Штукатурка оконных откосов своими руками: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

пошаговая инструкция. Как штукатурить откосы окон. Ремонт проема окна

Ремонт

Отделка оконных откосов – важный момент в ремонтных работах. Правильно выполненные работы обеспечат вам надежную тепло- и влагоизоляцию. К тому же аккуратный оконный проем добавляет привлекательности интерьеру в целом.

Содержание

• Преимущества и недостатки отделки откосов штукатуркой
• Штукатурка откосов окон: как готовить раствор
• Что входит в состав растворов
• Штукатурка откосов окон: подготовка поверхности
• Набор инструментов
• Штукатурка окон: как выполнять
• Штукатурка окон: полезные советы
• Штукатурка откосов окон: видео

Преимущества и недостатки отделки откосов штукатуркой

Отделка откосов окон может осуществляться с помощью пластиковых панелей, гипсокартона, дерева или МДФ. Однако традиционное использование растворов для штукатурки не потеряло своей актуальности. У такой отделки множество преимуществ, а возможные недостатки можно свести к минимуму, если правильно провести строительные работы.

Преимущества отделки откосов штукатуркой:

• низкая стоимость материалов;
• высокая прочность материала и устойчивость к механическим повреждениям;
• отделку можно сделать своими руками, изучив базовые основы строительства;
• длительный срок службы откосов.

Недостатки отделки откосов штукатуркой:

• невысокая теплоизоляция;
• возможно скопление конденсата и образование плесени;
• со временем раствор отслаивается от рам, и образуются трещины.

Штукатурка откосов окон: как готовить раствор

Для отделки откосов окон используют растворы, в которых должно быть вяжущее вещество (гипс строительный, глина или цемент), а также наполнители (например, песок). Сам раствор по составу может быть:

• простой раствор: цементный, глиняный или известковый;
• сложный раствор: цементно-известковый, гипсово-известковый, глиняно-известковый.

Готовую смесь для штукатурки оконных откосов можно приобрести в строительном супермаркете или сделать самостоятельно.

При смешивании состава важно соблюсти правильные пропорции, чтобы получилась так называемая «нормальная смесь». Если вяжущего вещества в смеси будет больше, чем наполнителя, то раствор окажется «жирным» — такой раствор после высыхания начнет трескаться и усаживаться. Если наполнителя слишком много, такой раствор строители называют «тощим» — после нанесения он окажется непрочным.

Когда будете перемешивать состав, вы сможете определить степень его жирности:

• нормальная смесь слегка липнет к лопате;
• жирная – липнет слишком сильно;
• тощий раствор вообще не прилипает к лопате.

Что входит в состав растворов

Известь может быть гашеной и негашеной. Для строительных растворов всегда используется только гашеная известь. Негашеная известь при попадании в раствор с водой начнет вступать с ней в реакцию; эта реакция будет продолжаться и после нанесения штукатурки на откосы, что неминуемо приведет к вздуванию поверхности. Растворы с содержанием извести хорошо подходят как для каменной, так и для деревянной основы.

Гашеную известь для включения в состав раствора для штукатурки откосов можно приобрести в специализированных магазинах. Однако если вы хотите погасить известь самостоятельно, следуйте следующим инструкциям:

1. Быстрогасящуюся известь засыпьте в емкость (бочку, ведро или ящик) и залейте водой, чтобы она покрыла всю известь. Когда вы заметите выделение пара (примерно через 8 минут), долейте еще воды и тщательно все перемешайте.
2. Среднегасящаяся известь насыпается в емкость на ¼, а затем до половины емкости доливается вода. Через 25 минут, когда появится пар, доливайте еще воду.
3. Медленногасящаяся известь только слегка орошается водой, и в процессе реакции начинается ее «кипение»; этот процесс займет больше получаса.
4. После предварительного гашения любой вид извести нужно разбавить водой до получения «известкового молочка», а затем процедить и вылить в специальную яму.
5. Через сутки поверх извести засыпьте чистый песок и землю: слой должен получиться толщиной около полуметра. В таком состоянии известь выдерживается до 20 дней и только тогда происходит окончательное ее гашение. В итоге получается вещество по консистенции напоминающее сметану – известь готова к использованию в строительных работах.

Очень часто используется в растворах для штукатурки откосов окон гипс строительный. Раствор получается достаточно прочным и быстро схватывается: начинает застывать спустя 4 минуты, а через 30 минут твердеет полностью. Если добавить в смесь разведенный столярный клей (2,5%), можно таким образом увеличить время застывания раствора. Гипс можно использовать в смесях для штукатурки откосов окон в чистом виде. Недостатком материала является то, что он неустойчив к воздействию влаги. Поэтому использовать его можно только внутри сухих помещений.

Цемент – самый прочный вяжущий материал для создания раствора. Схватываться цемент начинает спустя 15 минут. А затвердевает полностью только через 12 часов. Чтобы произвести отделку наружных откосов или откосов в сыром помещении, используйте раствор цемента с добавлением латексного клея (количество клея должно составлять 20% от количества цемента).

Глина используется чаще всего в составе растворов для штукатурки деревянных поверхностей или печей.

Песок – наиболее распространенный наполнитель для создания растворов. Самым качественным, по мнению профессиональных строителей, является речной кварцевый песок, потому что в морском песке слишком большое содержание солей, в горном же часто повышено содержание глины. Рекомендуется использовать для штукатурки откосов окон именно крупнозернистый песок, размер фракции которого составляет 2-4 мм. Перед использованием песок обязательно нужно просеять, чтобы исключить попадание земли и грязи в раствор.

