Дверь обшить вагонкой своими руками: Как быстро и просто обшить вагонкой дверь

Двери для бани из вагонки

Содержание

   

Выполняя отделку бани натуральным деревом, из вида часто упускают такой важный элемент, как двери. Можно купить уже готовое полотно, но изготовить их самостоятельно, под стать основному материалу помещений – верный шаг, благодаря которому весь интерьер будет выдержан в едином стиле. Изготовить дверь в баню из вагонки своими руками – простая задача для человека, имеющего навыки работы с деревом.

Расчет и подготовка материала

Чтобы определить количество ламелей, которое потребуется для обшивки двери с двух сторон, выполняем простой расчет. В этом случае правильней определить не квадратные метры, а количество планок, разделив размер будущего полотна на ширину каждой ламели.

Достаточно тонкая вагонка – слишком гибкий материал, для которого необходим каркас. Касается это и отделки двери. Для выполнения основы берем деревянный брус 100 на 20 мм. Из него будет выполнен каркас и центральные перемычки, выполняющие роль ребер жесткости для стабилизации всей конструкции.

Дверь в баню из вагонки должна не просто закрываться, но и не выпускать тепло. Одного тонкого слоя ламелей недостаточно для реализации этой идеи, понадобится утеплитель. Для этого между внутренним и наружным слоем вагонки прокладываем минеральную вату и армированный теплоотражатель.

Выполнение каркаса и отделки двери из вагонки своими руками

Все материалы готовы, можно приступать к сборке каркаса двери и отделке полотна вагонкой. Соблюдение нескольких простых требований поможет получить идеально ровную дверь без зазоров и искривлений.

• Стыковка брусков после обрезки должна выполняться под 90 градусов. Даже при небольшом искажении, дверь будет искривлена, оставляя зазоры или не закрываясь вовсе.
• Перед соединением каждого из элементов саморезами, необходимо насверливать отверстия, иначе избежать раскола древесины не удастся.
• Диагональ рамки – не менее важный показатель, чем проверка углов. Размер диагоналей противоположных углов должен быть равен до миллиметра, в противном случае дверь будет кривой.
• Все деревянные элементы предварительно обрабатываются антисептическими и антипиреновыми растворами.

Работы по выполнению двери из вагонки своими руками начинаем с изготовления каркаса. Для этого раскраиваем брус на две высоты и две ширины, а затем соединяем его по периметру. Обязательна на этом этапе проверка углов и диагоналей. Далее вырезаем несколько брусков для поперечной стабилизации конструкции и закрепляем их.

Как только каркас готов, можно приступать к обшивке ламелями. Когда речь идет об изготовлении двери в баню из вагонки своими руками, внешняя сторона может идти в любом направлении, а внутри парной, планки располагают только вертикально. Это условие необходимо, чтобы при обильном образовании пара, капли воды не попадали между планками, защищая полотно от гниения и образования плесени.

При выполнении обшивки двери существует два варианта монтажа: с шипом и без. От выбора зависит внешний вид и технология монтажа.

   

Отделка дверного полотна с обрезанием шипа

Независимо от способа отделки, отмеряем и разрезаем вагонку по ширине или высоте, в зависимости от направления расположения ламели. Затем с каждой планки срезаем шип, шлифуя поверхность до идеально гладкого состояния. Одну планку и область каркаса обильно смазываем клеем, накладываем ламель и стягиваем струбциной до тех пор, пока клей не выступит по бокам. Далее конструкция оставляется для полного высыхания на сутки, закрепляется саморезами скрытым способом, и только после этого клеится следующая ламель. Способ достаточно длительный, но при строгом соблюдении технологии, результат будет непревзойденным. При одинаковом направлении ламели с наружной и внутренней стороны, можно выполнять монтаж двух параллельных ламелей одновременно.

Преимущество такого способа в ровных торцах. Благодаря срезанному шипу, край получается одинаковым по толщине.

Сборка полотна по технологии шип-паз

При желании можно упростить себе задачу, получив немного другой внешний вид дверного полотна. На изготовленный тем же способом каркас, укладывают ламели обычным способом, выполняя соединение шип-паз и закрепляя доски саморезами либо кляймерами.

При расчете ширины и высоты ламелей учитывают, что торцевые стороны не будут одинаковой толщины, как при работе с ламелью с обрезанным шипом. Для решения этой задачи планку вагонки делаем на несколько сантиметров меньше, чем основа дверного полотна, а на заключительном этапе выполняем обвязку по периметру. Для этого можно использовать все ту же вагонку, срезав шип и подрезав ее по нужному размеру.

Финишная отделка двери

Как только работы по монтажу вагонки на дверь будут полностью завершены, можно приступать к финишной отделке. Для этого вооружаемся шлифовальной машиной и обрабатываем периметр, добиваясь абсолютной гладкости.

