Укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция в квартире: Укладка паркетной доски своими руками: пошаговая инструкция

Укладка паркетной доски своими руками, пошаговая инструкция

Качественные работы, связанные с настилом штучного необработанного паркета, его шлифовки и лакировки, всегда считались самыми сложными и ответственными в ремонте приличных жилых и общественных помещений. Настил современного паркета требует наивысшей квалификации мастера, сложной и дорогой технологии, огромного количества дорогостоящего шлифовального и пильного инструмента. Высокий спрос на качественные и красивые паркетные полы, отсутствие хороших мастеров, привело к созданию высокотехнологичных материалов, которые позволяют практически любому человеку справиться с настилом пола.

Самый популярный высокотехнологичный материал — это многослойная паркетная доска, укладка которой не очень сложна. Для самостоятельной её укладки можно выбрать один из 2-ух способов, подготовиться материально и инструментально. Но, для начала стоит пояснить, какие бывают паркетные доски, поскольку некоторые из них требуют только одной единственной технологии укладки.

 

Виды паркетной доски

Сегодня на рынке представлено 3 вида паркетной доски:

1. Массивная паркетная доска с соединением шип-паз;
2. Многослойная паркетная доска с замковым соединением;
3. Инженерная многослойная паркетная доска с соединением шип-паз.

Массивная паркетная доска изготавливается из цельной древесины, из хвойных и лиственных пород. Ассортимент размеров неограничен. Соединение доски осуществляется системой шип-паз. Нарезан шип-паз может быть как в одном направлении, так и в равном, в левом и в правом.

Многослойная паркетная доска с замковым соединением изготавливается из разных пород древесины, слои которых склеиваются между собой. Верхний слой — тонкая ламель, изготавливается из твердых и ценных пород древесины, а нижний слой делается из дешевых пород или вовсе из мдф. Склеенные таким образом слои древесины, придают уникальные свойства доске, она слабо реагирует на изменения влажности и температуры. Замковое соединение в такой доске имеет только одно направление левое или правое.

Толщина ламели в замковой паркетной доске от 2 до 4 мм, а толщина доски 12-15 мм.

Инженерная многослойная паркетная доска с соединением шип-паз идентична доске с замковым соединением, но отличия все же есть. Такую доску называют инженерной, она может иметь толщину ламели от 4 и до 8 мм, а общую толщину до 22 мм. Такая доска обладает гораздо большим сроком службы.

Паркетные доски можно купить с уже готовым заводским покрытием, а можно и без. Купив доску без покрытия, можно сильно сэкономить на материале, но без услуг профессиональных паркетчиков вам уже не обойтись.

Какой тип доски лучше подходит для самостоятельной укладки?

Самостоятельно можно положить любой из типов, но проще всего постелить паркетную доску с замковым соединением плавающим методом, т. е. на подложку, без использования клея. Подробный плавающий метод настила будет рассмотрен ниже.

Подготовительные работы перед укладкой, подготовка основания

Самое сложное в создании пола — это не укладка паркетной доски, а подготовка основания, оно должно быть ровным, не скрипеть и не прогибаться. Под настил доски подойдет основание как бетонное (стяжка, стяжка+наливной пол), так и деревянное(стяжка+фанера, лаги+фанера). Также может подойти и старое паркетное основание. Стяжка должна быть абсолютно высушенной, поскольку остаточная влажность, может покоробить паркетную доску, а может и завестись грибок под пленкой, при укладке её плавающим методом.

Объем работы по подготовке основания может быть очень большой и справиться самостоятельно порой невозможно. Рекомендуемый перепад высот неровности основания 2 мм на 2 погонных метра, однако это жесткий параметр, который выдержать сложно. Естественно можно иметь отклонения и больше, но в этом случае настил придется осуществлять методом приклеивания к основанию. В противном случае, доска может поскрипывать и гулять вверх и вниз.

Самостоятельная подготовка деревянного основания

Если паркетная доска будет укладываться на старый паркетный пол, половые доски, фанеру, то необходимо сначала походить по полу и выявить проблемные места: возможные скрипы, шаткость половиц, ровность пола. Повсеместную неровность деревянного старого пола можно устранить только глубокой шлифовкой или циклевкой, что сегодня одно и то же. Скрип устранить гораздо сложнее, если скрип ощущается в лагах, то с этим ничего нельзя сделать и лучше будет произвести полный демонтаж старого пола. Если скрип только в паркетинах, то здесь можно поступить мудро, настелив поверх толстую фанеру, которая перекроет этот скрип, а еще правильнее паркет демонтировать и выбросить. Если под паркетом будет битумная мастика, то здесь тоже можно поступить просто, по максимуму вычистить мусор и залить стяжку или наливной пол.

Самостоятельно выполнить шлифовку старого пола можно при помощи шлифовального оборудования, которое можно взять в аренду.

Самостоятельная подготовка стяжки

Самостоятельно залить стяжку тоже не должно вызвать сложности, а при наличии старой стяжки, труда не составит сделать наливной пол. Гораздо сложнее, если стяжку необходимо шлифонуть, здесь лучше вызвать мастеров. При заливке наливного пола обязательно необходимо поверхность обеспылить и загрунтовать. После того, как наливной пол высохнет, грунтовку повторить.