Штукатурка откосов окон: подготовка поверхности

Уделите вопросу подготовки поверхности особое внимание. Ведь нарушения в процессе подготовки – главная причина того, что штукатурка потом плохо держится или растрескивается.

1. Чтобы ваши откосы смотрелись красиво и аккуратно, необходимо, прежде всего, выровнять их поверхность:

• проверьте откосы на вертикальность: строительные нормы допускают отклонение не больше чем на 1-2 мм на 1 метр поверхности;
• изучите, насколько ровны стены.
  Чтобы выровнять незначительные впадины и трещины с помощью штукатурки вам понадобится увеличить расход раствора, а также затратить больше времени на работу – штукатурить придется в несколько слоев. При этом выравнивающий слой наносится за несколько дней до выравнивания штукатуркой всей поверхности откосов;
• если неровности значительны, воспользуйтесь для выравнивания откосов проволочной сеткой 10х10 мм. К стене сетка крепится с помощью гвоздей.

2. Если поверхность не нуждается в выравнивании, нужно просто очистить ее от пыли и грязи. Такого рода загрязнения, если их не устранить, могут существенно снизить степень сцепления раствора с поверхностью:

• кирпичную или бетонную поверхность можно очистить раствором соляной кислоты (3%), а затем промыть водой;
• жирная глина позволяет избавиться от масляных пятен. Для этого глину наносят на очищаемые участки и дают ей просохнуть, а затем снимают слой глины, которая уже впитала в себя жир.
  Если с первого раза устранить пятно не удалось, повторите процедуру снова;
• от грязи оконный проем очищают с помощью щетки с металлическим ворсом;
• если на откосах есть остатки масляной краски, ее нужно полностью удалять: раствор на краску не ляжет.

3. Чтобы улучшить сцепление поверхности с раствором используют различные приемы:

• если стена из пористого кирпича, то с помощью молотка и зубила необходимо удалить раствор, чтобы между кирпичами получились промежутки;
• если основа откоса из гладкого кирпича или бетона, то сделайте насечки на поверхности, размер которых должен быть около 0,5х10 см;
• прогрунтуйте поверхность; для этого выберете грунтовку, которая подходит под ваш тип основания (кирпич, бетон или гипсокартон).

4. Если проем окна обработан штукатуркой, то перед нанесением нового слоя, старый нужно обновить.

• удалите с поверхности остатки краски, если таковые имеются;
• простучите откосы, чтобы выпали фрагменты старого раствора, которые плохо держатся;
• зачистите трещины и сколы;
• удалите плесень и жировые пятна;
• участки, на которых отбит слой старой штукатурки, смочите водой и замажьте новым раствором;
• после того как выравнивающий слой просохнет, вы сможете перейти к обработке раствором всей поверхности оконного откоса.

5. Подоконник, окна и радиаторы на время работы стоит защитить от попадания раствора и механических воздействий. Для этого можно использовать пленку или бумагу.
6. Остатки монтажной пены, которой задуты рамы нужно срезать ножом. Специалисты рекомендуют также покрыть пену пароизоляционной пленкой или же нанести на нее слой силиконового герметика. Это необходимо для того, чтобы со временем пена не намокала, не теряла своих утепляющих свойств и не разрушалась.

Набор инструментов

Безусловно, каждый мастер использует различные приспособления для достижения наилучшего эффекта в штукатурке откосов. Однако есть ряд инструментов, без которых вам просто не обойтись, если вы решили сделать ремонт оконных проемов своими руками.

1. Строительный уровень. Выбирайте такой уровень, чтобы он поместился в оконный проем, но, тем не менее, не был слишком маленьким (маленький может дать неточный результат). Оптимальная длина уровня – 1 метр.
2. Баллон со строительной пеной. Пригодится вам в том случае. Если при установке окон, рамы плохо задули пеной. Тогда вам придется исправить эти огрехи самостоятельно.
3. Чтобы свободно доставать до откосов окна вам может понадобиться небольшой строительный козлик. Опытные строители утверждают, что работать, используя стремянку или табурет менее удобно. К тому же процесс займет значительно больше времени.
4. Строительные растворы довольно агрессивно воздействуют на кожу человека. Поэтому приобретите перчатки, позаботьтесь о спецодежде, которую не жаль испачкать, а также предусмотрите какой-то головной убор.
5. Если вы штукатурите откосы раствором, в основе которого цемент, то вам понадобится терка и полутерок.
6. Герметик и нож.
7. Карандаш и рулетка.
8. Мастерок и шпатель.
9. Малка. Это специальный инструмент для штукатурки откосов окон и дверей. Именно благодаря использованию этого инструмента углы откосов получаются ровными. Малку можно легко изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится кусок фанеры (или дощечки) шириной около 15 см, по длине он должен быть шире проема вашего окна на 10 см. С одной стороны фанеры нужно сделать надрез по ширине оконной рамы.

Штукатурка окон: как выполнять

1. Немного подготовленного раствора разведите до более жидкого состояния и распределите его по всей поверхности оконного проема. Это обеспечит лучшее сцепление основания и штукатурки. Для этого накладывайте состав на шпатель и сильными движениями набрасывайте его на поверхность. Следите за тем, чтобы состав прилипал, но не растекался.
2. Дождитесь, пока первый слой раствора просохнет.
3. Установите направляющие рейки с помощью гипсового раствора (гипсовая смесь очень быстро просохнет). Перед установкой направляющих проверьте правильность установки с помощью вертикального уровня.
4. Рейками может послужить металлический уголок или деревянные планочки.
5. Накладывайте раствор на откосы, а затем выравнивайте его поверхность с помощью малки, проводя ею снизу вверх.
6. Следите, чтобы штукатурка не попадала на оконную раму.
7. После того как раствор подсохнет, подправьте углы.
8. Сделайте затирку откосов с помощью специального инструмента – терки.
9. Когда раствор окончательно просохнет, нанесите на него слой грунтовки.
10. Переходите к финишной отделке: откос можно покрасить, штукатурить декоративной штукатуркой или декорировать плиткой.
11. Завершив работу над внутренним откосом, переходите к штукатурке внешнего. Не оставляйте наружный откос без обработки – монтажная пена может начать разрушаться и потеряет свои свойства под воздействием условий окружающей среды.

