Регулировка двери металлической: Как отрегулировать входную металлическую дверь: железную своими руками

Регулировка алюминиевых дверей — Входная группа

Чтобы металлическая дверь правильно функционировала, ее после установки необходимо отрегулировать. Это может понадобиться также во время эксплуатации. Ведь со временем полотно проседает, из-за чего плохо работают замки, ручки и другая фурнитура. Своевременная корректировка конструкции продлевает ее работоспособность и предотвращает поломки. Далее, рассмотрим, как происходит регулировка алюминиевых дверей, и что для этого потребуется.

Когда необходима регулировка?

Определить, нужна регулировка алюминиевых входных дверей или нет, довольно просто.

Конструкция работает правильно, если выполняются такие условия:

1. Полотно прилегает плотно к дверному коробу, не образуются зазоры.
2. Створка не затирается в процессе эксплуатации.
3. Отсутствует самопроизвольное закрывание двери (для конструкции без доводчика), она фиксируется в нужном положении.
4. Хорошо работает ручка, она надежно удерживает полотно.
5. Сквозняки, шум, вибрация створки отсутствуют.
6. При наличии доводчика закрытие двери происходит плавно, без рывков и хлопанья.
7. Система не издает скрипа.
8. Полотно после открывания не наклоняется, не перекашивается.
9. Чтобы открыть или закрыть дверь, не нужно прилагать значительных усилий.

Плотность прилегания полона легко проверить при помощи листа бумаги. Если его поместить в проем и закрыть створку, то в таком положении он должен вытягиваться с большим трудом или отрываться. В случае, когда лист вынимается без особых усилий, то система требует корректировки. Регулировка алюминиевых дверей своими руками необходима, если появляется скрежет, затираются торцы полотна.

Причиной корректировки также является тугое открывание двери из-за ее провисания, когда быстро износился уплотнитель, он больше не выполняет свои функции.

В том случае, когда нарушена работа конструкции, а она еще по срокам находится на гарантийном обслуживании, то проще всего вызвать мастера для устранения дефектов.

В противной ситуации регулировку алюминиевых дверей придется делать самостоятельно по инструкции. Чем раньше это сделать, тем будет лучше. Иначе в самый неподходящий момент сломается или заклинит ручка, замок, дверь невозможно будет вообще открыть или закрыть квартиру не получиться.

Перед тем, как регулировать алюминиевые двери по вертикали или горизонтали. Стоит просмотреть бумаги, которые вы получили в комплекте при покупке системы. На каждую модель есть своя документация, инструкция, где подробно описан процесс регулирования, его следует придерживаться. Именно поэтому при покупке алюминиевой двери и фурнитуры к ней не спешите выбрасывать сопровождающие бумаги, они могут со временем понадобиться.

Разновидности петель

Перед тем, как отрегулировать алюминиевую дверь, необходимо знать, какие петли на ней установлены. Фурнитура для внутренних систем чаще приходит в негодность при эксплуатации. Для наружных дверей из алюминия петли отличаются надежностью, их работу нужно корректировать реже.

Для конструкций из этого металла более применимы накладные навесы. Самое важное требование к ним состоит в том, чтобы они соответствовали весу полотна и выдерживали его. Еще один фактор, который необходим для хорошей работы двери, — это правильное расстояние (не слишком маленькое) между петлями. Особенно это актуально для довольно массивных створок.

Правильность монтажа также имеет значение. Сначала закрепляют нижний навес, а затем верхний, после них – средний. Такая схема позволяет более равномерно распределять нагрузку и выровнять полотно. Если вес створки и прочность петель не совпадают, то конструкция не проработает дольше 2 месяцев. В дешевых некачественных изделиях они просто ломаются.

Прежде, чем начать корректировку, надо разобраться, как устроены петли на алюминиевые двери. Некоторые петли монтируются при помощи шурупа на видном месте, поэтому подобраться к ним несложно. Если были использованы навесы скрытого типа, но с ними работать намного сложнее. Существует фурнитура, которая вовсе не поддается регулированию. Если дверь станет плохо закрываться, то ее необходимо будет заменить.

Петли для алюминиевых конструкций изготавливают из различных материалов:

1. Наиболее распространена фурнитура из стали. Петли из нее самые прочные, они отличаются долговечностью. Для того чтобы навесы по стилю подходили к любому полотну, их окрашивают в различные цвета.
2. Еще для изготовления петель применяют латунь. Она отличается хорошими декоративными характеристиками. Но латунь по прочности и сроку эксплуатации уступает стали.

Навесы из алюминия не применяют, так как они имеют небольшую прочность.

Регулирование петель

В дверной конструкции устанавливают несколько навесов. Их количество зависит от того, какое предназначение двери, а также от массы створки. Так, межкомнатные системы имеют небольшую массу, их выдержат два навеса. Если дверь из алюминия входная и достаточно тяжелая, то необходимо устанавливать не менее трех петель.

Регулировка петель алюминиевых дверей проводится в том случае, когда створка трется об раму или начинает скрипеть при открывании и закрывании. Эту нужно делать своевременно, иначе дефект в работе может привести к поломке различных элементов конструкции, что повлечет за собой их ремонт, замену и существенные затраты.

Перед тем, как отрегулировать алюминиевую дверь входной группы, нужно сначала снять с них защитные декоративные накладки. Для этого шестигранником следует выкрутить винты. Если установлены навесы, имеющие две точки регулирования, то работу полотна по высоте корректируют путем установки прокладки. Ее располагают между элементами, которые закреплены на створке и раме. Чтобы изменить прижимание полотна, следует подвинуть петли по горизонтали.

Если установлены навесы, обладающие тремя точками для регулировки, то отрегулировать петли на алюминиевых дверях можно таким образом:

1. Для усиления примыкания створки нужно откорректировать положение винта, расположенного с внутренней стороны навеса, на полотне. Для этого понадобиться шестигранный ключ. Поворачивая винт, следует произвести корректирование прилегания створки.
2. Чтобы произвести регулировку алюминиевых дверей по высоте, потребуется при помощи шестигранного ключа подтянуть нижнюю петлю.
3. По плоскости створку выравнивают в ее открытом положении, после того, как была снята декоративная заглушка.

Если на алюминиевой двери установлен доводчик для более плавного закрытия створки, то нужно откорректировать его работу за счет поворотов винтов, закрепленных на корпусе, сверяясь с инструкцией. Один из винтов регулирует основное закрытие створки, а второй — ее окончательное доведение до короба.

Иногда регулировка алюминиевой двери с тремя петлями невозможна без снятия декоративных накладок, демонтажа створки. Тогда сначала снимают полотно, затем регулируют навесы, после чего навешивают створку.

Как бороться со скрипом?

Скрип – это не просто неприятный звук, который доставляет дискомфорт жильцам. Это верный признак того, что конструкция работает неправильно, требуется регулировка навесов алюминиевой двери.

Причины, которые вызывают скрип:

• появление пыли и грязи в петлях;
• износ навесов;
• малое количество заводской смазки;
• петли слишком разболтались.

Любой из этих факторов может появиться в процессе эксплуатации изделия. Первым делом, необходимо удалить весь мусор и пыль с навесов. Для этого понадобится пылесос с узкой насадкой. Можно выдувать грязь, используя фен. Его нужно включить на максимальную скорость. После этого, нужно произвести смазку движущихся элементов при помощи машинного масла или аэрозоля ВД 40.

После всех процедур регулировки двери из теплого алюминия, необходимо сразу же установить защитные крышки на петли. Иначе в них начнет попадать пыль, особенно хорошо она прилипает на свежее масло. Иногда просто выдуть грязь невозможно, поскольку в механизм попали мелкие абразивные частички. Тогда потребуется сделать разбор навесов. Кроме смазывания, может потребоваться их регулировка. Это необходимо в том случае, когда они ослаблены, что вызывает оседание створки.

Устранение проблем с ручками

Многие интересуются, как регулировать стеклянную дверь с алюминиевым профилем, когда причиной ее плохого функционирования является неисправность ручки. Для таких систем используют нажимные или офисные изделия. Конструктивно они могут быть выполнены в форме круга или полукруга, треугольника, двусторонние либо односторонние.  Если в помещении людей находится немного, дверь не отличается значительной пропускной способность, то использую нажимные модели. С ними совмещают запирающие механизмы цилиндрового типа.

В том случае, когда подобная ручка стала плохо нажиматься, то необходимо провести смазку ее механизма. Если после такой процедуры ситуация не улучшилась, необходимо поменять весь механизм.

Его монтаж выполняют в такой последовательности:

1. Для начала следует провернуть пластину, которая расположена у основания ручки. Это необходимо для обеспечения доступа к крепежу.
2. Далее, нужно открутить все винты, которые его фиксируют.
3. Затем следует провести демонтаж старой ручки, а на ее место установить новую.
4. После закручивания фиксирующих винтов, крепеж закрыть заглушкой.

Выбирая новую ручку для алюминиевой двери, нужно обратить внимание на расстояние между нижним и верхним винтом. Они должны быть одинаковыми в старой и новой фурнитуре. Количество креплений должно совпадать, а также высота и ширина планок.

Как отрегулировать или поменять замок?

Эта фурнитура со временем при эксплуатации двери также склонна заедать. Для алюминиевых систем применяют механизмы с одной фалевой или роликовой защелкой, а также с несколькими ригелями. Первым делом, перед тем, как регулировать алюминиевые двери, нужно смазать механизм запирающего устройства машинным маслом, если он стал плохо открываться или заедать.

В случае, когда замок цилиндрового типа, то можно оставить его старый корпус, а цилиндр заменить на новый. Но другой элемент должен максимально совпадать по всем параметрам со старым. Снимать алюминиевую дверь с петель в большинстве случаев не требуется.

Чтобы сделать замену замка, необходимо:

1. Открутить винт, который удерживает цилиндр.
2. Повернуть ключ и достать его с цилиндром из замка.
3. Выкрутить шурупы, которые фиксируют замок, снять его.
4. Установить новый запирающий механизм.

Если же на ручке просто расшаталось ее крепление, то его следует прижать. Такую регулировку алюминиевых дверей самостоятельно сделать несложно. Для этого понадобится крестовая отвертка либо шестигранник. Выбор инструмента зависит от типа запирающего механизма. Для нажимной ручки и ее винтов нужна отвертка. Если же механизм офисного типа, то в нем есть в боковой части специальный паз для шестигранника.

Проблемы с уплотнителем

Перед тем, как отрегулировать входную алюминиевую дверь из-за сложного открывания, стоит проверить состояние уплотнителя. Этот элемент призван обеспечить плотное прилегание створки к коробу. Он защищает от появления сквозняка, проникновения шума и посторонних запахов в помещение. Но, если уплотнитель низкого качества или установлен непрофессионально, то может привести к неправильной работе конструкции.

В случае, когда дверь стала туго закрываться, то причинами могут быть:

• слишком толстый слой уплотнителя;
• он не ровно прилегает к полотну, топорщится, образует «волны».

Иногда дверь сложно закрывать, когда уплотнитель новый. Но, если это случилось со временем, появились щели и зазоры, то проще всего его поменять. Существуют разновидности, снабженные клейкой лентой. В противном случае для его монтажа необходимо сразу купить подходящий клей. Уплотнители выпускают резиновые и силиконовые.

 При их покупке нужно обращать внимание на толщину и профиль. Чтобы заменить уплотнитель, необходимо удалить старую ленту, а поверхность хорошо зачистить и обезжирить при помощи ацетона или спирта. После этого приклеивают новый элемент, немного оттягивая, чтобы не образовывались волны. Особое внимание нужно уделить углам.

Такая фурнитура как петли, замки и ручка нуждаются в периодической регулировке. Регулировку петель алюминиевых дверей можно производить самостоятельно или вызвать специалиста по обслуживанию дверей. Но медлить с устранением дефектов в работе нельзя, иначе потом придется делать ремонт конструкции и покупать новую фурнитуру. Своевременная чистка и смазка механизмов обеспечивает более длительную эксплуатацию всей входной системы. Если еще остались вопросы, на видео можно посмотреть, как проводить регулировку алюминиевых дверей самостоятельно.

Регулировка скрытых петель межкомнатных дверей

Межкомнатные двери с установленной в них скрытой фурнитурой пользуются значительным спросом в жилых и офисных помещениях, поскольку такое крепление незаметно для глаз, конструкция получается красивая, имеет завершенный вид. Однако регулировка скрытых петель межкомнатных дверей – не самое простое дело, поэтому в случае каких-либо проблем с закрыванием и открыванием ее нужно выполнять аккуратно, в соответствии с прилагаемой инструкцией, используя соответствующий инструмент.

Устройство и требования к скрытым петлям

В нормативных документах к дверным петлям немало требований.

Основные характеристики, которым они должны соответствовать, – это:

• прочность крепления;
• обеспечение открывания и закрывания двери, причем плавно, без рывков, скрипа;
• невозможность произвольного разъединения элементов навеса;
• надежность и безотказность в течение гарантийного периода.

Качественные навесы должны выдержать не меньше 200 тысяч циклов срабатывания. Скрытые петли, чтобы они соответствовали всем требованиям, чаще производят из цамака – слава на основе алюминия с медью и цинком с добавлением магния. Сплав абсолютно безопасный для человека. Дополнительно навесы могут иметь хромированное напыление или иное покрытие.

Что представляют собой скрытые навесы

Невидимая петля – это шарнир, который спрятан в корпусе из металла. Корпус соединяется со створкой за счет особого рычага. Он состоит из двух элементов, соединенных винтом. При закрытии двери этот рычаг входит в предусмотренную нишу, поэтому его не видно. Скрытые петли выполняют одновременно несколько функций: удерживают полотно и фиксируют его на коробе.

Достоинствами скрытых петель, по сравнению с обычными, являются:

1. Особая конструкция навесов позволяет открывать дверь на 180 градусов (если не мешает наличник), что очень удобно, когда требуется переносить мебель.
2. Их регулировку можно выполнять, не снимая створку с короба.
3. За счет незаметности они обеспечивают конструкции привлекательный вид.
4. Створка плотно и равномерно прилегает к коробу.

Навесы могут быть левыми и правыми, а также комбинированными. Они способны выдержать даже достаточно тяжелые двери в 50 кг. Еще одно преимущество скрытых петель – это устойчивость к взлому, что важно, если они установлены в офисе. Такие навесы невозможно срезать из-за того, что они «спрятаны».

В каких случаях требуется регулировка навесов

Отрегулировать навесы при помощи винтов или эксцентриков необходимо в таких случаях:

1. Створка плохо открывается либо закрывается, для этого приходится прилагать усилия.
2. По периметру двери либо только в одной части появился зазор.
3. Полотно шатается, вибрирует, плохо держится.
4. При закрывании двери она снизу затирается о пол или порог.

Также признаком того, что пора регулировать навесы, являются проблемы с ручкой или замком. Если дверь немного просела или перекосилась, то будет несовпадение части механизма на полотне с ответным пазом в коробе. Если такие проблемы не исправить сразу же, то это приведет к еще большему заеданию нажимного гарнитура и замков, их может заклинить.

Монтаж и регулировка

Скрытые петли устанавливаются в межкомнатные двери с использованием шаблона, который прилагается производителем в комплект к навесам вместе с инструкцией и инструментом для регулировки дверей со скрытыми петлями. Лучше всего доверить установку петель мастеру, поскольку он будет использовать фрезеровальный аппарат и стальной шаблон (трафарет), который помогает удалить древесину или шпон из двери на требуемую глубину.