Следующий этап – окрашивание или покрытие вагонки лаком. Выбор лако-красочных материалов зависит от назначения двери. Если это парная, разумно оставить как есть, не используя агрессивные химические вещества там, где неизбежно воздействие высоких температур. При установке двери в помывочной либо комнате отдыха, можно воспользоваться любыми лаками и красками для получения желаемого результата. После установки ручки и петель дверь полностью готова к установке в любом из помещений бани и сауны.

Изготовление двери в баню из вагонки своими руками – просто способ завершить интерьер в выбранном стиле, не прибегая к использованию дорогих материалов. Неспешность в работе, с соблюдением ровности углов и диагоналей позволит получить идеально ровное дверное полотно, соответствующее по красоте и стилю основной отделке.

Дверь своими руками из дерева, фанеры, вагонки

Найти качественное полотно без синтетических добавок по доступной цене до сих пор проблема. Поэтому отличный выход — сделать добротную и надежную дверь своими руками. Конечно, простым и легким такой столярный процесс назвать нельзя. Необходимо найти и подготовить подходящий древесный материал, нужные инструменты, а уж затем перейти к непосредственному изготовлению. Как раз для этого небольшой пост-инструкция, которая облегчит вам процесс.

Содержание

Какие особенности у древесины различных пород

Дерево лидирует среди стройматериалов. Его выделяют характеристики, простая обработка и эстетика. Древесина разделяется по потребительским характеристикам, ценности определенных пород и возможности использования. Но самая распространенная классификация — разделение на хвойные и лиственные материалы.

Лиственные породы

Сразу хочется отметить, что лиственные материалы уступают хвойным. Однако для столярного дела чаще всего обращаются к ним — из-за красивой фактуры, многообразия и достойных физических свойств. Среди самых популярных пород:

• Дуб. Прочный и ценный материал — выделяется красивой фактурой, легко гнется, стоек к бактериальному заражению. Подходит для мебели, дверей, отделочных элементов, напольных плиток — и в роли массива, и в роли шпона.
• Береза. Светлая расцветка, почти не заметные прожилки. Очень плотная по фактуре древесина, которую нередко используют в мебельной промышленности. Однако береза боится повышенной влажности, раскалывается вдоль волокон.
• Ясень. Напоминает дубовый материал, но все же отличается сложной обработкой, легко гнется, трескается и гниет при воздействии неблагоприятных факторов.
• Осина. Ценится за легкую обработку, однородную эстетичную текстуру. Из-за своей пористости годится для изготовления только крупных элементов.

Самые популярные в строительном и отделочном деле породы:

• ива;
• граб;
• тополь;
• липа;
• бук.

Среди ценных, редких пород — красное дерево, груша, слива, грецкий орех, яблоня.

лиственные и хвойные породы деревьев

Хвойные породы

Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:

• Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена.
• Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее.
• Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина. Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды.
• Кедр. Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства.
• Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.

Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.

Какие понадобятся инструменты

Работу начинают с подготовки необходимого инструментария. Лучше всего, если они будут вестись на устойчивом верстальном столе. Среди требующихся инструментов:

1. Набор стамесок.
2. Столярный рубанок.
3. Лучковая пила.
4. Торцевой рубанок.
5. Шипорезная пила.
6. Ножовка.
7. Ручная пила.
8. Ножовочная пила.
9. Пила для изготовления шпона.
10. Ручного типа фрезер.
11. Резиновый и стандартный молоток.
12. Шуруповерт.
13. Шлифовальный аппарат (или обычная наждачная бумага).
14. Рулетка, метровая лента.
15. Уровни строительные.
16. Технический карандаш.

Материалы для изготовления дверей своими руками

Важно, чтоб приобретенные пиломатериалы были тщательно просушены и добротно обработаны. Чтобы древесина не покривилась, не рассохлась, длительное время выглядела достойно, акцентируясь на следующем:

1. Сорт досок — «А» либо «экстра». Поверхность материалов должна быть гладкой и однородной, небольшое количество сучков (лучше, если их не будет вовсе). Самая качественная доска — светлая, с выраженным узором.
2. Пределы остаточной влажности — не более 12-15 %. Узнайте и проверьте, что влага была удалена из материала в сушильной камере. Только при такой просушке гарантируется прочность и устойчивость к деформациям.
3. Лучше всего приобретать доски, уже отшлифованные на шлиф станке. Иначе придется шлифовать вручную при помощи наждачной бумаги.
4. Обратите внимание и на толщину досок. Если планируете изготавливать комнатную конструкцию — от 2,5 см, если входную — от 5 см.
5. Ровность. Данную характеристику проще всего проверить, укладывая доски на гладкую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что замки типа «паз-шип» отлично подходят друг к другу.

В зависимости от того, какую дверь вы собираетесь изготовить, набор необходимых материалов будет различаться. Стандартно потребуется следующее:

1. Шпунтовые доски с креплениями «паз-шип».
2. Различной длины саморезы.
3. Столярный клей.