Способ укладки паркетной доски с замковым соединением плавающим методом

Существует 2 способа настила доски на подложку без клея и на клей. Как уже было сказано проще и дешевле положить доску без клея, но эргономика ощущения пола будет совсем иная, будет отсутствовать ощущение монолитности.

Процесс укладки паркетной доски на клей достаточно трудоемкий, сложный и ответственный, но капитальный и более надежный. Если возникнет необходимость замены конкретной доски, то можно вырезать и вставить новую доску без перебора всего пола. В случае с перебором пола возникнет необходимость также снять и плинтус, в общем проще вырезать.

Плавающий способ является наиболее простым, быстрым и дешевым, тем более это легко сделать каждому. Доски соединяются между собой в замок и укладываются на подложку, при этом замковое соединение лучше проклеивать. Это делается, чтобы замки не издавали скрипов. Перед тем, как класть доску, укладывается плотная полиэтиленовая пленка внахлест 15-20 см, а также напуск на стены ~10 см. Стыковка пленок склеиваются скотчем. Пленка служит в качестве гидроизоляции, может быть полезна при затопе квартиры. Далее на пленку настилаем подложку.

Подложки бывают в рулонах из вспененного полиэтилена, полистирола и пробки, а также в виде матов. Маты укладываются вразбежку и впритык друг к другу, а рулоны раскатываются. Подложку также можно проклеить скотчем в местах стыковки.

После настила подложки начинаем делать разметку и замеры. Следует знать, что монтаж доски осуществляется под углом шпунтованной стороны в лежащий паз, а не наоборот. Поэтому, если планируется в квартире сплошное полотно пола, то этот момент надо учесть, чтобы не получилось так, чтобы потом пришлось разворачиваться в противоположную сторону квартиры.

Если паркетная доска только в комнате, то тут все проще, достаточно замерить количество рядов и постараться сделать так, чтобы первый и последний ряд были одинаковой ширины. Для этого придется потрудиться и подрезать обе стороны.

Отступ паркетной доски от стен должен быть в пределах 10-15 мм. Отступы делаются из-за того, что пол будет немного гулять из-за разницы влажности в летнее и зимнее время. Отступ первого ряда регулируется клиньями, которые идут в комплекте, либо делаются самостоятельно.

Вставка одной доски в другую осуществляется под углом, далее подбиваются через деревянный брусок резиновой киянкой, можно металлическим молотком. Но обязательное правило должно соблюдаться, шпунтованная сторона под углом вставляется в лежащий паз. Обратное, непростое дело.

При настиле пола, можно соблюдать фиксированную разбежку примерно на 1/3 доски, а можно и не придерживаться, таким образом, глаз не будет цепляться за рисунок укладки.

Последний ряд доски притягивается к предпоследнему ряду при помощи фомки или специальной струбцинки.

Если на пути укладки встречаются сантехнические трубы, то самый аккуратный метод выполняется высверливанием отверстий пером диаметром чуть больше трубы, а самый простетский метод выполняется лобзиком, неровности от лобзика устраняются рашпилем.

Способ укладки паркетной доски с замковым соединением на клей

Существует способ укладки паркетной замочной доски на клей, однако существуют такие же доски с системой шип-паз. Поэтому если Вы выберете именно этот метод настила, то и доску покупайте без замка. Ну да ладно, главное аккуратно наносить клей на основание, стараться не вляпаться в него и не испачкать покрытие.

Выбор клея очень важная часть в методе, он должен обладать медленным высыханием, не содержать воды, быть в меру пластичным и прочным. Обычно это 2-х компонентные полиуретановые или однокомпонентные силановые составы. Такие клея при попадании на доску не причиняют ей вреда, в конце рабочего для можно легко выявить и оттереть заляпанные места. Оттереть испачканное место лучше всего опилками, которые будут от пила. Влажной тряпкой это лучше не делать, вы будете только размазывать клей, а не убирать его, потом на поверхности покрытия это будет заметно.

Наносить клей желательно на один ряд, чтобы не испачкать инструмент, руки и соответственно доску. В остальном укладка идентична при плавающем методе. Кроме того, если основание деревянное, то в паз можно забивать гвозди, паркетные шпильки и скобы.

Кстати о шпателе под нанесение клея. Его оказывается очень сложно купить в известных строительных гипермаркетах, он там не продается! Зубчики шпателя должны быть треугольными, а высота их 4 мм. Ширина шпателя должна быть не шире паркетной доски.

Система теплый пол под паркетной доской

Любое деревянное покрытие хороший теплоизоляционный материал, но холодное основание может быть таковым например на балконе, на лоджии и в этом случае «теплый пол» просто просится.

Система «теплого пола» под паркетную доску должна быть водная, но не электрическая. Это и безопаснее, и полезнее для доски, поскольку высокая температура будет излишне сушить доску. Любые перепады влажности отрицательно влияют на деревянное напольное покрытие.

Инструмент для самостоятельной укладки

Минимальный набор инструментов для самостоятельной укладки паркетной доски: канцелярский нож, резиновый и металлический молоток, фомка, стамеска, карандаш, лобзик, шуруповерт или рашпиль. Поперечный распил доски легче и ровнее производить торцовочной пилой. Продольный распил либо лобзиком, либо торцовочной пилой с настольным механизмом. Также могут понадобится перки для вырезки отверстий под трубы, а также деревянный брусок с клиньями.