Штукатурка окон: полезные советы

• Температура воздуха в помещении должна быть выше 5 градусов.
• Готовьте штукатурную смесь, строго следя рекомендациям производителя, указанным на упаковке.
• У раствора есть срок годности, если он на исходе – смесь использовать нельзя.
• Если у вас установлены пластиковые окна из профилей ПВХ, вам следует знать, что под воздействием высокой температуры воздуха они расширяются и на откосах могут образоваться трещины. Чтобы предупредить возникновение таких проблем, после того как откос готов, но раствор еще не застыл полностью, шпателем сделайте борозду (3-5 мм) между рамой и откосом. Затем залейте в полученное углубление силиконовый герметик. Силикон создаст эластичную прокладку и не позволит штукатурке растрескиваться при расширении ПВХ.

Штукатурка откосов окон: видео

Поделиться постом: “Штукатурка откосов окон: пошаговая инструкция”

Штукатурка оконных откосов своими руками

При замене окон возникает необходимость выполнить откосы. Мы не всегда нанимаем специалистов, и многие работы делаем сами, а если у вас есть небольшой навык, то уверяю вас, что с этим вы справитесь самостоятельно. Рассмотрим детально, что необходимо для того, чтобы была выполнена штукатурка оконных откосов своими руками.

Содержание

Подготовка основания

• Поверхность кирпичных, каменных, бетонных и других конструкций, подлежащих штукатурке оконных откосов, должна быть тщательно очищена от грязи, пыли, битумных или жирных пятен, от выступивших на поверхность солей. Срезаем монтажную пену, отбиваем старую, плохо держащуюся штукатурку, выступы кладки и прочее.
• Если говорить о подоконнике, то желательно, чтобы он был смонтирован, а если используется старый, то защитите его полиэтиленовой пленкой, как и оконный блок от попадания раствора, грунтовки, краски. То же относится и к фурнитуре, приборам отопления. Если есть декоративные решетки на радиаторах – их лучше демонтировать.
• Штукатурка оконных откосов своими руками производится после нанесения на чистую поверхность откоса грунтовки глубокого проникновения. Какую именно, можно посмотреть в статье. Грунтовка улучшит сцепление штукатурного состава с основанием откоса.
• Пену рекомендую с внутренней стороны окна обработать силиконовым герметиком. Это та необходимая пароизоляция, которая предохраняет пену от разрушения при возможном появлении конденсата.

Так как вы планируете выполнять всё своими руками, то обозначу

Набор необходимых рабочих инструментов

• Емкости — для воды и приготовления раствора;
• Несколько правил разных по длине;
• Рулетка и карандаш;
• Метровый уровень, малка;
• Мастерок, шпатели, терка.

Желательно иметь строительный «козел», чтобы с него было удобно работать и беспрепятственно доставать до всех точек оконного откоса.

Порядок выполнения штукатурки откосов 

Штукатурка оконных откосов производится при температуре воздуха не ниже + 5 градусов или с применением материалов, содержащих химические добавки.

Прежде всего, определитесь с набором необходимых материалов и их количеством перед тем, как приступите к выполнению штукатурных работ. Посмотреть рекомендации по применению растворов в зависимости от того наружный это откос или внутренний, норму расхода составляющих ингредиентов для его приготовления самостоятельно вы можете здесь.

Штукатурка оконных откосов своими руками выполнятся несколькими способами, но суть одна – необходимо установить правильно направляющие. Я предлагаю рассмотреть способ, который заключается в том, что по внешним краям откосов по уровню прибиваются планки, доски или рейки по периметру, кроме подоконника – там, где будет сформирован внешний край откоса.

Чтобы откос был ровным, и вы быстро и без особых усилий его выполнили, сделайте себе шаблон – малку. Самый простой вариант смастерить ее из тонкой доски, фанеры. Размеры примерно по ширине 15 – 20 см, а по длине на 15 см больше ширины вашего откоса.

На одной стороне малки выполняем вырез, повторяющий очертания рамы окна, и также делаем круглую прорезь для петель, так как этой стороной малка будет скользить по раме, как по направляющей, а противоположной – по рейкам. Откос в этом случае получится ровным. Контролируйте ширину откосов – она должна быть везде одинаковой.

Штукатурка может выполняться и по другому варианту – суть в том, что направляющими будут служить малярный уголок и штукатурный маяк, который вставляется в углубление, сделанное между окном и пеной. Принцип, по которому будет выполняться штукатурка оконных откосов, тот же.

Штукатурка откосов выполняется путем заполнения раствором объема между установленными направляющими. Если толщина штукатурного слоя получается большой, то делаем несколько слоев, давая предыдущей порции схватиться. Затирку поверхности выполняем теркой.

Окончательное формирование откоса производим малкой – снимаем излишки раствора и окончательно формируем угол раскрытия откоса (рассвет окна). После схватывания растворной смеси можно снимать направляющие и переходить к следующему технологическому процессу.

Так как вы все работы выполняли своими руками, то

Проконтролируйте качество работ

Допустимые отклонения ширины оштукатуренных откосов от проектных составляют для оценки качества работ «хорошо»:

 2мм — при улучшенной штукатурке.