Как сделать деревянную дверь: пошаговая инструкция

Технология самостоятельного изготовления деревянных дверных конструкций не выглядит простой. Среди необходимых навыков — опыт обращения со столярным инструментарием, работы на станках.

Шпоночные

Если запаслись досками со шпонками, то у вас отличный материал для создания теплой деревянной двери. Лучше всего действовать по следующей инструкции:

1. Нарежьте доски такой длины, какой должна быть высота будущего полотна двери.
2. Из полученных заготовок сложите щит, скрепив элементы временными перемычками.
3. С помощью фрезера или рубанка проделайте пазы — это нужно для подкосов со шпонками.
4. Заготовьте брус 4х4 см, вырежьте из него шпонки и подкос, аккуратно закругляя фронтовые стороны заготовок.
5. Вставьте детали в пазы будущего полотна — прикрутите саморезами или мебельными болтами.
6. Удалите временные первоначальные перемычки.
7. Отшлифуйте наружные части конструкции.
8. Пропитайте изделие антисептическим препаратом.
9. В заключение покройте морилкой, лаком или подходящей для древесины краской.

двери на шпонках

Щитовые

Следующая разновидность деревянных дверей — щитовая. Основой конструкции выступает древесная рама. Снаружи ее обшивают фанерными листами или МДФ-панелями. Внутренние полости заполняют утеплителем, сотовым картоном или склеенными брусками.

Щитовая конструкция — самая простая для самостоятельной сборки. Единственное нужно все время сверяться, чтобы стороны изделия были ровными, а углы — прямыми. Выберите для себя, каким будет полотно двери:

• сплошное — для «щита» вполне подойдет низкосортная древесина;
• мелко пустотное — наполнение из того же материала, что и рама, но между каркасными компонентами оставляют зазоры,

Деревянные дверные конструкции изготавливаются одним из трех методов:

1. Сначала собирают обвязку, а внутри нее — сплошной или мелко заполненный щитовой элемент.
2. Отдельно изготовьте раму и щит, после соберите это в единое целое и проведите облицовку.
3. Первым делом соберите щит, затем выполните по его контурам обвязку, а в заключение займитесь облицовкой.

Изготовление филенчатой конструкции согласно первому способу:

1. Подберите для обвязки брус с необходимым сечением. К примеру, 3х12 см. Нарежьте согласно необходимой длине и ширине будущего полотна.
2. Чтобы соединить элементы обвязки-рамы между собой, на торцах труса проделайте отверстия для стыков — «в лапу» или «пол-дерева».
3. После того, как пазы уже подготовлены, смажьте их столярным клеем и соедините друг с дружкой. Обязательно проверьте, чтобы все углы конструкции оказались прямыми.
4. Оставьте время на просушку, а затем в локациях соединения проделайте сквозные отверстия до 1 см в диаметре. Вбейте в них предварительно обработанные столярным клеем нагели.
5. После того, как в соединительных местах щит уже высохнет, с одной стороны его покрывают фанерой или ДВП. Выпилите материал согласно размером дверного полотна, уложите на ровный стол и отметьте местоположение рамы. В тех локациях, где облицовка соединится с рамой, нужно обильно нанести столярный клей. Уложите раму на фанеру, прижмите с помощью пресса и оставьте высыхать.
6. Теперь переходите к заполнению пустот брусками, низкосортной древесиной, кусками МДФ-панелей. Не забывайте соединять компоненты наполнителя при помощи столярного клея, размещая их на уже готовой облицовке между направляющими брусьями обвязки.
7. Как только наполнитель щитовой конструкции высохнет, перейдите к наклейке другой стороны облицовки.
8. Завершите фрезерной обработкой торцов обвязки и поверхности дверного полотна.

Филенчатые

Филенчатая дверь представляется как конструкция, состоящая из каркаса из предварительно обработанных досок и вставленных в него филенок. Она собирается в одно целое с помощью обычного столярного клея. Однако браться за такую непростую работу все же стоит человеку со столярными навыками, умеющему работать со станками.

