Делаем потолок своими руками из пластиковых панелей: Как сделать потолок из пластиковых панелей

Как сделать потолок из пластиковых панелей ПВХ: крепление и правильный монтаж

От автора: добро пожаловать на наш строительный портал, уважаемый читатель. Сегодня мы рассмотрим один из вариантов отделки перекрытия. Мы поговорим о том, как сделать потолок из пластиковых панелей ПВХ. Это решение довольно популярно, но, как и остальные способы отделки, — оно имеет свои плюсы и минусы. Как крепить панели ПВХ к потолку своими руками, в каких видах помещений это будет уместно, как избежать серьезных ошибок при монтаже — вот об этом мы и поговорим в данной статье.

Для начала, дадим общую характеристику тому, с чем мы имеем дело. Полагаю, многим известно, что такое пластиковые панели на потолок. Для тех, кто имеет размытое представление о материале — объясним: это — пластмассовые панели, длина которых может составлять примерно 270–300 см, а ширина — 25–30 см. Короткие стороны у них просто обрезаны, а вот на длинных — располагаются замки, примерно такие, как на досках ламината.

Внутри ПВХ-панели полые, что обеспечивает легкий вес. При этом они как бы состоят из отдельных секций, отделенных специальными ребрами, благодаря чему панель обладает достаточной прочностью и сохраняет форму (не деформируется).

Монтаж пластиковых панелей осуществляется на каркас, который может быть выполнен из дерева (сомнительный вариант, если работы проводятся в ванной) или из металла (совсем другой разговор!) Каркас этот примерно такой же, какой мы используем для того чтобы крепить гипсокартон.

В сущности, это тот же подвесной потолок. Но есть и другой вариант монтажа, о котором также следует сказать несколько слов. Есть листы, которые можно просто приклеить к плите перекрытия. Но такой вариант уместен только если перекрытие будет идеально ровным. Конечно штукатурить потолок по маякам, чтобы потом обшить (точнее, обклеить) потолок пластиковыми панелями — не логично как минимум.

А если плита все-таки будет неровной — изъяны будут заметны после завершения работ.

А это не эстетично, поэтому вряд ли будет соответствовать вашим ожиданиям.

Разновидности/свойства/преимущества

Содержание статьи:

В этом разделе мы, главным образом, поговорим о качествах материала. Потому что его качества определяют сферу применения.

Но, как принято, обо всем по порядку. Сначала виды ПВХ-профилей. Будьте уверены, это немаловажная часть потолка. Раз уж вы решили осуществить монтаж потолка из ПВХ-панелей, — знать это необходимо.
Источник: [urlspan]http://siteproremont.ru[/urlspan]

Итак, функции различных профилей:

1. Стартовый профиль. Скрывает торцы панелей. Монтируется, как правило, по периметру.
2. «F-профиль». Его предназначение — скрыть торцы, когда потолок или стена переходит в другую плоскость. Проще говоря, это — заглушка. Его необходимо использовать, если, например, вы обшиваете одну стену, а ту, которая за углом — отделываете другим способом. То же самое и с потолком: ситуации бывают разные.
3. «H-профиль». Это, проще говоря, соединение. Используется он для наращивания ПВХ-панелей в длину.
4. Внешний/внутренний углы. Этот профиль скрывает угловые торцы на внешней/внутренней стороне.
5. Потолочный плинтус. Как и стартовый профиль, — он монтируется по периметру. В сущности, конфигурация эти двух профилей одинакова, но плинтус имеет несколько иную форму, как вы сами можете заметить. Кстати, если вы по своей природе экспериментатор, — можете попробовать использовать для этих целей напольный плинтус соответствующего оттенка. Монтируется он тем же способом, что и на пол, только в перевернутом виде. При ремонте случается всякое, может, в некоторых случаях, такое решение будет уместным.
6. Уголок. Монтируется на углы. Его конструкция не предполагает плавный переход от стены к потолку/от потолка к стене (смотря, что вы обшиваете). Этот профиль попросту создаст прямой угол. На то он и «уголок».

С профилями мы благополучно разобрались. Движемся дальше. Сейчас вы узнаете о преимуществах пластиковых панелей. Эти «сильные стороны» и определяют сферу применения данного варианта отделки потолка (да и стен).

Итак, «сильные стороны»:

• универсальность. ПВХ — это тот материал, который не боится колебаний влажности, температуры и легко моется. К тому же, панели достаточно прочны, а значит, — устойчивы к механическим воздействиям. Скажем так, если сравнивать по критерию «универсальность» пластмассовые панели и другие виды отделки потолка: гипсокартон, натяжные потолки, деревянную вагонку, — то пластмассовые панели определенно имеют преимущество;
• легкость в монтаже (и демонтаже — при необходимости). Чтобы монтировать такой потолок не требуется особых навыков в ремонтно-строительных работах, не нужно специфических инструментов и оборудования. То же кается и демонтажа;
• возможность легко скрыть коммуникации. Да, если вы не избрали стиль Loft для интерьера, то коммуникации нужно скрыть. И пластмассовые панели отлично с этим справятся;
• возможность легко монтировать осветительные приборы точно в тех местах, где они необходимы;
• возможность использования теплоизоляции. Для лоджии/балкона последнего этажа это особенно актуально;
• относительно невысокая стоимость.