 1,5 мм — при высококачественной штукатурке.

Если вы планируете красить откосы своими руками, то вопрос выбора краски, как покрасить откосы, чтобы они эксплуатировались дольше и всегда имели привлекательный вид, тогда советую почитать статью о покраске откосов.

уголок для штукатурки оконных конструкций, как штукатурить окна, как штукатурить своими руками

Откосы окон и дверей любого здания должны выполняться в соответствии с общей стилевой концепцией в помещениях или дизайном помещения фасад. Чтобы декоративное покрытие на них хорошо держалось и долго радовало хозяев дома, поверхность необходимо подготовить и выровнять. Пожалуй, самый простой и бюджетный вариант для построек из камня или бетона – это выравнивание штукатуркой, тем более, что все можно сделать своими руками. Технология этого процесса для откосов в целом аналогична оштукатуриванию любых поверхностей, но есть важные нюансы, которые необходимо учитывать.

Особенности

Поскольку откосы будут почти касаться оконных или дверных рам, перед нанесением покрытия необходимо убедиться, что установка окон и дверей выполнена правильно. Если вам придется устранять неисправности в конце всех работ, то, конечно же, пострадает штукатурный слой, и весь процесс нужно будет повторять заново.

Оштукатуривание откосов, кроме основных задач — выравнивания и отделки, выполняет некоторые сопутствующие функции:

• дополнительная паро- и влагоизоляция;
• улучшенная теплоизоляция;
• дополнительная защита от шума.

Поэтому важно правильно подобрать материалы и инструменты, внимательно следовать рекомендациям, чтобы полученное покрытие не растрескалось и прослужило долго.

Что нужно для работы?

Основной материал — гипсовая смесь. Чаще всего используются два вида штукатурки: на гипсовой и цементной основе.

Особенности цементной смеси

Существуют составы для черновых покрытий, включающие крупнозернистый песок, и для чистовой отделки поверхностей — с мелкозернистыми песчаными включениями. Такие растворы быстро готовятся и достаточно просты в применении. Но необходимо учитывать, что для полного высыхания слоя требуется много времени, а это увеличит продолжительность ремонта в целом. Но разведенная смесь схватывается настолько медленно, что с работой справится неопытный исполнитель. Еще один плюс – недорогая цена.

Свойства гипсовой штукатурки

Состав на основе гипса также не сложен в приготовлении, но очень быстро сохнет, поэтому требует определенной подготовки рабочего. Способность впитывать влагу тоже не всегда идет на пользу. Если смесь используется в сухом интерьере дома или квартиры, это свойство, а также способность отдавать лишнюю влагу можно считать достоинствами. Но покрывать таким составом поверхность, непосредственно контактирующую с осадками, все же не рекомендуется. По цене такая штукатурка несколько дороже цементной, а если учесть более экономный расход, то в итоге может выйти даже дешевле.

Есть еще вариант — специальные акриловые смеси. Универсальны, могут быть рекомендованы для любой поверхности. Но стоимость материалов такова, что не каждый может себе позволить их использование.

Но также нужно заранее подготовить грунтовку: глубокого проникновения и финишную. Может понадобиться штукатурка и герметик.

Материалы

Следующие инструменты должны быть под рукой:

• правило нужной длины;
• уровень длиной не менее 1 метра;
• шпатель широкий;
• мастерок;

• терка;
• строительный нож;
• жесткая щетка;
• карандаш, лучше графит.

Необходимо подготовить две емкости: для воды и гипсовой смеси.

Удобнее всего штукатурить по маякам, в качестве которых обычно используют плоские планки, профили или специальные металлические уголки. Их сразу нужно заготовить в необходимом количестве, так как если нужно оштукатурить откосы ряда окон на одной стене, маяки-рамы закрепляются сразу на всех на одном уровне.

Если толщина штукатурного слоя будет более 2,8 см, потребуется армирующая сетка.

Как штукатурить?

Все работы необходимо проводить при температуре не ниже 7 градусов. Но также желательно учитывать рекомендации производителей материалов по этому параметру.

Оконные наличники

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что зазор между оконной рамой и стеной заполнен монтажной пеной, которая под воздействием температуры и влажности может разрушаться. Кроме того, эти же факторы вызывают легкую деформации каркаса, а этого будет достаточно, чтобы покрытие откосов преждевременно растрескалось. Для предотвращения подобных неприятностей рекомендуется проделать следующие манипуляции. Излишки пенопласта срезать, строительным ножом или уголком шпателя провести по краю рамы по периметру так, чтобы образовалась неглубокая канавка, которая заполняется акриловым герметиком. Этим же составом покрыть всю поверхность пенопласта, при высыхании образуется пленка дополнительной пароизоляции.

Иногда возникает вопрос — устанавливать ли подоконник до отделки откосов. С одной стороны, работать удобнее, когда на неподвижных маячных планках есть опоры. Еще одним аргументом в пользу такого решения является возможность выполнить этим же раствором дополнительную тепло- и пароизоляцию площади под подоконником. Но с другой стороны, есть опасность повредить его в процессе оштукатуривания.

Ширина откосов зависит от толщины стен, и нужно учитывать, что угол между ними будет отличаться от 90 градусов. Выведение так называемого угла рассвета создает некоторую сложность. Его значение обычно указывается в проекте разработчиком или проектировщиком и составляет 5 – 7 градусов. Это необходимо для лучшего проникновения дневного света в помещение.

Если конкретный угол не указан, он определяется с помощью простого расчета: 1 см отклонения от рамы на каждые 10 см ширины ската. Для удобства можно нарисовать линию-ориентир карандашом на подоконнике, если он установлен. Верхний скат чаще всего делают с прямым углом.