филенчатые двери

Филенчатые двери, пожалуй, — самый сложный вариант для изготовления своими руками. Учтите, что все элементы конструкции придется обработать на станках. Ход работ схематично представляется следующим образом:

1. Составьте детальный чертеж, используя скрупулезные замеры всех элементов будущей конструкции. Измеряется не только ширина и длина, но и параметры пазов досок.
2. Чтобы изготовить раму и поперечины, используйте брус или доски. Обрабатываются при помощи фрезера для получения паза и шипа в соответствии с составленными чертежами.
3. На торцах поперечных деталей делают пазы — это необходимо для дальнейшей установки филенок.
4. Чтобы изготовить филенки, берите как ДСП, фанеру, доски, так и стекло.
5. Если филенки будет деревянными, оставляйте их гладкими или обработайте фрезером, чтобы сделать красивый рельеф. Важно уменьшить толщину краев настолько, чтобы он свободно входил в пазы поперечин.
6. Перед тем, как собрать дверную конструкцию, обработайте все компоненты антисептическим составом, дайте их хорошенько просохнуть.
7. Двери собирают на идеально ровной поверхности. Локации соединений хорошенько обработайте столярным клеем.
8. Как только дверное полотно будет собрано, очень осторожно подбейте его киянкой по всем стыкам, затем проверьте, насколько прямые градусы углов, сожмите изделие при помощи струбцин и оставьте так до полного высыхания.
9. В заключение проведите финишную отделку воском, морилкой, лаком. А затем уже переходите к установке фурнитуры.

конструкция филенчатой двери

Изготовление коробки

Дверной короб — несущая часть всей конструкции, которую устанавливают в проход. Она обрамляет собой внутреннюю часть проема. На короб крепятся петли, на которые и будет навешена самодельная дверь. Естественно, без изготовления и монтажа короба установить ее в проход невозможно.

Так как от коробки зависит прочность всей дверной системы, к изготовлению подходят внимательно. Сама конструкция проста — одна поперечная и две боковые рамы. При желании вы можете дополнительно смастерить доборы и порог. Так как мы делаем деревянный короб, то необходимы подготовленные брусья. Вам понадобится лишь подогнать по требуемым размерам и обработать дерево.

Мастера рекомендуют выбирать для короба твердые, прочные и качественные сорта древесины. Самый идеальный, хоть и самый дорогой вариант — дуб. Сам ход работ схематически представляется так:

1. Замеры. Переходите к процедуре уже после того, как сняли прежний короб и подготовили проем к установке нового. Измерьте высоту, ширину и глубину проема в нескольких местах. Не забудьте также об измерении диагонали прохода.
2. Нарезка. Брусья режут по самым большим из полученных цифр. Перед этим учтите, каким образом будете соединять элементы. Самым надежным будет пазовый. Чтобы самостоятельно не возится с этим, проще подыскать готовые брусья. Если вы все будете делать самостоятельно, то воспользуйтесь диагональным методом соединения. Для этого края деталей подпиливают на угол в 45 градусов. Чтобы не ошибиться, используйте стусло. Если необходим порожек, учтите его высоту при нарезке боковых брусьев.
3. Декорирование. Перед тем, как перейти к украшению, обработайте брусья для будущего короба антисептиком — от влаги, грибковых форм жизни и насекомых. Когда вещество полностью впитается приступайте к покраске, лакировке, нанесению морилки. Но лучше всего отложить декорирование до навешивания полотна, чтобы окраска полностью совпадала.

Сборка и установка короба ведется по инструкции:

1. Снимите мерки с уже готовой двери, определите, где будут находится петли. Приложите их к коробу и обведите по контуру.
2. Вырежьте углубление под пети заподлицо.
3. Соедините боковые и поперечную детали короба.
4. После этого установите короб в проеме — лучше всего действовать, заручившись поддержкой помощника.
5. Проверьте размеры, подгоните расположение планок по стене. Пользуйтесь для этого отвесами и строительным уровнем.
6. Зафиксируйте короб в проходе клиньями.
7. Закрепите коробку крепкими болтами.
8. Чтобы детали не разъезжались по горизонталям, установите распорки.
9. Заполните пространства между стенками коробом монтажной пеной.
10. После того, как строительная пена полностью высохнет, срежьте ее избытки, уберите клинья и распорки.

Декор полотна

После основных мероприятий переходим к приятной части работ — декорированию самодельной двери. Рекомендуется провести простую работу, которая подарит изделию эстетичный облик:

1. Обработайте внешние поверхности при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги.
2. Пропитайте древесину антисептическим материалом. Нанесите первый слой препарата, дождитесь, пока высохнет. Затем проведите повторную обработку также до полного высыхания. Советуем ни в коем случае не пропускать этот этап, иначе дверь скоро будет поражена вредными бактериями, вызывающими гниение материала.
3. Если вы делаете входную дверь дополнительно обработайте водоотталкивающими составами — антипиренами.
4. Чтобы скрыть мелкие неровности, полотно покрывают шпаклевкой или грунтовкой. Для качественного результата дверь обрабатывают не менее двух раз, обязательно дожидаясь, чтобы каждый слой полностью высох. К примеру, грунтовка высыхает на 100 % в продолжение суток.
5. Финишный этап — покраска двери морилкой, лаком или краской. Морилку наносят уже на грунтованную поверхность. Количество слоев красителя зависит от того, насколько интенсивный и насыщенный цвет вы желаете получить. Каждый слой морилки будет сохнуть до 4-х часов. Завершают работы нанесением поверх 2-х слоев декоративного лака.