Корректировать положение створки можно в трех направлениях:

1. По горизонтали. Для этого необходимо подкрутить винт, который расположен на поверхности навеса. Он находится на той части петли, которая вмонтирована в торец дверного короба.
2. По вертикали. Для регулировки в этой плоскости подкручивается винт, установленный вертикально, он одновременно отвечает за крепление двери.
3. По степени прижима. За прижим отвечают эксцентрики, регулировать их нужно специальным ключом.

При помощи регулировки петель можно сместить дверь на 1-3 мм, точное значение зависит от производителя фурнитуры.

Корректирование двери по вертикальной плоскости

Для регулировки положения двери по высоте (вертикали) необходимо:

1. Перед тем, как отрегулировать скрытые петли межкомнатной двери, под полотно надо поместить клин.
2. Затем потребуется открутить крепежные винты, которые фиксируют навесы. В результате створка опустится на клин.
3. Клин необходимо переместить так, чтобы установить подходящее расстояние от двери до пола, чтобы она не затиралась, но и не было большого зазора для сквозняка.
4. Теперь можно закручивать крепежные винты обратно. Также шурупы стоит вкрутить в дополнительные отверстия для крепления.

После этого остается только извлечь клин из-под двери, проверить ее работоспособность.

Корректировка прижима

Для этого необходимо при помощи шестигранника подкрутить эксцентрики. Иногда они имеют другую форму. В комплекте к навесам обязательно должен идти ключ для регулировки скрытых петель дверей. Эксцентрики располагаются на части навеса, что закреплен на дверной коробке.

Весь процесс состоит из таких шагов:

1. Для начала нужно повернуть оба винта, предусмотренные для регулировки глубины, ровно на один оборот.
2. Повернуть эксцентрик против часовой стрелки, если нужно усилить прижим коробки
3. Если требуется ослабить прижим дверного полотна, то эксцентрики нужно поворачивать по направлению хода часовой стрелки.

В большинстве моделей дверей эксцентрики позволяют регулировать прижим на 1 мм.

Регулировка по горизонтали

Ее также именуют боковой, поскольку дверь смещается не вверх-вниз, а вбок. Для регулировки применяется винт, расположенный на той части навеса, который закреплен на полотне. Максимальный допустимый ход зависит от модели навеса и составляет 1-1,5 мм. Для корректировки пригодится шестигранник.

Усиленные петли

Для тяжелых межкомнатных дверей могут быть использованы усиленные петли. Принцип их корректировки аналогичен, только в каждой петле больше регулировочных винтов.

Особенности регулировки усиленных петель:

1. Чтобы скорректировать положение двери по вертикали, нужно подкрутить 6 винтов на той части навеса, которая врезана в коробку (3 в верхней и 3 в нижней части).
2. Для прижима нужно подкрутить не один, а два эксцентрика в той половине навеса, которые закреплена на дверной коробке (один в верхней и один в нижней части).
3. Для корректировки положения створки по горизонтали подкручивают два винта, которые находятся в элементе навеса, установленного на створке (один сверху и один снизу).

Скрытые петли – это удобный и красивый вариант навесов. Но не имея навыков и соответствующего оборудования, самостоятельно их монтировать очень сложно. Зато регулировку в трех направлениях своими силами выполнить достаточно просто.

Регулировка входной металлической двери – важная часть полноценного ухода

3. Возможные проблемы с металлической дверью

Перед устранением неисправности следует выявить ее причину. Чтобы убедиться в правильности выводов приходится перепробовать несколько методов. Простые решения — смазка трущихся деталей или замена уплотнителя не всегда помогают и в сложных случаях, приходится менять замок или всю коробку. Чаще всего, качественная входная дверь поддается регулировке, достаточно разобраться с последовательностью действий.

Устраняем скрип

При появлении скрипа следует начать с чистки и смазки петель. Навесные петли протереть ветошью от пыли и старых следов масла. Для тщательной очистки створку лучше поднять, поддев дверь снизу ломом или фомкой. Если полотно не поддается, то значит петли заржавели. Кувалду использовать не нужно, чтобы не повредить дверь, а растворить ржавчину поможет специальное средство. Его наносят по инструкции и ждут установленное время. Как только состав подействует, дверь легко снимется с петель. Осталось почистить контактирующие поверхности и покрыть новой смазкой штырь и кольцо.

Неразъемные петли смазывают маслом со шприца. Его подают в специальное отверстие на корпусе. Затем смазку распределяют покачиванием двери. Причиной скрипа может быть износ внутренней шайбы. Ее меняют на гравер или твердоспллавную.

Как убрать трение на коробке

При неправильном контакте дверного полотна с коробкой раздается скрип. Нужно провести осмотр притвора и выявить оставшиеся царапины и потертости. Отрегулировать дверь с помощью петель и выровнять положение створки. Рядом с потертым местом ключом послабляется регулировочный крепеж. Дверь максимально приближается к петле и гайка затягивается. Теперь нужно проверить плавность хода. Если скрип остался, то манипуляцию придется повторить.

Как быть с неплотным притвором

При неплотном притворе в квартире появляются сквозняки и неприятные запахи, которые натянуло из подъезда. Так происходит по нескольким причинам. Например, износ уплотнителя, смещение створки в горизонтальной плоскости или перекос дверной коробки.

С заменой прокладки все понятно, а вот для выравнивания створки придется регулировать завесы. Для этого дверь слегка поднимается и петли затягиваются.

Неполадки с коробкой решаются сложнее всего. Уровнем необходимо проверить расположение по горизонтали и вертикали. Если коробка закреплена на проушины, то потребуется молоток. Выступающие участки осторожно простукиваются, а расположение контролируется по уровню. Важно действовать осторожно, чтобы не испортить металл и покрытие. При использовании анкеров удаляются накладки, скрывающие крепеж. Со стороны коррекции анкеры послабляются отверткой.

Что делать при провисании двери

Как отрегулировать входные металлические двери, если они стали задевать за порог. Причина кроется в подшипнике или шарике. Дверь с регулируемыми петлями достаточно потянуть вверх, открутив винты. Еще можно попробовать подложить шайбу, сменить подшипники или навесы,

Ликвидация зазора в двери

Большие зазоры встречаются в старых железных дверях, которые ни разу не ремонтировались. Источником образования зазора становится износ уплотнения. Для устранения неприятной ситуации надо снять старую резинку и проверить величину зазора по контуру. Поставить в зоне притвора новую полоску. Возможно, толщину и форму профиля придется подбирать для каждой стороны отдельно. На участке с большой щелью должен быть наибольший слой.

Если утеплитель в норме, то причиной стал люфт. Прилегание двери регулируется усиками на пластине. Возможно, придется подкрутить навесные петли.

Смещение замочного язычка и пластины

Безопасность входной двери — очень важный момент. Если замок плохо работает, то защитная способность существенно снижается. От регулярного задевания о пластину ригели стираются, и портится механизм.

Для ликвидации проблемы нужно найти точку трения. Подточить ответную планку, чтобы она не препятствовала перемещению язычка замка. При этом, дверь должна плотно прилегать. Подобрать положение усиков плоскогубцами, если позволяет металл, и проверить механизм в действии.

Как отрегулировать навесные петли

Нарушается работа навесов вследствие механического истирания и излишков пыли, также стальная дверь может провиснуть от собственного веса. В результате плохого закрывания створки, появляется трение и скрип, начинает затирать замковый механизм.

Если смазка навесов не помогла, крепеж по средине ослабляют и определяют зону скрипа покачиванием полотна. Со стороны появления звука петли ослабляют. Винты туго затягивают и створку повторно покачивают. Винты подтягивают, а качество настройки контролируют несколькими открываниями.

Изменить положение по высоте поможет шестигранный ключ. В нижней части навесов нужно найти винт регулировки и выставить створку ровно.

4. Варианты настройки входных дверей

Как быть если петли не регулируются

Дверная конструкция с простыми и надежными нерегулируемыми петлями со временем может просесть под действием значительного веса и створка уже с трудом закрывается. Регулировка входной металлической двери в таких случаях сводится к установке шайбы гровера. Ее нужно подобрать по диаметру штыря и петли, чтобы она не затирала об полотно или наличник. Дверь нужно снять с навесов, а кольцо надеть на штырь. Шайба должна быть из прочной стали, чтобы выдержала нагрузку и быстро не стерлась.

При сильном проседании рекомендуется сделать так. Подобрать шарик от подшипника соответствующий по размеру и заложить его внутрь петли. Предварительно заполнить отверстие солидолом. Шарик будет даже лучше работать, чем гровер.

Как отрегулировать китайскую дверь

В результате выработки в местах трения и разбалтывания конструкции правильная работа и герметичность нарушается. Это касается всех видов дверей, только с китайскими проблемы начинаются раньше.

В полой коробке китайских дверей находятся навесы, которые нуждаются в периодической смазке. Если этого не делать, то петли и полотно начнут деформироваться. Для смазывания створка открывается. В верхней и нижней части П-образной скобы, являющейся частью петли, есть шайбы. На них нужно нанести солидол кончиком отвертки. Процедуру проделать для всех навесов.

При появлении поперечного люфта, когда после закрытия на защелку двери вибрируют под порывом ветра, устранит неполадку уплотнительный контур из резинового шнура. Он находится в зоне притвора и заполняет свободное пространство. Перед приклеиванием следует удалить остатки клея и мусор, а поверхность обезжирить.

Регулировкой входной двери в петлевой зоне можно выровнять полотно и устранить причины трения на пороге или вертикальной стойке. Створку нужно распахнуть на 90° и подложить снизу брусок из дерева, что позволит снять нагрузку с петель. Последовательно послабить с помощью шестигранника 4 винта на навесах. Воспользовавшись отверткой и ключом S=17 достать эксцентрик. В пределах прорезей сдвинуть дверное полотно в одну сторону для увеличения зазора со стороны затирания. С помощью эксцентрика настроить величину вхождения полотна и зафиксировать положение гайкой. Подтянуть шестигранным ключом крепеж на углах петель.

Протестировать результат работы, дверь должна хорошо открываться и закрываться. Также проверить, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон полотна.

Как Отрегулировать Входную Металлическую Дверь: Рассказываем как Отрегулировать Входную Железную Дверь Своими Руками

Произвести регулировку дверей своими руками возможно в большей части случаев. Скрип и провисание по мере эксплуатации появляются у любых конструкций, даже у легких пластиковых. Особенно сильно такому подвержены тяжелые металлические изделия.

Регулировка дверей.

Как отрегулировать входную металлическую дверь

Дверные конструкции из металла со временем начинают:

• скрипеть;
• пропускать холодный ветер;
• плохо закрываться.

Под воздействием большой массы изделия петли деформируются, что приводит к нарушениям в работе. Меры по регулировке могут различаться в зависимости от особенностей неисправности. В некоторых случаях требуется заменить дверь. Особенно часто это происходит с некачественными изделиями из Китая, от ремонта которых отказываются даже мастера.

Устранение скрипа

Скрип появляется, если на дверных петлях засорилась смазка либо полотно трется о раму. В первом случае неисправность устраняют, смазывая детали. Сначала их следует очистить от мелких частиц грязи и пыли, обтерев ветошью. Если процедура не проводилась больше года, можно предварительно снять полотно, поскольку так удобнее производить чистку.

Заржавевшие петли нельзя сбивать молотом или кувалдой. Лучше воспользоваться средством от ржавчины. Приобрести его возможно в строительном магазине. Выждав после нанесения нужное время, снимите двери и тщательно устраните ржавчину. После нанесите на элементы преобразователь.

Когда старая смазка полностью удалена, на петли наносят слой новой. Использовать можно литол, солидол, WD-40, оружейное либо машинное масло. Если скрип появился из-за истертой шайбы, замените деталь. Лучше использовать изделия из твердосплавных металлов либо граверы.

Смазка для входной двери.

Стальные двери могут заскрипеть и из-за трения о коробку. Осмотрите полотно. Регулировать следует ту петлю, которая ближе к потертости. В стандартных изделиях придется заменять шайбу. Иногда петли с шариком имеют регулировочный винт, с помощью которого можно произвести настройку. Если немного открутить его, двери приподнимутся. При закручивании механизма происходит опускание дверного полотна. Для приваренных петель способа регулировки не существует. В такой ситуации избавиться от скрипов поможет лишь полная замена дверей.

Устранение неплотного притвора

Неплотный притвор у железной конструкции возникает из-за перекоса короба либо износа уплотнителя. При втором варианте потерявший упругость элемент заменяют новым. Если это не помогает, проверьте двери на наличие перекоса. Для процедуры используют уровень.

Если коробка устанавливалась на анкера, их ослабляют с той части, где наблюдается перекос. Положение двери выправляют, после чего дверцу закрывают и проверяют на наличие скрипа. Если неприятное явление было устранено, анкер нужно подтянуть.

При установке на проушины починка затрудняется. Используя молоток и доску, постучите по выпирающим участкам. Иногда такая мера помогает вправить коробку. Китайские изделия таким способом чинить не нужно, поскольку они могут погнуться еще сильнее, после чего дверь будет плохо закрываться. Единственный метод ремонта для конструкций из Китая — замена.

Устранение провиса двери

Регулировка петель входной двери.

При провисах полотно трется о порог, плохо закрывается, открывается с усилием. Чаще всего неисправность возникает, когда стирается подшипник или шарик. В случаях, когда регулировка возможна, один из болтов откручивают, слегка приподнимают дверцу, после чего закручивают болт. Если подобные действия невозможны, замените петли или подшипники. Вместо последних можно установить шайбы.

Как отрегулировать входную пластиковую дверь

Изделия из ПВХ регулировать проще, поскольку они обладают меньшей массой, стандартными петлями и запорными механизмами. Для пластиковых дверных полотен используют закрытые накладные петли. Чтобы изменить высоту расположения двери в проеме, используют регулировку в нижней части. Для корректировки плотности прилегания к раме регулируется верхняя половина. Если требуется отрегулировать движение створок по горизонтали, поворачивают эксцентрик в боковой области петли.

При появлении скрипа потребуется смазка. У петли убирают верхний колпачок и в показавшееся отверстие заливают оружейное масло, литол или солидол. Применение таких составов подходит для частных домов, поскольку смазки не загустеют при отрицательных температурах зимой.

Проблемы возникают также при плохой фиксации замка. При хорошем прижиме створки придется корректировать подвижную ответную планку. Для этого ослабляют винты и отверткой сдвигают планку. Затем болты вновь закручивают. После выполнения процедуры проверьте, что замок зафиксирован надежно.

Регулировка пластиковой двери.

Регулировка китайской двери

Чинить дешевые изделия из Китая нередко отказываются даже мастера. В большей части случаев испорченное изделие придется менять. Хозяева однако могут попробовать самостоятельно избавиться от неисправностей.

Перед началом регулировки надо воспользоваться смазкой. Упростить нанесение состава можно, немного подняв створку с помощью лома.

На каждом штыре должно находиться по 2 шайбы. Китайские производители нередко устанавливают 2 только на одной петле. На прочих при этом помещают единственную шайбу. Это приводит к неправильному распределению нагрузки и перекосам.

При починке сначала отпускают 4 фиксирующих винта под шестигранником. Действовать надо осторожно, чтобы не испортить изделие. Если открутить винт не получается, не применяйте грубую силу. Лучше обработать элемент WD-40, выждать требуемое время и повторить попытку.

В центральной части петли располагается регулирующий винт. Раскрутите зажимающую его гайку. Затем подайте дверь в сторону. Для этого воспользуйтесь плоской отверткой в качестве рычага. Вставляйте инструмент по очереди снизу и сверху петли и постепенно сдвигайте пластины. Когда будет получено нужное положение, затяните все винты и только после этого фиксируйте гайку.