Но не все так просто. У такого варианта отделки есть и свои, если хотите, «слабые стороны», которые мы сейчас смело перечислим.

«Слабые стороны» ПВХ:

• ограниченный простор для фантазии и творчества. Из пластмассовых панелей не собрать сложные многоуровневые конструкции с различными декоративными элементами, вроде ниши или овала. Конечно, при большом желании — можно постараться воссоздать что-то оригинальное, но как это будет выглядеть — большой вопрос;
• ограниченная сфера применения. Такой вариант отделки уместен в небольших розничных торговых точках и других общественных заведениях, на лоджии/балконе, в ванной. Ну пусть еще будет еще кухня/прихожая/кладовка. Но в гостиной или спальне такой потолок будет выглядеть, как минимум нелепо и неуместно.

И еще один важный момент: встречаются панели откровенно низкого качества. Хорошие материалы не могут стоить слишком дешево. Вроде бы, общеизвестный факт, но все-таки, низкие цены очень соблазнительны. Просто стоит помнить одну простую истину, что скупой платит, как минимум, дважды, — и жить с этим.

О качествах материала мы сказали достаточно. Теперь настало время перейти к практической части и на конкретном примере рассмотреть процесс монтажа, выполняемого своими руками.

Монтажные работы

Поскольку крепление панелей ПВХ на потолок наиболее уместно в ванной, — мы и рассмотрим стандартную ванную комнату в качестве примера. Предположим, мы уже выложили плитку, и специально оставили люфт между потолком и стеной, скажем, 20 см.

Мы можем монтировать каркас над кафелем или же прямо на нем. При этом в обоих случаях нас ждут трудности. Да, ремонт всегда сопряжен с трудностями, если он делается самостоятельно, что тут поделать.

Если монтировать направляющий профиль прямо на плитку, — это принципиально опасно для хрупкого кафеля.

Пожалуй, мы не будем рассматривать этот вариант, чтобы у вас внезапно не возникло желание провести этот опасный эксперимент.

При альтернативном варианте могут возникнуть (и, скорее всего, возникнут) трудности с монтажом стартового профиля/потолочного плинтуса, потому что толщина и без того, довольно узкого направляющего, еще уменьшится из-за кафеля (на 1 см, как минимум). Есть одно неплохое решение, имеющее право на жизнь.

С использованием штукатурки, скажем, ROTBAND (не подумайте, это не реклама, это — пример), нанести полосу над плиткой приблизительно 5–7 см. Тогда проблем с монтажом профиля у вас возникнуть не должно, так как поверхность нивелируется.

При этом не стоит «вытягивать» с помощью прави́ла. Лучше используйте пластмассовую гладилку. И еще одно: проклейте верхний ряд настенной плитки малярным скотчем, чтобы сохранить шов в надлежащей форме. Кстати, для своей ванной выбирайте только качественный (!), оцинкованный профиль. Не забывайте, что это помещение с повышенной влажностью.

Когда смесь «Ротбанд» (или что вы там будете использовать), подсохнет и схватится, — можно начитать монтаж направляющих.

Теперь настало время крепить направляющие. Делать работу «на глаз» — это, безусловно, высшая ценность профессионализма, но, все же, используйте уровень. А для закрепления направляющих используйте дюбель-гвозди. После того, как наши направляющие встали на место, — приступаем к монтажу подвесов. Монтировать их следует с шагом 60 см (или менее), а шаг потолочных профилей обычно делают ±50 см.

Хотя, все случаи индивидуальны. Если длины подвеса недостаточно (да, такое тоже случается), — используйте подвесы со специальными зажимами. Да, еще одна немаловажная деталь. При проектировании и монтаже каркаса, учитывайте расположение будущих коммуникаций и осветительных приборов.

Раз уж мы затронули тему светильников, стоит остановиться на них чуть подробнее. Дело тут вот, в чем: лампы накаливания уже ушли в прошлое, уступив место энергосберегающим светилам.

Ностальгия, безусловно, сильное чувство, но светильники старого образца, как дань прошлому, устанавливать не стоит, особенно, если у вас планируется потолок из ПВХ. Лампы старого образца очень недолговечны и сильно нагреваются, что может местами испортить пластик, а это уж совсем не входит в наши планы.

Теперь к направляющему мы крепим стартовый профиль. Для этого используйте саморезы с пресс-шайбой, с шагом не более 50 см. Естественно, стартовый профиль необходимо закреплять осторожно, чтобы не повредить его лицевую часть.

Монтируя стартовый профиль, не следует обрезать его перед непосредственной установкой. Конечно, никто не запрещает сразу подготовить отрезанные под углом 45°, но, все же, будет лучше, если вы сначала вставите две планки друг в друга, зафиксируете, а затем пройдете по ним острым ножом. Для этого подойдет нож со сменными лезвиями, применяемый для резки картона.

Теперь устанавливаем сами панели. Делать это следует поперек профилей, хотя, полагаю, это и так понятно. Приступаем к резке первой панели: делаем ее немного короче ширины ванной комнаты (или что там у вас за помещение), — примерно на 5 мм. Для резки подойдет лобзик, мелкая ножовка или даже болгарка.

Резать элементы будущего потолка нужно с особой осторожностью и точностью. Вы же знаете, сколько раз нужно отмерить (7), а сколько отрезать (1). Главное — не перепутайте.