Стоимость паркетной доски

Если сравнить стоимость паркетной доски относительно паркета, то самая дешевая доска стоит по цене приличного паркета, а самая дорогая доска, дороже паркета раз в 10. Такая стоимость объясняется высоким качеством ламели. В дорогих досках, ламели производятся радиальным распилом и отбираются по однородному рисунку. Такая ламель гораздо тверже, чем ламели тангенциального распила и сорта рустик, натур. Однако совершенно реально купить качественную доску с ламелью любого типа распила по недорогой цене. Такую доску можно купить без отделки, но тут без мастера не обойтись, поскольку необходим процесс шлифовки и лакировки, а возможно и колеровки.

Заключительные рекомендации от практикующего мастера

Многослойная паркетная доска — высоко технологическое прекрасное изделие, не всегда дешевое, а порой даже очень дорогое, послужила альтернативой классическому паркету и массивной доске, что дало возможность создавать красивые полы самостоятельно. Спорно конечно говорить об экономии на услугах мастеров при покупке дорогостоящей доски, но это весьма ощутимая экономия при недорогой доске.

Что бы хотелось отметить: все таки наилучший метод укладки паркетной доски производится не на подложку, а на клей. Это не так трудно, пусть будет дороже, но это окупится в долгосрочной перспективе. Также не нужно покупать совсем дешевую и тонкую доску до 12 мм, в ней нет смысла, купите тогда приличный ламинат. Приличная доска должна быть толщиной 15 мм с толщиной ламели 4 мм. Такую доску можно шлифовать и лакировать, как минимум 2 раза при укладке её на клей. В противном случае циклевка возможна либо раз, либо совсем не раз. Доска на подложке выходит из строя гораздо быстрее. Клеевой метод укладки, 2-3 процедуры циклевки, гарантирует долгий срок службы пола из паркетной доски. Такой пол может служить и 100 лет, а это вызов массивному паркету и массивной доске.

Укладка паркета своими руками: технология и инструкция

Классической напольной деревянной отделкой считается паркет. Он красивый, долговечный и очень дорогой. Сегодня появилось множество самых разных имитаций такой облицовки, но настоящее паркетное покрытие все равно ценится очень высоко. Несмотря на сложность монтажа, укладку паркета можно выполнить самостоятельно. Это отнимет много времени и сил, но при точном соблюдении всех инструкций результат должен получиться хороший. Разберем все тонкости монтажного процесса.

Все об укладке паркета

Разновидности материала
— Штучный
— Щитовой
— Массивный
— Художественный
Способы укладки
— Клеевой
— На крепеж
— Плавающий пол

Виды раскладки
— Разбежка
— Елочка
— Плетенка
— Квадрат
Инструкция по укладке
— Подготовка основания
— Выкладка планок
— Шлифование
— Шпаклевание
— Грунтование
— Лакировка

В продаже можно найти разные виды паркета. Кратко охарактеризуем каждый.

Штучный

Небольшие плашки из древесины твердых пород. Размеры могут варьироваться, обычно это 45х500 мм. Толщина планок тоже разная: от 15 до 22 мм. Раскладку штучных изделий выбирают разную: плетенка, всевозможные елочки, разбежки, т.п.

Unsplash

Щитовой, он же модульный 

Представляет собой пластины, на которых уложены паркетные плашки. У каждого модуля есть определенный рисунок укладки: квадраты, ромбы, прямоугольники. Для комнаты выбирают щиты с повторяющимся рисунком. Укладывать модули легче и быстрее, чем штучные изделия. 

ShutterStock

Массивный, он же паркетная доска

Отличается от штучного размерами. Он значительно больше, что ограничивает количество раскладок. Паркетная доска оснащается замковыми соединениями по типу гребень-паз. Это значительно упрощает ее монтаж.

Unsplash

Художественный

Штучные детали, вырезанные и уложенные в соответствии со сложным узором. Обычно используют дерево разных пород, что еще больше украшает готовую отделку. Самый сложный в работе и самый дорогой вариант из всех.

ShutterStock

Укладывают облицовку разными способами. Разберем те, что используют чаще всего. 

Клеевой

Планки наклеивают на выровненное основание. Пока состав не отвердеет, запрещено ходить по приклеенным ламелям. После отвердения получают надежно закрепленное на основе покрытие. Важный момент. Для работы используют только специальные клеящие составы. Они должны быть эластичными и содержать меньше 45% воды. 

ShutterStock

На крепежи

Плашки прибивают к основанию гвоздями. На каждую уходит несколько штук метизов. Чаще всего этот метод применяют при укладке на черновой пол из фанеры. Методика трудоемкая, после появления эффективных синтетических клеев используется реже или в сочетании с клеевым методом. 

ShutterStock

Плавающий пол

Ламели собираются с помощью замков «паз-шип». При этом они никак не крепятся к основе, отсюда и название методики. За счет технологических зазоров по периметру комнаты планки не коробятся в результате температурного расширения. При необходимости возможен демонтаж с последующим монтажом в другом месте. 

