Вытяжка для погреба своими руками: Вытяжка в погребе своими руками

Вытяжка в погребе своими руками: необходимость и установка

Содержание:

• Предназначение вытяжки
• Виды устройства вытяжек в погребе

При постройке собственных домов, коттеджей и дач многие делают подвальное помещение или погреб, в котором впоследствии хранят продукты или консервацию. Здесь всегда прохладно и можно обеспечить сохранность собранного урожая на протяжении всего зимнего сезона. Сам по себе погреб является закрытым и непроветриваемым помещением, здесь нет окон, и циркуляция свежего воздуха ограничена. Поэтому для обеспечения более эффективного его использования и нормальной вентиляции обязательно необходимо устраивать вытяжку. При этом важно сделать ее правильно, иначе воздух будет застаиваться, и продукты попросту сгниют. Или наоборот, если сквозняк будет очень сильным, то воздух будет сухим, и выращенные овощи будут пересыхать. Причем, для обустройства вытяжки необязательно привлекать специалистов, можно все сделать самому. Итак, вытяжка в погребе своими руками – в нашей статье мы рассмотрим основные моменты, на которые следует обратить внимание.

Предназначение вытяжки

Вытяжка предназначена для того, чтобы в погребе сохранялась постоянная стабильная температура и влажность, что может быть достигнуто только при правильной циркуляции воздуха. При этом оптимальной считается температура в диапазоне от +1 до +6 градусов. Правильная циркуляция воздуха предполагает постоянное наличие воздухообмена, когда чистый воздух заходит в помещение и при этом есть его выход наружу. При этом сквозняк не должен быть слишком сильным.

Если воздух будет застаиваться, то в подвале может образовываться конденсат, из-за которого появится грибок или плесень, от которых впоследствии будет очень сложно избавиться. А в таких условиях начнут гнить и портиться овощи и фрукты, ржаветь крышки на консервации и в конечном итоге погреб не будет выполнять своей основной функции — обеспечить сохранение продуктов после сбора урожая.

Как показывает практика, оптимальным условием для обеспечения качественного хранения продуктов является полное обновление воздуха в погребе в течение часа от одного до трех раз. Перед тем как самому сделать вытяжку в погребе, нужно правильно рассчитать количество необходимого воздушного потока. Для этого нужно учесть общую площадь помещения, диаметр сечения труб, используемых для вытяжки, среднюю скорость движения воздуха и прочие факторы. Если самостоятельной скорости обновления воздуха не хватает, можно использовать вентиляторы, которые устанавливаются на входе и выходе вентиляционных воздухоотводов.

к содержанию ↑

Виды устройства вытяжек в погребе

Существует множество видов обустройства вытяжки. Перед тем как сделать вытяжку в погребе, нужно определиться с той системой, которая лучше подойдет именно для вас. Все существующие системы можно условно подразделить на два основных вида:

• естественная вентиляция;
• комбинированная система вентиляции.

Наиболее простым и дешевым способом обустройства вытяжки будет использование системы естественной вентиляции. При этом нужно предусмотреть две вентиляционные трубы. Через одну из них чистый воздух будет поступать в помещение, а через другую (вытяжную трубу) будет выходить отработанный воздух. Приточная труба обычно монтируется в противоположном от вытяжки углу помещения на высоте 30-50 сантиметров над уровнем пола. Она должна проходить через перекрытие и обеспечивать приток чистого воздуха. Вытяжная труба протягивается вдоль угла дома до самой его крыши, ее нижнее отверстие, через которое будет выходить воздух, должно быть расположено немного ниже уровня потолка в погребе.

Единственным недостатком такого вида вентиляции можно назвать то, что она будет работать только при условии, что существует разница в температуре воздуха на улице и внутри подвального помещения. С наступлением весны, когда температура на улице повышается, циркуляция воздуха нарушается. Эту проблему можно решить, используя смешанную или комбинированную систему вентиляции.

Комбинированная система обойдется несколько дороже, но она более совершенна, чем предыдущая и будет работать вне зависимости от температуры на улице. Движение воздуха в ней обеспечивается за счет искусственного перепада давления. При ее устройстве на входе в вытяжную трубу монтируется вентилятор, который поможет избавиться от отработанного воздуха и создаст условия для поступления чистого воздуха снаружи.

При обустройстве такой системы следует учитывать угол наклона труб, он должен быть не меньше 45°, в противном случае циркуляция воздуха буде значительно ниже. Причем, можно использовать не электрический вентилятор, а обыкновенный так называемый ветряк, который будет работать за счет энергии самого ветра. Тогда затраты вообще будут минимальными. Если поток воздуха слишком велик, во избежание переохлаждения в зимнее время или пересыхания продуктов, по краям труб можно установить специальные регулируемые заслонки или задвижки. Самодельная вытяжка в погребе в таком исполнении будет оптимальным вариантом для обустройства подвала в доме.