И, кстати, если на панелях есть защитная пленка, то ее необходимо снять. Случается, что забывают, поэтому лишнее напоминание — на самом деле никакое не лишнее.

Итак, заводим узкий торец в уже установленный стартовый профиль. Немного сгибаем панель, затем заводим второй, после чего задвигаем ее в профиль другим, широким торцом. Помощником в этом деле может стать узкий шпатель. Но работать с ним в этом случае, опять же, нужно с особой осторожностью.

Теперь крепим элемент к профилям. Здесь также используем саморезы с пресс-шайбой (очень осторожно). Не забывайте, что пластиковые элементы конструкции очень легко повредить инструментами. Можно даже заблаговременно просверлить необходимые отверстия в профиле, а уже потом монтировать панели — так намного безопаснее.

Кстати, если вы все-таки решились использовать деревянный каркас, — то саморезы могут заменить скобы строительного степлера. Но, при этом, сама технология монтажа остается неизменной.

Таким же образом вставляются все последующие элементы конструкции. Если у вас возник вопрос, будут ли выпирать шляпки саморезов, то не волнуйтесь, — не будут. Конструкция элементов потолка предусматривает этот момент.

Теперь, когда все пластиковые панели встали на место, остается последнее — поставить последнюю. Как это сделать?

• сделайте необходимые замеры;
• разрежьте планку вдоль. При этом необходимо отрезать на 1 мм больше;
• вставьте одну сторону в профиль;
• теперь слегка выдвиньте планку из первого угла — и вставьте во второй.

Почти готово! Но между панелями остался зазор, который мы можем устранить, просто подвинув панель руками. Если вручную сделать не получилось, используем малярный скотч: нужно приклеить несколько полосок поперек панели, а затем подтянуть ее на место, потянув за скотч. Теперь точно готово.

Источник: [urlspan]http://siteproremont.ru[/urlspan]

Что касается отверстий для ламп, то их можно сделать и после установки пластмассового элемента потолка, и перед монтажом, «на земле». Для этого можно использовать коронки нужного диаметра. Можно использовать и нож — материал режется довольно легко.

Теперь вы знаете, как можно сконструировать потолок в своей ванной или на лоджии/балконе. В этой работе, как и в любой другой, главное — это точность замеров и качество используемых материалов. Если вы приобрели стройматериалы сомнительного качества, — не удивляйтесь, что конструкция придет в негодность уже через полгода. Но если все элементы качественные, то ваша работа будет радовать глаз многие годы. Всего наилучшего, заходите к нам еще!

Пластиковый потолок своими руками в коридоре и комнатах

Традиционной отделкой потолка всегда была побелка. Этот способ довольно трудоёмкий, а результат недолговечен. Через несколько лет побелку нужно повторять. Поэтому строители придумали другие способы отделки потолка. В современных жилых помещениях часто делают подвесной потолок или обшивку из пластика. Подвесной вариант слишком сложен для самостоятельного повторения, а вот как сделать на потолке монтаж пластика, смогут разобраться многие. Пластиковый потолок своими руками можно применить и в коридоре, и в комнатах.

Содержание статьи

• 1 Виды пластиковых потолочных панелей
• 2 Как выбрать материал для отделки потолка
• 3 Расчёт количества материалов
• 4 Как самостоятельно сделать потолок из пластиковых панелей
  • 4. 1 Инструменты и материалы
  • 4.2 Подготовка поверхности
  • 4.3 Разметка под стартовый профиль
  • 4.4 Сборка каркаса
  • 4.5 Укладка электропроводки
  • 4.6 Монтаж стартовых полос
  • 4.7 Установка панелей из пластика
  • 4.8 Заделка щелей
  • 4.9 Финишная отделка
• 5 Особенности бескаркасного способа монтажа пластиковых панелей
• 6 Возможные ошибки
• 7 Фотоидеи стильного дизайна потолка из пластика
• 8 Заключение

Виды пластиковых потолочных панелей

Пластик, который применяют для отделки потолка, бывает разных видов. Изделие производится из поливинилхдорида (ПВХ) в виде панелей. Две поверхности панели соединены между собой рёбрами жёсткости, по длинной стороне сформированы замки: с одной стороны – паз, с другой – шип. По форме панель похожа на вагонку. Длина панелей ПВХ для потолка составляет 270, 300, 400 и 600 см, ширина 10, 20 и 25 см, толщина равна 10 мм. Продаются упаковками, по 6 штук в каждой заводской пачке.

Потолочные панели различаются по типу соединения. Шовные при монтаже оставляют видимый стык, при монтаже бесшовных панелей стык едва заметен. Это чисто дизайнерская характеристика.

ФОТО: stroy-podskazka.ruПластиковые панели для монтажа на потолке

Потолочные пластиковые панели производятся в самых разных цветах, но чаще всего встречается белый. По способу окрашивания их делят на однотонные, лакированные, с нанесённым печатным рисунком, ламинированные. По виду окраски можно судить и о механической прочности панелей. Однотонные являются самыми прочными, они хорошо переносят ультрафиолетовое излучение. Лакированные покрыты твёрдым лаком. Печатный рисунок наносят только на мягкий пластик, зато эти панели самые дешёвые. Ламинированные, которые имитируют поверхность натуральных материалов, расслаиваются под ультрафиолетовыми лучами.