ShutterStock

Сборку штучного паркета чаще всего проводят на клей, паркетную доску укладывают как плавающий пол. 

Узор при укладке паркета может быть разным. Особенно много вариантов раскладки для штучных изделий. Считается, что только линейных раскладок может быть не меньше 52 способов. Но все они — только разновидности основных раскладок. Кратко охарактеризуем каждую.

Разбежка

Она же палуба. Самая простая из всех возможных методика раскладки, когда планки кладутся рядами. Различают симметричные вариации, когда элементы каждого следующего ряда сдвигаются относительно предыдущего на половину или на треть, и асимметрию. В последнем случае сдвиг не замеряется и может быть совершенно произвольным.

 

ShutterStock

Елочка

Плашки кладут торцами друг к другу под углом в 90 или 45˚. Вариаций может быть много. В результате получается фактурная прочная отделка. Класть отделку начинают всегда с центра помещения, ориентируют по диагонали или параллельно стенам. Это трудоемкая методика, требует определенного опыта от исполнителя. 

ShutterStock

Плетенка

Для монтажа выбирают элементы из двух разных пород дерева. Плетенку получают при раскладывании прямоугольных плашек крест-накрест. При этом образуются квадратные пустоты, которые заполняют элементами из дерева другой породы. Укладывают плетенку по диагонали или параллельно стенам. 

ShutterStock

Квадрат

Из плашек собираются квадраты, которыми заполняется пространство пола. Можно собирать квадраты из древесины разных пород, получается фактурное красивое покрытие.

Монтаж квадратов не сложен. Важно, чтобы ламели были определенных размеров: их длина была пропорциональна ширине. Иначе собрать квадрат не получится. 

ShutterStock

Подробно разберем процесс монтажа паркетного покрытия. Вариантов может быть много, но мы подготовили инструкцию по укладке паркета своими руками. Опишем процесс монтажа штучных элементов на клей с палубной раскладкой и покрытием из лака. 

1. Подготовка основания

Основа под облицовку должна быть сухой и ровной. Но это не все условия. У деревянных дощечек достаточно большой коэффициент температурного и влажностного расширения. Если он будет значительно отличаться от аналогичного коэффициента основания, отделка со временем начнет скрипеть. Поэтому выкладывают дополнительный амортизирующий слой из фанеры. Причем ее укладывают не большими листами, а разрезают на квадраты со стороной порядка 40-50 см. Разберем варианты подготовки разных типов оснований.  

Бетонная стяжка

Высушенная и выровненная бетонная поверхность может быть основой для отделки. Тогда ее шлифуют, потом грунтуют. Но лучше уложить поверх стяжки водостойкие фанерные пластины. Их наклеивают на специальный клей и дополнительно крепят дюбель-саморезами. Кладут детали со смещением швов так, чтобы стыки не совпали впоследствии со стыками паркетных плашек. Обязательно оставляют компенсационные зазоры в 1,5-2 мм на стыках. Между стенами и фанерой делают технологический зазор в 3-4 мм. Проще всего уложить фанеру по диагонали, а паркет на нее — параллельно стенам. 

Деревянный пол

Начинают с осмотра старого покрытия. Все подгнившие, скрипящие доски вынимают и заменяют их новыми. Выравнивают, а затем проводят циклевку или шлифовку плоскости. Это зависит от состояния досок. Если старый пол в плохом состоянии, половицы убирают. На лаги укладывают листы ДСП, выравнивают их по уровню. После этого укладывают элементы из водостойкой фанеры по вышеописанной технологии. Фиксируют их на клей и саморезы. После монтажа фанерных элементов их оставляют на два-три дня, чтобы дождаться полного высыхания клеящего состава. После этого основание шлифуют, чтобы убрать даже небольшие неровности, которые получаются из-за клеевой укладки и небольшой разницы листов по толщине. Затем основу тщательно обеспыливают. 

Соцсети компании craftparket

Соцсети компании craftparket

Соцсети компании craftparket

2. Выкладка плашек

За двое-трое суток до монтажа нужно принести паркет. Он должен отлежаться в домашних условиях, принять рабочую температуру и влажность. Для работы надо приготовить резиновый молоток, небольшой обрезок паркетной ламели и неширокий зубчатый шпатель для нанесения клея. Ширина зуба инструмента — 3-4 мм.

Укладывают материал так.

1. Вдоль стены, где будет уложен первый ряд, прибейте стартовый профиль шириной 10 мм. Он обеспечит необходимый технологический зазор и станет упором при уплотнении облицовки. Впоследствии зазор закроется плинтусом.
2. Наберите клей на шпатель и распределите его по основе. Величина подготовленного к укладке участка небольшая — на две-три дощечки.
3. Возьмите плашку, прижмите ее шипом к профилю. С противоположной стороны поставьте деревянный фрагмент и, постукивая по нему резиновым молотком, добейтесь отсутствия щели между деталями. 
4. Поставьте вторую дощечку, подбейте молоточком. Аналогично выставьте все детали до конца ряда. Последний элемент подрежьте так, чтобы от торца до стенки остался зазор в 10 мм. Чтобы его зафиксировать, забейте распорный клинышек.
5. Новый ряд начинайте с обрезанной детали. Перед установкой промазывайте все пазы клеем. Наносите его понемногу мягкой кистью. Клеящая паста не должна попасть на поверхность материала. Излишки сразу же убирайте. Планки плотно прижимайте к предыдущему ряду с помощью молотка. 