Утепление и звукоизоляция

В российских условиях не лишним будет позаботиться об утеплении двери. Выбранный вами утеплитель будет параллельно служить шумоизолирующим материалом, берите следующее:

1. Пенопласт группы ПСБ-С25. Крепится при помощи той же монтажной пены. Недорогой и отличный тепло-, звукоизолирующий материал.
2. Пенополистирол. Плотный пеноматериал с высоким уровнем теплоизоляции. Но его цена в 2 раза выше, чем у пенопласта.
3. Минеральная вата. Толк будет лишь установки ватных плиток с высокой плотностью. Они не будут «садиться» под воздействием влаги, как более мягкие плиты. Если вы пожалеете денег (плотные плиты минваты в 1,5 раза дороже), то через 1,5-2 года придется все переделывать.
4. Поролон. Годится, если вы собираетесь обшить дверь дермантином или искусственной кожей.
5. Изолон фольгированный. Представляет из себя 0,5-сантиметровый вспененный полиэтилен, с одной стороны которого фольга, а с другой — самоклеющаяся пленка. Создает эффект термоса.

утепляем дверь деревянную входную

Утеплить и звукоизолировать самодельную дверь можно распространенным способом: наклеить, закрепить материал-утеплитель на деревянную поверхность, а затем обтянуть искусственной кожей или дермантином.

Popular Plans — Shelter-Kit

Мы рекомендуем вам работать с нами сейчас, чтобы спланировать свой комплект, разработать дизайн, начать процесс получения разрешения и разместить заказ.
​Мы рекомендуем вам заранее подготовиться и получить все необходимые разрешения.
Позвоните нам или напишите по электронной почте, чтобы обсудить ваши планы более подробно.

Мелисса 3 спальни 2 ванные комнаты Одноэтажный 1232 кв. футов 28 х 44 9 долларов7 400 Узнать больше

Джастин 3 спальни 2 ванные комнаты 1 1/2 этажа 1768 кв. футов 28 X 36 ​ 117 900 $ Узнать больше

Трейси 3 спальни 2 1/2 ванные комнаты 2 этажа 2128 кв. футов 28 X 38 ​ 134 500 долл. США Узнать больше

Кэролайн 3 спальни 1 ванная 1 1/2 этажа 1256 кв. футов 24 X 32 81 600 долл. США Узнать больше

Дуглас 3 спальни 2 ванные комнаты 1 1/2 этажа 1288 кв. футов ​24 X 38 ​ 100,9 $00 Узнать больше Эмили 1+ Спальни 1+ Ванные комнаты 876 кв.м. футов 1 1/2 этажа 24 X 24 67 700 долл. США Узнать больше

Морган 1 спальня 1 ванная Одноэтажный 336 кв. футов 14 X 24 плюс крыльцо и терраса ​ 44 ​​300 долл. США Узнать больше Матовый 2+ Спальни 1+ Ванная 2238 кв.м. футов 30 х 40 93 500 долл. США Узнать больше

Карен 1 спальня 1 ванная Одноэтажный ​672 кв. футов 24 X 28 61 500 долл. США Узнать больше

Алиса 1 спальня 1 ванная Одноэтажный 432 кв. футов 24 X 24 без платформы ​ 43 900 долл. США Узнать больше

Элла 3 спальни 2 ванные комнаты 1 1/2 этажа 1640 кв. футов ​26 X 40 ​ 94 400 $ Узнать больше

Чарли 2 спальни 1 1/2 ванные комнаты 1 1/2 этажа ​1350 кв. футов 26 X 52 с гаражом 14 X 26 110 900 $ Узнать больше

Софи 2 спальни 1 ванная Одноэтажный 720 кв. футов ​12 X 24 и 12 X 36 плюс дека ​ 72 300 долл. США Узнать больше

Дженнифер 2 спальни 2 ванные комнаты 1 1/2 этажа 1 100 кв. футов ​24 X 32 плюс крыльцо ​ 93 950 долл. США Узнать больше

Сьюзен 1 спальня 1 ванная 2 этажа ​1200 кв.м. футов 25 X 26 86 600 долл. США Узнать больше

Валери 3 спальни 2 ванные комнаты 2 этаж 1600 кв. футов ​24 X 40 ​ 121 700 долл. США Узнать больше

Патрик 3 спальни 2 ванные комнаты 2 этажа 1025 кв. футов 26 X 32 76 500 долл. США/81 900 долл. США Узнать больше

Барбара 1 спальня 1 ванная 1 этаж 192 кв. футов 12 X 16 25 600 долл. США Узнать больше

Паркер  1 Спальня 0 Ванны  Одноэтажный ​ 345+кв.м. футов 16 X 24 ​ 40 800 долларов США Узнать больше

