Собрать дверную коробку своими руками: Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото

Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2013 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

Дальше, установив вертикально перемычку, срезаем с помощью ножа или стамески лишнюю часть порога или перемычки.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

особенности сборки и установки дверного короба самостоятельно

В большинстве случаев дверной короб идёт уже в собранном виде совместно с дверью. Но часто можно повстречать изделие из разных составных частей, особенно если нужно собрать конструкцию под нестандартный дверной проём. Сам процесс сборки и установки такого устройства достаточно сложный, особенно если нет хотя бы минимальных познаний и навыков в столярном деле.

• Для чего нужна дверная коробка?
• Материал для изготовления дверной коробки
• Набор инструментов для самостоятельной сборки
• Предварительный подготовительный этап
• Сборка и монтаж коробки своими руками
• Установка замкового механизма с защёлкой
• Навешивание дверного полотна
• Заполнение монтажных зазоров пеной
• Установка декоративных наличников

Но для человека нет ничего невозможного, и поэтому он в состоянии собрать дверную коробку своими руками.

Естественно, для этого понадобится приложить немало усилий для проведения правильных замеров и обработки материала. Но если придерживаться последовательного алгоритма выполнения работ, всё можно выполнить в короткие сроки, экономя как время, так и денежные средства.

Для чего нужна дверная коробка?

Под дверной коробкой подразумевается особый элемент, используемый в оформлении проёма двери, который по своей сути выступает в роли несущей конструкции, на которую навешивается полотно. Она по своей форме повторяет контур дверного проёма, обрамляя его внутреннюю часть. Именно на неё навешиваются петли, на которых будет открываться или закрываться дверное полотно. Без дверного короба попросту не удастся установить саму дверь.

В состав короба входят несколько основных элементов: боковые рамы, верхняя поперчена и порожек. В случае необходимости комплект может дополняться доборами. Но для полного осознания последовательности проведения всех работ своими руками, нужно рассмотреть все этапы начиная с выбора подходящего материала и заканчивая монтажом готовой коробки в дверном проёме. Но давайте обо всём по порядку.

Материал для изготовления дверной коробки

Если домовладельцем было принято решение самостоятельно собрать и установить дверной короб, то для начала необходимо подобрать качественный материал. При этом выбор должен основываться на параметрах веса и размерах полотна, так как вся нагрузка от него пойдёт на дверную раму. При этом популярными для сборки дверного короба считаются следующие материалы:

• древесина;
• металлические уголки;
• готовые боковины из МДФ.

Наибольшей популярностью пользуется коробка из дерева, которую легко можно сделать самостоятельно. При этом подбор подходящих брусков обычно не создаёт особых проблем. На строительном рынке есть уже подготовленные заготовки, из которых можно быстро сконструировать обрамление для дверного проёма своими руками. Всё, что нужно – выполнить подгонку по требуемым размерам и соединить составные элементы в единую конструкцию.

Дерево – прочный, практичный и самое главное экологически чистый материал. Оно достаточно легко поддаётся обработке. В большинстве случаев для сборки дверного короба своими руками используют сосну, но из-за своей сравнительной мягкости она не обладает высокой прочностью. Поэтому для входной двери, лучше использовать более твёрдые сорта древесины, такие как дуб.

Если рассматривать МДФ в качестве материала для дверной коробки, то его использование целесообразно только в проёмах между комнатами с низким уровнем влажности. Металлические конструкции лидируют по своей прочности, но для работы с ними потребуется сварочный аппарат, да и внешне они выглядят не совсем эстетично.

Набор инструментов для самостоятельной сборки

Для получения качественного результата важно подготовить инструмент в соответствии со следующим перечнем:

• ножовка по дереву и стусло для порезки деталей под правильным углом;
• электрический шуруповёрт или набор отвёрток;
• стамеска для выборки фасок под дверные навесы;
• дрель с функцией отбоя для крепления коробки к стене;
• строительный молоток, водяной уровень и простой карандаш;
• баллон монтажной пены, гвозди, клинья и крепёж.