Давайте разберем такое понятие, как вытяжка в погребе своими руками, важные моменты, которые необходимо учитывать при ее обустройстве. Существует несколько моментов, на которые следует обратить внимание при обустройстве вытяжки:

1. Перед началом работ необходимо обязательно просушить погреб. Делать это лучше в летнее время, когда стоит теплая и солнечная погода. Для этого нужно полностью открыть дверь или крышку погреба и обеспечить доступ внутрь теплого сухого воздуха. Для более быстрой просушки можно использовать большой электрический вентилятор, который будет нагнетать воздух внутрь помещения.
2. После этого нужно внимательно осмотреть стены, потолки, и полки и убедиться, что на них нет плесени или грибка. Если они присутствуют, то обязательно нужно обработать поверхности какой-нибудь противогрибковой смесью. Для стен и потолка можно использовать обычную известь. Некоторые борются с грибком при помощи серных шашек, дым из них уничтожает грибок полностью. Но следует учитывать, что он очень вреден для здоровья. Даже если потом хорошо проветрить помещение, все равно остается запах. А в погребе будут храниться продукты, которые могут впитать вредные вещества в себя. Во избежание этого можно обработать поверхности при помощи разведенного в воде медного или железного купороса.
3. При наличии большого количества грунтовых вод необходимо провести гидроизоляцию стен и потолка. Для этого можно использовать специальные битумные обмазки, защитный бетон, гидроизоляционную шпатлевку или влагостойкую защитную штукатурку.

Только после этого можно приступать непосредственно к монтажу вытяжки. При прокладке труб нужно придерживаться следующих правил:

Устанавливаются вентиляционные трубы в разных углах помещения, выходные отверстия нужно разместить на уровне, описанном ранее. При этом вытяжную трубу нужно разместить ближе к потолку, лучше, если она будет находиться непосредственно над местом хранения овощей или неподалеку от полок. Вторая приточная труба находится не намного выше уровня пола.

Кроме обычных металлических или пластиковых труб для оформления вытяжки можно использовать такие материалы как высокопрочный полиэтилен или асбоцемент. Оба эти материала обладают высокой прочностью и очень долговечны в эксплуатации. Они не портятся под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, не подвержены процессам коррозии, как металл и очень экологичны. Единственное, что для монтажа труб из из полиэтилена придется использовать специальный большой паяльник, пользоваться которым без определенных навыков достаточно сложно. Асбоцемент же является твердым материалом, поэтому также требуется специальная техника монтажа.

После окончания работ на выходе на крышу вытяжной трубы нужно установить специальный защитный зонтик и сетку, чтобы внутрь не попадал мусор и атмосферные осадки. Причем диаметр дефлектора должен быть как минимум в два раза больше диаметра самой трубы. Кроме защитной функции козырек обеспечивает отрицательное давление в зоне выхода вытяжной трубы, за счет чего повышается эффективность воздухообмена.

На входе во вторую трубу со стороны улицы лучше будет установить решетку с дождеотражателем и мелкую сетку, чтобы в дом не попадали жуки или комары. Если есть необходимость усилить воздухообмен в системе, можно дополнительно установить вентилятор. Они подразделяются на канальные (встраиваются прямо внутрь трубопровода) и осевые (устанавливаются на входе в вытяжную трубу) и крепятся на стену. Существуют также более мощные агрегаты, так называемые «улитки», но стоить они будут гораздо дороже и предназначены для помещений большей площади, чем обычно делается подвал.

виды, требования, вытяжная система, преимущества

Большинство строений частного сектора имеет подвалы, предназначенные для хранения различных продуктов и изделий домашней консервации. Независимо от назначения подвального помещения, обустраиваемого ниже уровня земли, необходимо правильно сделать вентиляцию, обеспечивающую поступление свежего воздуха в погреб. Ее наличие позволит создать требуемый микроклимат и не допустить образования сырости, существенно сокращающей сроки хранения продуктов. К тому же она защитит элементы конструкции от излишней влажности, постепенно разрушающей основание строения.

Содержание

1. Типы вентиляции
2. Особенности естественной вентиляции
3. Системы принудительной вытяжки
4. Требования к обустройству погреба
5. Рекомендации по организации вентиляции в погребе
6. Преимущества и недостатки
7. Правила установки воздушных отводов
8. Наружный монтаж

Типы вентиляции

Чтобы на стенах не собирался конденсат и плесень, в подвале должен циркулировать воздух

Отдельная вытяжка для погреба, как и все известные системы вентиляции, организуется двумя способами: естественным или принудительным. Их обустройство существенно отличается по применяемым конструктивным схемам и по вкладываемым в них средствам. Естественная вентиляция в погребе делается в соответствии с типовым проектом, согласно которому воздух в него поступает благодаря разнице температур внутри и снаружи. При применении второй схемы в ее состав вводится элемент нагнетания давления, в качестве которого обычно используется вентилятор.