Опыт эксплуатации пластиковых потолочных панелей показывает их большую долговечность по сравнению с материалами натурального происхождения. В помещениях с нормальным микроклиматом они без замены могут прослужить до 50 лет.

Если суммировать их достоинства, то получится хороший набор. Они устойчивы к повышенной влажности и УФ-лучам, не обесцвечиваются от яркого солнца. Кроме того, панели стоят недорого и при этом обеспечивают повышенную шумоизоляцию. Монтаж их довольно простой, а уход заключается просто в протирании влажной тканью.

Но недостатки у ПВХ-панелей тоже довольно серьёзные. У них низкие показатели экологичности, они очень горючие, при этом выделяют едкий дым, а свежеустановленные панели долго излучают неприятный запах.

ФОТО: skr.shБольшой выбор цветовых решений

Как выбрать материал для отделки потолка

Задумав что-либо купить, необходимо сформулировать для себя ответы на несколько вопросов: зачем вам это надо, каковы должны быть характеристики предполагаемой покупки, где это купить и сколько денег можно на это выделить. Перед походом в магазин желательно посоветоваться со специалистами в данном вопросе. При этом слушать нужно всех, а слушаться – только себя.

Специалисты по дизайну интерьера дают такую рекомендацию: при встраивании светильников в потолок лучше выбирать панели с выделенным швом. Если никаких встраиваний не планируется, то наиболее подходящим решением будет покупка плотных белых глянцевых панелей максимальной ширины со скрытым швом.

ФОТО: potolokspec.comБелый глянцевый бесшовный потолок

При покупке любых стройматериалов рекомендуется отдавать предпочтение специализированным строительным магазинам с хорошей репутацией. Покупая панели, следует там же купить весь набор креплений для их установки. Для помещения малых размеров надо покупать панели минимальной длины и ширины, а для просторных размеры нужны побольше.

На российском рынке работает ряд фирм, заслуживающих доверия.

Бельгийская компания Venta занимает лидирующие позиции. Выпускает панели ПВХ для потолка самых разных размеров и разнообразного дизайна.

Итальянский производитель Forte выступает на российском рынке с 1969 года. Предприятия компании оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Фирма из Москвы ООО «Планета Пластик» действует с 2001 года. Производство оснащено зарубежным оборудованием и потребляет зарубежное сырьё.

Производитель из Магнитогорска ООО «Урал-Пласт» тоже работает на    зарубежном оборудовании и выпускает продукцию высокого качества. Изделия компании отличаются интересным дизайном

Компания из Краснодара ООО «АнВ-пласт» начала свою деятельность в 2001 году. За короткий срок добилась успеха за счёт того, что её цены на продукцию ниже, чем у конкурентов.

Расчёт количества материалов

Количество пластиковых потолочных панелей считается просто. Вычисляется площадь потолка как произведение ширины на длину, а затем площадь выбранной потолочной панели, тоже как произведение ширины на длину. Затем нужно первое произведение разделить на второе, результат округлить в большую сторону и увеличить на 20%.

Пластиковые потолочные панели крепятся на реечный каркас, смонтированный на потолке. Сам каркас, если помещение абсолютно сухое, можно сделать из реек. Но для большей безопасности с гарантией лучше сразу не скупиться и построить потолочный каркас из оцинкованного профиля. По периметру помещения устанавливается широкий жёсткий профиль UD. Его длина должна точно соответствовать периметру потолка, а покупать следует с запасом примерно 20%.  Обрешётка делается из профиля CD, суммарная длина считается из условия, что рейки обрешётки устанавливаются через каждые полметра перпендикулярно панелям.

ФОТО: potolokspec.comОцинкованные профили для обрешётки

Профиль CD крепится саморезами через каждые полметра. Эту операцию удобнее выполнять с помощью шуруповёрта.

Края последних по длине панелей скрываются потолочным плинтусом. Он крепится на клею, только при этом нужно соблюдать максимальную аккуратность – клей с ПВХ очень трудно счищать.

Как самостоятельно сделать потолок из пластиковых панелей

Пластиковый подвесной потолок можно собрать своими руками.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются материалы и инструменты: саморезы, дюбели и шурупы для крепления профиля к стене, болгарка с режущим кругом для резки металла, перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели в стенах и потолке, уровень, рулетка, карандаш и шуруповёрт. Ещё потребуется потолочный плинтус и клей для пластика типа «Титан».

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть абсолютно чистой. Старую электроарматуру нужно убрать и выполнить новый электромонтаж.

Разметка под стартовый профиль

После закупки всех материалов размечается расположение деталей обрешётки. Все коммуникации (электропроводка, телефонный провод, кабели интернета) следует проложить до установки обрешётки. Расположение реек UD, которые являются стартовыми, размечается точно по строительному уровню, так как плоскость реального потолка может быть не горизонтальна. Потом размечаются и засверливаются отверстия для крепежа профильных реек с шагом не более 1 метра. В отверстия забиваются дюбели. Теперь можно под размер нарезать профиль UD и закрепить его шурупами в дюбелях.

Сборка каркаса

Когда планки по периметру установлены на свои места, можно начинать собирать каркас. На стандартных подвесах с шагом 50–60 см устанавливают промежуточные направляющие. Они должны быть в одной плоскости с установленными ранее.