Предварительный подготовительный этап

На полотне двери электрической фрезой или стамеской выбираются фаски для установки навесов. Важно соблюсти минимальное расстояние от крайней верхней и нижней части полотна до петли, которое должно составлять 200 мм.

На следующем этапе строго под углом в 45 градусов обрезаются откосы. Затем подготовленная деталь прикладывается к дверному полотну, и намечаются места крепления навесов на косяке. Опять же при помощи стамески или её электрического заменителя делаются углубления по размерам петель.

В полученные углубления вкладываются соответствующие половинки петель, которые крепятся саморезами при помощи шуруповёрта. Но предварительно проделываются отверстия, чтобы не допустить растрескивания древесины. Важно чтобы диаметр сверла был немного меньше толщины самореза.

Сборка и монтаж коробки своими руками

Следующим этапом самостоятельного проведения работ является сборка дверной коробки, которая предусматривает определённую последовательность действий.

1. Концы верхней поперечины дверной коробки, в соответствии с размерами полотна, обрезаются под углом в 45 градусов.
2. Конструкция из откосов должна быть по внутреннему периметру на 5 мм, больше основного полотна.
3. Для скрепления элементов дверного короба по углам конструкции проделываются отверстия.
4. Длина откосов укорачивается также в соответствии с размерами полотна двери с учётом необходимых зазоров. По технологии величина зазора между нижним краем полотна и напольной поверхностью должна составлять 10-15 мм.
5. Заготовки складываются по форме буквы «П» на ровном чистом полу и соединяются между собой при помощи саморезов, через заблаговременно проделанные отверстия.
6. В пазах для установки шарнирных механизмов проделываются сквозные отверстия для крепления дверного короба к стене. При помощи дюбеля верхняя часть конструкции закрепляется в дверном проёме.
7. Конструкция короба выравнивается по водяному уровню и при помощи дюбелей фиксируется в нижней части.
8. После фиксации в образовавшийся зазор между коробкой и стеной просовываются клинья, и саморезы окончательно затягиваются.

Если рассматривать, как устанавливать дверную коробку в деревянной постройке, то здесь есть свои нюансы. В первую очередь нужно предусмотреть съёмные обсадные бруски со стороны ручки, благодаря которым можно увеличивать ширину конструкции. Это в первую очередь обусловлено усадкой древесины после возведения дома на протяжении 6 лет.

Установка замкового механизма с защёлкой

Крепление дверной ручки – этап достаточно важный, так как от этого будет зависеть удобство использования двери по прямому её предназначению.

1. Дверь улаживается в горизонтальном положении и на расстоянии 100-120 см от низа на стороне противоположной от навесов, коронкой соответствующего диаметра высверливается отверстие под защёлку.
2. Защёлка вставляется в углубление и обводится по периметру маркером. Далее , фрезой или стамеской делается углубление под лицевую планку.
3. Корпус задвижки вставляется в углубление таким образом, чтобы он размещался в одной плоскости с уровнем торца дверного полотна.
4. На дверном полотне под ручки, делаются отметки, по которым высверливаются отверстия.
5. Защёлка помещается на своё место и с торца закрепляется саморезами.

В завершение также при помощи саморезов закрепляются ручки и декоративные специальные накладки. Их крепление выполняется специальными шестигранниками.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе полотно навешивается на петли, закреплённые на дверной коробке.

1. При навешивании двери используют саморезы для крепления петель. При этом навесы скроют места крепления коробки в дверном проёме.
2. После того как полотно будет установлено на своё место, оно не должно, самопроизвольно открываться или закрываться.
3. В верхней части короба вбиваются клинья для надёжной фиксации.
4. На следующем этапе крепится запорная планка под защёлку. Для этого дверь прикрывается и отмечается место на уровне засова. В дверной коробке по отметке высверливаются отверстия по диаметру защёлки.
5. На следующем этапе выполняют фиксацию второй половины короба. Для этого дверь закрывается и выставляется одинаковый зазор по всей длине полотна.
6. На высоте защёлки в зазор между коробкой и проёмом вставляется клин из дерева, который крепится к стене саморезом сквозь отверстие под запорный механизм.