Особенности естественной вентиляции

Из-за всегда имеющейся разницы в температурах наружной и внутренней среды на их границе появляется градиент давлений, вызывающий перемещение воздушных масс. Благодаря этому свежий воздух с улицы через заборное отверстие поступает в подвал и вытесняет устоявшиеся и затхлые его массы через выводной канал. К основным элементам естественной вытяжки относят приточную трубную магистраль, вытяжной короб, отводящий воздух из подвала и так называемые «продухи».

Входное отверстие оснащается мелкой сеткой, защищающей от попадания в трубы грязи, посторонних предметов и грызунов, а выходное закрывается оградительным козырьком. Для получения требуемой тяги вентиляция подвала обустраивается с соблюдением следующих правил:

• В первую очередь решается проблема создания максимального перепада по высоте между входным и выходным отверстиями.
• Также следует постараться разместить их по продольной диагонали подвала (на противоположных концах).
• Приточное отверстие делается внизу у одной из стен, а вытяжка – в верхней части стенки, расположенной напротив первой.

Для прокладки труб и коробов вытяжной системы используются унифицированные заготовки подходящего размера.

Разработка контура естественной вентиляции подвалов в частных домах в соответствии с действующими стандартами (СНиП) проводится еще на стадии проектирования. По результатам предварительных выкладок высчитывается пропускная способность труб и коробов. При этом обязательно учитывается рабочий объем обслуживаемого подвального помещения.

Системы принудительной вытяжки

Принудительная вентиляция функционирует за счет вытяжного вентилятора

Принудительная вытяжка в погребе функционирует за счет перемещения воздушных масс, приводимых в движение внешним устройством, функцию которого обычно выполняет вентилятор. Основные ее компоненты:

• воздуховоды, по которым перемещаются воздушные массы;
• нагнетательная установка, посредством которой достигается воздухообмен нужной интенсивности;
• заборные устройства, предназначенные для поддержания циркуляции воздуха;
• сопрягающие конструкции, объединяющие воздушные магистрали с различным типоразмером труб и коробов.

Типичными образцами последних являются тройники, используемые при необходимости объединения или разделения воздушных потоков. К ним же относят удлинители и диффузоры различных конфигураций. Система принудительного вентилирования дополнительно оснащается следующими элементами:

• специальные фильтры, очищающие закачиваемый извне воздух;
• нагревательный агрегат, предназначенный для его подогрева;
• узел регулировки температуры, устанавливаемой в зависимости от особенностей конструкции подвала и требований заказчика.

Оборудование принудительной вытяжки подготавливается согласно предварительно составленной схеме. Еще на стадии проектирования проводится расчет системы, по результатам которого определяется требуемая интенсивность воздухообмена и выбираются режимы ее работы.

Благодаря расширенному функционалу принудительная вентиляция обладает целым рядом достоинств:

• независимость от погодных условий;
• наличие автоматики, позволяющей эффективно распределять воздушные потоки и выбирать оптимальный температурный режим;
• возможность эксплуатации в подвальных помещениях значительной площади.

К недостаткам принудительного типа проветривания относят значительные денежные затраты, связанные с покупкой вентиляционного и дополнительного оборудования, а также сложность и дороговизну монтажа системы.

Требования к обустройству погреба

Вентиляцию погреба необходимо планировать на стадии строительства

Грамотное обустройство систем вентиляции подполья многоквартирных домов невозможно без предварительных расчетов, проведенных с соблюдением требований действующих стандартов. Лишь в этом случае приложенные строителями усилия смогут принести ожидаемый результат.

Основным элементом вентиляционного оборудования в подвалах общественных зданий и жилых строений являются продухи, устраиваемые на уровне цокольной части. Выбор их размеров и количества определяется расчетным путем с обязательным учетом следующих факторов:

• площадь подвального помещения многоквартирного дома;
• объем канализационных и водопроводных систем;
• наличие вспомогательного оборудования, выделяющего вредные испарения.

От правильности расчета и монтажа продухов зависит интенсивность воздухообмена и безопасность персонала, обслуживающего подвальные и полуподвальные помещения.

Рекомендации по организации вентиляции в погребе

Чтобы оздух не застаивался, приточная и вытяжная труба должны быть одного диаметра

Перед монтажом любой из описанных вентиляционных систем потребуется ознакомиться с рекомендациями:

• Будет правильно, если вытяжка в погребе обустраивается непосредственно в ходе его сооружения. В этом случае при выкладке стен сразу оставляются отверстия, в которые впоследствии устанавливаются вентиляционные трубы.
• Трубы предпочтительнее выбирать с одинаковым диаметром, что гарантирует равномерность перемещения воздушных масс.
• При необходимости ускорить процесс выведения пропитавшегося сыростью воздуха из подвала вытяжная труба выбирается немного шире, чем приточная.

Делать вытяжку уже притока категорически запрещено, поскольку воздух в этом случае будет задерживаться в пределах подвального помещения. Это негативно сказывается на состоянии хранящихся в погребе продуктов и угрожает здоровью человека, попадающего в загазованное пространство.