ФОТО: stroychik.ruГотовый каркас для пластикового потолка

Укладка электропроводки

Электропровода любого назначения можно укладывать внутри панелей ПВХ, предварительно заведя их в гофр. Все работы с электропроводкой, включая прокладку гофра, необходимо выполнять в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Пластиковые панели обеспечат возможность устройства скрытой электропроводки без трудоёмкого и грязного штробления потолка.

Монтаж стартовых полос

Монтаж потолка начинается со стартовых полос, которые бывают двух видов: универсальные, похожие на планку, и потолочный плинтус (молдинги). Эта операция называется «окантовка потолка». Для начала прикручивают три планки, а четвёртая устанавливается на место после окончания монтажа всего потолка. Стартовые профили должны примыкать к стенам вплотную. Качественный результат получается тогда, когда потолочный плинтус приклеивается к стене жидкими гвоздями.

Установка панелей из пластика

Всё начинается с того, что с панелей снимается защитная плёнка. Затем отрезается фрагмент панели такой длины, чтобы его торцы на 10 мм заходили бы под стартовый профиль. Саморезами панель прикручивается к стартовому профилю. Потом устанавливается следующая панель. Сначала заводятся торцы, затем защёлкивается замок. Перед установкой каждой очередной панели нужно отмерить реальную длину свободного места, потом отпилить фрагмент.

Не следует размечать сразу несколько штук, надо подгонять каждую по месту, ведь стены параллельны далеко не всегда. Панель стыкуется с предыдущей, после чего её гребень притягивается к профилям CD и UD саморезами.

Заделка щелей

Панели европейского производства стыкуются без единой щели. Дешёвые панели требуют заделки щелей. Щели замазываются акриловым герметиком, который продаётся в тубах. Подтёки, которые останутся на пластике, нужно срезать острым ножом, пока не засохли, потом это место потереть влажной губкой.

Финишная отделка

Финишная отделка заключается в визуальной проверке всего сделанного. Шурупы и саморезы, головки которых доступны, следует проверить и подтянуть, если надо. При необходимости проблемные швы можно дозаполнить герметиком и прогладить пальцем.

ФОТО: delaemvannuu.ruСхема сборки пластикового потолка

Особенности бескаркасного способа монтажа пластиковых панелей

Если хозяину повезло и потолок после строителей ровный, не требует никакой доработки, то панели ПВХ можно приклеивать прямо на потолок жидкими гвоздями. Клей наносится на базовую поверхность зубчатым шпателем.

Возможные ошибки

Ошибки, которые часто допускают самодельщики, сводятся к пренебрежению правилами технологии. Часто пытаются сэкономить на количестве покупаемых материалов и крепежа. Размечают и обрезают сразу много деталей, не принимая во внимание, что у помещения далеко не идеальная геометрия. Не очень осторожно обращаются с самими панелями, а они довольно хрупкие.

Фотоидеи стильного дизайна потолка из пластика

ФОТО: avatars. mds.yandex.netВариант потолка из разных панелей ПВХФОТО: avatars.mds.yandex.netПотолок со встроенными светильникамиФОТО: avatars.mds.yandex.netОсвещённый потолок

Заключение

Пластиковые подвесные потолки красиво смотрятся, легко монтируются и долго служат. Их смело можно рекомендовать и в новостройки, и на замену при капитальном ремонте. Установка не требует большого труда и стоит недорого.

Обсудить0

Предыдущая

РемонтЧем и как утеплить бетонные полы

Следующая

РемонтНаличники на пластиковые окна как элемент конструкции и дизайна

Что можно и что нельзя делать при работе с асбестом

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать?

Если вы проводите техническое обслуживание асбестоцементных поверхностей, при котором асбестовые волокна не выделяются в воздух (например, покраска или герметизация ACM в хорошем состоянии, без шлифовки, резки или сверления), вам нужно будет взять только обычные меры предосторожности для этих видов деятельности (например, работа в проветриваемом помещении).

Однако, если вы планируете повредить материалы в вашем доме, которые могут содержать асбест (например, путем шлифовки, резки или сверления), важно принять надлежащие меры предосторожности при обращении с асбестом, чтобы не подвергать риску свое здоровье или здоровье вашей семьи. и другие в этом районе.

При обращении и утилизации

DO

• носить соответствующую одежду и средства индивидуальной защиты (см. раздел Выбор и использование защитной одежды для работ, связанных с асбестом)
• тщательно смачивать материал перед началом и регулярно во время работы путем легкого опрыскивания поверхностей водой или раствором поливинилацетата (ПВА) в пропорции 1:10 или водой под низким давлением из садового шланга (если на открытом воздухе). Держите асбест во влажном состоянии, пока он не будет упакован для транспортировки
• используйте немеханизированные ручные инструменты (например, гильотину, ручную пилу или ручную дрель), так как они образуют меньшее количество пыли и производят более крупную стружку, чем при использовании электроинструментов
• сначала вытащите все гвозди
• осторожно опустить (не уронить) листы на землю и уложить на два слоя полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм (например, прочный строительный пластик)
• свести к минимуму разрезание или поломку асбестоцементные изделия
• снимите и утилизируйте средства индивидуальной защиты, как описано в разделе об очистке ниже на твоем теле.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• использовать струю воды под высоким давлением для смачивания поверхностей, так как это может увеличить распространение свободных волокон или пыли
• скользить одним листом по поверхности другого, так как это может повредить поверхность материалов, и увеличивают вероятность выброса волокон и пыли
• используйте электроинструменты, абразивные режущие или шлифовальные диски или сжатый воздух на асбоцементе, так как они будут способствовать переносу пыли и мусора в воздух
• сухую шлифовку, проволочную щетку или скобление поверхностей, подлежащих окраске
• хождение по рифленому асбестоцементному покрытию крыши, если этого можно избежать – многие люди получили травмы в результате падения через обветренные асбестоцементные крыши при попытке обработать или отремонтировать поверхность крыши
• оставлять асбестоцементные изделия в саду или там, где они могут быть сломаны.