В заключение коробка надёжно фиксируется при помощи деревянных клиньев, а запорная планка под защёлку, устанавливается на своё место, тем самым скрывая место крепления конструкции к стене.

Заполнение монтажных зазоров пеной

Чтобы не допустить проникновение сквозняков в помещение через щели между коробкой и стеной, а также более надёжно зафиксировать дверную конструкцию все зазоры заполняются монтажной пеной.

1. С помощью малярного скотча для предотвращения попадания пены закрываются лицевые планки.
2. Зазор между коробкой и проёмом смачивается водой и заполняется строительной пеной.
3. После окончательного затвердевания вспененного уплотнителя его обрезают ножом, а скотч снимают совместно с остатками пены.

Установка декоративных наличников

Финишным этапом монтажа дверного короба является его декоративная отделка при помощи наличников.

1. Стыковка наличников выполняется под углом 45 градусов. С этой целью используется ножовка и стусло.
2. Перед креплением наличников на поверхность косяков наносится герметик.
3. Подготовленные части наличника крепятся при помощи маленьких гвоздей с обрезанными шляпками.

При наличии минимального комплекта инструментов, расходных материалов, а основное желания каждый сможет своими руками собрать и установить дверную коробку. При этом все работы займут всего несколько часов. Главное, контролировать установку короба в соответствии с водяным уровнем и строительным отвесом.

Как установить дверь — повесить дверь

Продолжая внутреннюю отделку дома, я обратил внимание на двери для первого этажа. Это необходимо сделать до завершения остальной отделки и установки плинтуса. Я решил, что буду делать все сложно (как обычно) и делать все с нуля, включая дверные косяки, как показано в этом видео:

Я установил эту дверную раму в первый проем, как показано в этом видео:

Далее я сделал сами двери из фанеры:

И, покрыв дверь слоем грунтовки, я могу ее повесить, о чем я и расскажу в этой статье.

Мой первый шаг перед тем, как повесить дверь, это взять ее и попробовать в проеме, чтобы посмотреть, как она подходит. Это сразу подскажет, что нужно сделать с дверью, чтобы она подошла по размеру. Как показано в начале видео, которое охватывает установку от начала до конца в нижней части этой страницы, дверь была слишком широкой, а верхняя часть дверной коробки находилась не на одном уровне.
Чтобы сделать дверь нужной ширины, я обточил оба края с помощью ручного электрического рубанка:

Поскольку толщина этой двери меньше 1-1/2″, я не буду возиться со скосом. с обеих сторон. Для более толстой двери стандартом является скос как петли, так и края защелки двери на 2 градуса для лучшей подгонки.

Чтобы удерживать дверь на краю, я сделал простую дверную скобу из обрезков древесины. Я выстрогал верхнюю часть двери до линии, которую провел с обеих сторон к середине, чтобы избежать сколов по краям:

Затем я прикрепил шаблон петли к косяку с помощью шурупов, и в нижней части этой страницы есть подробная информация об этом приспособлении:

Затем я использовал свой фрезерный станок , который недавно модифицировал , для фрезерования врезная петля:

Это оставляет закругленный угол, но петли, которые я использую, квадратные, поэтому я использовал стамеску, чтобы очистить это. Для этого есть специальное долото, которое сделает это быстрее, и у меня было такое давно, но я потерял его. Делать это обычным долотом просто на несколько секунд дольше:

Затем я прикрепляю шаблон петли к краю двери, чтобы разметить карманы петель на нем:

И просверлил направляющие отверстия для винтов перед креплением петель. Я всегда устанавливаю петли на дверь только перед тем, как повесить ее в раму:

Чтобы повесить дверь, я ставлю ее вверх и выравниваю верхнюю петлю с верхним карманом петли на раме, и вбиваю первый винт . Затем я выравниваю среднюю или нижнюю петлю и закрепляю ее:

Другой способ — «сломать» петли, удалив штифты, затем установить каждую створку на дверь и раму, прежде чем прикрутить дверь и снова вбить штифты. Поскольку описание этой процедуры занимает больше времени, само собой разумеется, что это занимает больше времени, чтобы сделать!