Нельзя располагать обе вентиляционные трубы рядом друг с другом, это препятствует хорошему проветриванию помещения. Их рекомендуется прокладывать вдоль противоположных стен и углов. Благодаря этому свежий воздушный поток перед выходом на улицу захватывает практически все пространство и вытягивает с собой застоявшиеся слои.

Отверстие для вытяжной трубы делается прямо под потолком, поскольку теплый загазованный воздух устремляется вверх и там не образуется застойных явлений. Выводная вентиляционная труба с целью получения хорошей тяги поднимается как можно выше (над коньком или над потолочной насыпью погреба минимум на 150 см). Для этой части вентиляционного контура выбираются типовые пластиковые трубы, используемые при обустройстве систем канализации.

Если подвальное помещение располагается прямо под гаражом или под другим хозяйственным объектом, в качестве вытяжного отверстия используется входной люк. В этом случае придется сделать две дверцы, одна из которых утепляется и предназначается для зимы, а вторая имеет каркасную конструкцию и оборудуется решеткой. Последняя необходима для защиты от проникновения в подвал мелких грызунов.

При качественной вентиляции и отсутствии плесени в подвале можно хранить саженцы для высадки в грунт

К положительным сторонам обустройства систем вентилирования в подвале и в районе цоколя зданий относят:

• гарантированное обеспечение комфортного микроклимата в доме и отсутствие следов сырости на первом этаже;
• удобство пользования кладовой комнатой, в которой поддерживается стабильная температура, а содержание влаги в воздухе не превышает положенной нормы;
• продление срока эксплуатации деревянных несущих конструкций жилого строения.

В вентилируемом подвальном помещении можно при желании установить простейшее отопительное приспособление и исключена возможность скопления болезнетворных спор плесени, вызывающих заболевания различной степени опасности.

Правила установки воздушных отводов

Приточная и вытяжная трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга

Вытяжка в подвале монтируется в соответствии с действующими нормативами и с учетом следующих технических требований:

• Воздуховоды устанавливаются таким образом, чтобы по трассе прокладки труб было как можно меньше резких поворотов и изгибов.
• Чем дальше трубы располагаются относительно друг друга, тем лучше условия для циркуляции воздуха по всему объему подвального помещения.
• Вытяжную трубу следует монтировать в одном из углов подвала.

Вытяжной короб рекомендуется крепить к потолочной части с учетом того, чтобы при прокладке конечный участок магистрали находился на высоте не менее полуметра от верхней точки строения. Приточный канал располагается с противоположной стороны на удалении 0,2–0,4 метра от фундаментного основания. Оптимальные условия для нормального естественного воздухообмена создают трубные магистрали с диаметром заготовок 12-15 см. Их нижняя часть располагается у самого потолка (на высоте не менее 1,5 метра от пола), что позволяет нагретому воздуху полностью выходить наружу. Воздуховод из подвального помещения проходит через все верхние комнаты и выводится на крышу, где устанавливается таким образом, чтобы его вершина возвышалась на 1,5 метра над коньком.

Наружный монтаж

Чтобы уменьшить количество конденсата, необходимо утеплить воздуховоды

При прохождении воздушных масс по участку трубы, расположенному на улице, внутри скапливается конденсат, а в зимнее время возможно образование инея. Избежать этого удается, если хорошо утеплить эту часть общего воздуховода. С этой целью на основную конструкцию надевается трубная заготовка большего размера, а образовавшийся зазор заполняется утеплителем (минеральной ватой, например).

Выводное отверстие системы вентилирования обязательно закрывается мелкой защитной сеткой. Еще лучше установить на оголовок трубы специальный вентиляционный дефлектор, благодаря которому вокруг выходного канала образуется искусственное разряжение (это способствует поднятию тяги). Если приточный воздуховод у системы с дефлектором прокладывается через крышу, его заборное отверстие делается ниже среза вытяжной трубы не менее чем на один метр. Лишь при соблюдении этих условий удается получить значительный перепад давлений между входным и выходным отверстиями, что способствует поднятию тяги и улучшению притока воздушных масс. В соединении с эффектом, получаемым за счет использования дефлектора, это существенно повысит интенсивность воздухообмена.

Нередко при самостоятельном обустройстве подвальной вентиляции под частным домом приточный канал выводится через отверстие, сделанное в перекрытии или в несущей стене строения. В этом случае снаружи на его патрубок обязательно надевается мелкая сеточка (решетка), исключающая возможность попадания во внутренние пространства пыли и мусора. Кроме того, она защищает вентиляционный канал от проникновения в него грызунов.

Во внутреннем пространстве подвала в каждое ответвление воздуховода монтируются заслонки особой конструкции, открывая или закрывая которые удается менять интенсивность воздушных потоков. Этим гарантируется создание нужного микроклимата, необходимого для длительного хранения домашней утвари и консервированных продуктов.

Как построить погреб за 7 шагов

Мы решили, что нашей маленькой ферме нужен погреб для хранения продуктов. температуры в середине 30 F зимой и в середине 50 F летом.

