Как сделать откосы для окон своими руками — ВикиСтрой
Инструмент и материалы
Для штукатурки откосов потребуются следующие инструменты:
- дрель с насадкой «миксер», для замешивания штукатурного раствора и шпаклевки;
- шпатели из нержавейки: широкий — превышающий ширину откоса, средний — (60–80 мм) для набрасывания штукатурного раствора, и узкий — до 50 мм для шпаклевания в труднодоступных местах;
- измерительный инструмент: строительный уровень (ватерпас), уголок 90°, рулетка;
- для отделки и выравнивания: шлифовальная машинка или терка с креплениями для наждачной бумаги или абразивной сетки.
Из материалов необходимо приобрести:
- сухую штукатурную смесь;
- шпаклевку для финишных отделочных работ;
- пластиковые приоконные рейки;
- угловые штукатурные профили из оцинковки и перфорированные алюминиевые уголки;
Подготовительные работы
До начала работ по оштукатуриванию откосов необходимо закрыть оконные рамы при помощи прозрачной пленки и малярного скотча. Подоконник также должен быть установлен и закрыт от пыли и грязи пленкой. Основание откосов очищается от старой штукатурки. На новой кирпичной кладке кирочкой или молотком сбиваются выступающие части цементного раствора. Удалите строительным ножом монтажную пену.
Затем поверхность откосов обрабатывается глубоко проникающей грунтовкой для штукатурной смеси. В том случае если откосы штукатурятся цементно-песчаным раствором, поверхность достаточно смочить водой. Эту процедуру можно выполнить малярной кистью, валиком или распылителем.
Далее устанавливаются угловые штукатурные профили из оцинкованного металла. Профили выставляются при помощи уровня в двух плоскостях и фиксируются гипсовым раствором. Сначала профиль выравнивается по отношению к стене, а затем по отношению к откосу.
К оконной коробке приклеивается специальная пластиковая рейка. Она имеет клейкую полоску и две перпендикулярные полки. Одна полка совмещается с кромкой оконной коробки, а вторая служит маяком для штукатурки откоса.
Техника нанесения штукатурки на оконные откосы
Сухая штукатурная смесь разбавляется водой и размешивается в ведре миксером. Она не должна быть чрезмерно жидкой или густой. Консистенция штукатурной смеси напоминает жидковатый творог. Штукатурный раствор не должен сползать с лопатки шпателя.
Откос обрабатывается глубоко проникающей грунтовкой для лучшей связки материалов. Если откосы сильно впитывают влагу, то перед нанесением штукатурки их можно немного увлажнить.
Штукатурная смесь набрасывается на откос средним шпателем и поднимается снизу вверх широким шпателем. Кромка широкого шпателя должна выступать за крайние маяки. Излишки штукатурного раствора подбираются средним шпателем и набрасываются на незаполненные раствором места. Если вам удобнее, можно накладывать раствор средним шпателем на широкий шпатель и таким образом наносить на откос.
Заполнив все пустоты, выжидается некоторое время, и откос выравнивается широким шпателем. В зависимости от дальнейших отделочных работ, откос можно затереть теркой или не делать ничего. При отделке откосов керамической плиткой или панелями, в затирке необходимости нет. Мелкие неровности в этом случае не имеют значения.
Гипсовая штукатурка увлажняется губкой и выравнивается с помощью шпателя.
Шпаклевка откосов
После оштукатуривания и высыхания откосов можно приступать к шпаклевке. Потребуется два вида шпаклевки — крупнозернистая стартовая и мелкодисперсная финишная.
Алюминиевый перфорированный уголок, шпатели, дрель с миксером и шлифовальная машинка.
Оштукатуренные откосы пропитываются грунтовочным раствором. Стартовая сухая шпаклевка размешивается в воде до состояния густых сливок.
Алюминиевый уголок нарезается по размерам внешних углов откосов. На углы наносится тонкий слой стартовой шпаклевки, на которую плотно прижимаются перфорированные уголки. Выступившие излишки шпаклевочной массы удаляются шпателем и набрасываются на незаполненное пространство.
После высыхания и фиксации уголков средним шпателем накладывается шпаклевочная масса на широкий шпатель и наносится на плоскость откоса. Если штукатурная работа проведена достаточно ответственно, то достаточно сделать нетолстый первый слой шпаклевки в 2–3 мм. Шпаклевка в разведенном виде не теряет свои пластичные свойства в течение часа. Поэтому нужно тщательно выравнивать и разглаживать первый слой шпаклевки.
