Как добавить розетку в квартире: Установка розеток в квартире для удобства и безопасности всех жильцов

Posted on By alexxlab Разное

Установка розеток в квартире для удобства и безопасности всех жильцов

Планирование электропроводки в квартире на этапе ремонта – очень важный момент и относиться к нему нужно с большой долей ответственности. Установка розеток в квартире – как часть электропроводки – наиболее капризная и спорная часть. Давайте разберемся в тонкостях.

Какую использовать проводку

Практически все бытовые приборы в квартире рассчитаны на питание до 5 ампер, а на розетках пишут, что они выдерживают 16А. На самом деле, большинство качественных розеток выдержат гораздо большую силу тока, но не в этом суть. Проводку и автоматические выключатели для розеток следует подбирать по следующим принципам:

  • Сечение кабеля 2,5 мм;
  • Автомат (выключатель) – 16 ампер.

В таком случае все ваши розетки будут работать отлично со всеми электроприборами. Следует учитывать, что розетки для электрической варочной панели и электродуховки подключаются отдельным кабелем, сечением 4 мм и автоматом 25 ампер. Более подробно о том, как подключаются розетки на кухне.

Полезный совет: не пытайтесь сэкономить на проводке. Не используйте алюминиевые провода. В современном ремонте это дурной тон. Алюминий хуже проводит электричество, больше греется, хрупкий и морально устаревший.

Где располагать

Расположение розеток и выключателей
[sc name=img ]

О том, как расположить розетки на кухне и в ванной мы писали в отдельных статьях, тут будем говорить о жилых, и не только, помещениях. Здесь тоже важно соблюдать некоторые принципы:

  1. Розетки располагаются на высоте 10-20 см от пола
  2. При планировании розеток избегайте использования двойных и уж тем более тройных розеток в один стакан. О недостатках этих приборов мы уже писали;
  3. Располагайте розетки так, чтобы к ним был свободный доступ;
  4. Розетка в оконном откосе ставится на высоте не менее 30 см от подоконника, чтобы вы могли спокойно ею пользоваться рядом с цветочным горшком
  5. Не устанавливайте розетки в шкафах и полочках! Это небезопасно и очень непрактично. Мебель служит 5-10 лет, проводка должна служить 50!

Количество розеток на квартиру

Давайте вместе посчитаем необходимое количество розеток для вашей квартиры.

  1. Розетка для пылесоса – она должна быть возле каждой двери в комнату
  2. Прихожая
    • WIFI роутер;
    • телефонный аппарата;
    • сигнализация;
    • звонок;
    • +2 для прочих нужд (зарядка телефона, планшета и т.д.)
  3. Туалет – даже если сейчас вы не представляете для чего там электричество, все равно поставьте одну розетку. Вдруг вы захотите туда телевизор или электрический воздухоочиститель, увлажнитель, осушитель и т.д. В общем, одна розетка в туалете не помешает
  4. Ванная комната. Более подробно мы писали в статье о розетках в ванной комнате. Все зависит от техники, которая будет установлена:
    • Бойлер;
    • Стиральная машина;
    • Теплые полы;
    • Полотенцесушитель;
    • Осушитель воздуха;
    • Джакузи.

    Вся эта техника должна от чего-то питаться, часть её (бойлер, теплые полы) подключены постоянно, поэтому такие приборы как:

    • Электробритва;
    • Фен;
    • Депилятор;
    • Гидромассажная ванночка;
    • Плойка…

    Потребуют дополнительных розеток

    В целом, в ванной комнате не может быть меньше 3х розеток

  5. Спальня. Каждое спальное место нужно оборудовать:
    • Лампа;
    • Розетка для подзарядки телефона;
    • Розетка для подключения планшета или ноутбука;
    • Резервная.
  6. Рабочее место. Без компьютера тут не обойтись, а значит розеток должно быть много:
    • Системный блок;
    • Монитор;
    • Активные колонки;
    • Принтер;
    • Сканер;
    • Роутер;
    • Зарядка для телефона;
    • Зарядка для планшета;
    • Настольная лампа;
    • +2 дополнительные розетки;

    Поверьте, такое количество не будет избыточным. Уж лучше сделать все аккуратно на этапе планирования, чем потом добавлять сетевыми фильтрами недостающие электроточки