Как отрегулировать прижим дверного полотна

Если при монтажных работах были допущены ошибки, использовалась слишком толстая уплотнительная лента, закрывать дверь может быть затруднительно. Рекомендуется подождать 2-3 недели. Лента немного усядет, после чего проблема самостоятельно устранится.

Если затруднение не исчезнет, осмотрите короб, предварительно закрыв двери. В случаях, когда обнаруживается неравномерный зазор, придется выравнивать конструкцию.

Анкера для ремонта входной двери.

При монтаже могут использоваться анкерные болты. Их можно ослабить либо выкрутить перед проведением ремонтных работ. Если же конструкцию укрепили на костылях из железа, придется срезать их болгаркой. Затем в стене и крепежах надо высверлить отверстия для установки анкеров.

После подобных манипуляций короб возможно на несколько мм подогнуть. Для этого потребуются лом либо монтировка. Выгнутый короб вправляют с помощью доски и молота. Деревянный элемент прикладывают к деформированному участку, после чего начинают стучать по нему молотком. Когда работа будет завершена, анкеры возвращают на прежнее место.

В строительной пене при этом появляются трещины. Чтобы предотвратить деформацию с противоположной стороны, повторно заполните все щели монтажным материалом.

Инструменты для регулировки

Чтобы произвести ремонт, понадобятся:

• свечной ключ;
• напильник;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• заправленная машинным маслом масленка;
• набор шестигранных металлических и торцовых гаечных ключей.

Советы и рекомендации

Лучше регулярно проводить профилактическую обработку петель. Такая мера продлит срок службы деталей, предотвратит появление скрипов и ржавчины. Обрабатывать нужно и замки, чтобы не допустить заедания язычка, невозможности открыть либо запереть двери.

Комплектацию китайских дверей проверяйте при покупке. Если на части петель располагается всего 1 шайба, откажитесь от приобретения товара. Такие конструкции быстро ломаются.

Если опыт в выполнении ремонтных работ отсутствует, лучше вызвать мастера. В противном случае можно сломать изделие.

Не используйте в качестве смазки подручные средства. Подсолнечное масло или топленый жир можно нанести на петли в экстренных ситуациях. Такие средства однако притягивают пыль, грязь. Загрязнения будут забивать механизм, препятствовать его нормальной работе. Из-за этого появятся скрипы, створки будут тяжело открываться и закрываться, начнут заедать.

Регулировка металлических входных дверей своими руками

Так как вес стального полотна значительный, то даже после профессионального монтажа конструкции с течением времени возникают проблемы, вызванные с ослаблением (деформацией) навесов. Как результат, неплотное прилегания двери, ее расшатывание, заедание замков, ригелей и ряд других недостатков. В большинстве случаев возникающие дефекты устраняются банальной регулировкой металлической двери.

Поняв причину неисправности, устранить ее можно и самостоятельно. А в зависимости от того, чем вызвана проблема, выбираются необходимые методики, инструменты и материалы.

Образование зазора

Попросту говоря, между блоком и полотном появляются щели. Основной признак данной неисправности – сквозняки в помещении даже при плотно закрытой створке, хотя щели несложно обнаружить визуально. Вероятных причин несколько.

• Износ уплотнителя. Одна лишь регулировка входной двери проблему не решает: следует заменить РТИ. Сделать это несложно – удаляется старый материал, место его фиксации тщательно зачищается, обезжиривается и приклеивается новая лента или трубка. Нюанс в том, что предварительно нужно проверить положение полотна. Возможно, повышенный износ резины как раз и вызван его перекосом.

 

• Провис полотна. Для устранения такого дефекта необходимо произвести регулировку петель входной двери. Для этого крепежные детали навесов (нижнего и верхнего) немного вкручиваются/откручиваются. Так как предел их движения по оси ограничен, целесообразно при повышенном износе петель под винты, болты подложить шайбу или гровер.

По месту станет понятно, что именно нужно сделать, так как петли отличаются конструктивными особенностями. Возможно, одну из них (или обе) целесообразно заменить, а уже потом думать, как отрегулировать входную дверь.

Тугой притвор

И в этом случае причины плохого закрывания двери могут быть разными.

1. Новый уплотнитель. Такое встречается, если блочная конструкция только что смонтирована. РТИ еще не «разносилось», а потому и при закрывании/открывании полотна приходится прилагать некоторые усилия. Здесь ничего предпринимать не нужно; буквально через несколько дней данный дефект нивелируется сам собой.
2. Большая толщина ленты (шнура). Как правило, результат неправильного подбора материала по размеру. Если полотно не имеет перекосов, то вряд ли стоит ждать, когда РТИ изотрется. При значительном превышении параметров (толщины, сечения) нужно исправить ошибку и заменить уплотнитель.
3. Задевание язычка за пластину. Как правило, при таком дефекте регулировка входной металлической двери делается с помощью напильника. Но при условии правильного положения, без перекосов. Пластину нужно лишь немного подточить, и в процессе закрывания/открывания сложностей не возникнет. Если она имеет усики, то достаточно их слегка подогнуть, и положение детали изменится.

Появление скрипа

Регулировка здесь вряд ли поможет. Скорее всего, это результат пренебрежения вопросами обслуживания. Как и любое устройство, имеющее подвижные части, она также нуждается в регулярном осмотре и ТО. Что необходимо сделать?

• Очистить навесы от старой смазки, грязи, металлической пыли.
• Промыть петли бензином или продуть сжатым воздухом.
• При обнаружении признаков ржавчины обработать средством WD-40, чаще именуемым «жидким ключом».

Внимание! WD-40 – не смазка, как по ошибке считают многие. Данный состав используется лишь для размягчения твердых фракций (отложения солей, ржавчины и так далее).

• Удалить остатки окислов металла и снова промыть навесы.
• Нанести на трущиеся части специальный состав – преобразователь ржавчины.
• Тщательно смазать все детали петель. В инструкции производителя указаны рекомендуемые средства. Если дверь изготовлена самостоятельно, то вполне достаточно произвести обработку машинным маслом.

Советы:

• Прежде чем заниматься петлями, необходимо внимательно осмотреть раму. Скрип может быть вызван и перекосом двери. Это несложно определить по характерному блеску металла на отдельном участке. Если это так, то сначала следует отрегулировать положение полотна, а уже потом обслужить навесы.
• Петли отличаются исполнением, и некоторые модели являются разборными. В этом случае целесообразно демонтировать и створку, и навес. Времени понадобится больше, зато очистка его составных частей будет максимально качественной.
• В петлях старого исполнения скрип может быть вызван предельным износом уплотнительной шайбы. Рекомендация однозначная – заменить.

Остается добавить, что если на входе в жилище установлена дешевая дверь «made in Китай», то регулировка может и не помочь. Мягкий металл часто деформируется, что и вызывает скрипы, зацепы за раму и тому подобные неисправности. Даже профессионалы не берутся их устранять и рекомендуют менять полотно. И хотя это крайний случай, но знать нужно.

Чтобы реже сталкиваться с проблемами некорректного функционирования двери, следует систематически контролировать ее состояние. При необходимости, производить регулировки. Но не реже двух раз в полгода, в периоды так называемого межсезонья, смазывать и петли (маслом), и РТИ (техническим вазелином). Этим значительно продляется срок их пригодности и службы.

Как отрегулировать входную металлическую дверь

Срок службы современных стальных дверей исчисляется десятками лет, но периодически им требуется профилактическая регулировка или ремонт. В течение гарантийного срока регулировку двери выполнят мастера из фирмы, которая занималась установкой металлоконструкции в проем. Если гарантия на изделие закончилась, отрегулировать дверь можно своими руками.

Когда необходима регулировка входной двери

Признаки неправильного функционирования двери легко заметить. Полотно может начать неплотно закрываться или открываться с большими усилиями. Собственника должно насторожить появление скрипов при эксплуатации конструкции или возникновение зазоров между дверной коробкой и полотном.

Рассмотрим варианты решения нескольких распространенных проблем, возникающих при пользовании дверью.

Причиной возникновения скрипучих звуков могут являться недавние ремонтные работы в помещении. С данным дефектом часто сталкиваются владельцы дверей, расположенных на границе «дом-улица». Попадание грязи и пыли в дверные петли приводит к тяжелому открыванию полотна и появлению посторонних звуков. Важно продуть механизм петель (например, используя пылесос или фен) и нанести на устройства машинное масло или другую смазку.

Совет: если железная дверь издает скрипучие звуки сразу после монтажа в проем, первопричина может заключаться в неправильной установке конструкции. Следует как можно быстрее сообщить о дефекте мастеру, проводившему монтаж входного блока.

Что делать, если металлическая дверь просела и перестала нормально закрываться? Поводом для этого явления (помимо засорения петель) может служить:

• Неровно зафиксированный уплотнитель, его проседание (или слишком толстый слой уплотняющего контура). Проблему решает смена резинового уплотнителя.
• Провисание петель. Металлические двери – тяжелые конструкции, вес некоторых моделей превышает 80 кг. Инструкция по регулировке двери поможет справиться с данным затруднением. Для поднимания полотна по вертикали следует ослабить верхнюю петлю, притянув нижнюю. Регулировка петель также помогает решить проблему смещения полотна.
• Неправильно вставленная фурнитура. Данный дефект характерен для дешевых китайских

Установка доводчика металлической двери

| B&M Metal Doors

Традиционная мудрость гласит: «Когда одна дверь закрывается, открывается другая». Однако, если вы спросите The Door Guru в B&M Metal Doors, он скажет вам: «Когда одна дверь закрывается, ваш автоматический доводчик работает идеально!

В B&M Metal Doors мы делаем больше, чем просто продаем металлические двери, рамы и дверную фурнитуру. Мы также советуем нашим клиентам, как лучше всего установить и настроить продукты, которые мы продаем, в зависимости от их конкретной установки.

При работе с дверными доводчиками необходимо учитывать многое — конфигурацию, размещение, силу пружины, скорость закрывания, регулировку фиксации и обратного хода. Тип доводчика в сочетании с этими важными настройками может иметь значение, правильно ли закрывается дверь или нет.

Компания B&M предлагает несколько различных линий дверной фурнитуры. Выбор подходящего дверного доводчика может зависеть от нескольких факторов, включая предпочтения клиента и характеристики здания.Другие факторы, которые следует учитывать, включают:

• Размер и вес двери
• Расположение двери
• Частота открывания и закрывания
• Место установки
• Требования к замаху

В сегодняшнем сообщении блога мы обсудим, как выбрать, правильно установить и настроить автоматические дверные доводчики, чтобы они работали безупречно.

Критические точки закрытия

Посмотрев следующие видеоролики по установке доводчика, вы заметите два основных момента, которые являются наиболее важными — это конфигурация и размещение доводчика и регулировки.

Более подробная конфигурация и размещение

Конфигурация доводчика зависит от места установки доводчика на двери.

Стандартное крепление (выдвижная сторона)

Это когда доводчик установлен на стороне двери, а рычаг прикреплен к поверхности головки рамы.

Установка верхнего косяка (со стороны толкания)

В этой конфигурации доводчик устанавливается на лицевой стороне головки рамы, а рычаг прикрепляется к двери.

Параллельная установка (нажимная сторона)

Используя положение параллельного монтажа, доводчик монтируется к двери и кронштейн монтируется к потолку рамы, затем рычаг прикрепляется к кронштейну.

Четыре более близких подхода

Регулировка усилия пружины

Большинство современных доводчиков имеют регулируемую пружину для использования с дверьми разных размеров. Инструкции по установке для вашего конкретного доводчика должны иметь таблицу, в которой указано, сколько оборотов и в каком направлении нужно повернуть для регулировки пружины.

Скорость закрытия

Регулировка скорости закрывания предназначена для регулирования угла закрывания двери от 90 ° до закрывания.

Регулировка фиксации

Регулировка фиксации — это точная регулировка непосредственно перед точкой закрывания, когда дверь приближается к раме, но не касается (в пределах пары дюймов), до места, где дверь надежно фиксируется в раме.Регулировка фиксации особенно эффективна, когда в комнате или здании есть положительный воздушный поток, который толкает дверь, создавая дополнительное давление воздуха, когда дверь закрывается.

Регулировка обратного контроля

Эта регулировка применяется, когда дверь находится в углу комнаты. Это необходимо, чтобы дверь не ударилась о стену при открытии двери на 90 °. При правильной настройке, чем ближе к 90 °, дверь становится труднее толкать, и она не откроется больше чем на 90 ° или чуть меньше.

Есть вопросы?

Не совсем разбираетесь в установке и регулировке дверных доводчиков? Компания B&M Metal Doors & Frames LLC всегда рада ответить на все ваши вопросы.Если у вас возникнут ситуации при ремонте или новостройке, и у вас есть вопросы по металлическим дверям и рамам, не стесняйтесь, звоните нам сегодня! Мы будем более чем счастливы прийти к вам на рассмотрение и увидеть, что требуется для вашей оценки.

Ремонтный уголок: Регулировка доводчика двери

Регулировка доводчика двери — это искусство, требующее знаний, терпения и умения несколько раз подниматься и спускаться по лестнице. Но с этими атрибутами и подходящим гаечным ключом, шестигранным ключом или отверткой вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Или сэкономьте время и позвольте нам сделать всю работу за вас! Мы рассмотрим, что такое доводчик на самом деле, почему вам может понадобиться его регулировка, а для начинающих — как отрегулировать его самостоятельно!

ЧТО ТАКОЕ ДОВОДЧИК?

Дверной доводчик — это механическое устройство, предназначенное для медленного, но достаточно надежного закрывания двери для фиксации. Это достигается за счет использования натяжения пружины, регулируемого гидравлической жидкостью. Когда люди открывают дверь, гидравлическая жидкость переходит из одного резервуара в другой.Когда пружина снова закрывает дверцу, гидравлическая жидкость возвращается в предыдущий резервуар через ряд клапанов, которые регулируют скорость.

Довольно техническая штука, но на самом деле все сводится к контролю скорости, с которой ваши двери открываются и закрываются.

ПОДПИШИТЕ СВОИ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ

Если вы заметили, что двери, которые раньше закрывались медленно, теперь захлопываются, позвоните нам. Некоторые люди часто думают, что это действие означает, что вся ваша дверь обречена, но мы можем изменить скорость поворота, чтобы решить эту проблему.

Один из контрольных признаков — если вы видите утечку масла из вашего доводчика. В таком случае — позвоните нам, чтобы мы установили совершенно новый доводчик. Когда масло стекает в вашу дверь, это обычно означает, что шестерни сломаны, и никакие регулировки не могут это исправить!

ЧТО НАСТРАИВАЕТСЯ

Скорость поворота и скорость фиксации контролируют скорость закрывания двери. Многие доводчики также имеют гидравлическое управление для проверки обратного хода. Это контролирует последние несколько дюймов открывания двери, чтобы предотвратить врезание двери в соседнюю стену.

Большинство регулировок осуществляется путем открытия и закрытия гидравлических клапанов. Когда дело доходит до поворота винтов, которые приводят в действие эти клапаны, небольшая часть имеет большое значение. Поворот на пять градусов может значительно увеличить или уменьшить скорость закрытия.

Типы корректировок:

• Регулировка скорости поворота контролирует, насколько быстро дверь закрывается от полностью открытого до примерно пяти градусов закрытия.
• Регулировка скорости фиксации контролирует, насколько быстро дверь закрывается на последние несколько дюймов.
• Регулировка обратного хода контролирует величину сопротивления открыванию двери за выбранную точку.

РЕГУЛИРОВКА

Теперь, когда вы знаете, что дверные доводчики нуждаются в регулировке, давайте поговорим о том, как это сделать.