Шаг 1. Яма

Выкопайте яму в земле. Нам повезло, что у нас есть местный могильщик, настоящий художник с экскаватором. Он может вырезать отверстие с прямыми сторонами почти в дюйме от того, что вы просите.

Шаг 2: Нижний колонтитул

Залейте бетонный нижний колонтитул для стен.

Шаг 3: Укладка блоков

Начать укладку блоков. Около 320 человек вошли в этот подвал размером 8 на 8 футов. Теперь самое интересное, заливка бетонной кровли. Простая плоская плита не подойдет, так как вы хотите, чтобы конденсат стекал в стороны. Итак, я создал фанеру с арочным верхом. Арка также укрепит крышу. Это также создало очень сильную форму.

Шаг 4: Соберите форму для крыши

Форму построил в магазине, потом разобрал. Арки представляют собой фанеру толщиной 1/2 дюйма, запрессованную в пазы в пазах 2×4. Это создало чрезвычайно прочную структуру.

Шаг 5: Сборка формы на крыше

Удовлетворившись формой, я снова собрал ее на стенах корневого погреба. Хорошая плотная посадка, поддерживаемая 3 вертикальными 2×4 с каждой стороны. (На рисунке не показаны 8 кусков фанеры толщиной 1/2″ размером примерно 6″ x 23″. Они были установлены после того, как были добавлены листы фанеры. Они используются в качестве дополнительных ребер жесткости, вставляя их между листами фанеры и верхней 2×4.) Затем фанера, лист пластика и много 1/2 арматуры. Много арматуры. Арматура дешевая, так почему бы и нет? Если бы это была плоская плита толщиной 4 дюйма, расчетная номинальная нагрузка составляет около 250 фунтов на квадратный фут. Более чем достаточно. Но он арочный и толщиной до 5 дюймов. Также арматура входит в стены на фут и цементируется на месте. Не знаю, какой сейчас рейтинг нагрузки, но он определенно более чем достаточен.

Шаг 6: Арматура и заливка крыши

18 полудюймовых арматурных стержней с 8-дюймовыми центрами. Достаточно сильный! Далее добавляем периметр к форме и заливаем бетоном. Около 4000 фунтов стерлингов. Я ожидал хотя бы небольшой деформации своей формы, ведь весь этот вес несли мои 5 сводов, но их не было! Впечатляющий.
Не рискуя, я не заходил в подвал, пока не убедился, что бетон полностью застыл.

Снять форму изнутри не составило труда, так как она была разработана для легкой разборки и повторного использования.

Вид сверху до того, как вход был завершен, а подвал засыпан 2 футами земли. Древесина сзади закрывает концы арматуры, чтобы предотвратить травмы. Они будут частью усиления входной группы.

Я залил крышу на 3 секции, потому что это самый бетон, с которым я могу работать в одиночку. Швы практически незаметны снизу и водонепроницаемы. Было несложно создать арку в верхней части из стандартного бетона. Радиус верхней арки примерно на 6 дюймов больше, чем нижней.

Арочный потолок такой же глянцевый, как столешница, благодаря пластиковому листу, который я положил поверх фанеры. Посмотрите, как свет отражается от потолка на картинке ниже.

Шаг 7: Отделка внутренней части

Добавьте лестницы и двери сверху и снизу, и у вас получится отличный погреб, готовый для большого количества фруктов и овощей. В настоящее время мы храним яблоки, морковь и картофель, и мы довольны результатами. Одно из двух 4-дюймовых вентиляционных отверстий можно увидеть в углу. Другой в противоположном углу.

Чтобы сэкономить труд и материалы, я построил лестницу, половина которой находится на фундаменте на уровне пола, а другая половина фундамента чуть ниже линии промерзания. Я чувствовал, что перекопка всей лестничной клетки до уровня пола просто создала бы большое недоступное пространство.

Этот проект занял несколько месяцев летних вечеров после работы. Тогда было прохладнее, и раствор высыхал не слишком быстро. Весь бетон и раствор, всего около 8000 фунтов, смешивали либо с помощью небольшой мешалки, либо вручную.

Макет

Вот чертеж блочного макета. Чтобы центрировать лестничную клетку, мне пришлось разрезать несколько блоков на две части: 12-дюймовую и 4-дюймовую. Это потому, что моя внутренняя ширина составляет 88 дюймов. Если вы сделаете свою ширину 96 дюймов, вам не придется этого делать. Мокрая пила для плитки с легкостью прорезает бетонные блоки. Я использовал свой, чтобы вырезать много блоков, в том числе угловые части, которые образуют арочные вершины стен. Поскольку пила может резать только на глубину около 1/2 дюйма, вы делаете надрезы с каждой стороны. После этого блоки легко раскалываются, если вставить долото в разрез. Делайте легкие постукивания, одновременно двигая стамеской по надрезу, и они аккуратно сломаются. Вы можете видеть, насколько хороши разрезы на фотографиях стен до заливки крыши.