После высыхания первого слоя стартовой шпаклевки, поверхность вновь обрабатывается грунтовкой, после высыхания которой можно наносить финишную шпаклевку.
Финишная шпаклевка имеет более деликатную консистенцию. С ее помощью можно скрыть и исправить огрехи первого слоя. Технология нанесения финишного слоя аналогична нанесению первого. При необходимости для идеального выравнивания плоскости откоса накладывается несколько слоев шпаклевки.
Прошпаклеванная поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой со сменными абразивными сетками или вручную теркой. Сетка дает лучший эффект при шлифовании, так как используемая для этих целей наждачная бумага быстро забивается и приходит в негодность.
Завершающий этап
На завершающем этапе поверхность прошпаклеванных откосов снова пропитывается глубоко проникающей грунтовкой и после высыхания готова к покраске, побелке или оклейке обоями.
Также для окончательной отделки откосов применяется керамическая плитка, пластиковые сэндвич-панели, ламинированная вагонка и другие материалы. В этом случае шпаклевку откосов делать не обязательно.
рмнт.ру
Откосы своими руками. Выбор отдеки откосов
Раннее, когда для остекления квартир и домов использовались только окна с деревянными рамами, вопрос оконных откосов не был настолько критичен, чтобы уделять ему особое внимание. Объясняется это, прежде всего, тем, что деревянное остекление имеет вполне достаточную глубину (150-200 и более миллиметров) для того, чтобы перекрыть нулевую изотерму стены. Поэтому внутренняя сторона деревянных окон, даже при очень низких температурах на улице, имеет температуру, которая превышает точку росы, а значит — на откосах и раме роса не выпадает.
Пластиковое же окно, которое практически по всем эксплуатационным характеристикам намного превосходит свой аналог из дерева, имеет максимальную глубину, равную всего лишь 70 мм. Соответственно, чтобы окно ПВХ прослужило как можно дольше, пристальное внимание необходимо уделить не только выбору качественного остекления и технологически грамотной его установке, но и заделке оконных откосов, в соответствии с местными климатическими условиями.
Для тех людей, которые хотят заделать откосы своими руками, нашим специалисты подготовили ряд рекомендаций, способных облегчить процесс работы и сделать ее более качественной. Также Вы можете ознакомиться с подробной инструкцией по установке пластиковых окон своими руками.
Важнейшим фактором, влияющим на долговечность металлопластиковых окон, является надежная изоляция монтажной пены и паро-гидроизоляционных материалов, которые были использованы при установке оконных конструкций, от воздействия погодных влияний. То есть, заделка наружных откосов.
На сегодняшний день существует два варианта отделки наружных откосов: пластиковые панели и штукатурная отделка.
- Пластиковые панели устанавливаются очень быстро. Однако многих потребителей отпугивает их стоимость, которая несколько выше, чем штукатурных. Тем не менее, высокие эксплуатационные характеристики, широкая цветовая гамма, разнообразие форм и составов пластиковых откосов заставляет потребителей все чаще делать выбор в их пользу.
- Штукатурная отделка является наиболее распространенной и экономически выгодной. Однако у нее имеется один, но существенный недостаток — продолжительность работ. Если полностью соблюдать всю технологию, что является гарантией качества и долговечности, заделка откосов штукатуркой занимает не менее 2-3 дней. Такая продолжительность работ связана, прежде всего, с тем, что штукатурка наносится в несколько слоев (при этом каждый последующий слой можно наносить только после того, как предыдущий слой полностью высох). Очень важно для нанесения первых слоев использовать штукатурные смеси с высокими теплоизоляционными показателями. А вот для замыкающего слоя можно использовать и обычную штукатурку. Приступать к шлифовке и окраске откоса в нужный цвет можно только после полного высыхания всех слоев.
Продолжение статьи: Откосы своими руками
Создайте свои собственные недорогие штормовые окна – Новости Матери-Земли
Сохраните тепло зимой, соорудив свои собственные недорогие штормовые окна, используя эти полезные советы.
Штормовые окна, как вы знаете, значительно согревают ваш дом зимой. . . но они стоят кучу, когда вы покупаете
порицаемых вещей в готовом виде. Один только этот факт действительно оставил меня «в дураках», когда над страной установилась не по сезону холодная погода прошлого сезона
. У меня просто не было достаточно денег, чтобы купить штормовые окна для своего дома.