После того как все дощечки уложены, покрытие оставляют до полного отвердения клеящей смеси. Необходимое для этого время указано на упаковке состава. Надо понимать, что оно может немного отличаться в зависимости от температуры и влажности в помещении. С высохшей поверхности убирают все вспомогательные элементы: клинышки-распорки и стартовый профиль. 

ShutterStock

3. Шлифовка поверхности

Уложенное покрытие нужно отшлифовать. Делают это специальной шлифовальной машиной в несколько проходов. Для каждого ставят наждачку с разным размером зерна. Начинают с 40, затем шлифуют 80, потом 100 и в заключение ставят 120 шкурку. Шлифуют тщательно, обрабатывают каждый участок пола. Древесную пыль, которая собирается после последних двух шлифовок, не выбрасывают. Она пригодится для приготовления шпаклевочной пасты.

ShutterStock

4. Шпаклевание покрытия

Между уложенными дощечками всегда есть щели. Они могут быть совсем маленькими и малозаметными, но их все равно нужно убрать. Для этого используют специальную шпаклевочную пасту. Готовят ее из покупной мастики для шпаклевки типа Bona Mix-fill, Parkettgrund, т.п.

В жидкость небольшими порциями добавляют собранную в процессе шлифовки древесную пыль, замешивают пасту. Нужная консистенция готовой мастики — густая кашица. 

Готовую смесь набирают на широкий шпатель из нержавейки и наносят ее на поверхность пола. Аккуратно разравнивают мастику, заполняют ею не только видимые щели между отделкой, но и мелкие дефекты дощечек. Таким образом постепенно зашпаклевывают все покрытие. Иногда стараются заделать только стыки, не задевая поверхности плашек. Это замедляет работу и нецелесообразно, поскольку мелкие дефекты элементов остаются не заделанными. 

Важный момент. В качестве бюджетного аналога покупной жидкости берут столярный ПВА, смешивают его с пылью. Надо знать, что в этом случае нельзя использовать металлический шпатель, только резиновый или пластиковый. Иначе дерево потемнеет. Кроме того, нельзя впоследствии покрывать пол лаком на воде — древесина станет темной.  Высохшую зашпаклеванную поверхность шлифуют шкуркой 100, потом 120. Тщательно пылесосят основание. Оно готово к дальнейшей работе. 

ShutterStock

5. Грунтование

Перед лакированием пол покрывают грунтовкой. Это подготовит основание к нанесению лака и отрегулирует его впитывающую способность. Праймер выбирают в зависимости от вида лака. Мастера советуют выбирать лакокрасочные и грунтовые материалы одной фирмы. Это гарантирует их совместимость. Класть праймер нужно минимум в два слоя. Наносить раствор проще всего валиком. 

После высыхания первого слоя проверяют состояние покрытия. Может быть так, что под воздействием праймера древесные волокна «поднялись», поверхность кажется слишком шершавой. В таком случае нужно еще раз ее отшлифовать шкуркой на 120. После этого наносят второй грунтовочный слой, ждут высыхания. Иногда участки, где проводилась шлифовка, снова «поднимаются». Тогда их шлифуют снова, затем грунтуют. Если вновь отшлифованных фрагментов много, накладывают третий слой грунтовки. 

ShutterStock

6. Лакировка

Если нужна тонировка, выбирают лакокрасочный материал с тонирующим эффектом. Накладывают любой лак в несколько слоев, обычно два-три. Каждому из них дают хорошо высохнуть, только потом приступают к нанесению следующего. Мастику наносят валиком, так получается быстрее и ровнее, хотя можно и кистью. Жидкость равномерно распределяют по поверхности, не допуская образования потеков или наплывов. Если они все-таки появились, после высыхания их зачищают мелкой шкуркой на 150. Тщательно убирают пыль. 

ShutterStock

Лак чаще всего вязкий, его трудно распределять по полу. Поэтому первые два слоя могут быть с мелкими дефектами: полосками от кисточки или вмятинками от валика. В последнем слое их быть не должно. Для этого лак делают немного жиже: в него добавляют немного подходящего разбавителя. Разводят совсем чуть-чуть, консистенция должна быть чуть более жидкой, чем обычная. Тогда лакированный слой будет гладким. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Полное руководство по установке плавающих полов своими руками [2022]

Плавающие полы — это здорово. Они не только сэкономят вам деньги на оплате труда, но и доставят удовольствие от установки! Будь то проект ремонта на выходных или строитель, желающий узнать больше, вы пришли в нужное место.

Эта статья представляет собой пошаговое руководство, в котором подробно объясняется, как укладывать плавающий пол.

Краткое примечание. Если вы хотите приобрести качественный плавающий пол с простой системой защелкивания своими руками (рекомендуются запатентованные варианты Unilin или Valinge), ознакомьтесь со своими вариантами на шаге 4 или купите в надежном интернет-магазине напольных покрытий, например. Напольные работы.