Пока дверь качается, я могу проверить посадку и внести дополнительные коррективы. Кромка над защелкой была немного тугой, так что я немного подстригла:

И верхняя часть терлась посередине, так что я немного подрезал рубанком. Обычно я бы использовал для этого и электрический рубанок, но до потолочной переборки наверху не хватило места, чтобы поместить его:

Окончательная проверка и отличная подгонка:

Мне еще нужно сделать несколько вещей с этой дверью, прежде чем она будет полностью закончена, например, сгладить острые края и установить замочную фурнитуру. Весной я вынесу их на улицу и опрыскаю, чтобы получилась красивая ровная краска.

Я снял видео об установке от начала до конца:

Я использовал шаблон петли, который я сделал сам:

Я сделал модель SketchUp для этого и этого бесплатно для скачивания:

Шаблон стыковой петли

Обратите внимание, что план SketchUp рассчитан на стыковые петли 3″ x 3″ с настройкой фрезера, которая у меня есть (подробности ниже). Вам нужно будет внести коррективы, если вы используете петли другого размера и другое расположение фрезера. Рассматривайте этот план как хорошее место для начала при создании собственного.

На плане SketchUp показаны винты, используемые для установки глубины при использовании шаблона на краю двери, но вы можете сделать это, как я сделал здесь:

Немного сложнее, я бы использовал винты, если бы додумался раньше.

Для работы с этим приспособлением вам понадобится фрезер с направляющей втулкой. Я использую прямую фрезу 1/2″ с буртиком наружного диаметра 5/8″:

Хорошая установка принесет вам отличные результаты, петли идеально подходят:

Как починить дверь Каркас

Дверные рамы — это настоящие входы в дома и на рабочие места, поскольку в них находятся настоящие двери и другие элементы входа, такие как косяки, петли и уплотнители. Поскольку они содержат так много дверных частей, с дверной рамой может произойти многое, включая растрескивание, гниение, взлом и ежедневный износ.

Вот лишь некоторые способы, как починить дверную коробку после того, как произошло одно или несколько повреждений.

При ремонте дверной рамы с большой трещиной вытяните фурнитуру из узла дверной ручки, чтобы добраться до всех частей рамы, требующих внимания. Если сама рама ремонтопригодна и не нуждается в замене, вы сможете добраться до всего, что вам нужно, не снимая дверь.

• После снятия дверной ручки удалите все деревянные фрагменты и осколки, чтобы рама была абсолютно чистой и свободной от мусора.

• Затем полностью откройте дверь, чтобы она была перпендикулярна раме. Теперь вы готовы нанести шпаклевку по дереву или безопасный для дерева клей на трещину или трещины.

• Как только шпатлевка или клей проникнут в трещину как можно глубже, закрепите раму двумя-четырьмя деревянными зажимами. Дверь должна оставаться открытой, пока зажимы на месте.

• Удалите зажимы для дерева через 12–24 часа после нанесения шпаклевки или клея (в зависимости от времени высыхания согласно индивидуальным инструкциям).

• Теперь вы можете снять зажимы и исследовать, где была трещина — вы едва сможете увидеть, где была трещина, если этот процесс выполнен правильно.

• Следующим шагом будет шлифовка и перекраска или лакировка деревянной дверной рамы по мере необходимости. Используйте инструкции в зависимости от типа используемой древесины и отделки, так как сорта наждачной бумаги и другие детали будут различаться.

Как починить гнилую дверную раму

Если гниение происходит только на дверном косяке, наличнике и других местах на уровне поверхности, прикрепленных к раме, вы можете снять детали и заменить их просто новым наличником. Тем не менее, для серьезно гниющей дверной рамы единственное подходящее решение — заменить ее, иначе она, вероятно, продолжит гнить и впоследствии может стать более серьезной структурной проблемой.

Чтобы заменить дверную раму, выполните следующие действия:

Выберите, хотите ли вы построить новую дверную раму или купить уже готовую. В первом случае вам придется делать раму вручную из сырья. Хотя для некоторых домовладельцев это может быть лучшим выбором, обычно проще, быстрее и во многих случаях дешевле купить дверную раму, готовую к установке.