При работе в помещении

DO

• изолируйте рабочую зону от остальной части здания, закрыв и опломбировав внутренние двери
• оставьте наружные двери и окна открытыми для максимальной вентиляции
• закройте пол плотным защитная пластиковая пленка для сбора пыли, мусора и обрезков
• не допускайте членов домохозяйства, посетителей и домашних животных до тех пор, пока работа не будет завершена и территория не будет очищена.

НЕ

• распространять асбестовую пыль через участки здания, не защищенные пластиковой пленкой (например, при ходьбе по незащищенным участкам).

При работах на открытом воздухе

ДЕЛАТЬ

• сообщить соседям о планируемых работах и ​​посоветовать им закрыть двери и окна на время проведения работ
• закрыть все окна и двери в доме, закрыть вентиляционные предотвратить попадание волокон асбеста в здание
• избегать загрязнения почвы, накрывая землю и растительность сверхпрочной пластиковой пленкой для сбора пыли, мусора и обрезков
• убирать игровое оборудование, личные вещи и транспортные средства с рабочей зоны
• не подпускать членов семьи, посетителей и домашних животных до тех пор, пока не работы завершены, территория очищена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• смачивать кровельные листы, если это создает высокий риск соскальзывания с крыши
• работать с асбестом в ветреный день.

Уборка

ДО

• тщательная очистка рабочей зоны, инструмента и оборудования как можно скорее после окончания работы
• удаление остатков асбоцемента в рабочей зоне, на инструментах и ​​оборудовании влажной тряпкой влажной шваброй или пылесосом, оснащенным высокоэффективным воздушным фильтром для твердых частиц (HEPA) класса H (высокая опасность), который соответствует австралийскому стандарту AS4260. Следует избегать насадок со щетками, поскольку их трудно дезинфицировать
• упакуйте и запечатайте все материалы, используемые во время обеззараживания, такие как тряпки и швабры для утилизации вместе с другими отходами асбеста
• смачивайте пыль, мусор и обрезки водой
• не снимайте респиратор.

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• удалять любые материалы с рабочей зоны до очистки, как описано выше
• очищать рабочую зону путем сухой уборки или с помощью бытового пылесоса
• хранить или повторно использовать асбестоцементные листы
• оставлять изделия из асбоцемента вокруг дома или на заднем дворе.

Упаковка и утилизация

Д.О. полностью заклейте их клейкой лентой

асбестовые отходы меньшего размера, такие как плитка, обрезки и пыль, упакуйте в два полиэтиленовых мешка толщиной 0,2 мм, затем завяжите и запечатайте для утилизации вместе с другими асбестовыми отходами

наполняйте мешки только наполовину (чтобы свести к минимуму риск растрескивания) и осторожно удаляйте излишки воздуха, не вызывая выброса пыли. насколько это возможно, безопасно транспортируйте и утилизируйте пакеты на специально отведенном месте для удаления отходов асбеста в вашем районе

или наймите мини-контейнер у компании по вывозу мусора, которая специализируется на абесте, чтобы заполнить ваши пакеты с отходами асбеста и передать их сборщику. мусорная компания.

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• выбрасывать асбестовые отходы в бытовую мусорную корзину или контейнер для мусора
• повторно использовать или перерабатывать асбестовые отходы
• незаконно сбрасывать асбестовые отходы
• утилизировать асбест во время совета коллекции ish.

Снятие средств индивидуальной защиты

DO

• осторожно снимите комбинезон, шапку и перчатки
• немедленно сложите все эти предметы в два полиэтиленовых пакета толщиной 0,2 мм (сверхпрочные) и четко пометьте упаковки «АСБЕСТ». ОТХОДЫ» перманентным маркером
• утилизируйте эти мешки вместе с другими отходами асбеста
• вымойте или протрите многоразовую обувь влажной тряпкой
• оставьте респиратор в надетом состоянии до тех пор, пока загрязненная одежда не будет снята, упакована и запечатана, затем утилизируйте респиратор, запаковав его вдвое, как описано выше .

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• хранить или перерабатывать одноразовые средства защиты, например, вытряхивая пыль из спецодежды или очищая предметы с помощью пылесоса
• стирать или чистить перчатки, так как удаление асбеста и процесс стирки вызывают физические повреждения и износ перчаток.

Отзыв написан 28 октября 2019 г.

Была ли эта страница полезной?

Как сделать акустические панели своими руками

13 октября 2011 г. · от AcousticsFREQ · в Акустика домашнего кинотеатра, контроль шума, студии звукозаписи

Сделать дешевые, простые и привлекательные звукопоглощающие стеновые панели своими руками 900 05

Пересмотрено и обновлено 1 мая 2021 г.