Шаг 0: Знакомство с плавающими половицами

Плавающие половицы разработаны таким образом, чтобы максимально упростить укладку полов. Плавающие полы имеют систему замков на краю каждой доски. Замки защелкиваются, образуя бесшовное и красивое напольное покрытие. Вы можете думать о плавающих полах как о гигантской головоломке, в которой силы гравитации и трения удерживают все на месте. Обычные плавающие полы включают ламинированные полы, гибридные полы, инженерную древесину и бамбуковые полы.

Преимущества укладки плавающего пола:

1. Без гвоздей и клея – В отличие от массивной древесины, укладка плавающего пола не требует никаких вонючих клеев или громких гвоздей.
2. Быстрая установка – системы Click-lock намного проще в использовании. Квалифицированные монтажники могут уложить полы во всем доме всего за один день!
3. Более дешевая рабочая сила . Если вы собираетесь нанять кого-то еще, типичная стоимость установки плавающего пола почти вдвое меньше, чем стоимость установки с прямой ручкой. (самый дешевый!)

Шаг 1: Подготовка инструментов и материалов

Последнее, что вам нужно, это отсутствие подходящих инструментов и материалов, когда дело доходит до укладки напольного покрытия. Вот общий контрольный список, с которым вы не ошибетесь, когда дело доходит до плавающего пола:

Установка плавающего пола Материалы:

1. Достаточное количество досок настила — Полов достаточно, чтобы покрыть все пространство +10% отходов. Если вы укладываете напольное покрытие впервые, возможно, вам понадобится еще больше на случай ошибок. В угар входят все обрезки, которые будут сделаны при подгонке полов по периметру и стенам.
2. Подходящая подложка – Для всех плавающих полов требуется подложка из пеноматериала или резины. Опять же, вам потребуется 10% потерь для учета обрезков. Если вы собираетесь укладывать напольное покрытие в квартире или помещении, вероятно, потребуется акустическая подложка. Несоблюдение правил шума приведет к тому, что пол придется рвать и переделывать. (не весело)
3. Scotia и плинтусы – необходимая отделка не только для эстетики. Плинтус или шотландка также закрывает кромку с расширительными зазорами.
4. Силиконовая шпатлевка – Небольшие зазоры между плинтусом и стеной можно заполнить небольшим количеством силиконовой шпаклевки для бесшовной отделки.

Инструменты для укладки плавающего пола:

1. Гвоздострел + боеприпасы
2. Пневматический пистолет для силикона
3. Рулетка
4. Клейкая лента
5. Универсальный нож
6. Резиновый молоток (не молоток)
7. Пила или настольная пила
8. Карандаш и резинка
9. Метла и совок
10. Распорки

Шаг 2: Подготовка основания и подстилающего слоя

1. Если существующий черный пол состоит из реек, вам может понадобиться сначала установить фанерную основу сверху с гвоздями, чтобы сделать черный пол ровным. Если у вас уже есть ровный черновой пол из бетона или дерева (что, вероятно, у вас и есть), вы можете пропустить этот шаг.
2. Если на бетонном или деревянном основании имеются неровности более 3 мм на каждые 2 метра, вам может потребоваться отшлифовать неровности. К счастью, в новых домах, как правило, очень ровный пол.
3. Разверните рулоны подложки на бетонном или деревянном основании от одного угла вдоль самой длинной стены до другого конца комнаты или коридора.
4. Повторяйте это по всей комнате, пока не закроете каждый дюйм.
5. Канцелярским ножом обрежьте лишний материал, чтобы подложка хорошо прилегала к стенам.
Подложка
6. снабжена клеем, который можно использовать для их склеивания. Если это не сработает, вы можете использовать клейкую ленту, чтобы закрепить подложку.

Шаг 3: Как резать и укладывать плавающие половицы

Начинать нужно с угла и стены, при этом доски должны идти в том же направлении, что и свет, если применимо, или выровнены по самой длинной стене, принимая во внимание весь дом или здание.

Укладка плавающих половиц

1. Расширительный зазор – Прикрепите распорку к боковой стороне половицы через каждые полметра и одну на конце доски. Поместите этот край напротив угла комнаты. Распорки учитывают компенсационный зазор шириной 6–12 мм, который необходим для всех плавающих полов.
2. Завершить первый ряд – Прикрепите распорки к одной стороне следующей половицы и зафиксируйте ее на конце первой доски, который не обращен к стене. Повторяйте это до тех пор, пока вы не сможете установить другую часть. Теперь вам нужно будет вырезать точный размер, чтобы закончить первый ряд — см. «Резка половиц» часть ниже.
3. Смещение следующего ряда . После того, как вы закончите первый ряд, вам нужно будет начать с неиспользованной стороны обрезанной доски, чтобы сэкономить материал. Это помогает «сместить» напольное покрытие для более естественного внешнего вида. Опять же, вам нужно будет разместить распорку на краю, который касается стены.
4. Повторить — Продолжайте повторять тот же процесс для следующей строки и так далее.