Что вам понадобится:

• Стремянка
• Ключ шестигранный
• Отвертка

Что мы будем делать:

• Снимите крышку. Обычно они удерживаются натяжением, но если вы не можете легко оторвать его, поищите застежки, удерживающие его.
• Теперь, когда крышка снята, вы должны увидеть регулировочные винты. Если вам повезет, они будут отмечены на более близком корпусе относительно того, что они собой представляют, или будет диаграмма внутри крышки. Если нет, возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы понять, что есть что.

• Помните, что когда дело доходит до поворота регулировочных винтов доводчика, небольшая часть имеет большое значение. Начните с не более 1/8 оборота. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы замедлить доводчик двери, против часовой стрелки, чтобы ускорить его, затем спуститесь с лестницы и наблюдайте за эффектом.
• Откройте дверь и посмотрите, как она закроется. Если с первого раза закрывается правильно, проверьте еще 10 раз.
• Когда он закроется так, как вы хотите, 10 раз подряд, он, вероятно, продолжит это делать.
• В идеале доводчик без задержки закрывает и фиксирует дверь за семь-восемь секунд.

ЗВОНИТЕ НАМ

Это простое решение, но оно может занять много времени, если вы никогда раньше не работали с дверными доводчиками. Наши специалисты по установке и ремонту могут прийти и отрегулировать все ваши двери менее чем за час.У нас есть наука, и мы можем починить дверь за то же время, что и кофе!

Есть несколько доводчиков, которые нужно отрегулировать? Позвоните нам по телефону (402) 464-6348 или оставьте заявку здесь!

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

1. Предисловие
2. Неправильный зазор двери / рамы
3. Петля с фиксатором
4. Петля с упором
5. Витая дверь
6. Регулировка витой двери
7. Витая рама
8. Набор рамок квадратный
9. Рама с выступами с носком или наружу
10. Глушители
11. Замок свободно устанавливается на Strike
12. Замок слишком плотно прилегает к Strike
13. Место срабатывания замка на месте срыва двери в раме в стене
14. Угол наклона рамы не закрыт
15. Слишком малый зазор в нижней части двери
16. Несоосность рамы и дверных петель
17. Каркас свободный на гипсокартоне
18. Стеклопакеты
19. На огнестойкой раме отсутствует этикетка
20. На противопожарной двери отсутствует этикетка
21. Проблемы с краской
22. Урон от пятна водой
23. Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

The Steel Door Institute не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью данного документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, в результате которых номинальный зазор между дверью и рамой составляет 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных каркасов, будет полезна при возведении и установке стандартных стальных каркасов.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Хотя стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, позволяющие изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифование или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры двери / рамы. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Однако любой из шарниров может быть переустановлен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, поворотные кулаки дверной петли перемещаются на новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме должны быть переустановлены (согнуты) для совмещения с новым расположением шарниров створок петель на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе. ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки шарнир можно снять и зажать в тисках для перестановки.

Дверь закрывается?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПОРНАЯ, ПРОТИВ РАКОВИНЫ

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, с помощью которых дверь перемещается в разные стороны. При применении регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

ПЕТЛЯ НАПОРНАЯ, ПРОТИВ ОПОРА

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые будут перемещать дверь в желаемом направлении.При установке прокладок следует использовать следующие рекомендации.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

1. Используя только прокладку «A», дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и осевую линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее расстояние, чем при использовании только прокладки «B».
4. Используя только прокладку «C», дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
5. При использовании только регулировочной прокладки «D» дверца и центральная линия корпуса петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее значение, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, в установке рамы, а НЕ в двери.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно в (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить деревянную колодку. Затем прикладывают давление к скрученной области, чтобы «пружинить» дверь. Однако следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, так как каркас может потеряться от стены, особенно с каркасами из гипсокартона.

Скрученный сверху Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано, чтобы «пружинить» дверь обратно на место. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.

Скрученный снизу Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к области нижнего замка, как показано, чтобы «подпружинить» дверь обратно на место. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

РАМА КВАНТАЯ

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и защелка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скрутки».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка граней косяка рамы в одной плоскости, поскольку стены изначально находятся вне плоскости.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НАБОР НЕПРАВИЛЬНОЙ

Правильная установка рамы невозможно переоценить. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен. Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив регулировочные шайбы и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон. Самым универсальным каркасом, с которым можно работать при исправлении таких условий, является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» каркасов из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхней петлей и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку каркасов из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов. ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки вертикальные и ровные.

Следующие примеры иллюстрируют, как кадр может быть расположен вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A) Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов. Это состояние можно исправить, отрегулировав прижимные анкеры в каждом косяке и / или вне его по мере необходимости.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться. Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера ударного откоса должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть компрессионный анкер и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью нажимного анкера шарнирного откоса. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у откоса.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B) Оба угла больше или меньше 90º. Митры неправильно совмещены друг с другом.Когда угол меньше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратной стороне. Когда угол больше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно скрыть, накрыв его обшивкой плинтуса. Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть прижимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяков. Косяки должны быть закреплены по вертикали, выровнены с жаткой и выровнены по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога должны быть переустановлены, анкеры сжатия отрегулированы и повторно затянуты. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру нужно использовать, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков следует вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРЕРЫВНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C) Один угол правильно установлен на 90 °, а другой угол больше или меньше 90 °. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B.» Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º. Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, необходимо переместить.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно скрыть, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк задвигается на пороге, может потребоваться небольшой втягивающий анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) откоса.Косяк должен быть закреплен отвесом, приставлен к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выступает за подоконник. Порог (основание) косяка следует вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Анкер порога следует переустановить, анкер сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ КРОЛИКОВ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые», «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой зубцы сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к креплению рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибания во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвигающийся». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. В этом можно убедиться, приложив линейку к поверхности обоих косяков. Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона. «A» показывает анкер, который будет прикрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме. «B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными по отношению к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке Типичное состояние схождения или развала на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для установки вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для применения на рамах без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается за пределами упора, а не слегка перемещается к упору, трубка защелки будет плотнее входить в зацеп. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к вершине косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — возле подготовки удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был правильно выровнен с защелкой на раме, может возникнуть столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

Прикреплена ли к раме соответствующая запорная планка?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В УДАР

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I MПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР / ПРОБАС ДВЕРИ
Щелкните здесь, чтобы узнать о различных условиях.

ПЕТЛЯ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, нажмите здесь.

РАМКА НЕПРАВИЛЬНАЯ
Чтобы узнать о различных состояниях рам, установленных вне квадрата, щелкните здесь.

PROPER STRIKE
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижиматься к защелке, можно создать дополнительный зазор, направив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве окончательного варианта.

ЗАМК В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБИРАНИЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять. Снять запорную планку с рамы. Отцентрируйте углы удаляемой области и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу. Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить. Обработайте все неровности и углы напильником. Это должно быть сделано, так как любые неровные края или края с заусенцами могут вызвать защелку трубки «сопротивление» или «повесить трубку» в запорной планке. Сборки удар пластины к раме и выравниванию проверки с Lockset на двери, а также функцией фиксация трубы в и из ударной пластины.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основная причина неправильного выравнивания и «закрывания» митров — неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыковые швы описаны в предыдущем разделе «Неровная рама». В этом разделе можно найти подробные объяснения условий, которые могут возникнуть, и решения для устранения проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «решение» — это обрезать нижнюю часть двери, если конструкция двери позволяет обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего расстояние между нижней частью двери и полом составляет inch дюйма.

“также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед внесением изменений необходимо проверить высоту двери.
Высота дверцы определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, то зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого подхода к проектированию и корректировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете подтвердить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего обратиться к дистрибьютору или производителю, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти виды модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЫ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, либо места петель двери, либо петли рамы немного смещены. Это может относиться к модернизации существующих проемов, где заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, полотно дверных петель также можно было поднять. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до большего размера. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СВАРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в установке, где гипсокартон «заправлен» за обратку, может возникнуть состояние, при котором каркас свободно прилегает к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМА НАКОНЕЧНИКОВ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРАМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, используемые в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «свободно прилегают к стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки для закрытия зазора при установке рамы.

б) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и заново установлена ​​рама. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Обычно это прямой результат того, как стальные заглушки шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять слишком большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина в том, что анкеры сжатия не были затянуты. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть установлена ​​вертикально, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки анкеров сжатия в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические заимствованные осветительные, транцевые и комбинированные рамы для боковых фонарей — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации для предотвращения проникновения воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на наружный паз рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе спецификаций по установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к противопожарной продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением вшита в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания: Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления. Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, нанесенные на потолок или головку рамы. См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, должностного лица и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к противопожарной продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания: Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки. Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой. См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРАЙМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Этот нарост может затруднить установку винтов. Необходимо удалить налет, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Наилучший метод очистки резьбовых отверстий — использование метчика, соответствующего резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

• Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут выглядеть и, возможно, ощущаться иначе, чем остальная часть продукта.
• Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

• Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам повреждения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также покажет равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Чтобы устранить повреждение, вызванное водой, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

• Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Затем всю поверхность двери / рамы следует слегка отшлифовать и нанести «неровностями» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
• Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки следует отшлифовать. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков с финишной окраской. Затем изделие следует повторно покрасить.
• Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, поверхность следует сначала очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые лучи солнца попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно улучшить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может происходить наоборот в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с фиксацией оборудования и проблемы с дверным проемом.