Рассел 1 или 2 спальни 1 ванная 1 1/2 этажа 1140 кв. футов 24 X 32 99 900 долл. США *В комплект входят скошенный сайдинг из болиголова и архитектурная асфальтовая крыша. Узнать больше

Оливер  2 спальни 1 ванная  1 1/2 этажа  1030 кв. футов 24 X 32 88 900 долл. США Узнать больше

Кейт 2 спальни 2 ванные комнаты 24 х 32 фута с мансардным окном План дома — 1090 кв. футов 87 400 $ Гараж и разъем — 880 кв. футов 45 600 долларов США Узнать больше

Джереми 2 спальни  1 ванная  один этаж ​ 900 кв. футов  30 X 30 ​ 78 300 долларов США *Площадь и пристройка не включены. Узнать больше

Даррелл  2 Спальни 1 Ванная  1 1/2 Этажа  630 Кв. футов 26 X 24 69 800 долл. США Узнать больше

Бонни 3/4 спальни 3 ванны 2 этажа 28 Х 36 План дома — 2554 кв. футов $150 900 Гараж и разъем — 1628 кв. футов 92 500 долларов Узнать больше

Гордон 1 спальня 1 ванная 2 этажа 490 кв. футов   16 X 24 ​ 52 000 долл. США Узнать больше

Shelter-Kit, Inc.

1 East Main Street — P.O. Box 111 — Warner, NH 03278
Электронная почта: [email protected]
​Телефон: 603-456-3801 

Политика конфиденциальности

Плюсы и минусы различных вариантов сайдинга 90 001

Обшивка дома сайдингом — важное решение . Как и большинство домовладельцев, вы хотите что-то функциональное и красивое. Ознакомьтесь с приведенными ниже советами о том, что следует учитывать при выборе нового сайдинга для вашего дома.

На что обратить внимание при выборе сайдинга

При выборе сайдинга для нового дома необходимо учитывать пять основных факторов. Внешний вид, функциональность и долговечность, назначение, стоимость и процесс установки сайдинга должны быть в верхней части списка в процессе выбора.

Внешний вид

Вы долго будете присматриваться к сайдингу, который выберете для своего дома, поэтому вы хотите выбрать тот вид, который вам нравится. И есть множество вариантов на выбор, в зависимости от выбранного вами материала — винила, волокна, дерева, металла, алюминия, кирпича, лепнины или камня. Вероятно, самым трудным для вас будет решить, какой сайдинг наиболее эстетичен для вас.

Для вдохновения попробуйте прогуляться по своему району и посмотреть, какие материалы используют ваши соседи. Вам нравятся текстуры? Узоры? Дизайн? Задайте себе эти вопросы и обратите внимание на свои мысли. Это может дать вам хорошее представление о том, как на самом деле выглядит сайдинг в доме и что вы предпочитаете.

Функциональность и долговечность

Еще одним важным фактором, который следует учитывать при выборе нового сайдинга, является его функциональность и долговечность. Различные материалы сайдинга различаются по своей общей долговечности. Взвешивание плюсов и минусов долговечности различных материалов для сайдинга является важным элементом, который следует учитывать при выборе типов сайдинга, которые вы используете.

Назначение

Вы также должны принять во внимание назначение вашего сайдинга. Подумайте о местоположении и климате, которым будет подвергаться ваш новый сайдинг. Для долговечности вашего сайдинга все эти элементы будут влиять на тип сайдинга, который вы выберете для своего дома.

Стоимость

Стоимость различных материалов для облицовки также будет играть важную роль при выборе облицовки для вашего дома. Виниловый сайдинг почти всегда является самым дешевым способом отделки дома. Вы даже можете найти виниловый сайдинг по цене от 2 долларов за квадратный фут. Конечно, вы будете смотреть на сайдинг своего дома долгие годы, поэтому важно сбалансировать стоимость с тем, какой материал вам нравится. Также важно помнить, что выбор более дорогого сайдинга, но с меньшими затратами на техническое обслуживание, может в конечном итоге сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Установка

Последним фактором, который следует учитывать при выборе нового сайдинга, является процесс установки. Различные материалы имеют разные процессы монтажа и сложности. Некоторые типы сайдинга также требуют большего обслуживания на протяжении всего срока службы по сравнению с другими типами материалов.

Разбивка по различным вариантам сайдинга

Давайте разберем множество различных вариантов сайдинга, доступных на выбор, с учетом показателей, упомянутых выше.

Виниловый сайдинг

• Внешний вид

Виниловый сайдинг в настоящее время является наиболее широко используемым материалом для наружной облицовки.

Это прочный и недорогой сайдинговый материал, представленный в широком ассортименте цветов и фактур. Вы можете приобрести виниловый сайдинг, который имитирует сайдинг под дерево, деревянную черепицу или даже сайдинг из камня.