Заключение

Вот изображение очень похожего подвала. Он использовал более высокую арку, что я бы сделал, если бы мне пришлось делать это снова, потому что конденсат не так легко стекает по сторонам моей более плоской арки. Он был очень консервативен и использовал 28 вертикальных опор. Я использовал только 6. Его крыша весила 5000 фунтов во влажном состоянии, а моя — 4000 фунтов, поэтому его опоры выдерживали только 250 фунтов каждая, а моя — 670 фунтов. Однако его потолок был гораздо выше моего, а его 96-дюймовые опоры будут более склонны к изгибу под нагрузкой, чем мои 65-дюймовые опоры. Его деревянные арки имеют центры 16 дюймов, а мои — 24 дюйма. Тем не менее, у меня есть «костяк», сделанный из 2 × 4, идущий вдоль верха, и 2 ряда фанерных прямоугольников, вставленных между моими деревянными арками. Он просмолил бока, я нет. Смола или нет определяется тем, насколько влажна ваша земля. Для получения дополнительной информации см. это.

Примечание от Walden Labs: Если ваша земля влажная или идет много дождей, настоятельно рекомендуется установить надлежащий дренаж под полом и вдоль внешних стен погреба. Вместо того, чтобы засыпать землю до стены, установите французскую сливную трубу снаружи на уровне пола и засыпьте ее гравием, чтобы дождевая вода могла стекать со стен.

Первоначально опубликовано здесь.

Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

Строительство электрической пивоварни в подвале: извлеченные уроки и начало работы

Пивоварение в помещении — это абсолютная роскошь по сравнению с пивоварением на открытом воздухе или в гараже. При этом строительство пивоварни в подвале требует много размышлений и планирования, если вы хотите сделать это безопасно и правильно. За последние несколько лет я строил две разные пивоварни. Вложив много времени и денег в специальное помещение для варки пива, примерно через год мы переехали в новый дом. Сокрушение… Я знаю.

Хорошая новость заключается в том, что в нашем поиске дома в числе критериев было специальное помещение для пивоварения (моя жена полностью принимает мое сумасшествие, и я очень благодарен за это). Второй раз стоил краткосрочного обострения и отсутствия дней заваривания. В конце концов, у меня появился второй шанс начать с нуля и учиться на своих первоначальных ошибках и недостатках. Трудно точно знать, что вам понадобится, пока вы не поработаете какое-то время в пространстве.

Моя первая установка была простой, эффективной и действенной. Кал из theelectricbrewery.com создал золотой стандарт строительства сложной домашней пивоварни со всеми прибамбасами. Его сайт загружен информацией и является феноменальным ресурсом для начала работы. Моя первая сборка была далека от настройки мечты, но она выполнила свою работу.

Первая постройка пивоварни – 2020 г.

Основы электрической пивоварни

Я провел много исследований, прежде чем сделать одну покупку. Я прошерстил сотни сайтов и форумов в поисках совета от коллег-пивоваров. Instagram — отличное место для начала, так как многие домашние пивовары демонстрируют свои установки. Там так много замечательных идей, и я позаимствовал многие из них. Прежде чем я расскажу какие-либо подробности о моей сборке, я думаю, важно поговорить об основных принципах пивоварения в помещении.

Переход от пропана к электричеству

Одним из основных преимуществ электрического пивоварения является то, что вы можете варить пиво внутри помещения. Я настоятельно НЕ рекомендую пытаться сжигать пропан в замкнутом пространстве. Риск угарного газа опасен и может нанести серьезный вред. Большинство электрических пивоваренных систем имеют внутренний нагревательный элемент, питаемый от розетки на 240 вольт (аналогично розетке сушилки или духовки). Есть несколько других вариантов, таких как индукционные или универсальные системы на 120 В, которые подключаются к стандартной розетке (например, Clawhammer 120 В или BrewZilla). У меня нет личного опыта в этом, поэтому я не буду вдаваться в подробности.

Нагревательный элемент ULWD (сверхнизкой плотности мощности)

Я использую пульсирующий нагревательный элемент Spike ULWD мощностью 5500 Вт, работающий от Brew Commander. Мой элемент устанавливается через 1,5-дюймовый порт Tri-Clover, и его легко снять для очистки и т. д. Кроме того, подключить его к Brew Commander совсем несложно. Brew Commander очень хорошо работает с приложениями BIAB. Он питает один насос и один элемент и имеет очень приятный сенсорный дисплей. Если вы хотите пойти по тому же пути, я не могу рекомендовать его достаточно по цене.

Защита GFCI

Защита GFCI абсолютно необходима, когда речь идет о соединении электричества с водой. GFCI расшифровывается как Прерыватель цепи замыкания на землю . Короче говоря, если ток изменится из-за контакта с водой, он немедленно отключит автоматический выключатель и отключит питание вашего источника питания. Этот тип защиты может в конечном итоге спасти вашу жизнь.