Список оборудования (на панель)

• (одна) 2 фута x 4 фута x 2 дюйма поглощающая панель из стекловолокна или минеральной ваты (щелкните, чтобы увидеть примеры)
• (две) 1 дюйм x 2 дюйма x 8 футов планки деревянной обшивки
• столярный клей
• (четыре) шурупа для дерева (#6 x 1-1/4″ с плоской головкой и крестообразным шлицем)
• (две) вешалки для фоторамок номиналом 20 фунтов
• (две) усиленные подвески с D-образными кольцами и винтами
• Длина ткани 62 дюйма, ширина минимум 36 дюймов
• аэрозольный клей

Общая стоимость составляет около 20 долларов США за панель или 2,50 доллара США за квадратный фут.

Необходимые инструменты

• Электрическая отвертка/дрель (Нажмите для примера)
• Сверло (3/32″)
• Крестовая отвертка среднего размера
• Пила
• Степлер со скобами
• Ножницы
• Молоток

Звукопоглощающие панели улавливают акустическую энергию (звук) и предотвращают ее отражение от поверхностей, которые они покрывают. Панели используются для устранения эха и отражений, которые запутывают или окрашивают усиленную музыку и речь. Эти стеновые панели также снижают уровень реверберации в помещении, что иногда может обеспечить снижение окружающего шума.*

*Обратите внимание, что хоровая музыка, фортепиано, оркестровые инструменты, групповое пение и орган выигрывают от достаточно реверберирующей акустики со многими отражающими поверхностями. Установка звукопоглощающего материала может отрицательно сказаться на производительности музыканта и качестве звука в этих конкретных случаях.

 Подходящие области применения звукопоглощающих панелей включают:

• Улучшение объемного звучания и четкости для фильмов на DVD/Blu-ray, спортивных мероприятий или видеоигр в домашнем кинотеатре
• Уменьшение обратного эха и реверберации в больших залах, аудиториях и современных церквях
• Уменьшение болтовни, шума и шума в людных местах, ресторанах или барах
• Обеспечение более точных условий прослушивания в студиях звукозаписи и диспетчерских

Обратите внимание, что звукопоглощающий материал часто называют звукоизоляцией. Я считаю, что термин «звукоизоляция» обычно используется неправильно, о чем будет рассказано в другом посте. Звукопоглощающие панели НЕ способен значительно снизить передачу звука через стену между двумя соседними помещениями; они предназначены для улучшения качества звука в помещении, в котором они установлены, за счет ослабления звуковых отражений и сокращения времени реверберации/затухания. Если вы хотите уменьшить передачу звука через стену, ознакомьтесь с нашим каталогом продуктов и решений для контроля шума здесь: https://acousticsfreq.com/noise-control-products/

Коммерчески производимые звукопоглощающие панели доступны в двух вариантах: распространенные разновидности:

1) Формованные клинья из меламиновой пены и ящики для яиц (например, Auralex, Sonex и т. д.):

2) Декоративные панели из стекловолокна, обернутые тканью (например, Golterman & Sabo, Wall Technology, Fabricmate и т. д.):

Акустические свойства каждого из них очень похожи, все они поглощают примерно 100% падающей звуковой энергии в среднем и верхнем диапазонах частот. Не стесняйтесь сравнивать коэффициенты поглощения Сабина на досуге. Эти типы материалов в основном различаются по внешнему виду.

Важным фактором для любой звукопоглощающей панели является ее толщина. Более толстая панель будет более эффективно поглощать более длинные волны (более низкие частоты) звука. Поэтому при выборе акустического материала учитывайте частотный состав (тональный спектр) звука, который вы хотите поглотить. При размещении на гипсокартонных поверхностях должны быть полезны следующие эмпирические правила:

— Для человеческого голоса, толпы людей и речи используйте толщину поглотителя 1 дюйм

— Для усиленной музыки с басом и барабанами или объемного звука в кинотеатре используйте 2 ” толщина амортизатора (или больше)

Необходимое количество и размещение звукопоглощающего материала для данного помещения определяется конкретным типом функций прослушивания, происходящих в нем. Крайние пределы спектра варьируются от традиционных / классических культовых помещений с полностью твердым покрытием (отлично подходит для органа и хоровой музыки) до сертифицированных THX кинотеатров и кинотеатров, в которых все поверхности стен, пола и потолка покрыты звукопоглощающими материалами. .

Подумайте, какие отражения от стен и потолка необходимо устранить, и покройте все эти области звукопоглощающей обработкой.

Цены на изготовленные звукопоглощающие панели из стекловолокна толщиной два дюйма, обернутые тканью, обычно составляют от 6 до 8 долларов за квадратный фут. Я видел звукопоглощающие панели по цене от 12,25 долларов за квадратный фут! Учитывая большую площадь в квадратных футах, которую необходимо покрыть для достижения подходящей акустики домашнего кинотеатра, это выходит далеко за рамки бюджета среднего потребителя.

Я могу разозлить некоторых людей, говоря вам это, но вы можете сделать свои собственные звукопоглощающие панели за ГОРАЗДО дешевле. Ниже приведены пояснения, инструкции и спецификации для очень эффективных звукопоглощающих панелей.