SECO-LARM — ENFORCER Домашняя страница

E-964-Q330Q		Многочастотный четырехлучевой детектор E-964-Q330Q — 330 футовНа открытом воздухе, 660 футов. В помещении
MVS-AH51-01NQ		Коммутаторы HDMI — 5 входов HDMI, 4K (Снято с производства)
AC-132Q		Беспроводной дверной звонок (Снято с производства)
AS-1511		Автоматическое голосовое напоминание (Снято с производства)
AS-6111Q		Оповещение о движении
AS-7021		Оповещение о парковке
BD-T100Q		Макет двойной фотоэлектрический датчик луча с мигающими красными светодиодами
CA-111P		папа BNC-клеммная колодка (без винтов) (Снято с производства)
CA-121T		Гнездо BNC-клеммной колодки (Снято с производства)
CA-1510-3FLQ		3 фута (0.9 м) Разъем косички с подсветкой, гнездо постоянного тока
CA-1515Q		Адаптер постоянного тока 2,1 мм
CA-151P		Гнездо постоянного тока 2,1 мм — клеммная колодка (без винтов)
CA-151T		2.Разъем постоянного тока 1 мм к клеммной колодке
CA-1526-1F		1 фут, 2,1 мм разъем постоянного тока для двойного разъема постоянного тока
CA-1610-3FLQ		3 фута (0,9 м) Разъем постоянного тока с подсветкой
CA-1615-06LQ		6-дюймовый соединительный разъем с подсветкой (Снято с производства)
CA-1616Q		2.Адаптер постоянного тока 1 мм
CA-161P		Штекер постоянного тока 2,1 мм (без винтов)
CA-161T		Штекер постоянного тока 2,1 мм к клеммной колодке
CA-1A1T		3.5-мм аудиоразъем для клеммной колодки (Снято с производства)
CBA		2-кнопочный передатчик (Снято с производства)
CL-210M-U3BQ		Моторизованный замок для шкафа
CS-PD115-PAQ		Инфракрасный датчик приближения — 19 мм, поликарбонат
CS-PD419-PQ		Инфракрасный датчик приближения — 19 мм, нержавеющая сталь
CS-PD422-PQ		Инфракрасный датчик приближения — 22 мм, нержавеющая сталь
CS-PD438-PQ		Инфракрасный датчик приближения — 38 мм, нержавеющая сталь
CS-PD535-TAQ		Инфракрасный датчик приближения — квадрат — зеленый / красный
CS-PD535-TBQ		Инфракрасный датчик приближения — квадрат — зеленый / синий
DC-200GQ		Камера приборной панели — запись видео высокой четкости 1080p (Снято с производства)
DC-ACC-CS1Q		Гнездо адаптера прикуривателя для камеры приборной панели DC-200GQ
DE-S101Q		USB-удлинитель через Cat5e / 6
DH-100E-05SQ		Удлинитель дверного держателя — 1/2 дюйма (13 мм)
DH-100E-07SQ		Удлинитель дверного держателя — 19 мм (3/4 дюйма)
DH-100E-10SQ		Удлинитель дверного держателя — 25 мм (1 дюйм)
DH-100E-20SQ		Удлинитель дверного держателя — 2 дюйма (50 мм) (Снято с производства)
DH-100E-30SQ		Удлинитель дверного держателя — 3 дюйма (76 мм) (Снято с производства)
DH-100E-40SQ		Удлинитель дверного держателя — 102 мм (4 дюйма)
DH-100E-50SQ		Удлинитель дверного держателя — 127 мм (Снято с производства)
DH-100E-60SQ		Удлинитель дверного держателя — 6 дюймов (152 мм) (Снято с производства)
DH-100E-70SQ		Удлинитель дверного держателя — 7 дюймов (178 мм)
DH-151SQ		Магнитный дверной держатель — поверхностный монтаж, внесен в список UL
DH-171SQ		Магнитный дверной держатель — скрытый монтаж, зарегистрирован в UL
DP-222-CQ		Запасная камера для DP-222Q (Снято с производства)
DP-222-MQ		Цветной видеодомофон — дополнительный монитор (Снято с производства)
DP-222Q		Цветной видеодомофон (Снято с производства)
DP-234-CQ		Запасная камера для DP-234Q
DP-234-MQ		Дополнительный монитор для цветного домофона с функцией громкой связи DP-234Q (Снято с производства)
DP-234Q		Цветной домофон с функцией громкой связи (Снято с производства)
DP-236-BQ		Дополнительная перезаряжаемая литий-ионная батарея для монитора или камеры домофона DP-236Q (снята с производства, заменена на DP-266-BM3)
DP-236-MQ		Дополнительный монитор для беспроводного видеодомофона (Снято с производства)
DP-236-SQ		Подставка для зарядки беспроводного видеодомофона для DP-236-SQ (Снято с производства)
DP-236Q		Беспроводной видеодомофон, полная система (снято с производства, заменено на DP-266-1C3Q)
DP-264-1C7Q		Видеотелефон с функцией громкой связи
DP-264-CQ		Дополнительная камера громкой связи для DP-264-1C7Q
DP-264-M7Q		Дополнительный монитор громкой связи для DP-264-1C7Q
DP-266-1C3Q		Беспроводной видеодомофон
DP-266-BC		Сменный литий-ионный аккумулятор для камеры домофона DP-266-CQ
DP-266-BM3		Сменная литий-ионная батарея для монитора дверного телефона DP-266-M3Q
DP-266-CQ		Дополнительная камера для DP-266-1C3Q
DP-266-M3Q		Дополнительный монитор для DP-266-1C3Q
DP-266-SQ		Подставка для зарядки беспроводного видеодомофона для DP-266-M3Q и DP-236-MQ
DP-T100-1Q		Беспроводное переговорное устройство — одно устройство
DP-T100-2Q		Беспроводной домофон — стартовый комплект (2 домофона)
Серия DR-104		H.264 Серия сетевых цифровых видеорегистраторов (Снято с производства)
Серия DR-108		Серия сетевых цифровых видеорегистраторов H.264 (Снято с производства)
Серия DR-116		Серия сетевых цифровых видеорегистраторов H.264 (Снято с производства)
E-100LB		Радиочастотная сигнализация начального уровня (снята с производства)
E-295		ENFORCER 295 — Панель управления сигнализацией *
E-300L		Полнофункциональная модульная система автомобильной сигнализации с дистанционным управлением RF (Снято с производства)
E-35EV		Пейджер для 2 зон (Снято с производства)
E-35RV		Запасной приемник (Снято с производства)
E-37ANT		Дополнительная ленточная антенна для радиопейджерной системы E-37EV
E-37EV		Пейджер с 3 зонами радиочастотной сигнализации
E-37RV		Запасной вибрационный приемник для пейджерной системы E-37EV
E-920A		Voice Dialer (Снято с производства)
E-920B		Автоматический голосовой набор для систем безопасности (Снято с производства)
E-921APQ		Автодозвонщик для систем безопасности
E-921CPQ		Автоматический голосовой набор для систем безопасности (Снято с производства)
E-931-S33PRGQ		Поляризованный отражающий фотоэлектрический датчик ИК-излучения, 33 фута, ЭТЛ
E-931-S33PRQ		33Ft Поляризованный отражающий фотоэлектрический датчик инфракрасного излучения (Снято с производства)
E-931-S35RRQ		Светоотражающий фотоэлектрический датчик луча, 35 футов
E-931-S45RRQ		45 футов отражающий фотоэлектрический датчик луча
E-931-S50RRGQ		Светоотражающий фотоэлектрический датчик луча, соответствует требованиям ETL UL325, 50 футов
E-931-S50RRLQ		Большой отражающий фотоэлектрический датчик луча, 50 футов
E-931-S50RRQ		50-футовый ИК-отражающий фотоэлектрический датчик луча (Снято с производства)
E-931ACC-BLS6Q		Кронштейн для установки заподлицо для фотоэлектрических датчиков луча
E-931ACC-BLS7Q		L-образные монтажные кронштейны для фотоэлектрических датчиков луча
E-931ACC-BLS8Q		Кронштейн для настенного монтажа ИК-фотоэлектрических датчиков
E-931ACC-CQ		Система оповещения о входе и счетчик
E-931ACC-HR1Q		Кожух для отражателей фотоэлектрического датчика луча
E-931ACC-R2Q		Квадратный отражатель для фотоэлектрических датчиков луча
E-931ACC-RC1Q		Круглый отражатель для фотоэлектрических датчиков луча
E-931ACC-RLQ		Большой отражатель для фотоэлектрических датчиков луча
E-931ACC-SFQ		Дополнительный беспроводной динамик
E-931ACC-SPQ		Дополнительное солнечное зарядное устройство для беспроводного датчика (Снято с производства)
E-931ACC-SQ		Дополнительный проводной динамик
E-931CS22RFCQ		Беспроводная всепогодная система оповещения о входе, 22 фута
E-931CS22RRCQ		Система оповещения о входе, 22 фута
E-932-D33TBQ		Фотоэлектрические лучевые датчики — двойной проходной луч, 33 фута
E-932-S16RRQ		Фотоэлектрические световозвращающие лучевые датчики, 16 футов.(Снято с производства)
E-936-S35RRGQ		Светоотражающий фотоэлектрический датчик луча — соответствует требованиям ETL UL325, 35 футов
E-936-S45RRGQ		Датчик отражающего фотоэлектрического луча — соответствует требованиям ETL UL325, 45 футов
E-941D-1K2 / P		Распорная пластина, 1/4 дюйма для двухдверных электромагнитных замков на 1200 фунтов (для внутренних помещений)
E-941D-600 / PQ		Распорная пластина, 3/16 дюйма для двухдверных электромагнитных замков на 600 фунтов (внутренние)
E-941DA-1K2P		Двухдверный Maglock — удерживающая сила 1200 фунтов, датчик, индикатор состояния, UL
E-941DA-1K2Q		Двухдверный Maglock — удерживающая сила 1200 фунтов, UL
E-941DA-600PQ		Двухдверный Maglock, удерживающая сила 600 фунтов на дверь, датчик, светодиод, UL
E-941DA-600Q		Двухдверный Maglock — удерживающая сила 600 фунтов на дверь, внесено в список UL
E-941E-1K2 / LQ		L-образный кронштейн для E-941EC2-N1Q
E-941EC2-N1Q		Камера Maglock для электромагнитных замков на 1200 фунтов, антивандальная, внутренняя / наружная
E-941S-1K2 / AP		Пластина якоря для электромагнитных замков серии SECO-LARM 1200 фунтов (для внутренних и наружных работ)
E-941S-1K2 / F43Q		Заглушка, 1/2 «
E-941S-1K2 / F53Q		Заглушка, 5/8 «
E-941S-1K2 / HP		Пластина коллектора для электромагнитных замков серии 1200 фунтов
E-941S-1K2 / HQ		Держатель пластины якоря для маглоков серии 1200 фунтов (для использования внутри помещений)
E-941S-1K2 / LQ		L-образный кронштейн для электромагнитных замков серии 1200 фунтов (для помещений)
E-941S-1K2 / PQ		Разделительная втулка, 1/4 дюйма для электромагнитных замков серии 1200 фунтов (внутренние)
E-941S-1K2 / UQ		U-образные кронштейны стеклянной двери для электромагнитных замков серии 1200 фунтов (внутренние)
E-941S-1K2 / ZQ		Z-образные кронштейны для электромагнитных замков серии 1200 фунтов (внутренние)
E-941S-1K5 / LQ		L-образный кронштейн для E-941SA1K5Q
E-941S-1K5 / PQ		Пластина-распорка для электромагнитного замка E-941SA-1K5Q
E-941S-1K5 / ZQ		Z-образные кронштейны для E-941SA-1K5Q
E-941S-300R / HPQ		Пластина жатки / распорная втулка для E-941SA-300RQ
E-941S-600 / AP		Пластина якоря для электромагнитных замков серии 600 фунтов (внутренние)
E-941S-600 / HP		Пластина коллектора для электромагнитных замков серии 600 фунтов
E-941S-600 / HQ		Держатель пластины якоря для электромагнитных замков серии 600 фунтов (для использования внутри помещений)
E-941S-600 / LQ		L-образный кронштейн для электромагнитных замков серии 600 фунтов (для использования внутри помещений)
E-941S-600 / PQ		Разделительная втулка, 3/16 дюйма для электромагнитных замков SECO-LARM серии 600 фунтов (для использования внутри помещений)
E-941S-600 / UQ		U-образные кронштейны стеклянной двери для электромагнитных замков серии 600 фунтов (внутренние)
E-941S-600 / ZQ		Z-образные кронштейны для электромагнитных замков серии 600 фунтов (внутренние)
E-941S300R / LQ		L-образный кронштейн для электромагнитных замков серии 300 фунтов (для помещений)
E-941S300R / UQ		U-образные кронштейны стеклянной двери для электромагнитного замка на 300 фунтов (E-941SA-300RQ, для использования внутри помещений)
E-941S300R / ZQ		Z-образные кронштейны для E-941SA-300RQ
E-941SA-1200		Электромагнитный замок на 1200 фунтов — Зарегистрировано в UL
E-941SA-1K2PD		Электромагнитный замок на 1200 фунтов — датчик крепления, светодиод состояния, таймер
E-941SA-1K2PQ		Электромагнитный замок на 1200 фунтов — датчик крепления, индикатор состояния, внесен в список UL
E-941SA-1K5Q		Электромагнитный замок на 1500 фунтов
E-941SA-300		Однодверный Maglock — удерживающая сила 300 фунтов, внутренний / наружный
E-941SA-300RQ		Однодверный Maglock — удерживающая сила 300 фунтов, для внутреннего использования
E-941SA-600		Однодверный Maglock — удерживающая сила 600 фунтов, UL
E-941SA-600PQ		Электромагнитный дверной замок на 600 фунтов со светодиодной подсветкой, датчиком крепления и монтажными принадлежностями
E-941SA-80Q		Однодверный Mini Maglock — удерживающая сила 80 фунтов
E-942F-1300 / L		«L» Кронштейн для E-942FC-1300 Электромагнитный замок
E-942F-600 / AP		Пластина якоря для электромагнитных замков SECO-LARM серии 600 фунтов (для установки вне помещений)
E-942F-600 / L		L-образные кронштейны для магнитных замков SECO-LARM серии 600 фунтов (на открытом воздухе)
E-942F-600 / Z		Z-образный кронштейн для магнитных замков SECO-LARM серии 600 фунтов (на открытом воздухе)
E-942F1300 / ZQ		Z-образный кронштейн для магнитных замков SECO-LARM серии 1200 фунтов (для улицы)
E-942FC-1300		Электромагнитный замок ворот — удерживающая сила 1200 фунтов, установка на лицевую сторону, UL
E-942FC-1K3SQ		Магнитный затвор, удерживающая сила 1200 фунтов, торцевой монтаж, свариваемый
E-942FC-600		Электромагнитный затвор, удерживающая сила 600 фунтов, торцевой монтаж, UL
E-942FC-600SQ		Электромагнитный затвор, удерживающая сила 600 фунтов, торцевой монтаж, свариваемый
E-946F-1K2 / LQ		L-образный кронштейн для SECO-LARM 1200 фунтов E-946FC-1K2Q Электромагнитный замок (открытый)
E-946FC-1K2Q		Магнитный затвор, удерживающая сила 1200 фунтов, торцевой или поверхностный монтаж, UL
E-946FC-1K2SQ		Замок с магнитным затвором, удерживающая сила 1200 фунтов, боковой (поверхностный) монтаж, свариваемый
E-946FC-600Q		Электромагнитный замок для ворот, удерживающая сила 600 фунтов, торцевой или поверхностный монтаж, UL
E-960-D190GQ		Детекторы двойного фотолуча с выравниванием лазерного луча [190 футов (60 м) на открытом воздухе, 390 футов (120 м) в помещении *] (Снято с производства)
E-960-D190Q		Двойной фотолуч с юстировкой лазерного луча, 190 футов на открытом воздухе
E-960-D290GQ		Детекторы двойного фотолуча с выравниванием лазерного луча [290 футов (90 м) на открытом воздухе, 590 футов (180 м) в помещении *] (Снято с производства)
E-960-D290Q		Двойной фотолучок с юстировкой лазерного луча, 290 футов на открытом воздухе
E-960-D90GQ		Двойной фотолучей — соответствует требованиям ETL UL325, 90 футов вне помещения
E-960-D90Q		Двойной фотолуч с юстировкой лазерного луча, 90 футов вне помещения
E-961-S50TB		Миниатюрный одинарный фотолучевой датчик, 50 футов (снято с производства)
E-961-S90WQ		Одиночный фотоэлектрический датчик луча, 90 футов (Снято с производства)
E-9611-2B25		ИК-датчики для штор для контроля доступа внутри и снаружи помещений, диапазон 25 футов (Снято с производства)
E-9622-4B25		ИК-датчики для штор для внутреннего / наружного контроля доступа, 25 футов
E-9622-4W25		ИК-датчики для штор для внутреннего / внешнего контроля доступа, 25 футов (Снято с производства)
E-9626-2B190Q		Барьерные датчики дальнего действия для установки внутри и снаружи помещений, 190 футов * (снято с производства)
E-964-D390Q		Двойной фотолучок с лазерной юстировкой, 390 футов
E-964-Q165Q		Многочастотный четырехлучевой детектор (снято с производства)
E-964-Q495Q		Многочастотный четырехлучевой детектор E-964-Q495Q — 495 футов.На открытом воздухе, 990 футов в помещении (Снято с производства)
E-964-Q660Q		Многочастотный четырехлучевой детектор E-964-Q660Q — 660 футов вне помещения, 1320 футов в помещении
E-964-S50TB		Миниатюрный одиночный фотолучевой датчик, 50 футов
E-9643-4B190Q		Датчик барьера для установки внутри помещений / на открытом воздухе с большим радиусом действия, 190 футов на открытом воздухе
E-9644-6B25		ИК-датчики для штор для внутреннего / наружного контроля доступа, 25 футов
E-9644-6W25		ИК-датчики для штор для внутреннего / внешнего контроля доступа, 25 футов (Снято с производства)
E-9660-8B25		ИК-датчики для штор для внутреннего / наружного контроля доступа, 25 футов
E-9661-6B190Q		Барьерный датчик для установки внутри / снаружи помещений, 60 м (190 футов) * (снято с производства)
E-9679-8B190Q		Датчик барьера дальнего действия для установки внутри и снаружи помещений, 190 футов
E-9680-10B25		ИК-датчики для штор для внутреннего / наружного контроля доступа, 25 футов
EAP-1D1Q		Блок питания контроля доступа
EAP-3D1Q		Блок питания контроля доступа
EAP-3D5Q		Блок питания контроля доступа
EAP-5D1MQ		Печатная плата блока питания
EAP-5D1Q		Блок питания для контроля доступа — новый корпус большего размера!
EAP-5D5Q		Блок питания контроля доступа
EB-C304-01EQ		4-канальный объединитель оконечных устройств с активным видео / питанием / данными
EB-P101-01HQ		Пассивный балун HD Video 4-в-1
EB-P101-01Q		Пассивный балун CCTV, стандартный (Снято с производства)
EB-P101-20HQ		Пассивный балун для HD-видео 4-в-1 с 6-дюймовым косичком

Глоссарий дверцы, рамы и оборудования — LaForce Frame of Mind

Если вы когда-нибудь запутались в жаргоне индустрии дверей, коробок и фурнитуры, этот глоссарий станет вашим новым ресурсом.Эксперты по обучению в LaForce использовали свой обширный опыт и знания, чтобы составить этот полезный список! Убедитесь, что вы добавили эту страницу в закладки для удобного использования.

Если вы предпочитаете загружаемую версию глоссария в формате PDF, щелкните здесь:
Глоссарий по дверям, рамам и оборудованию — LaForce, Inc

Верх

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A

AAADM — Американская ассоциация производителей автоматических дверей, торговая ассоциация производителей автоматических дверей с электроприводом.

Активная дверь / Активная створка (в паре дверей) — створка, которая открывается первой и к которой прикреплено основное рабочее оборудование (например, замок / защелка).

Фактический размер двери — Наибольшая измеренная ширина по высоте фактического дверного полотна. Это равно номинальному размеру двери за вычетом зазоров, чтобы дверь вошла в проем. Также называется чистым размером двери.

ADA — Закон об американцах с ограниченными возможностями, подписанный в 1990 году, представляет собой всеобъемлющий законодательный акт о гражданских правах, который запрещает дискриминацию и гарантирует, что люди с ограниченными возможностями имеют те же возможности, что и все остальные, для участия в основной американской жизни.

ADAAG — Руководство по обеспечению доступности в соответствии с Законом об американцах с ограниченными физическими возможностями определяет требования к проектированию для строительства и реконструкции объектов. Эти обязательные к исполнению стандарты применяются к местам общественного пользования, коммерческим объектам, а также к объектам государственных и местных органов власти.

Регулируемая рама — Рама с профилем, состоящим из двух или более частей, для соответствия различной толщине стен. Также называется расширяемым фреймом или разделенным фреймом.См. Visual.

Agrifiber Core — композитный деревянный дверной сердечник, изготовленный из сельскохозяйственных отходов. Примеры агрофибров включают соломенно-стружечный картон, рисовую солому, шелуху подсолнечника, пшеницу и т. Д.

AHC — Консультант по архитектурному оборудованию. Это свидетельство указывает на то, что человек обучен распознавать требования строителя к оборудованию для дверных проемов всех типов общественных, коммерческих, промышленных и институциональных зданий. AHC гарантирует, что дверные проемы соответствуют требованиям пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительным нормам.Эти учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

AHJ — Орган, имеющий юрисдикцию. Организация, офис или физическое лицо, ответственное за соблюдение требований кодекса или стандарта; или для утверждения оборудования, материалов, установки или процедуры. Обычно это местный строительный инспектор, чиновник или начальник пожарной охраны. Это лицо имеет право следовать любым национальным стандартам или кодексам или отменять их.