• Функциональность и долговечность

Виниловый сайдинг чрезвычайно долговечен и требует минимального ухода. Его нужно промывать только один раз в пару лет, а мелкие царапины или выемки не сразу видны на этом типе материала.

• Назначение

Виниловый сайдинг хорошо работает в различных климатических условиях, поскольку он может выдерживать экстремальные температуры и климатические условия. Виниловый сайдинг премиум-класса доступен для тех, кто ищет интегрированную изоляцию или R-значения пять или шесть. Весь виниловый сайдинг также является водоотталкивающим и является отличным способом предотвратить повреждение водой.

• Стоимость и установка

Виниловый сайдинг также является одним из самых дешевых вариантов сайдинга на рынке как с точки зрения стоимости материалов, так и затрат на установку. Виниловый сайдинг может быть установлен быстро и даже непосредственно поверх существующего материала. Средняя цена установленного винилового сайдинга составляет от 2 до 7 долларов за квадратный фут.

Фиброцементный сайдинг

• Look

Фиброцементный сайдинг (также известный как сайдинг из цементных плит или сайдинг Джеймса Харди) — это еще один прочный вариант сайдинга, доступный в различных стилях, цветах и ​​дизайнах. Этот тип обшивочного материала изготавливается путем растворения древесной массы в воде, а затем смешивания целлюлозы с цементом, глиной и кремнеземом. Сайдинг из цементных плит находится на экономичной стороне более премиальных видов сайдинга.

• Функциональность и долговечность

Фиброцементный сайдинг — это функциональный и недорогой вариант сайдинга. Он обладает отличной долговечностью, так как термиты не нападают на этот тип материала из-за присутствия цемента. Это хороший вариант для тех, кто ищет долговечность сайдинга в своем доме, в среднем на 50-100 лет.

• Назначение

Этот облицовочный материал легко выдерживает сильный ветер и экстремальные температуры. Это также один из самых доступных вариантов сайдинга премиум-класса.

• Стоимость и установка

Несмотря на то, что материалы для фиброцементного сайдинга относительно дешевы, он требует квалифицированной установки, которая является трудоемкой и увеличивает общую стоимость. В общем, вы можете рассчитывать заплатить от 8 до 25 долларов за установленный квадратный фут.

Деревянный сайдинг

• Внешний вид

Деревянный сайдинг — это облицовочный материал премиум-класса, который бывает разных видов и сортов. Одними из самых популярных вариантов деревянного сайдинга являются доска и обрешетка, вагонка, фанера, ДВП и черепица. В категорию деревянного сайдинга мы также включаем обработанную или сконструированную древесину.

• Функциональность и долговечность

Деревянный сайдинг требует большего ухода по сравнению с другими вариантами сайдинга. Это связано с тем, что материал, как правило, не такой прочный, как другие варианты сайдинга.

• Назначение

Деревянный сайдинг хорошо выдерживает различные климатические и погодные условия при условии надлежащей герметизации. Герметизация вашего деревянного сайдинга увеличивает стоимость обслуживания, но это необходимо для предотвращения повреждения влагой.

• Стоимость и установка

Из-за своей редкости и текущих затрат на обслуживание деревянный сайдинг относительно дорог. За типичный деревянный сайдинг, обшитый вагонкой, вы можете рассчитывать заплатить от 10 до 25 долларов за квадратный фут после установки. Имейте в виду, что тип и сорт древесины существенно влияют на цену деревянного сайдинга. Более качественные сорта древесины добавят к цене сайдинга.

Металлический сайдинг

• Внешний вид

Металлический сайдинг становится все более популярным выбором сайдинга, поскольку он имеет длительный срок службы и создает чистый современный вид. Если вы ищете экологически чистый вариант, вам нужен именно этот сайдинг, поскольку он долговечен и пригоден для вторичной переработки. Металл также податлив и очень универсален. Самыми популярными видами металлического сайдинга являются стальной, медный, цинковый и алюминиевый (о чем есть отдельный раздел в этой статье).

• Функциональность и долговечность

Металлический сайдинг чрезвычайно долговечен и является популярным выбором домовладельцев, если в вашем районе распространены вредители или термиты. Он также огнестойкий и водостойкий (хотя некоторые металлы, такие как сталь, должны быть покрыты или оцинкованы). Металлический сайдинг также обычно требует меньшего обслуживания, чем другие варианты сайдинга.

• Назначение

Металлический сайдинг хорошо выдерживает различные погодные условия. Техническое обслуживание зависит от того, какой тип металла вы выберете. Алюминий, хотя и менее плотный, также устойчив к ржавчине. Для стального сайдинга он должен быть оцинкован и покрыт для предотвращения ржавчины.

• Стоимость и установка

Установка металлического сайдинга также требует много времени, что увеличивает общую стоимость. Типичный металлический сайдинг будет стоить от 12 до 30 долларов за квадратный фут в установленном виде. Однако, если вы можете позволить себе первоначальные затраты, хорошо сделанный металлический сайдинг прослужит долго и добавит привлекательности вашему дому.