Подготовительный этап

Теперь нужно очистить поверхность, это можно сделать жесткой щеткой. Необходимо удалить все отпадающие слои. Если есть старая штукатурка, то лучше постучать по ней, чтобы найти, где она отходит от стены. Эти участки нужно постараться отбить, иначе они могут отвалиться в процессе или после окончания работы и испортить весь результат.

Все ямы и выбоины необходимо зашпаклевать. После высыхания шпаклевки всю поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения, это улучшит адгезию. Если используется цементная смесь, этап грунтовки можно опустить, а непосредственно перед нанесением штукатурки слегка увлажнить поверхность.

Крепление маяков

Когда вся поверхность высохнет, установите маяки. Можно подготовить каркас, своеобразную опалубку, которую закрепляют по периметру так, чтобы рейки немного выступали за край. Или используйте специальные уголки. Если подоконник уже установлен, боковые панели опираются на него. Если нет, вы можете прикрутить винт для поддержки.

Теперь посередине каждого ската устанавливаются профили или такие же рейки по линии угла рассвета. Отклонения корректируются уровнем и отвесом. Можно исправить прямо на растворе. Для этого на поверхность набрасывают небольшое количество приготовленной смеси, соответственно устанавливают рейки и плотно прижимают. После высыхания можно продолжать работу.

Штукатурные работы

Готовится необходимое количество раствора, особенно для гипсовых составов, так как они быстро твердеют. Следует строго придерживаться рекомендаций производителей.

Сначала набрасывается первый слой, заполняется вся площадь между профилями. Разравнивается шпателем или скосом, проведите пальцем вверх. Нужно стараться добиться плотного прилегания штукатурки к поверхности без образования пустот, но и не сильно прижимать, чтобы не занести раствор. Ширина кельмы должна полностью соответствовать размеру шпаклевки. наклон таким образом, чтобы со стороны рамы оставался небольшой зазор для свободного открывания окна.

Если нет инструмента подходящей ширины, можно использовать специально подготовленный фанерный шаблон нужного размера со срезанным уголком.

Когда слой немного подсохнет, нужно снять маяки. Штукатурка аккуратно надрезается и профили удаляются. Если углы были закреплены специальными уголками, их можно оставить. Образовавшиеся бороздки заполняются раствором, весь слой выравнивается.

При толщине слоя более 2,8 см закрепляют армирующую металлическую сетку и повторяют оштукатуривание. Иногда для уверенности делают и третий слой, но только после полного высыхания второго. Поверхность тщательно выравнивается, углы подгибаются шпателем

Теперь осталось дождаться, пока все как следует высохнет, и отшлифовать терками откосы. Закрепить результат можно, обработав всю поверхность финишной грунтовкой. Окончательно оформить откосы можно с помощью любого декоративного покрытия.

Отделка дверного проема

Технологический процесс оштукатуривания откосов у двери в целом аналогичен отделке окна. Чаще всего угол отображается 90 градусов, что немного упрощает дело. В связи с этим слой получается не очень толстым, и армирующая сетка не требуется. Рекомендуется вырезать канавку вокруг коробки, а также вокруг рамы и заполнить ее герметиком во избежание дальнейшего растрескивания штукатурки.

Советы

• Учитывая, что окна и двери соприкасаются с внешней средой, а их откосы могут подвергаться воздействию влаги, нельзя исключать образование плесени и грибка. Поэтому перед оштукатуриванием поверхность желательно обработать специальными антисептическими составами. Если этого не сделать, вывести появившуюся плесень будет намного сложнее.

• В процессе работы необходимо позаботиться о защите оконных рам, стекол и подоконника. Проще всего затянуть их полиэтиленовой пленкой.
• Не лишним будет подумать и о собственной защите. Полезная одежда, а особенно головной убор, так как при оштукатуривании верхних откосов вполне возможно попадание смеси в волосы. Вынимать из засохшего раствора будет очень неприятно.

• Для работы с оконными откосами лучше приготовить козлы, так как штукатурить их будет удобнее, чем из лестницы.

Если соблюдать все рекомендации, подойти к работе со всей ответственностью, оконные и дверные откосы будут гармонично смотреться в интерьере или украшать фасад вашего дома.

О том, как сделать откосы оштукатуренными, смотрите в следующем видео.

Инспекция домов из соломенных тюков — InterNACHI®

Кентон Шепард и Ник Громико, CMI® конец 1800-х годов в США (возникший в Небраске), современный дом из соломенных тюков — это относительно новый тип дома с его собственными уникальными технологиями строительства.

Рост цен на электроэнергию побуждает строить дома с минимальной утечкой воздуха. Домашние системы и компоненты должны быть объединены таким образом, чтобы дом был безопасным и комфортным. Более плотные ограждающие конструкции зданий влияют на то, как влага, образующаяся в результате таких действий, как купание и приготовление пищи, скапливается внутри домов и в стеновых конструкциях. Добавление всех выделяющих влагу приборов и удобств, которыми мы сейчас наслаждаемся, также делает дом из соломенных тюков более влажным домом, в котором иногда возникают проблемы с дыханием. Когда дом строится с использованием методов, сводящих к минимуму утечку воздуха, необходимо увеличить вентиляцию, чтобы избежать накопления избыточной влаги внутри дома и в стеновых узлах, и дома из соломенных тюков не являются исключением.

 

Требуемые дополнительные знания 

Строительная наука изучает влияние на здания влаги, изменений температуры и движения воздуха. Поскольку в современных домах из соломенных тюков используются довольно новые методы строительства, потребовалось некоторое время, чтобы выяснить, что работает, а что нет, тем более что то, что работает, меняется в зависимости от дизайна, используемых материалов и местного климата.