Итак, необходимость была матерью изобретательности и все такое, и я решил сделать свои собственные недорогие штормовые окна . . . из недорогого дерева и пластика
, а не из более традиционных в настоящее время алюминия и стекла. И я рад сообщить, что самодельные
единиц справились со своей задачей. . . в разы дешевле готовых!
Я начал эту захватывающую сагу, позволив своим пальцам пройтись по надежному каталогу Sears and Roebuck
семьи Сольбергов. . . где я нашел четыре вида пластиковой пленки: майларовую, полиэтиленовую, стекловолоконную и виниловую. Майлар был слишком дорог (60
градусов на квадратный фут), полиэтилен стареет и становится хрупким в течение нескольких месяцев, а стекловолокно недостаточно прозрачно (я хотел, чтобы
видел из , а также пропускал солнечный свет).
Остался «суперпрозрачный винил» Sears толщиной 4 мил. . . и это звучало как хорошая ставка: «без визуальных искажений, остается гибким до -26
градусов по Фаренгейту, остается прозрачным от 2 до 3 лет под прямыми солнечными лучами».
Как я понял, если этот винил будет доставляться, как рекламируется, он должен прослужить почти бесконечно долго в моей северо-восточной стороне
панорамное окно (которое не получает зимнего солнечного света), и оно должно продержаться до 10 лет на моих южных окнах (потому что я планирую оставлять пластик только на четыре месяца в году). Так что я пошел вперед и заказал рулон (4 на 25 футов) 4-мил винила за
12 долларов. . . что составляет 120 за квадратный фут.
Рамки стали еще проще. У меня уже лежало около 1/4 фута на 3/4 дюйма молдинга. . . так что я купил еще 100 линейных
футов полосок, просто чтобы убедиться, что у меня достаточно. Я также купил несколько проволочных гвоздей 1/2 дюйма и 3/4 дюйма (чтобы держать все
вместе, конечно).
. . и мы (моя жена, Джуди и я) были готовы к работе.
Или развернуть . . . пластик, то есть.
Мы начали с малого. . . построив одно из наших самодельных покрытий для окна размером 3 на 4 фута, прежде чем заняться нашим монстром размером 4 на 6 футов
.
Сначала я измерил внутреннюю часть наличника окна, а затем нарезал молдинги для своих штормовых окон так, чтобы при их сборке
— готовые рамы были на 1/4 фута короче, как по вертикали, так и по горизонтали, чем то, что я измерил.
Это нужно для того, чтобы убедиться, что готовое штормовое окно встанет на место рядом с существующим стеклянным окном. Я подумал, что если штормовое окно
окажется слишком маленьким, я всегда смогу заполнить его уплотнителем. . . но если бы он был слишком большим,
я бы никогда не смог втиснуть его на место.
На прилагаемых рисунках показано, как мы с Джуди сделали каждое из наших самодельных штормовых окон похожим на бутерброд. . . с двумя слоями
пластика и тремя слоями дерева.
Используя таким образом два слоя виниловой пленки, мы фактически создали два отдельных воздушных кармана 9.0007 между внутренней частью нашего дома и холодом на улице (пластиковая пленка, воздух, пленка, воздух, стекло обычного окна), когда шторм
окна на месте. Если бы мы жили дальше на север (а не здесь, в Нью-Мексико), мы могли бы даже положить больше слоев в наши бутерброды. И
обратите внимание, как мы перекрыли углы наших самодельных рам для дополнительной прочности.
Если вы соорудите некоторые из этих штормовых окон для себя, просто положите первые четыре части молдинга в форме
прямоугольник на любой плоской поверхности. Затем разложите лист винила (разрезанный с дюймовым выступом по периметру, чтобы у вас было за что держать
, когда вы будете натягивать пластик) на полоски. Положите еще четыре полоски (расположенные так, чтобы их концы перекрывали углы в
и противоположном направлении , в котором перекрываются концы первых полосок) на винил.
И, наконец, прикрепите эту первую «половину» вашего бутерброда с окном
вместе с 1/2-дюймовыми гвоздями, пока кто-то туго натягивает пластик для вас.
Когда вы доберетесь до этого места, раскатайте еще один слой винила, накройте его третьим набором молдингов. . . а затем прибейте
через полный сэндвич (дерево, пластик, дерево, пластик, дерево) гвоздями 3/4 дюйма, в то время как ваш партнер натягивает второй слой
винила. Если хотите, обрежьте лишний пластик, но это совсем не обязательно.