Для розеток в подвале я попросил электрика установить стандартные розетки с защитой GFI для насосов и т. д., а также специальный автоматический выключатель Square D на 30 ампер с защитой GFCI для моего Brew Commander. Выключатели GFCI намного дороже, чем стандартные выключатели, но вам нужно определить ценность своей жизни (для меня мой стоит 100 долларов). Мой Brew Commander подключается к розетке L630R с поворотным замком.

Вентиляция или удаление пара

Удаление пара — одна из самых важных вещей, которые следует учитывать. При кипячении сусла в течение 60-90 минут образуется много пара. Потенциально галлон(ы) воды испаряется из чайника в вашу среду для пивоварения. Без системы вентиляции вы можете столкнуться с серьезным накоплением плесени в вашем доме. Есть два варианта. Паровой конденсатор или кухонная вытяжка или вытяжка для конденсата.

Вытяжка/конденсатоотводчик

Вытяжка требует установки вытяжного вентилятора, выходящего за пределы дома. Проблема в том, что даже большая и мощная вытяжка может привести к образованию конденсата. Для самых маленьких домашних пивоварен вам понадобится вентилятор мощностью не менее 400 кубических футов в минуту, и даже этого может быть недостаточно в зависимости от ваших настроек и требований.

Вытяжки для конденсата являются золотым стандартом для профессиональной вентиляции на коммерческих кухнях, однако они являются очень дорогими вариантами. Большинству вентиляционных вентиляторов также потребуется возврат воздуха в той или иной форме через отдельное вентиляционное отверстие или окно. Это компенсирует воздух, который выкачивается наружу и удаляется из вашей комнаты.

Паровой конденсатор

Паровой конденсатор, с другой стороны, является относительно новым дополнением в мире домашнего пивоварения. Паровые конденсаторы относительно доступны по цене (от 130 долларов США) и устраняют необходимость в любой другой форме вентиляции. Я выбрал Steam Slayer от Brew Hardware. Этот блок можно закрепить на крышке котла или через боковую стенку чайника. Он подключен с помощью 1,5-дюймового соединения TC. Подробная информация и полный обзор здесь.

Конденсатор пара оснащен распылителем мелкодисперсного тумана, который устанавливается внутри агрегата и питается холодной водопроводной водой. Пар будет поступать в тройник и встречать брызги, превращающие пар обратно в воду. Сточные воды вытекают из нижней части в ведро или раковину в моем случае.

Единственным недостатком конденсации пара является большее потребление воды (около 6 галлонов в час кипячения) и необходимость иметь закрытый варочный котел во время кипячения. Хорошая новость заключается в том, что вы сэкономите много времени, денег и нервов, пытаясь выпустить пар. Поговорив с некоторыми домашними пивоварами, которые имеют опыт работы как с вентиляционными отверстиями, так и с конденсаторами пара, я решил пойти по пути Steam Slayer и очень доволен своим выбором. Он действительно прост в использовании и есть ноль из моего чайника выходит пар. Другим преимуществом является меньшее выкипание (около 0,60 галлона в час) и возможность поддерживать более интенсивное кипение при меньшей мощности.

Моя пивоварня, сборка 2.0

Новое помещение для пивоварни 2022

Мне очень повезло, что в нашем новом доме была отдельная комната с отделкой от готового подвала, которая идеально подходила для домашней пивоварни. В этой зоне был подвесной потолок с легкодоступными инженерными коммуникациями и пол из виниловых досок Lifeproof. Это особенно удивительно, потому что остальная часть подвала была отделана гипсокартонным потолком и ковром. Похоже, они знали, что я приду.

Первоначальная комната

Моя желанная варочная комната, хотя и с нуля, уже была закончена с легким доступом к сантехнике и множеством электрических опций, так что это, очевидно, сэкономило много времени и денег, связанных с фактической отделкой выделенного пространства. Излишне говорить, что все получилось очень хорошо.

Я использовал то, что уже было в этом пространстве, и украсил его. Я добавил 8-футовую стойку мясника поверх существующей книжной полки. Это служит «барной стойкой» и рабочим местом в дни пивоварения. Думаю, мне нужен где-нибудь телевизор…

Подсобная стена

Одним из моментов, который случайно оказался на своем месте, было специальное подсобное помещение непосредственно за стенкой раковины/чайника. Это подсобное помещение ранее было двумя соединенными шкафами, которые я в конечном итоге решил закрыть и использовать в качестве основной стены для пивоварения. Хотя изначально это не было частью моего видения, это оказалось одной из лучших вещей, которые я сделал. Основное преимущество этой области является как косметическим, так и функциональным.

Все компоненты сантехники раковины находятся за этой стеной в легкодоступном месте. Эжекторные насосы для раковины могут немного раздражать, поэтому стена также скрывает то, что могло бы быть уродливым беспорядком из ПВХ-труб. Любыми дополнениями или изменениями сантехники в будущем можно легко управлять, не разрывая стены. При необходимости он также служит дополнительным хранилищем.