 

Для осмотра домов из соломенных тюков требуются базовые знания широко используемых методов строительства из тюков соломы, понимание строительных наук, некоторые дополнительные исследования методов строительства, подходящих для местного климата, и некоторые специальные инструменты.

 

Типы домов из тюков соломы 

Существует два типа домов из тюков соломы:

 

1. Несущие стены из тюков соломы, включая штукатурку внутри и снаружи стен — поддержка крыши и боковых нагрузки (например, ветер).
2. Ненесущие стены из тюков соломы обычно состоят из стоечно-балочной конструкции, поддерживающей крышу и боковые нагрузки. Эта структура заполнена тюками соломы, которые обеспечивают только изоляцию.

Наружные и внутренние покрытия стен оштукатурены цементной штукатуркой, глиняной штукатуркой, известью или их комбинацией. Пластырь обычно наносят непосредственно на соломинку.

 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОМАМИ  

Попадание влаги  

дома из соломенных тюков, как и в обычных домах. Поскольку тюки соломы могут служить пищей для гнилостного грибка, широко распространенная и долгосрочная грибковая активность может разрушить дом из тюков соломы.

Помимо гниения соломы, беспокойство вызывает грибок гниения, поскольку плесневый грибок выделяет споры. Высокая концентрация спор плесени в воздухе помещений может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев и пожилых людей, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, заболеваниями легких и аллергией.

Для предотвращения проникновения влаги в полость стены и обеспечения ее выхода, когда она туда попадает, используется ряд методов проектирования.

• Фундамент 
  • Фундамент должен включать в себя стволовую стену, верхняя часть которой должна выступать не менее чем на 8 дюймов над внешним уровнем грунта, чтобы свести к минимуму брызги на наружные стеновые покрытия.
  • Стенка ствола должна выступать как минимум на 6 дюймов над внутренним полом. Это предотвратит намокание дна нижнего ряда тюков соломы в случае затопления пола.

На фото выше: две внешние стены, но настил сразу за стеной слева может направить воду под стену.
 Чтобы нижний ряд тюков не превратился в гигантскую губку, первый ряд приподнят над полом.

 

• Внешний 
  • Свесы крыши должны быть широкими, чтобы защитить стены под ними от непогоды.
  • Следует избегать плоских крыш, так как они могут протекать.
  • Окна должны быть установлены так, чтобы они выступали за пределы внешней поверхности штукатурки. Если окна выступают с наружной стороны стены, они должны иметь качественный отлив на подоконниках, а подоконники должны иметь уклон. Отлив поддона должен проходить под окном, а не упираться в наружную поверхность окна.

    
     

Окна должны быть установлены так, чтобы они выступали за внешнюю поверхность штукатурки.
 На фото выше окна будут установлены в рамы 2х4, которые также будут служить упором для штукатурки.
На фотографии ниже вы можете увидеть детали обшивки с использованием Grace Ice & Water Shield® и расширенной металлической планки.

 

 

При выводе окон наружу внутреннюю часть оконных проемов можно оформить просечно-вытяжной решеткой, затем оштукатурить гипсовой штукатуркой. Затем гипс штукатурится последующими слоями той же штукатурки, что и остальные стены.

• Сантехника
  • Трубы подачи воды не должны проходить через тюки соломы. Трубы следует прокладывать в полу или в горизонтальных каналах, предусмотренных для этого в стенах ствола. Сюда входят подводящие трубы для наружных кранов.
• Влагозащитные барьеры и замедлители
  • Внутренние и внешние штукатурки следует наносить непосредственно на тюки соломы. В стеновых узлах нельзя устанавливать пластиковые, полимерные или другие барьеры или замедлители схватывания, так как это может задерживать влагу в полости стены.

Эта труба из ПВХ является частью системы обнаружения влаги, разработанной Лаурой Бартельс.
Вставляется в отверстие, просверленное в тюке. Провода на правом конце позволяют влагомеру считывать уровень влажности 90 259  .

Основы штукатурки

Дома из соломенных блоков обычно оштукатуривают одним из четырех типов штукатурки:

 

 

9000 2 Вверху слева:  напыленное покрытие                               Вверху справа:  нанесенное вручную покрытие

 

1. Цементная штукатурка представляет собой цементный материал. Исторически это был предпочтительный материал, но трудности с ремонтом трещин и его низкая проницаемость для водяного пара сделали его менее популярным в последние годы. Его низкая проницаемость может привести к тому, что влага попадет в полость стены, где она может способствовать росту гниения или плесени.
2. Гипсовая штукатурка используется уже много лет. До того, как гипсокартон стал предпочтительным покрытием для внутренних стен, внутренние стены большинства обычных домов были покрыты гипсовой штукатуркой. Поскольку он относительно мягкий и водорастворимый, его использование ограничивается внутренними применениями.
3. Земляные штукатурки состоят из различных комбинаций глиняной земли, извести, песка и измельченной соломы. Эти штукатурки действуют как барьер для воды в ее жидкой форме, но пропускают водяной пар, чтобы влага не задерживалась внутри стен. Такие стены также очень легко ремонтировать. Трещины и изменения легко ремонтируются и выравниваются. Поскольку глина в глиняных штукатурках гигроскопична, а это означает, что содержание влаги меняется при изменении относительной влажности, земляные стены могут помочь смягчить внутреннюю влажность. Другие добавки обычно включают слюду, различные волокна и пигменты для цвета.
4. Известковые штукатурки изготавливаются из нагретого и измельченного в порошок известняка. При смешивании с водой и высушивании он затвердевает, обеспечивая долговечность и выступая в качестве барьера для воды в жидкой форме, оставаясь при этом проницаемым для водяного пара.