Вот и все. Ваше штормовое окно готово. Если вы работали аккуратно, он будет квадратным. Если вы этого не сделали, вы все равно можете сделать его подходящим для
оконный наличник, для которого вы его построили. . . а также сделать его герметичным: просто прибейте полосу 1/2 дюйма молдинга вокруг внутренней части корпуса
, прикрепите к «передним» поверхностям этой кромки самоклеящуюся уплотнительную прокладку из вспененного материала, прижмите штормовое окно к зачистке
.
достаточно его сжать, и — Зот! — полностью герметичное уплотнение!
Во всяком случае, мы так и сделали, на наших окнах 3 на 4 фута. Для монстра размером 4 на 6 футов мы следовали тому же общему плану атаки
… за исключением того, что между листами винила мы поместили два слоя молдинга. (Я подумал, что будет сложнее вытащить большие куски из
пластик натянут, поэтому я хотел оставить между ними больше воздушного пространства.) Я также проясню еще один момент: наше большое штормовое окно
— даже с двойными полосами в центре — получилось довольно шатким. Это наводит меня на мысль, что более легкий молдинг
подходит для окон размером до 3 на 4 фута. . . но для чего-то большего лучше делать рамы размером 1 на 2 дюйма с обшивкой из полос
.
Шатается или нет (и, конечно, наше большое штормовое окно шаталось только до тех пор, пока мы не закрепили его на месте в оконной раме, это было
сделано для), нам нравятся наши дешевые штормовые окна. Винил пропускает почти 100% падающего на него света.
. . а это значит, что
теперь мы закрыли наш дом от холодных зимних ветров, но мы все еще впускаем теплое солнце!
Как сделать утепление окон в квартире самостоятельно?
Некачественный монтаж пластиковых окон может привести к тому, что они будут продуваться и через них будет уходить такое драгоценное тепло. Окна представляют собой один из основных путей, по которым происходят потери тепла. Через них теряется около 30% тепла. Утепление окон в квартире позволяет снизить затраты на обогрев помещения и снизить теплоизоляционные свойства окон.
В местах прохождения воздуха через пластиковые окна
Изоляция окон из ПВХ должна выполняться там, где происходит продувание. Как правило, самыми слабыми местами окна являются:
- держатель стеклопакета;
- компактор;
- мебель;
- Участок откоса;
- место установки подоконника.
Для обнаружения мест, куда дует, нужно провести ладонью по всем поверхностям перечисленных выше областей, и вы тактильно почувствуете, куда дует холод.
Какие материалы можно использовать для утепления пластиковых окон
Утепление окон в квартире можно проводить с помощью следующих материалов:
- монтажная пена;
- минеральная вата;
- пена;
- силиконовый герметик;
- сухие смеси;
- строительная лента.
Напыляемая пена является одним из лучших изоляционных материалов, но может испортиться под воздействием температуры или ультрафиолетового излучения. Поэтому утепление окон ПВХ в старых хрущевках необходимо выполнять одновременно из разных материалов. Каждый материал оправдывает себя в том или ином месте. Например, минеральная вата – отличный вариант для утепления откосов и подоконников. Силиконовый герметик используется при остеклении стеклопакетов. С его помощью можно устранить потери тепла, которые происходят через пластиковые элементы. Сухие смеси используются для наружного утепления.
Важнейшие действия при утеплении окон
Когда вы решите самостоятельно утеплить окна в своей квартире , первое, что вам нужно поменять, это резиновый уплотнитель.
Со временем он изнашивается, и его толщина становится меньше. Он теряет свои теплоизоляционные свойства. Менять его нужно сразу же при обнаружении на нем трещин и других повреждений.
Следующее место, откуда идет много теплопотерь, это подоконник. Его утепление необходимо производить во время установки окна. Для этого используется монтажная пена. Если пена распределяется неравномерно, в ней могут образовываться пустоты, где со временем будет скапливаться конденсат, приводящий к ее разрушению. Если пена, которая использовалась при монтаже, потеряла свои свойства, то необходимо:
- снять гипс на 2-3 см;
- удалить старую пену;
- увлажнить поверхность;
- заполнить пространство новой монтажной пеной в несколько слоев;
- через сутки затвердеет и ножом нужно будет убрать остатки и заклеить все гипсом.
Стоимость утепления окна с помощью монтажной пены не будет чрезмерно накладной, так как цена на этот материал абсолютно доступная.