Если у вас есть единственная в своем роде или другая дорогая дверь, снимите ее с существующей рамы, которая нуждается в замене из-за гниения древесины. Отложите дверь в сторону, пока вы устанавливаете новую дверную раму.

Поскольку дверная рама поставляется универсальной, будьте готовы обрезать раму у основания, чтобы она подошла по высоте. Там, где вы делаете регулировку по высоте, может быть неодинаково со всех сторон пол не выровнен — в этом случае вы должны сделать пол дверной коробки ровным.

Затем вытащите раму из коробки, в которой она была доставлена, и удалите все внутренние упаковочные материалы, включая всю упаковочную окантовку и другое транспортировочное оборудование, которому не место в доме.

Поскольку новая рама вряд ли будет точно такого же размера, как предыдущая рама, вам придется отвесить и проложить прокладки, как если бы она была новой. После того, как вы убедитесь, что ваша существующая дверь поместится в новую раму, задвиньте ее на место в проеме, где была удалена старая рама. Если можете, вставьте раму в дверной проем. Посмотрите, где посадка слишком тугая, и осторожно обрежьте гипсокартон по мере необходимости.

Теперь вы готовы установить существующую дверь в новую раму; при этом убедитесь, что когда дверь открывается и закрывается на петлях, она нигде не задевает раму со стороны дверной ручки.

Если все остальное в порядке, теперь можно приступать к ремонту гипсокартона и краски, поврежденных во время установки.

Как починить дверную раму, в которую выбили или ударили ногой

Обычно, когда дверь выбивают ногой, рама получает свою долю повреждений, особенно та сторона, где ручка входит в дерево. Тем не менее, взломанная дверь едва ли является концом ее рамы, и следующие шаги помогут с этим простым ремонтом двери.

Стоя с внутренней стороны двери (в спальне, ванной и т. д., а не в прихожей или на открытой площадке), вставьте шпатель в кожух на той стороне рамы, к которой ближе всего дверная ручка.

С помощью ножа вытащите дверной косяк из дверной коробки там, где он еще прикреплен гвоздями или клеем.

Возможно, вам придется руками удалять осколки и мусор из тех мест, где они все еще прилипли к двери, особенно если дверь остается закрытой или запертой до этого момента в процессе.

Затем осторожно удалите мешающие гвозди со всех сторон двери плоскогубцами, чтобы не поранить руки.

Если запорная пластина все еще на месте и под ней есть трещина, снимите ее с дверного косяка.

Затем руками верните раму в исходное положение, а затем очистите от вновь обнаруженных осколков и древесных отходов. Чтобы убрать маленькие или недоступные куски дерева, используйте кончик шпателя или другие мелкие инструменты.

Убедитесь, что никакие детали в дверном проеме или в другом месте на раме не мешают, затем нанесите столярный клей на все места, где есть трещина, стараясь проникнуть как можно глубже в трещины. Используйте деревянные зажимы, чтобы закрыть трещины (теперь заполненные клеем).

Удалите весь капающий клей или места, где клей выпирает из щелей после того, как зажимы были закрыты. Если вы забудете об этом шаге, у вас будут большие неприглядные пятна клея, которые будут выступать гребнями по краям косяка и корпуса.

Через 12–24 часа после нанесения клея снимите зажимы для дерева, затем кончиком шпателя соскребите клей, на который вы могли не заметить ранее.

Перед повторной установкой ответной планки убедитесь, что паз (неглубокая выемка в дверной коробке) не укорочен и не стал слишком узким в результате повреждения или ремонта.

Если все выглядит хорошо, используйте отделочные гвозди, чтобы забить дверную коробку на место, если только она не была повреждена. В этом случае либо измерьте высоту дверной рамы, измерьте и отрежьте новую коробку в хозяйственном магазине, либо вырежьте новую коробку самостоятельно дома. Вы можете удалить поврежденный корпус, просто используя молоток и лом, чтобы снять старый корпус. Это может сэкономить деньги, если необходимо заменить только одну часть корпуса.