Процедуры нанесения

• Штукатурка наносится в три слоя:

1. Первый или начальный слой используется для создания углублений в стене и увеличения толщины поверхности стены.
2. Второй слой, или коричневый, увеличивает толщину и делает поверхность еще более плоской.
3. Третий или финишный слой обеспечивает цвет и текстуру, а также визуальную поверхность.

• Дайте каждому слою полностью высохнуть, чтобы предотвратить распространение трещин с нижнего слоя на новый.

• Соломенное или гипсовое основание следует смочить водой перед нанесением нового слоя. Это поможет предотвратить высасывание воды из свеженанесенной штукатурки сухим основанием. Если новое покрытие теряет слишком много воды на влаголюбивых основаниях, оно может не сцепиться или отвердеть должным образом, в результате чего слой может легко разрушаться, истираться или отслаиваться. Новые покрытия необходимо время от времени опрыскивать в течение нескольких дней после их нанесения, и все покрытия должны быть защищены от солнца и ветра, пока они затвердевают.

 

Диагностика трещин  

Растрескивание – это естественный процесс с земляными и цементными штукатурками, которые обычно используются для покрытия внутренних и наружных стен домов из соломенных тюков. Они отверждаются аналогично бетону; они сжимаются при высыхании и трескаются при усадке. Растрескивание штукатурки — проблема номер один при обслуживании домов из соломенных тюков.

Трещины в финишном покрытии должны быть отремонтированы, чтобы предотвратить увеличение повреждений от циклов замораживания-оттаивания. Волосяные трещины не являются проблемой, но их следует контролировать и устранять, если они увеличиваются.

Трещины в нескольких слоях могут привести к проникновению влаги и являются дефектом, требующим немедленного ремонта, чтобы предотвратить проникновение влаги в заполненную соломой стену.

Провисание или трещины от веса
Если тяжелая влажная штукатурка плохо приклеилась к соломе или сетке, на которую она была нанесена, сила тяжести начнет тянуть ее к полу:

• в частях стены там, где он был нанесен толстым слоем, чтобы заполнить углубления;
• , если штукатурка была смешана со слишком большим количеством воды; и/или
• , если штукатурка была смешана с недостаточным количеством вяжущего, например, измельченной соломой.

Этот вид растрескивания характерен для первого слоя и, в меньшей степени, для второго. Эти трещины часто проходят через участок толстой штукатурки и принимают форму хмурого или улыбающегося рта.

Если вы видите такого рода трещины на финишном покрытии, это может означать, что:

• трещины в нижележащих слоях не успели полностью высохнуть до нанесения последующих слоев; и/или
• трещины в нижележащих слоях не были полностью заполнены при нанесении последующих слоев.

Неправильное отверждение

Когда поверхность стены покрыта обширными, разнонаправленными прожилкообразными трещинами (напоминающими паутину), причиной, вероятно, является неправильное отверждение из-за недостаточного увлажнения (влажности) в процессе сушки. Сухая штукатурка будет высасывать влагу из любой нанесенной на нее влажной штукатурки до того, как влажная штукатурка успеет полностью увлажниться. Неправильное отверждение может привести к нарушению связи между слоями.

Недостаточное увлажнение может быть вызвано:

• воздействием солнца и ветра, которые вызывают быстрое испарение;
• недостаточное смачивание соломы перед наложением пластыря;
• недостаточное увлажнение сухой штукатурки перед нанесением дополнительных слоев; и/или
• недостаточное увлажнение слоев штукатурки в процессе отверждения.

Если трещины широкие и расположены близко друг к другу, а штукатурка отслаивается при постукивании или соскабливании, это означает, что связь с основным материалом нарушена, и необходимо удалить весь слой в проблемной области и правильно нанести новый слой.

Если трещины широкие и узкие, их можно просто залатать.

Усадочные трещины

Наиболее распространенный тип растрескивания стеновых покрытий из глины, извести и цементной штукатурки в домах из соломенных тюков вызван усадкой штукатурки при высыхании.

Трещины обычно идут по диагонали между самым длинным диагональным расстоянием в стене, например, снизу слева направо вверх, и обычно не доходят до углов.

Очень тонкие трещины можно не трогать, но трещины, в которые может попасть влага, следует заделать. Трещины в цементной штукатурке, возможно, придется сначала расширить, чтобы их можно было правильно отремонтировать.

 

Различные подложки  

Штукатурка, нанесенная на разные подложки, такие как солома и дерево, может растрескиваться при переходе по двум различным причинам:

1. дифференциальное отверждение, вызванное разнородными материалами, поглощающими влагу из влажной штукатурки с разной скоростью; или
2. дифференциальное тепловое расширение и сжатие разнородных материалов.

Растрескивание происходит в местах соприкосновения различных подложек.

 

 

 

Одним из способов предотвращения трещин, возникающих из-за использования различных материалов подложки, является прикрепление скобами
просечно-вытяжной сетки к деревянным элементам каркаса после нанесения второго грунтового слоя.
Затем планка покрывается слоем гипсовой штукатурки. После высыхания гипса следующие
штукатурный слой извести или земли наносится равномерно по всей стене.

 

 

Перемещение конструкции

Перемещение конструкции дома может быть результатом: 

• расширяющийся грунт;
• недостаточное уплотнение почвы;
• избыточная влажность почвы;
• неправильная конструкция фундамента; и/или
• сейсмическая активность.

перемещение конструкции, вызванное

• ветровыми нагрузками;
• неадекватная конструкция конструкции; и/или
• плохая практика строительства.