Анкер (рамы) — Средство, с помощью которого рама крепится к окружающей конструкции.

Анодирование — Некоррозионная оксидная пленка, нанесенная на поверхность металла с помощью электролитического процесса.

ANSI — Американский национальный институт стандартов является администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США.

Architectural Hardware — Также называется Finish Hardware или Builders Hardware. Этот термин применяется ко всему оборудованию, которое используется в связи с дверями, окнами, шкафами и другими подвижными объектами.Эти предметы не являются частью здания; вместо этого они их поддерживают и заставляют работать. Примеры включают дверные ручки, петли и засовы.

Броневая пластина — Пластина, похожая на защитную пластину или пластину швабры, но закрывающая дверь на большей высоте. Его цель — защитить дверную поверхность от повреждения тележками или каталками. Диапазон высоты от нижней части двери обычно составляет 18–48 дюймов.

Бронированный фасад — Накладка на переднюю часть врезного замка (на краю двери).Цель состоит в том, чтобы защитить установочные винты цилиндра, чтобы их нельзя было ослабить или повредить, если эта пластина не будет снята. Также известна как кромочная пластина или пластина для скальпа.

Astragal — Молдинг или планка, предназначенная для закрытия или закрытия зазора между краями пары дверей, нижним краем гладкой транцевой панели или между верхней и нижней створками голландской двери. Некоторые типы перекрываются, другие встречаются на центральной линии разрыва.

Автоматический доводчик двери — Электронный доводчик двери, который открывает дверь при приближении или с помощью исполнительного механизма, такого как кнопка.

Вспомогательная защелка — Дополнительная защелка, при нажатии которой происходит запирание основного защелки, поэтому он не может быть вдавлен конечным давлением. Когда дверь находится в закрытом положении, эта защелка нажимается против удара, что активирует запирание главного ригеля.

AWI — Architectural Woodwork Institute — профессиональная торговая организация, публикующая стандарты деревообработки.

Вернуться к началу

В

Обратный отвод — Часть профиля рамы, которая проходит от возвратной линии и формируется параллельно стене внутри горловины рамы.Также называется двойным возвратом, двойным изгибом или возвратом гипсокартона. См. Visual.

Backcheck (дверного доводчика) — дополнительная функция в гидравлических дверных доводчиках, которая предотвращает слишком быстрое открывание двери и удары о стену или другие предметы. Поворот открывания замедляется до определенной степени и контролирует скорость двери в течение баланса цикла ее открытия. Эта функция не предназначена для замены вспомогательного упора.

Backset (петли) — На двери это расстояние от края двери с толкаемой стороны до края выреза петли.На раме это расстояние от упора рамы до края выреза петли. См. Visual.

Backset (замка) — горизонтальное расстояние от лицевой панели замка до центральной линии ручки / ступицы рычага, замочной скважины или цилиндра. Измеряется от широкой стороны скошенной двери. См. Visual.

Backset (от удара) — На раме это расстояние от упора рамки до края выреза от удара. См. Visual.

Шарнир с шарикоподшипником — Шарнир с шариковыми подшипниками между шарнирными кулаками для уменьшения трения.

Банк (дверей) — проем с 2 или более дверями в одной раме. Если есть только две двери, дверные полотна разделяет стойка, в отличие от пары дверей, где стойки нет.

Barber Pole — Эффект в книжном соответствии листов шпона, который возникает из-за чередования «тугих» и «рыхлых» сторон шпона вдоль лицевой стороны двери. Эти листы шпона могут по-разному воспринимать пятна или отражать свет, что приводит к заметным изменениям цвета после обработки.Barber Poling считается приемлемым вариантом цвета и не считается дефектом.

База (рамы) — см. Подоконник.

Скошенная кромка (двери) — Угол кромки двери по отношению к внутренней и внешней стороне. Чаще всего используется скос 1/8 дюйма на 2 дюйма (или 3 градуса). Срезание двери — это то, что создает узкую сторону и широкую сторону. Узкая сторона двери — это сторона, контактирующая с упором рамы, когда дверь закрыта (т.е.е. сторона толкания). См. Visual.

BHMA — Ассоциация производителей оборудования для строителей — это торговая ассоциация производителей оборудования для коммерческих строителей.

Двустворчатые двери — Двери соединяются на петлях, поэтому они могут складываться друг относительно друга, а также против дверного косяка. Двустворчатые двери чаще всего классифицируются как двух- или четырехдверные.

Врезка — Число, которое представляет глубину надреза на штифтовом ключе.Комбинация всех разрезов на ключе представлена ​​в кодовой системе с использованием ряда цифр и / или букв.

Book Match — Практика совмещения двух или более поверхностей из шпона путем переворачивания чередующихся частей таким образом, чтобы они отражали друг друга, создавая впечатление открытой книги.

Замок с отверстиями — Замок или защелка, которые вставляются в просверленное или просверленное отверстие в двери. Типы расточенных замков включают трубчатые и цилиндрические замки.

Borrowed Lite — Внутренняя рама, которая включает неподвижные застекленные проемы, но не включает дверной проем.

Зазор снизу (двери) — см. Зазор до пола.

Box Strike — Задвижка, которая также включает в себя заднюю пластину, закрывающую отверстие для болта в раме. Металлические рамы обычно имеют коробку, уже встроенную в ударную арматуру, чтобы защитить ее от раствора или раствора.

Строительное оборудование — См. Архитектурное оборудование.

Bull-Nosed Edge (двери) — кромка двери, имеющая радиус. См. Visual.

Прикос Петля — Тип петли, предназначенный для врезания в край двери и в паз дверной коробки.Он также известен как полностью врезанный шарнир.

Рама со стыком — Рама, которая прилегает к конструкции стены, а не оборачивается вокруг нее. См. Visual.

Обводные двери — Две или более дверей, которые открываются путем скольжения по направляющей позади / впереди друг друга в горизонтальном направлении.

Вернуться к началу

К

Кулачок (цилиндра) — Вращающаяся деталь, прикрепленная к концу плунжера цилиндра, чтобы задействовать запорный механизм замка.См. Visual.

Петля Camlift — Петля, предназначенная для подъема двери на определенную высоту при ее открытии на определенную степень открытия. Обычно используется на звуконепроницаемых дверях.

Корпус (замка) — Ящик, в котором находится механизм замка. Также известен как корпус замка.

Рама открытая в корпусе — Рама без упора и потолка. См. Visual.

Обшивка — Обрамление двери или окна.

CDC — Сертифицированный консультант по дверям.Это свидетельство указывает на то, что человек обучен конструкции и применению стандартных и нестандартных полых металлических дверей и рам, архитектурных дверей с заподлицо и перил, деревянных дверей и алюминиевых дверей и рам. Центры CDC должны владеть множеством требований пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительных норм для всех типов зданий. Эти учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

Ключ смены — Ключ, который управляет отдельным цилиндром.

Зазор — термин, используемый для определения расстояния между двумя элементами.См. Раздел «Дверной зазор, зазор от пола и подрез».

Доводчик — см. Дверной доводчик.

Сила закрывания (дверного доводчика) — энергия, генерируемая доводчиком для закрытия и запирания двери.

Сообщающаяся дверь и рама — Проем, в котором дверь установлена ​​в обе рамы с двойным пазом, и каждая створка поворачивается в противоположном направлении. Используется для облегчения доступа, а также для контроля открывания. Обычно встречается в гостиничных номерах.См. Visual.

Кабелепровод — Труба или желоб, по которому проходят электропроводка, кабели и т. Д.

Петля с непрерывным зацеплением — Петля такой же длины, как и подвижная часть, к которой он прикреплен, и имеет соединительные шестерни вместо поворотного кулака. См. Visual.

Петля со сплошным стержнем и цилиндрической головкой / Петля для фортепиано — Петля такой же длины, как и подвижная часть, к которой он прикреплен, но имеет шарнирные кулаки вместо соединяющихся шестерен.Например, крышка, закрывающая клавиатуру пианино, представляет собой шарнир Pin & Barrel. См. Visual.

Противоповоротное отверстие — Рама с двумя створками, качающимися в противоположном направлении, с фиксированной или съемной стойкой между дверями. См. Visual.

Ключ управления — Ключ, используемый для извлечения съемного стержня из цилиндра / замка съемного стержня.

Координатор — Устройство, используемое на паре дверей, чтобы гарантировать, что неактивная створка закрывается раньше активной створки.Это устройство необходимо, когда на обеих дверях есть доводчики и выполняется одно из следующих условий: 1) Имеется перекрывающийся астрагал; или 2) Защелка активной двери должна войти в неактивную створку.

Сердечник (двери) — Материал, помещенный внутри двери для обеспечения прочности или огнестойкости.

Угловая стойка / Угловая стойка — Закрытая секция рамы, облегчающая поворот в сборке рамы. Наиболее распространенные градусы поворота — 45 и 90.См. Visual.

Поперечная лента — Слой, помещаемый между сердцевиной и лицевой облицовкой деревянной двери.

Упор с изогнутой кромкой — Запор с изогнутой кромкой, соответствующей корпусу или раме двери. Такая форма обеспечивает более плавную работу защелки при закрытии двери.

Цилиндр (замка) — Часть замка, которая принимает ключ. Цилиндр содержит перекидной механизм и шпоночную канавку, которая позволяет только правильному ключу входить, поворачивать и приводить в действие запорный механизм.

Втулка цилиндра / Кольцо цилиндра — Накладка или кольцо, которое подходит под головку цилиндра для регулировки, придания аккуратного вида и, в некоторых случаях, для защиты цилиндра от несанкционированного доступа.

Установочный винт цилиндра — Винт, расположенный под броневой передней частью врезного замка, который обеспечивает устойчивость цилиндра внутри замка. Этот винт также предотвращает снятие врезного цилиндра, если винт не вывернут.

Цилиндрический замок — Тип замка с отверстиями, имеющий цилиндрический корпус или шасси, к которым крепится рабочая накладка и отдельный ригель.При срабатывании накладки на шасси втягивается втягивающее устройство, которое, в свою очередь, втягивает защелку.

Вернуться к началу

Д

Ригель (замка) — На врезном замке это дополнительный ригель, который не имеет пружинного действия или скоса и приводится в действие только ключом или поворотным элементом. Этот термин также используется для обозначения замка, оснащенного только ригелем. См. Тупик.

Тупик — Замок, оснащенный только ригелем, который иногда называют ригелем.

Болт с защелкой — Двухкомпонентный болт с защелкой, который объединяет вспомогательную защелку с механизмом защелки.

Расслоение — Разделение слоев или слоев древесины или других материалов из-за разрушения точки клея.

DHI — Институт дверей и фурнитуры — это ассоциация, которая обслуживает профессионалов в области безопасности дверей в нежилом строительстве. Он предоставляет возможности для обучения, защиты, аккредитации и установления контактов, чтобы участники могли удовлетворить потребности своих клиентов в безопасности.

Зажим (выходного устройства) — Механизм, который закрепляет поперечину или нажимную площадку в полностью нажатом положении, а также удерживает защелку (-ы) в задвинутом положении, что обеспечивает свободное управление дверью с любой стороны .

Дверной зазор — Расстояние между верхом двери и пазом рамы в головке, вертикальными краями двери и пазом рамы у косяков и стыковочными краями дверей, качающихся попарно.Информацию о расстоянии под дверью см. В разделе «Расстояние до пола» и «Подрезка».

Дверной доводчик — Устройство, прикрепленное к верхней части двери, для регулирования и управления работой двери. См. Разделы Механический доводчик двери и Электромагнитный доводчик двери.

Держатель двери — Устройство, удерживающее дверь открытой в одном или нескольких выбранных положениях.

Дверной проем — Область внутри рамы, в которую устанавливаются дверь или двери.

Высота дверного проема — Вертикальный проем в раме для двери. Он измеряется между дверным пазом в верхней части дверного проема и нижней частью рамы. Также называется номинальной высотой двери.

Размер дверного проема — Размер проема в дверной раме. Он обозначается как ширина дверного проема по высоте дверного проема. Также известен как номинальный размер двери.

Ширина дверного проема — Горизонтальный проем в раме для двери.Измеряется между косяками дверного проема. Также называется номинальной шириной двери.

Переключатель положения двери — Переключатель, используемый для контроля того, находится ли дверь в открытом или закрытом положении.

Дверной упор — Как элемент оборудования, это устройство, используемое для остановки поворота или движения двери в определенной точке. В отношении рамы этот термин используется для обозначения части дверной коробки, против которой закрывается дверь. См. Стоп.

Двери двойного действия — Двери, которые распахиваются в обоих направлениях.См. Visual.

Двойное выходное отверстие — Пара дверей, качающихся в противоположных направлениях, расположенных в одной плоскости внутри рамы. Двери не разделены стойкой и предназначены для облегчения движения транспорта в любом направлении. См. Visual.

Double Rabbet — Профиль рамы, включающий два выступа. См. Visual.

Двойной возврат — см. Backbend.

Каркас для гипсокартона — Каркас, предназначенный для установки в стене, построенной с использованием шпилек и гипсокартона.

Профиль гипсокартон — Каркас с загибами.

Возврат из гипсокартона — см. Обратный загиб.

Dummy Cylinder — Цилиндр без рабочего механизма. Он используется для покрытия заготовок цилиндров на дверях или для создания эффекта.

Облицовка-пустышка — Нерабочая обшивка, действующая как тяга двери.

Dust-Proof Strike — Напольный ударник с пружинным толкателем, закрывающий отверстие для болта, когда он не используется. Это сделано для того, чтобы минимизировать попадание мусора в хранителя удара.

Голландская дверь — Дверь, состоящая из двух отдельных створок, расположенных одна над другой. Нижний лист может включать или не включать полку. См. Visual.

Голландский дверной болт — Устройство, которое соединяет вместе верхнюю и нижнюю створки голландской двери.

Вернуться к началу

E

Edge Guard — Угловой или канальный защитный кожух, используемый для защиты края двери.

Профиль кромки — Визуальное описание вертикального края двери.Обычно их называют скошенными, зубчатыми, ребристыми или квадратными.

Edge Pull — Тяга, врезанная в край раздвижной двери.

Edge Seam — Соединение лицевых панелей у вертикального края полой металлической двери.

EHC — Консультант по электрифицированному оборудованию. Это удостоверение указывает на то, что человек является экспертом по взаимодействию электрифицированных архитектурных аппаратных продуктов с системами контроля доступа и пожарной сигнализации, обеспечивая при этом соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительных норм.Учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

Electric Strike — Электрическое устройство, которое заменяет обычный замок и позволяет разблокировать дверь с пульта дистанционного управления или специального оборудования для доступа, такого как считыватель карт.

Электромагнитный доводчик двери — Это устройство сочетает в себе механический доводчик двери с электромагнитным управлением для удержания двери в открытом положении. Он в основном используется на противопожарных дверях, которые желательно держать открытыми, поскольку противопожарные двери нельзя удерживать открытыми механическими средствами.Он электрически связан с системой пожарной сигнализации таким образом, что при срабатывании сигнализации или отключении электроэнергии фиксатор отключается, и дверь закрывается.

Высота — Ортографическая проекция вертикальной стороны конструкции (двери, рамы и т. Д.), Обычно показываемая на архитектурных планах вместе с вертикальным видом сбоку стены здания.

Двери с тиснением — Дверь с рельефным и / или вдавленным рисунком на поверхности.