  7. Мультимедиа. Телевизоры и аудиосистемы разные люди располагают в разных комнатах и их может быть несколько, поэтому лучше определиться заранее, где вы захотите увидеть мультимедийные системы и расположить там розетки под:
    • Телевизор;
    • Проигрыватель;
    • Усилитель;
    • Колонки;
    • Дополнительный роутер

    В одном блоке с силовыми розетками на 220 вольт обычно монтируют антенную, сетевую розетки, а также розетки под аудио системы

  8. Кухня. Пожалуй самая «розеточная» комната. Тут может быть от 10 до 30 розеток в зависимости от размеров и технической оснащенности. Более подробно мы это описали в статье Размещение розеток на кухне.
  9. Лоджия, балкон. Если они застеклены, то там обязательно следует установить хотя бы по одной розетке, если застекления нет и не планируется – желательно устанавливать уличные влагозащищенные розетки.

Как подключить к щитку

Несколько принципов, которые не дадут вам запутаться

  1. Все розетки в одной комнате подключаются в щиток под один автоматический выключатель, номиналом в 16 ампер;
  2. Под этот выключатель не попадают кондиционеры и освещение
  3. Под водонагреватель, варочную панель, электродуховку выводятся отдельные розетки с отдельными автоматами на 25 ампер. Это не общие розетки!
  4. Для розеток в ванной комнате следует устанавливать автомат с УЗО, чтобы вас не ударило током во время потопа у соседей сверху;
  5. Розетки и выключатели на лоджии и балконе можно объединять под один автомат (отдельно лоджию, отдельно балкон). Все остальные розетки должны быть отдельно от освещения, чтобы у вас не выключился свет при коротком замыкании в розетке

Какие типы использовать

При планировании электрики в квартире следует использовать такие принципы:

  1. Если в доме есть/планируются дети, то розетки, расположенные у пола должны быть защищены от проникновения посторонних предметов и детских пальчиков. Такие механизмы есть у французского Legrand и немецкого ABB;
  2. Розетки в ванной должны быть с защитной шторкой, чтобы защитить от брызг (IP44). Более подробно читайте в этой статье;
  3. Розетки на незастекленной лоджии или балконе устанавливаются также, как и любые уличные влагозащищенные розетки;
  4. Возле спального места лучше выбрать розетку с подсветкой, тогда вам не придется искать зарядным устройством разъем;
  5. Места, где планируется использование большого количества розеток, следует объединять в блоки, так вы значительно сэкономите на материалах и подводке электричества к каждой отдельной розетке;

    Розетки в блоке
    [sc name=img ]

  6. Везде в квартире используйте розетки с заземлением. Обязательно.

Какие фирмы покупать

Доверие вызывают только европейские и американские производители электромонтажных приборов. Чтобы не сделать проводку себе дороже, не выбирайте розетки китайских фирм, таких как Makel, Viko, Lezard, а также всех Российских фирм-производителей. На самом деле в РФ они только собираются, а все комплектующие (самого низкого качества) поставляются из того же Китая.

Мы рекомендуем использовать ABB, Legrand, Schneider и других европейских производителей. При выборе розетки для квартиры, убедитесь:

  1. Способ крепления провода – безвинтовой, т.е. провод туда должен просто вставляться;
  2. Корпус и механизм розетки не горят или не поддерживают горение. Более подробно в статье о правилах выбора розеток и выключателей;
  3. Контакты розетки выполнены из меди, бронзы или латуни — проверяется магнитом.
  4. Механизм розетки надежно держит как евровилку (с толстыми шпильками контактов) так и тонкую от зарядки.
Что такое стандарт ISO 9001 Необходимость получения допуска СРО Как правильно выбрать и купить дом?

Как установить и подключить розетку к существующей электропроводке

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

  • Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
  • Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
  • Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

  • Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
  • Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Подробнее о том, как крепить кабель канал, можно прочитать тут: http://stroy-banya. com/provodka/kak-krepit-kabel-kanal.html

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

  • В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене.
    Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
  • Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

  • Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
  • Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Подробнее  о проектировании оконных проёмов рассскажет статья http://stroy-banya.com/okna_dveri/proektirovanie-proemov.html

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

  • устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
  • приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

  • Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
  • Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
  • Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
  • Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
  • Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

  • Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
  • Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
  • К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
  • По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
  • Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
  • Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
  • Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

  • Автор: Владимир