Эти трещины также часто появляются в углах дверей и окон или в верхних и нижних углах конструкции, но они могут появляться и в других местах, в зависимости от характера проблемы.

Возможно, вы сможете применить некоторые рекомендации по диагностике проблем, связанных с заливкой бетонного фундамента, для определения причины появления трещин в оштукатуренных стенах. Здесь может быть полезно иметь копию оригинальных планов и/или фотографии процесса строительства.

Земляная штукатурка имеет преимущество перед цементными покрытиями, такими как цементная штукатурка, потому что трещины легче ремонтировать. Тем не менее, некоторые типы трещин могут потребовать некоторого воображения для адекватного ремонта.

 

Краски  

Следует избегать использования красок, образующих мембрану, непроницаемую для паров влаги, чтобы предотвратить проникновение влаги в стены. В финишную отделочную штукатурку можно добавлять нетоксичные пигменты или наносить их смывками с помощью кисти или валика.

 

Герметики

Герметики, такие как силоксан, могут использоваться для уменьшения проникновения влаги и повышения долговечности, сохраняя при этом достаточную паропроницаемость, что позволяет влаге выходить из стен.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЮКОВ СОЛОМЫ

К преимуществам относятся: 

• Высокая теплоизоляционная способность сборки обеспечивают значение R где-то между R-30 и R-36, в соответствии с власти, такие как Калифорнийская энергетическая комиссия и Национальные лаборатории Ок-Риджа. Фактические значения R варьируются в зависимости от того, насколько хорошо заполнены пустоты внутри стен. Типичная сборка наружной стены 2×6 с изоляцией из стекловолокна имеет рейтинг примерно R-22.
  • H igh Значение звукоизоляции

  В зданиях с традиционным каркасом элементы каркаса действуют как звуковые мосты, передающие звук через стены. Поскольку тюки соломы нежесткие, они поглощают звук, а не передают его, создавая стену с высокоэффективными акустическими изоляционными характеристиками. Это одна из причин, почему слабо спрессованные тюки соломы лучше, чем плотно сжатые тюки.

  • Способность хранить воду

  Как внутренняя, так и внешняя штукатурка и тюки соломы способны поглощать, а затем выделять большое количество воды, оставаясь при этом ниже уровня, при котором активны грибки гниения. Это означает, что требуется больше воды, чтобы довести эти стены до точки, в которой начнет расти плесень, чем стеновые сборки, которые имеют меньшую емкость для хранения воды. Из-за высокой проницаемости узла солома-тюк/штукатурка-стена он может эффективно высвобождать эту воду посредством испарения и, в меньшей степени, диффузии.

  • Огнестойкость

  Для того, чтобы стены имели хорошие тепловые характеристики и повысили свою огнестойкость, важно, чтобы стены были плотно уложены соломой во время строительства. Если после штабелирования тюков остаются свободные места, хлопья необходимо связать в мини-тюки, которые затем можно использовать для заполнения пространства.

   

   

   

  Эти стальные стержни (выше) на самом деле представляют собой большие швейные иглы, используемые для проталкивания шпагата через тюк. После того, как его протолкнули, его связывают, создавая тюк меньшего размера, который используется для заполнения небольшого пространства, изображенного ниже.

   

   

   

  Большинство домов из соломенных тюков, которые горят, теряются во время строительства из-за того, что субподрядчики небрежно поджигают солому. После того, как тюки соломы зажаты между штукатуркой, стены в сборе становятся чрезвычайно огнестойкими. Поскольку солома внутри стен уплотнена, для горения остается мало кислорода.

   

   

   

  Поскольку для горения требуется кислород, плотно заполните все небольшие пространства
   с соломой имеет решающее значение для минимального содержания кислорода в стенке.

  На этих стенах были проведены всесторонние испытания (включая полномасштабные испытания по стандарту ASTM E-119). Правильно сконструированные, они могут выдерживать температуру 1800° F в течение двух часов и практически не повреждаться. Огнестойкость зависит от плотности тюков соломы, от того, насколько хорошо заполнены внутренние пустоты стен, а также от типа и толщины штукатурки, используемой для покрытия стен.

  • Свойства природного строительного материала

  Солома состоит из стеблей злаковых зерен, у которых удалены семенные головки. Он не содержит токсичных клеев или смол, он относительно недорог и часто доступен на месте. С ним относительно легко работать, для его производства не рубят деревья, и для его резки, прессования и доставки требуется очень мало энергии по сравнению с материалами, используемыми в обычных стеновых системах.

   

  НЕДОСТАТКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЮКОВ СОЛОМЫ   

  Большинство проблем, связанных со строительством домов из тюков соломы, можно объяснить тем фактом, что лишь немногие подрядчики и инспекторы имеют опыт работы с ними, а также методы, включающие их инновационные строительные технологии и представления о том, что работает лучшие для данного климата все еще развиваются.

  • Недостаток квалифицированных специалистов

  Проектировщики, строители, генеральные подрядчики, субподрядчики и жилищные инспекторы часто не осведомлены о лучших методах, уникальных для строительства и проверки домов из соломенных блоков.

  Это может привести к:

  • трудностям в утверждении планов;
  • проблемы, случайно встроенные в дома из соломенных тюков;
  • трудности в выявлении и/или устранении таких случайных проблем как до, так и после завершения строительства дома; и/или
  • ненадлежащий осмотр на этапе перед покупкой или перед продажей.
  • Проблемы с получением финансирования

  Главной заботой ипотечных кредиторов является стоимость дома при перепродаже. Если кредитор должен лишить права выкупа дом из тюков соломы, его уверенность в вероятности того, что он сможет возместить стоимость кредита, продав дом, имеет важное значение.