Накладка (замкового или выходного устройства) — удлиненная декоративная пластина, размещенная за ручкой или рычагом. Пластина обычно достаточно длинна, чтобы покрыть высоту корпуса замка с отверстиями для поворотных кнопок и цилиндров.

Выходное устройство — Устройство для запирания или запирания дверей, предназначенное для обеспечения быстрого и легкого выхода, чтобы жители здания могли безопасно выйти в аварийной ситуации. Выход осуществляется нажатием на горизонтальную поперечину или нажимную площадку, которая освобождает стопорный болт или защелку.Выходное устройство на двери, не имеющей огнестойкости, также известно как паническое устройство или аварийное оборудование. Для противопожарной двери необходимо оборудование для пожарного выхода.

Расширяемая рама — см. Регулируемая рама.

Вернуться к началу

Факс

Лицевая сторона (двери) — поверхность двери, видимая при закрытии.

Лицевая сторона (рамы) — видимая часть рамы, видимая, когда вы приближаетесь к двери. То есть площадь рамы, параллельная лицевой стороне стены.См. Visual.

Лицевая сторона (замка) — Открытая поверхность замка, видимая на краю двери. Также называется бронированной передней частью, кромочной пластиной или скальповой пластиной.

Лицевая облицовка (деревянной двери) — Внешняя внешняя поверхность облицованной шпоном деревянной двери.

Черный металл — Металл, содержащий железо или полученный из него. Черные металлы обладают магнитным полем и не очень устойчивы к коррозии.

Соединение в полевых условиях — Соединение компонентов полой металлической рамы, выполняемое в полевых условиях.Также называется соединением для доставки.

Заглушка — Металлическая пластина, используемая для заполнения неиспользуемых пазов в двери или раме.

Сборка противопожарной двери — Любая комбинация противопожарной двери, рамы, оборудования и других принадлежностей, которые вместе обеспечивают определенную степень противопожарной защиты проема.

Оборудование для пожарного выхода — Устройство для выхода, предназначенное для использования в противопожарных дверях.

Класс огнестойкости — Продукт, который успешно соответствует всем условиям принятия стандарта испытаний на огнестойкость, указанного в руководящей модели или строительном кодексе, внесен в список или «Классифицирован» и имеет право на маркировку признанным испытательным агентством, имеющим завод. инспекционная служба.

Противопожарная дверь — Дверной элемент огнестойкого узла. Конкретный рейтинг огнестойкости указан на идентификационной этикетке квалифицированного агентства по испытаниям и инспекциям. Этот ярлык постоянно прикреплен к двери.

Рейтинг огнестойкости — Числовое обозначение, указывающее длительность воздействия огнестойкости, которой подвергался продукт, и которое успешно соответствует всем критериям приемлемости стандарта, по которому оно проверяется.Для распашных дверей и коробок типичные огнестойкости включают 3, 1 ½, 1, ¾ и 1/3 часа.

Фиксированный упор — см. Стоп.

Фиксированный транец — Неработающая панель или стекло над дверным проемом.

Flat Lip Strike — Удар с плоской (неизогнутой) кромкой.

Расстояние до пола — Расстояние между низом двери и верхом материала непосредственно под дверью, например, верх готового пола или верх порога.Также называется нижним зазором. (Примечание: это не следует принимать за выточку.)

Напольный доводчик — Устройство закрытия, устанавливаемое в полу под дверью.

Промежуточный болт — Дверной засов, сконструированный таким образом, что при установке он находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери. Обычно это используется для защиты неактивной створки пары дверей.

Притяжка для чашек смыва — Врезная чашка с отверстиями, врезанная в поверхность двери. Обычно используется на раздвижных и двустворчатых дверях.

Дверь заподлицо — Дверь без стеклянных перегородок, панелей, жалюзи или решеток.

Рычаг с кольцом для промывки — Чашка с прорезью, врезанная заподлицо с лицевой стороной двери, которая имеет кольцевую тягу, которая складывается в чашку, когда она не используется.

Элемент рамы — Элемент рамы, такой как косяк, голова, стойка или порог.

Профиль рамы — визуальное описание элемента рамы. Обычно называется открытым, одинарным, двойным и двойным выходом.

Free Wheeling — Функция, доступная на некоторых наборах замков, позволяет триммированию заблокированного рычага свободно вращаться, не отводя защелку / не задействуя замок.

Лицевая (замка) — часть замка, видимая в кромке двери после установки. Также известен как бронированная передняя часть, кромочная пластина, лицевая сторона (замка) или скальп-пластина.

FRP Дверь или рама — Дверь или рама из полиэстера, армированного стекловолокном.Также называется пластиком, армированным стекловолокном.

FSC — Лесной попечительский совет — это независимая некоммерческая организация, устанавливающая стандарты ответственного управления лесами.

Вернуться к началу

г

Отожженная оцинкованная сталь — Сталь, прошедшая комбинированный процесс цинкования и отжига. Помимо устойчивости к коррозии, эта сталь имеет улучшенную формуемость, свариваемость и лучшую адгезию к краске, чем оцинкованная сталь.Это делает его идеальным выбором для производства полых металлических дверей и рам.

Прокладка — Материал, используемый для уплотнения периметра дверного проема. Прокладки применяются для различных целей, включая контроль окружающей среды, контроль звука, проникновение света, контроль дыма и огня и т. Д.

Калибр — числовое значение, используемое для описания толщины металла. Типичные размеры стали для дверей или рам — 12, 14, 16, 18 и 20. Чем меньше номер калибра, тем толще материал.

Остекление — Процесс установки стеклопакетов.

Стеклянная планка — Съемная планка, которая надежно удерживает стекло на двери или раме.

Главный мастер-ключ (GMK) — Ключ, который управляет всей большой группой замков, которые находятся в двух или более группах с главным ключом.

Каркас с цементным раствором — Каркас, полностью заполненный раствором или штукатуркой, используемым при строительстве стен.

Вернуться к началу

H

Hand / Handing (двери или рамы) — термин, используемый для обозначения направления, в котором дверь распахивается.Передачи указаны как правая рука, левая рука, обратная рука справа и обратная рука слева от контрольной точки защищенной стороны двери.

Вручную Фурнитура — Фурнитура, предназначенная для использования только на дверях, предназначенных для поворота или передачи.

Твердая древесина — Древесина деревьев с широкими листьями, в отличие от деревьев с хвоей. Этот термин не относится к твердости древесины.

Застежка — крепежное устройство, состоящее из петли и петли с прорезями, которое обычно фиксируется висячим замком.

Головка (рамы) — горизонтальный элемент, который образует верх рамы. Также известен как заголовок. См. Visual.

Декоративный ламинат высокого давления (HPDL) — Ударопрочный ламинат, используемый для облицовки дверных поверхностей.

Петля — оборудование, состоящее из двух пластин, соединенных вместе штифтом и прикрепленных к двери и ее раме. Это служит для поддержки или подвешивания двери и позволяет двери распахиваться.

Сторона петли (двери) — см. Тяговая сторона двери.

Типы петель — Петли определяются методом монтажа:

• Петля с полным врезанием — Обе створки петли врезаны — одна в край двери, а другая в паз рамы.
• Полноповерхностная петля — Обе петли накладываются на поверхность — одна на поверхность двери, а другая — на поверхность рамы.
• Петля с половиной врезной петли — Одна створка петли врезается в край двери, а одна створка накладывается на поверхность рамы.
• Петля на половину поверхности — Одна створка петли устанавливается на поверхность двери, а одна створка врезается в паз рамы.

Пустотелый металл — термин, используемый для обозначения дверей, рам, перегородок, ограждений и других предметов, изготовленных из листового металла.

Полая металлическая дверь — Дверь, изготовленная из листового металла, усиленного каналом. Ядро которого заполнено материалом определенного типа для придания желаемых свойств, таких как структурная целостность или изоляция.Обычные металлические дверные сердечники включают сотовые конструкции, полистирол, полиуретан, усиленную сталь и повышенную температуру.

Полый металлический каркас — Дверная коробка из листового металла с усилением на петлях, задвижках и другой фурнитуре.

Сотовый сердечник — Используется в деревянных дверях с пустотелым сердечником и в полых металлических дверях, этот сердечник изготавливается из крафт-бумаги ячеистой формы.

Госпитальная остановка — Упоры и перекрытие на косяке или стойке дверного проема, которые заканчиваются на определенном расстоянии от пола и закрываются под прямым углом или под углом.Используется для облегчения уборки пола. Также называется остановкой с прекращением или остановкой отключения. См. Visual.

HMMA — Ассоциация производителей полого металла (подразделение NAAMM) разрабатывает стандарты, проводит испытания характеристик продукции и проводит обучение по продвижению использования полых металлических дверей и рам.

Вернуться к началу

I

IBC — Международные строительные нормы и правила — это типовые строительные нормы и правила, разработанные Международным советом по кодам (ICC).

ICC — Международный совет кодов разрабатывает модельные коды и стандарты, используемые в процессе проектирования, строительства и соответствия для создания безопасных, устойчивых, доступных по цене и устойчивых конструкций. Он издает Международный Строительный Кодекс.

Неактивная дверь / Неактивная створка — Створка пары дверей, которая не содержит замка, но вместо этого содержит защелку для установки замка / защелки активной двери. В закрытом состоянии неактивная створка обычно фиксируется верхними и нижними болтами.

Кнопка индикатора — устройство, используемое в замке гостиницы или замке конфиденциальности, чтобы указать, занята ли комната и активирована ли функция конфиденциальности.

Встроенный упор (рамы) — Упор, который образуется как часть профиля рамы.

Вспучивающийся — Материал, который расширяется при воздействии сильного тепла или огня, заполняя любой зазор между дверью и рамой или между дверными створками.

Невидимая петля — Петля сконструирована таким образом, что никакие детали не открываются при закрытой двери.

Вернуться к началу

Дж

Косяк (рамы) — Вертикальные компоненты рамы, образующие периметр полой металлической рамы. См. Visual.

Анкер-косяк — см. Анкер.

Глубина откоса (рамы) — общая ширина элемента рамы или профиля. Измеряется от внешней стороны до внешней стороны рамы. См. Visual.

Соединение (лицевой стороны двери) — линия стыка между краями или торцами двух соседних листов шпона.

Вернуться к началу

К

Keeper (удар) — Часть ответной планки или электрического ударника, которая принимает задвижку или защелку замка.

Рама с пропилом — Рама, которая имеет встроенный карман или выемку в упоре для установки прокладки или уплотнений. См. Visual.

Ручка с ключом / Рычаг с ключом (замок) — Используется для описания типа набора замков, в котором цилиндр для запирания и отпирания встроен непосредственно в ручку или рычаг.Обычно это надоевшие замки.

Сторона ключа — Контрольная точка, используемая для определения внешней стороны двери при определении передачи или для определения безопасной стороны стеклянной планки.

Шпоночный паз — Форма или конфигурация отверстия в замковом механизме, позволяющая вставлять только ключ определенной формы.

Отбойная пластина — Защитная пластина, прикрепленная к нижней направляющей двери для предотвращения повреждения нижней части двери.Отбойные пластины обычно имеют высоту от 8 до 16 дюймов (см. Также броневую пластину и пластину швабры).

Ручка (замка) — часть замка, которая выступает из двери, захватывается и поворачивается для приведения в действие замка.

Разбитая рама — Рама, которая поставляется частями для сборки в полевых условиях. Обычно сокращенно «КД».

Поворотный кулак — Увеличенная часть петли, в которую вставляется штифт.

Накатка (на замке) — серия небольших выступов или выступов на поверхности рабочей планки двери с целью обеспечения тактильного предупреждения для слабовидящих о том, что дверь ведет в опасную зону.См. Visual.

Вернуться к началу

л

Этикетка — металлическая пластина, наклейка или тиснение на продукте, которые указывают уровень производительности в соответствии с определенным стандартом.

Дверь или рама с маркировкой — С точки зрения огнестойкости это дверь или рама, которая соответствует всем применимым требованиям национально признанного органа по испытаниям и имеет этикетку, обозначающую этот класс огнестойкости.

Защелка — Деталь замка, которая выступает из передней части замка и имеет скошенный конец.Болт подпружинен, но может быть отведен назад с помощью механизма блокировки. Когда дверь закрыта, ригель выступает в отверстие защелки, которое удерживает дверь в закрытом положении.

Скорость запирания (доводчика двери) — Скорость закрывания доводчика, который срабатывает за последние несколько дюймов до того, как дверь достигнет точки запирания.

Свинцовая футеровка — Дверь или рама, облицованные свинцом для предотвращения проникновения излучения.

Лист — Одна дверь или одна из дверей в проеме с несколькими дверными створками.

LEED — Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании — это сертификат, выдаваемый зданиям, которые соответствуют указанным критериям экологичного строительства.

Рычажная ручка (замка) — горизонтальная ручка, которая выступает из двери и используется для управления замком.

Lite — Застекленный проем в двери, через который проходит свет.

Кромка (ответной планки) — выступающая часть защелки (изогнутая или плоская), по которой скользит задвижка защелки.Он выступает за лицевую часть рамы и является первой частью ответной планки, по которой задет запорный болт.

Блокировка замка (в деревянной двери) — Блокировка усиления скрыта в двери рядом со стойкой в ​​месте расположения замка.

Набор замков / замков — Полный замок или защелка в сборе, который включает в себя механизм замка / защелки и накладку, например ручки, рычаги, розетки или розетки.

Жалюзи — серия планок, лопастей или отверстий для прохождения воздуха через отверстие.

Вернуться к началу

M

Мастер-ключ (MK) — Ключ, который управляет группой замков, каждый из которых также управляется собственным индивидуальным ключом изменения.

Механический доводчик двери (гидравлический) — Это устройство сочетает в себе пружину и камеру сжатия, в которую жидкость медленно перемещается через камеры. Жидкостная камера и камера сжатия регулируют пружину, которая обеспечивает средства управления скоростью открытия и закрытия.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — композит, изготовленный из древесных волокон высокой степени очистки. Его можно использовать в качестве деревянного сердечника двери или для изготовления лицевых панелей.

Наложение средней плотности (MDO) — пропитанная смолой бумага, которая наносится на внешнюю поверхность деревянной двери для обеспечения оптимальной поверхности для окраски.

Встречающиеся кромки — Две соседние кромки двери, не разделенные стойкой или перекладиной. Они встречаются в парах дверей, голландских дверях, дверях и фрамугах.

Стойка для встреч — Вертикальный край двери в паре, примыкающий к другой двери. Также известен как Meeting Edge.

Минеральное ядро ​​ — негорючее ядро ​​минерального состава, например, гипса. Этот сердечник обычно используется в деревянных противопожарных дверях, рассчитанных на срок от 45 до 90 минут.

Тарелка для швабры — Узкая пластина, похожая на пластину для ног. Он устанавливается в нижней части двери и достаточно высок, чтобы защитить дверь от швабры швабры или звона пылесоса.Плиты швабры обычно имеют высоту 4 или 6 дюймов.

Врезной — Полость, предназначенная для установки замка или другого оборудования. Этот термин также может относиться к процессу создания такой полости.

Замок врезной / Защелка врезной — Замок в сборе, предназначенный для установки в паз на краю двери, а не в отверстие или прикрепления к поверхности двери.

Стойка (рамы) — Фиксированный или подвижный элемент рамы, который разделяет дверные створки, дверь и боковые панели, застекленные зоны или обшитые панелями зоны.См. Visual.

Muntin — стержень или формованный материал, поддерживающий и разделяющий стекла внутри двери, боковой панели, фрамуги, заимствованной облегченной конструкции или оконной рамы.

Mute — См. Глушитель.