Резка половиц

Для этого этапа вам понадобится пила или настольная пила, рулетка и карандаш. Это работает для всех плавающих половиц, включая ламинированные полы, гибридные полы, бамбуковые полы и паркетные полы. №

1. Поместите пилу на улице или на веранде, где пыль будет вызывать меньше проблем и ее будет легче чистить.
2. Измерьте точную длину необходимой вам доски, принимая во внимание компенсационный зазор шириной 6–10 мм от стены. Измерьте и нарисуйте точное место, чтобы отрезать нужную длину на половице.
3. Если лезвие направлено к вам, переверните половицу. Если лезвие режется от вас, поставьте половицу вертикально. Это сводит к минимуму количество заноз и дефектов на поверхности напольного покрытия.
4. Носите шумоподавляющие наушники, так как резка очень громкая.
5. Аккуратно режьте вниз, одной рукой всегда удерживая доску, а другой рукой держите рукоятку лезвия. Обеспечьте минимальное движение половицы и соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не коснуться лезвия, особенно когда оно все еще вращается.
6. Отключите питание после резки в целях безопасности.

Примечание. Резка половиц очень опасна и требует пристального внимания пользователей, так как пила может привести к тяжелым последствиям. Циркулярные пилы не подходят, поскольку они ручные, что затрудняет резку с точки зрения безопасности и точности.

Установка шпунта / плинтуса

После того, как во всей комнате или зоне будут установлены плавающие полы, вам нужно будет установить шпон или плинтус по периметру, чтобы закончить пол. Это скроет зазор расширения и создаст красивый переход между полом и стеной.

1. Начните с одного угла комнаты и измерьте каждую стену с помощью рулетки и запишите результаты. Даже если у вас уже есть план помещения, важно измерить периметр, так как всегда могут быть ошибки и округления.
№
2. С помощью карандаша и линейки тщательно измерьте и отметьте длину плинтуса, необходимую для первой стены.
3. С помощью откидной пилы прорежьте прямую линию по разметке.
4. Теперь самое сложное – отрезать последний кусок, касающийся угла, под углом 45°, чтобы приспособить углы. Вам нужно будет тщательно отметить это на конце плинтуса, прежде чем резать.
5. Приложите плинтус к стене с краем под углом 45° к углу и повторите то же самое с другой стороной, чтобы он был заподлицо.
6. С помощью пистолета для гвоздей закрепите плинтусы на месте, вбивая гвозди вдоль стен через каждые полметра или около того.
7. Следуйте процессу измерения, маркировки и обрезки каждого плинтуса, прежде чем размещать их напротив предыдущей детали по всей стене. Обязательно обрежьте края до 45° для углов.
8. После того, как плинтуса по всему периметру будут установлены вместе, нам нужно будет заделать небольшой зазор между плинтусом и стеной. Это делается с помощью силиконового шпатлевателя и пневматического пистолета, окрашенного в цвет стен (обычно белый).
9. Последний шаг – закрыть небольшие отверстия от гвоздей в деревянном плинтусе. Это можно закончить, покрасив масляной краской соответствующего цвета. Если исходное покрытие краски на водной основе, вам может понадобиться вариант на водной основе.

Шаг 4: Очистка плавающего пола

Теперь, когда вы знаете, как укладывать плавающие полы, резать половицы и устанавливать плинтусы, необходимо также понять, как лучше всего проводить уборку. Ремонт — очень грязная работа, и вы, скорее всего, получите пыльный пол, который еще не совсем блестит. Кроме того, необходимо предпринять правильные действия, чтобы защитить ваш новый пол на долгое время.

Ламинированные полы

Ламинированные полы наиболее устойчивы к царапинам и вмятинам и часто обладают водостойкостью. Это позволяет очень легко чистить пол, независимо от того, хотите ли вы пропылесосить, вымыть шваброй или подмести. Мы рекомендуем пропылесосить сразу после установки, чтобы избавиться от всей пыли.

У нас есть инструкция по чистке ламината!

Гибридные полы

Гибридные полы на 100% водонепроницаемы и устойчивы к царапинам. Это означает, что вам не придется беспокоиться о том, чтобы использовать слишком много воды при мытье полов, если вы не заливаете полы. Пылесосить и подметать пол тоже можно, если инструменты не абразивные.

У нас есть руководство по гибридной уборке пола!

Инженерная древесина

Инженерная древесина бывает дубовой и лиственной. Они имеют поверхность из натурального древесного материала, что означает, что они менее долговечны и менее водостойки по сравнению с синтетическими полами, такими как гибридные или ламинированные полы. Вам нужно будет соблюдать осторожность при уборке, протирая только слегка влажной шваброй и имея мягкую прокладку на пылесосе.

Бамбуковый пол

Бамбуковый паркет — это очень прочный плавающий пол, который в три раза прочнее твердой древесины. Однако они более гигроскопичны (впитывают воду), а это означает, что вам нужно быть очень осторожным при мытье полов. Промойте швабру перед уборкой и, если возможно, продолжайте пылесосить или подметать.

Отказ от ответственности: FloorVenue не несет ответственности за случайные повреждения или травмы в результате несоблюдения правильного протокола. Для конкретных продуктов предусмотрены собственные руководства по установке, и мы настоятельно рекомендуем обращаться к ним.

Широкие доски из сосны своими руками [Часть 1- Монтаж]

3.10.2017 в сделай сам, Ремонт — 13 комментариев

Вот как мы установили пол из массивной доски из сосны своими руками в нашем доме, используя 12-дюймовые сосновые доски. Я делюсь тем, как мы устанавливали полы, ошибки, которые мы допустили, и проблемы, которые нам пришлось преодолеть.0010).