Если вы приступили к аналогичной сборке и у вас есть место, я не могу не рекомендовать этот чертеж!

Раковина и доступ к воде

Установка BIAB

Специальная раковина — это абсолютный ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ элемент. Мне так надоело таскать с собой оборудование и пытаться чистить варочные котлы и ферментеры снаружи или в моей всегда грязной и полной дерьма кухонной раковине. Раковина также служит сливом для моего Steam Slayer, так что мне не нужно следить и выливать тяжелые ведра с горячей водой.

В моей первой пивоварне была мойка из нержавеющей стали размером 24×24 дюйма. В настоящее время на новой пивоварне установлена ​​раковина Regency размером 24 × 36 дюймов. Мой вам совет: купите самую большую раковину, какую только сможете разместить в своем пространстве . Пока я не чищу свой чайник внутри раковины, он постоянно забит ведрами и баками для замачивания компонентов. Раковина большего размера также значительно упрощает очистку, замачивание и маневрирование кег.

Мой сантехник установил 1 нагрудник для горячего и 2 холодного шланга над и под раковиной. Я использую их для опрыскивания котлов и ферментеров горячей водой, наполнения котлов, снабжения Steam Slayer, запуска моего Exchilerator CFC и подачи воды в мою систему обратного осмоса. У меня были такие в моей старой установке, и мне понравилось удобство. Моим единственным дополнением было добавление дополнительных на этот раз.

Система обратного осмоса

В зависимости от качества вашей водопроводной воды может оказаться целесообразным добавить систему обратного осмоса. Зачем вообще использовать воду обратного осмоса? Преимущество мягкой воды без минералов  в том, что она предлагает чистый лист для настройки профиля воды в соответствии с вашим стилем пива. Чистая вода дает пивовару больше свободы в настройке каждого элемента. В то время как большинство из нас может легко купить воду обратного осмоса/дистиллированную воду, система обратного осмоса предлагает удобство.

Моя система представляет собой 4-ступенчатую систему обратного осмоса премиум-класса, которая производит 100 галлонов фильтрованной воды в день (GPD). Подробнее о настройке и деталях можно узнать здесь. У меня есть планы на будущее добавить резервуар обратного осмоса за основной стеной и установить наполнитель горшка. Как я упоминал ранее, это будет очень легко сделать своими руками в будущем с помощью подсобного помещения. Мой план состоит в том, чтобы скопировать то, что сделал Брайан.

Keezer/Fridge Build

У моей новой варочной камеры было дополнительное место для хранения под лестницей в подвале. Я подумал, что это будет идеальное место для сборки встроенного холодильника / кизера. Мой первоначальный морозильник/бар был трофейным предметом мебели, но он просто не соответствовал тому, что я пытался сделать здесь. Немного подумав, я решил построить простой пивной холодильник для хранения всего разливного пива. В итоге я купил черный холодильник Hisense объемом 18 куб. футов и добавил 5 смесителей Intertap. Мой старый кизер выглядел великолепно, но отсутствие воротника и верхней башни затрудняло маневрирование бочонков и смену лески.

Мне нравится простота сквозных хвостовиков, которые упрощают смену линии и доступ к кегу. Кроме того, для удобства я решил перейти на трубки EVABarrier и фитинги Duotight. Я очень рад, что сделал это.

Если вы спрашиваете себя, почему я предпочел холодильник вертикальной морозильной камере, то это потому, что вертикальным морозильным камерам не хватает дополнительной глубины, которая есть у холодильников. Без штабелирования бочонков (у меня были ограничения по высоте) это казалось огромной тратой мертвого пространства. Кроме того, мне понравится дополнительная морозильная камера для хранения хмеля. Я могу поместить 6 бочонков в этот холодильник с небольшим запасом места. Я выбрал 5 линий, чтобы у меня было больше места для баллона с CO2.

Мой список сборок для этой установки приведен ниже :

• Холодильник Hisense 18 куб. футов
• 5 5-дюймовых хвостовиков из нержавеющей стали (мои 630 Perlicks не подходят для этого хвостовика, поэтому я выбрал Intertap)
• 5 Intertap0
• 5 Intertap0
• 5 Duotight фитинги для хвостовиков
• 5 Duotight Push-In фитинги для QD
• 39 футов линии EvaBarrier
• 5 подвесной поддон для сбора капель
• Все мои существующие QD и оборудование CO2

Я не буду тратить на освещение много времени уделяю освещению, но я хотел убедиться, что вижу, что, черт возьми, я делаю. Моя первоначальная комната была освещена большой люминесцентной лампой. Хотя это излучало много света, на самом деле это было не идеально и выглядело некрасиво. Я добавил 6 4-дюймовых сверхтонких встраиваемых светильников Halo вместо старых светильников. Они доступны по цене и очень просты в установке, если у вас есть доступ к электричеству. Они полностью преобразили внешний вид комнаты. Поскольку эти светильники очень легкие, подвесной потолок достаточно прочен, чтобы выдерживать вес светильника сам по себе.