Вернуться к началу

№

NAAAM — Национальная ассоциация производителей архитектурного металла представляет архитектурные металлические изделия для строительства зданий, включая разработку и распространение технических стандартов.

Узкая сторона (двери) — см. Толкающая сторона двери.

Чистый размер двери — см. Фактический размер двери.

Нейтральное давление — Процедура испытания противопожарной двери, при которой плоскость нейтрального давления находится в верхней части двери.

NFPA — Национальная ассоциация противопожарной защиты — это глобальная некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на предотвращение смертей, травм, имущественных и экономических потерь в результате пожара, поражения электрическим током и связанных с ними опасностей.

Номинальный размер двери — см. Размер дверного проема.

Цветной металл — Металл, не содержащий железа, немагнитный и обычно более устойчивый к коррозии, чем черные металлы. Примеры цветных металлов: алюминий, медь, латунь и нержавеющая сталь.

Несъемный штифт (петли) / NRP — дополнительный элемент, при котором стержень петли надежно закреплен на месте, предотвращая разделение двух створок.

NWWDA — Национальная ассоциация производителей деревянных окон и дверей. Эта организация была переименована в WDMA в 1998 году. См. WDMA.

Вернуться к началу

O

Сила открывания (доводчика) — Сила, необходимая для открытия двери, против силы пружины доводчика.

Размер проема — см. Размер дверного проема.

Верхний скрытый доводчик — Дверной доводчик, скрытый в головке рамы или в верхней направляющей двери, с рычагом, который соединяет дверь и коробку.

Рама внахлест — Рама, которая охватывает конструкцию стены, а не упирается в нее. См. Visual.

Вернуться к началу

п.

Пара (дверей) — Две двери в одной раме, не разделенные стойкой.

Паническое устройство — см. Выходное устройство.

Аппаратное обеспечение паники — см. Выходное устройство.

Сердечник из ДСП — Деревянный композитный сердечник двери, состоящий из мелких частиц агроволокна или древесного волокна.

Петля для фортепиано — См. Неразрезной стержень и цилиндрический шарнир.

Штифты для штифтов — Маленькие скользящие штифты в цилиндре замка, работающие против винтовых пружин и предотвращающие вращение плунжера цилиндра до тех пор, пока штифты не будут приведены в надлежащее положение путем фиксации правильного ключа. См. Visual.

Поворотный шарнир Петля — Устройство для подвешивания двери, состоящее из неподвижного стержня и единственного шарнира. Типы включают в себя центральную и смещенную. См. Visual.

Заглушка (цилиндра замка) — Круглая часть цилиндра, содержащая шпоночный паз, при вращении ключом передает движение на засов или другой запорный механизм.

Дверь кармана — Дверь, которая скользит в углубление в соседней стене и выходит из него.

Прокладка из полистирола — Пустотелый металлический стержень двери из предварительно отформованного пенополистирола.

Полиуретановый сердечник — Пустотелый металлический сердечник двери, сделанный из вспененного жесткого пенопласта, который либо вспенен на месте, либо предварительно сформирован.

Положительное давление — Процедура испытания противопожарной двери, при которой плоскость нейтрального давления расположена на высоте 40 дюймов над порогом.

Prefit (двери) — Уменьшение размера двери и снятие фаски для вписывания в дверную коробку.

Подвесная дверь и рама — Дверь, которая уже собрана и подвешена на собственной раме перед отгрузкой.

Профиль (рамы) — Форма, образующая поперечное сечение рамы.

Тяговая сторона (двери) — Лицевая сторона двери, противоположная раме, останавливается.Также называется стороной петель или широкой стороной.

Нажимная пластина — Пластина, прикрепляемая к стойке замка двери для защиты от загрязнения и износа людьми, открывающими дверь.

Толкающая сторона (двери) — Лицевая сторона двери, которая соприкасается с рамой, останавливается. Также называется стороной остановки или узкой стороной.

Вернуться к началу

Q-R

Шпунт (рамы) — Область между упором и лицевой стороной рамы, в которую может входить дверь, панель или остекление.См. Visual.

Кромка двери с зазубриной — Кромка двери, образованная для сцепления с другой дверью, рамой или панелью. См. Visual.

Дорожка качения (в двери) — Дорожка, обеспечивающая доступ для проводки, трубок или кабелей через дверь.

Рельс (двери) — Горизонтальный элемент, образующий верхний или нижний край двери или разделяющий панели или застекленные области в двери. Именуется верхней направляющей; Промежуточный, средний или центральный рельс; и нижний рельс.См. Visual.

Цилиндр со съемным сердечником / Сменный сердечник (IC) — Цилиндр, содержащий узел сердечника, который легко снимается без разборки замка. Этот основной узел включает в себя весь механизм тумблера, включая заглушку, тумблеры и отдельную оболочку. Ядра съемные и взаимозаменяемые с помощью специального ключа, который называется Control Key. См. Visual.

Съемный импост (рамы) — элемент рамы, который можно временно снять, чтобы пропустить через него большие предметы.

Съемный упор (рамы) — металлический желоб или угол, который снимается для установки двери, стекла или панели.

Возврат — Элемент профиля рамы, проходящий внутрь от торца до горловины. См. Visual.

Обратный скос — Относится к руке двери, когда дверь открывается наружу / на ключ.

Двусторонний замок — Замок, который можно использовать любой рукой, повернув задвижку защелки в обратном направлении.На некоторых типах замков необходимо менять и другие детали.

Ободный цилиндр — Цилиндр, устанавливаемый в дверь независимо от замка и закрепленный с помощью длинных винтов, удерживающих цилиндр в двери изнутри. Механизм замка задействован хвостовиком, соединенным с цилиндром обода. См. Visual.

Роза (замка) — Накладка, обычно дисковой или овальной формы, размещаемая за ручкой или рычагом замка или защелки.

Черновой проем — Размер проема в стене, в который устанавливается рама.

Вернуться к началу

S

SDI — Steel Door Institute — это некоммерческая бизнес-ассоциация, которая разрабатывает стандарты качества и производительности для стальных дверей и рам.

Транспортировочная штанга — См. Распорка.

Транспортный соединитель — См. «Соединение в полевых условиях»

Рама Sidelite — обрамленная область непосредственно с одной или обеих сторон дверного проема, которая содержит неподвижное остекление или панели.

Глушитель — кусок упругого материала, прикрепленный к упору рамы, чтобы смягчить закрывание двери. Также называется отключением двери.

Порог (рамы) — Нижний горизонтальный элемент сайдлайта или заимствованной облегченной рамы. Также упоминается как База. См. Visual.

Дверь одностороннего действия — Дверь, которая открывается только в одном направлении.

Рама с одним пазом — Профиль рамы, содержащий только один паз.См. Visual.

Slip Match — Последовательное размещение двух или более смежных поверхностей из шпона так, чтобы обнажались одни и те же лицевые стороны.

Софит (рамы) — Элемент дверной коробки между упорами на раме с двойным пазом и упором и самой большой поверхностью на раме с одинарным пазом. Также называется «шириной остановки». См. Visual.

Spat — Защитное покрытие, обычно из нержавеющей стали, нанесенное на нижнюю часть косяков рамы, чтобы уменьшить повреждение рамы.

Шпиндель (замка) — стержень, соединенный с ручкой или ручкой рычага, который проходит через ступицу замка. При использовании ручки или рычажной ручки шпиндель вращается и включает механизм, приводящий в действие защелку.

Раздельная рама — см. Регулируемая рама.

Распорка — Металлический канал или уголок, временно прикрепленный к основанию дверной рамы, проходящий между косяками, чтобы поддерживать раму в правильном положении во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.Также известен как Shipping Bar.

Петля с пружиной — Петля, содержащая одну или несколько пружин для перемещения двери в закрытое положение.

Квадратная кромка (двери) — кромка двери, образованная под углом 90 градусов к лицевой стороне двери. См. Visual.

Сердечник из деревянных досок (SLC) — Деревянный дверной сердечник, сделанный из массивных деревянных блоков с торцевыми соединениями, расположенными в шахматном порядке в соседних рядах и соединенными вместе.

Стальной стержень с усилением / Вертикальный стержень с усилением — Сердечник, сделанный из металлических ребер жесткости, приваренных к лицевым поверхностям полой металлической двери.

Стойка (двери) — самые внешние вертикальные элементы дверной конструкции. См. Visual.

Каркас из конструкционной композитной древесины (SCL или SCLC) — сердцевина двери из композитного дерева, изготовленная путем сплавления древесно-стружечной плиты из твердых пород древесины различных пород.

Упор (рамы) — Часть рамы, к которой закрывается дверь или к которой прилегают панели и стекло. См. Также «Встроенный стопор» и «Съемный стопор». См. Visual.

Сторона упора (двери) — см. Сторона толкания двери.

Носилки Тарелки — защитная пластина Похожая по размеру на kickplate, но установленная на высоту, чтобы защитить дверь от каталок и больничных коек.

Strike Plate — Металлическая пластина или коробка, в которой протыкаются или углубляются выступающие засовы или защелки замка. Иногда его называют хранителем.

Обжатие (петли) — Небольшое смещение петель на стволе, что позволяет створкам сблизиться.См. Visual.

Подметание (дверного доводчика) — перемещение двери из открытого положения в точку, в которой она находится в нескольких дюймах от точки фиксации.

Вернуться к началу

т

Telegraphing — Дефект деревянной двери, при котором внутренние компоненты двери видны сквозь лицевую облицовку.

Дверь с номинальным повышением температуры — Дверь с огнестойкостью, предназначенная для ограничения передачи тепла в пределах заданной температуры в течение заданного времени.

Прерванная остановка — см. Больничная остановка.

Порог — планка, прикрепляемая к полу под дверью, обычно требуется для покрытия стыка, в котором встречаются два типа материала пола.

Горловина (рамы) — проем между задними изгибами / отводами профиля рамы. На рамах, которые охватывают стену, горловина должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать толщину стены. См. Visual.

Бросок (замка) — Расстояние, на которое выступает ригель или ригель при полностью выдвинутом положении.

Упор для большого пальца (фиксатора или планки выходного устройства) — Маленькая поворотная часть над захватом ручки, на которую нажимается большой палец для приведения в действие защелки.

Поворотная ручка — Ручка / рычаг овальной или серповидной формы, используемая для управления засовом. Также известен как Turn Piece.

Допуск — Допустимое отклонение от номинального или указанного размера или значения.

фрамуга — обрамленная область непосредственно над дверным проемом, которая содержит неподвижное остекление или панели.

Поперечный стержень (рамы) — горизонтальный элемент / стойка рамы, отделяющий дверной проем от фрамуги.

Трубчатый замок — Тип замка с отверстиями, который содержит три компонента: 1) внешнюю ручку / рычаг, розетку и шпиндель в сборе, 2) блок защелки и 3) внутреннюю ручку / рычаг и узел розетки. Защелка приводится в действие шпинделем, прикрепленным непосредственно к внутренней и внешней ручкам.

Поворотная деталь (замка) — см. Поворотную ручку.

Вернуться к началу

U — V — W — X — Y — Z

UL — Underwriters Laboratories — это независимая организация по сертификации безопасности продукции, которая проверяет продукцию на безопасность и производительность. Продукт со знаком UL демонстрирует, что продукт соответствует названному стандарту безопасности.

Выточка — Расстояние между нижней частью двери и нижней частью коробки. (Примечание: это не следует принимать за расстояние до пола.)

Шпон (дерево) — Тонкий лист древесины, распиленный, разрезанный или распиленный из бревна, болта или стана.

Vision Light or Vision Panel — Застекленный проем в двери. Также называется Lite.

WDMA — Ассоциация производителей окон и дверей определяет стандарты качества в индустрии окон, дверей и световых люков для жилых и коммерческих помещений и предоставляет своим членам ресурсы, образование и профессиональные программы.

Сливное отверстие — Отверстие в полой металлической дверце для отвода влаги.

WH (Intertek) — Warnock Hersey Intertek — это независимая организация по сертификации безопасности продукции, которая тестирует продукцию на безопасность и производительность. Знак WHI свидетельствует о соответствии продукта стандартам безопасности и / или производительности.

Калитка — Распашная дверь внутри двери. См. Visual.

Широкая сторона (двери) — см. «Отводная сторона двери».

Вернуться к началу

% PDF-1.5 % 322 0 объект> endobj xref 322 149 0000000016 00000 н. 0000004976 00000 н. 0000005111 00000 п. 0000005233 00000 п. 0000003340 00000 н. 0000005284 00000 п. 0000005705 00000 н. 0000006054 00000 н. 0000006372 00000 п. 0000006907 00000 н. 0000007568 00000 н. 0000007860 00000 п. 0000008600 00000 н. 0000009463 00000 п. 0000009622 00000 н. 0000009981 00000 н. 0000010371 00000 п. 0000015199 00000 п. 0000015685 00000 п. 0000015898 00000 п. 0000016317 00000 п. 0000017037 00000 п. 0000017375 00000 п. 0000017543 00000 п. 0000017912 00000 п. 0000022208 00000 п. 0000022690 00000 п. 0000022992 00000 п. 0000023381 00000 п. 0000028061 00000 п. 0000028588 00000 п. 0000028663 00000 п. 0000028737 00000 п. 0000028799 00000 н. 0000028866 00000 п. 0000031556 00000 п. 0000032021 00000 п. 0000032557 00000 п. 0000034764 00000 п. 0000036903 00000 п. 0000038952 00000 п. 0000040998 00000 н. 0000043355 00000 п. 0000045799 00000 п. 0000047818 00000 п. 0000051853 00000 п. 0000054185 00000 п. 0000059881 00000 п. 0000071242 00000 п. 0000071280 00000 п. 0000082871 00000 п. 0000082909 00000 п. 0000082980 00000 п. 0000083061 00000 п. 0000083135 00000 п. 0000083223 00000 п. 0000083292 00000 п. 0000083345 00000 п. 0000083436 00000 п. 0000083484 00000 п. 0000083612 00000 п. 0000083660 00000 п. 0000083740 00000 п. 0000083867 00000 п. 0000083915 00000 п. 0000084024 00000 п. 0000084139 00000 п. 0000084235 00000 п. 0000084283 00000 п. 0000084380 00000 п. 0000084428 00000 п. 0000084528 00000 п. 0000084576 00000 п. 0000084701 00000 п. 0000084749 00000 п. 0000084845 00000 п. 0000084948 00000 н. 0000085074 00000 п. 0000085122 00000 п. 0000085244 00000 п. 0000085356 00000 п. 0000085485 00000 п. 0000085532 00000 п. 0000085657 00000 п. 0000085809 00000 п. 0000085934 00000 п. 0000085981 00000 п. 0000086099 00000 п. 0000086199 00000 п. 0000086327 00000 п. 0000086374 00000 п. 0000086477 00000 п. 0000086560 00000 п. 0000086657 00000 п. 0000086703 00000 п. 0000086749 00000 п. 0000086837 00000 п. 0000086884 00000 п. 0000086977 00000 п. 0000087023 00000 п. 0000087130 00000 п. 0000087176 00000 п. 0000087222 00000 п. 0000087268 00000 п. 0000087430 00000 п. 0000087477 00000 п. 0000087524 00000 п. 0000087571 00000 п. 0000087645 00000 п. 0000087805 00000 п. 0000087852 00000 п. 0000087921 00000 п. 0000088087 00000 п. 0000088134 00000 п. 0000088224 00000 п. 0000088332 00000 п. 0000088455 00000 п. 0000088502 00000 п. 0000088648 00000 н. 0000088695 00000 п. 0000088812 00000 п. 0000088859 00000 п. 0000088984 00000 п. 0000089031 00000 н. 0000089147 00000 п. 0000089194 00000 п.