Алюминиевый сайдинг

• Внешний вид

Алюминиевый сайдинг раньше был самым популярным материалом для сайдинга, но с тех пор он потерял популярность из-за сложности ремонта и содержания в чистоте. Однако он доступен практически во всех цветах, которые вы можете себе представить.

• Функциональность и долговечность

Алюминий — прочный материал с относительно долгим сроком службы. Однако алюминий подвержен вмятинам. Его также трудно ремонтировать и заменять при повреждении, а также он может быть довольно шумным во время шторма.

• Назначение

Алюминиевый сайдинг хорошо себя чувствует в различных климатических и погодных условиях, поскольку материал не набухает, не гниет, не ржавеет и не способствует росту плесени. Однако при воздействии экстремальных элементов материал может сохранять тусклый вид.

• Стоимость и установка

Что касается стоимости, то алюминиевый сайдинг относительно дешев. На самом деле, это один из самых доступных материалов для сайдинга, уступающий только винилу. Материал легкий, такой вид сайдинга легко монтируется и подлежит вторичной переработке. Вы можете рассчитывать заплатить от 6 до 12 долларов за установленный квадратный фут. Однако, если вы хотите получить алюминиевый сайдинг более высокого качества, есть такие материалы, как «лонгборд», стоимость которых начинается от 18 долларов за кв. футов

Кирпичный сайдинг

• Внешний вид

Кирпичный сайдинг весьма ограничен во внешнем виде. Обычно существует всего несколько вариаций одного и того же красного цвета, от темно-красного до светло-кремового. В дополнение к цвету вы также должны решить, хотите ли вы тонкий или полный кирпичный шпон.

• Функциональность и долговечность

Материал отлично подходит для тех, кто не хочет тратить много денег на содержание, так как сайдинг под кирпич практически не требует ухода. Он не гниет, не выцветает, не отслаивается и не деформируется и является отличным барьером от экстремальных погодных условий. Это хорошо, потому что если вам в конечном итоге потребуется ремонт вашего кирпича, это будет недешево.

• Назначение

Этот тип сайдинга хорошо выдерживает различные климатические условия. Кирпичный сайдинг также может сэкономить вам деньги на счетах за электричество, поскольку кирпич действует как естественный изолятор.

• Стоимость и установка

Стоимость кирпичного сайдинга и монтажа немного дороже по сравнению с другими вариантами сайдинга. Это связано с затратами на создание кирпичей, а также на оплату труда квалифицированного каменщика, необходимого для их установки. Кирпичный сайдинг обычно стоит от 20 до 40 долларов за квадратный фут в установленном виде.

Сайдинг Stucco

• Внешний вид

Распространенными типами штукатурного сайдинга являются натуральный, синтетический и гибридный. Вы также можете добиться разнообразия цветов и текстур с помощью штукатурки.

• Функциональность и долговечность

Обшивка Stucco долговечна и не требует особого ухода, но обеспечивает очень слабую теплоизоляцию. Вы можете обойти это, нанеся стандартные три слоя.

• Назначение

Этот тип сайдинга не требует особого ухода и может выдерживать колебания погодных условий. Он также огнестойкий и устойчивый к насекомым.

• Стоимость и установка

Установка сайдинга с лепниной не является проектом «сделай сам». Вам нужно будет нанять профессионала по штукатурке, если вы выберете этот тип сайдинга. Вы можете рассчитывать заплатить от 15 до 26 долларов за установленный квадратный фут.

Каменный сайдинг

• Смотреть

Хотя каменный сайдинг является одним из самых дорогих вариантов сайдинга, он также является одним из самых долговечных. Для тех, кто ищет классический, долговечный вид, каменный сайдинг — отличный вариант. Как и древесина, он доступен как в виде натурального камня, так и в виде искусственного камня (обычно его называют искусственным камнем). Хотя искусственный камень легче и, как правило, дешевле, он также имеет немного более короткий срок службы, чем натуральный камень. Варианты цвета натурального камня ограничены тем, что встречается в природе. Для искусственных камней можно добиться разнообразия цветов с помощью различных пигментов.

• Функциональность и долговечность

Каменный сайдинг имеет самый долгий срок службы из всех материалов сайдинга (хотя металл и кирпич сопоставимы). Он устойчив к огню и насекомым и, в отличие от металла, не имеет проблем с шумом. Это также очень низкие эксплуатационные расходы.

• Назначение

Каменный сайдинг чрезвычайно прочен и хорошо выдерживает экстремальные погодные условия. Он имеет лучший срок службы из всех вариантов сайдинга и является отличным вариантом для тех, кто ищет классический внешний вид своего дома.

• Стоимость и установка

Натуральный, культивированный и твердый камень может быть довольно дорогим.