Мы полным ходом движемся к ремонту примыкающей к нам тещиной квартиры, готовясь к переезду в нее моих родственников. На прошлой неделе мы взялись за один из самых больших проектов, заменив все полы в большой комнате и на кухне. В кухне и столовой по-прежнему лежал оригинальный линолеум, а в остальной части большой комнаты был оригинальный ковер. Все было в довольно плохом состоянии и действительно нуждалось в замене.

Одной из целей реконструкции этого дома было выбрать материалы, которые хорошо подходят дому и сохраняют его уникальность.

Пол кухни в нашем доме первоначальный. Это сосновые доски шириной 12 дюймов, прибитые сверху к балкам. 

 Строитель и первоначальный владелец нашего дома был переработчиком древесины еще в 1980-х, когда еще не было прохладно. В следующий раз, когда я увижу его, я должен не забыть спросить его, откуда взялись эти доски, потому что у всего в этом доме есть история.  

Кстати, когда мы будем делать ремонт

Мы смогли закупить новые сосновые доски Ponderosa сорта #3 через местную компанию по поставкам древесины по цене 1 доллар США за квадратный фут, и мы заказали их доставку.

Они очень похожи на оригиналы.

Мы оставили их в комнате на две недели, чтобы они привыкли к дому.

Когда мы были готовы приступить к работе, мы начали просматривать доски, оценивая их от лучших к худшим и складывая их соответствующим образом.

Мы проверили наличие узлов, которые прошли полностью, неидеальные края, обесцвечивание, деформацию и искривление.

Это фото ближе к концу, я забыл сделать фото раньше.

Мой совет : Отметьте каждый дефект кусочком синей ленты. К середине установки все платы стали выглядеть одинаково, и мы снова потратили много времени на поиск дефектов, чтобы решить, можно ли использовать плату.

Мы положили слой этой пароизоляционной бумаги.

`

Мы использовали квадрат, чтобы отметить расположение балок пола на бумаге, используя линию гвоздя на черновом полу в качестве ориентира. Это облегчило сохранение прямых линий ногтей.

Мы установили первую доску и поняли, что часть порога, которая упирается в плитку в коридоре, должна быть установлена ​​первой. Поэтому мой муж отрезал кусок по размеру.

В соответствии с историей дома, он переделал один из 2х4 из стены, которую мы снесли. Сейчас он остается частью дома.

 После того, как каждая доска была обрезана по размеру, мы отшлифовали небольшой скос на двух верхних длинных краях. Это дало хороший V-образный акцент между досками.

Мы использовали деревянные блоки толщиной 1/2 дюйма в качестве прокладок между досками и стенами. Это позволит доскам перемещаться при оседании и расширении. 

Мы измерили расстояние от стен до шва фанерного пола, чтобы убедиться, что эта линия прямая, и так оно и было. Так что это дало нам хороший способ убедиться, что наша первая доска уложена ровно.

Для каждой доски мы использовали гвоздезабиватель для пола , чтобы прибить край и обеспечить герметичность соединений.

Затем мы использовали монтажный гвоздезабивной инструмент с 3-дюймовыми гвоздями с винтовым стержнем, чтобы прибить доски к балкам пола сверху.  Мой муж сделал этот шаблон, чтобы каждый набор гвоздей располагался на одинаковом расстоянии друг от друга и был последовательным.

Мы отрегулировали гвоздезабивной инструмент так, чтобы гвозди располагались примерно на 1/8 дюйма выше дерева, потому что пластиковые гвозди в ленте, которые мы использовали, создавали осколки пластика, которые врезались в древесину и выбивали дыру. Мы уже вложили средства в эти гвозди, поэтому они заработали.

Обновление: Это гвоздодер , который мы использовали для следующего этажа, и он работал намного лучше, чем показанный на картинке выше. И это гвозди , которые мы с ним использовали.

Таким образом, из-за этой проблемы наш рабочий процесс для каждой доски заключался в установке гвоздей, очистке пластиковых осколков, забивании шляпок гвоздей заподлицо с доской, а затем с помощью набора гвоздей, чтобы утопить гвозди немного ниже поверхности дерева.

Когда у нас было соединение двух досок встык, только одна доска была прибита к лагам пола. На фото ниже это будет плата справа.

Видите, как эти гвозди совпадают с гвоздями на других досках? Мы использовали жидкие гвозди для чернового пола, чтобы склеить концы двух досок вместе, чтобы они двигались вместе при расширении и предотвращали образование чашечек на концах. Я не снимал сам клей, но вы поняли.

Затем мы отрезаем около дюйма от нескольких гвоздей, чтобы использовать их в доске слева.

Мы предварительно просверлили отверстия в досках, а затем вбили их в черный пол. Таким образом, гвозди не пробили потолок подвала.

Мы использовали электролобзик, чтобы вырезать отверстия для вентиляционных отверстий в полу.

Несколько раз мы получали доску, которая плохо стыковалась с предыдущей доской, оставляя более широкий зазор, чем мы хотели, на одном конце. В итоге мы использовали домкрат для шин нашего автомобиля, упираясь в доску, которая была прочно прикручена к полу, чтобы аккуратно закрыть щель, прежде чем мы прибили доску на место.