К основным элементам звукопоглощающей панели относятся:

     1) Звукопоглощающий материал сердцевины (выполняет акустическую работу)

     2) Прочный деревянный каркас (плотно удерживает ткань, имеет место для крепления монтажного оборудования)

     3) Акустически прозрачное декоративное тканевое покрытие (делает его красивым)

 

Шаг 1:  Выберите звукопоглощающий материал наполнителя

Звукопоглощающий материал наполнителя должен иметь следующие характеристики:

• Плотная изоляция из стекловолокна или минерального волокна (не рыхлая вата)
• Неограненный
• Плотность от 3 до 8 фунтов на кубический фут (оптимально 6-8 фунтов на кубический фут)
• Толщина 2 дюйма

Три приемлемых варианта материалов включают:

Стекловолокно Owens Corning 705 6 фунтов на куб. фут, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара США за квадратный фут.

ROCKWOOL/ROXUL Rockboard 80, 8 фунтов на куб. фут, толщина 2 дюйма: ~ 1 доллар США за квадратный фут.

Johns Manville Inusul-Shield 600 2″, без покрытия, 6 фунтов на куб. фут, толщиной 2″: ~ 3 доллара США за квадратный фут.

*Примечание:  Цены на изоляцию могут сильно различаться в зависимости от вашего поставщика и местоположения, поэтому проверьте все три или другие эквивалентные изоляционные плиты из стекловолокна или минерального волокна весом 3,0–8,0 фунтов.

** Также обратите внимание: изоляция из стекловолокна и минерального волокна является известным раздражителем. Пожалуйста, надевайте маску, перчатки и очки при работе с изоляцией. Следуйте рекомендациям производителя по безопасному использованию.

Обычно самые выгодные цены на эти изоляционные материалы можно найти у местного дилера по поставкам изоляционных материалов.

Нажмите, чтобы найти дилеров для:  Johns Manville  –  Owens Corning  –  ROCKWOOL

Мой прототип панелей был построен с использованием изоляции Roxul RHT 80, которая является самым дешевым звукопоглощающим материалом, который я нашел. Акустические характеристики Roxul аналогичны продуктам Owens Corning и Johns Manville, но они мягче и имеют менее правильную форму. Коэффициенты звукопоглощения, указанные производителем, следующие:

2″ Roxul RHT 80       2” Owens Corning 705        2” Johns Manville 817
125 Гц = 0,39 125 Гц = 0,16 125 Гц = 0,38
250 Гц = 0,84 250 Гц = 0,71 250 Гц = 0,93
500 Гц = 1,08 500 Гц = 1,02 500 Гц = 1,10
1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1, = 1,07
2000 Гц = 1,02          2000 Гц = 0,99                         2000 Гц = 1,07
4000 Гц = 1,01            4000 Гц = 0,9 9                       4000 Гц = 1,07

Коэффициенты звукопоглощения по Сэбину примерно равны отношению поглощенного отраженного звука. Таким образом, в заданном диапазоне частот коэффициент 1,00 соответствует коэффициенту поглощения 100%* (0,71 соответствует 71% и т. д.)*. Обратите внимание, что эти цифры предоставлены отдельными производителями и проверены в разных лабораториях. Можно с уверенностью предположить, что каждый из этих материалов эквивалентен другим.

* Редактировать: Коэффициенты поглощения Сабина не являются истинным коэффициентом поглощения энергии и могут превышать 1,00. Поэтому перевод в % поглощения отраженной звуковой энергии не совсем точен с точки зрения физики. Однако для акустического дизайна в архитектуре это хороший способ понять и сравнить различные материалы.

Шаг 2. Создайте деревянный каркас вокруг каждой панели

Для деревянного каркаса я использовал полосу обрешетки размером 1 x 2 дюйма, которая недорога и доступна в любом хозяйственном магазине или у поставщика пиломатериалов. Из-за того, что фактические размеры меньше номинальных, полоса обшивки глубиной 2 дюйма придаст готовой панели вид «скошенного края». Полоса обшивки глубиной 3″ придаст панели идеально ровную поверхность. Тщательно проверьте каждую полосу, чтобы убедиться, что она прямая и не пропускает значительные куски дерева.

1. Для каждой панельной рамы отрежьте два сегмента полосы обрешетки до 49-3/8” и два сегмента до 24” (сверьте размеры с вашей звукоизоляционной панелью и размерами обрешетки). Измерьте и отрежьте, чтобы обеспечить плотное прилегание к изоляции.
2. Нанесите большую дозу аэрозольного клея на весь периметр изоляции (НЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ). (клей будет удерживать изоляцию внутри рамы).
3. Расположите изоляцию таким образом, чтобы нижняя поверхность панели была плоской и находилась на одном уровне с деревянной рамой.
4. Расположите деревянные сегменты вокруг панели из стекловолокна. Вам нужно, чтобы рама плотно прилегала к изоляции, слегка сжимая ее.
5. Для каждого угла:
   • Предварительно просверлите направляющее отверстие для одного угла, чтобы обеспечить выравнивание и предотвратить расщепление древесины.
   • Нанесите столярный клей.
   • Свинчивание деревянных сегментов.
6. Подождите 24 часа, пока столярный клей и аэрозольный клей высохнут.

 Шаг 3:  Выберите звукопрозрачную ткань; обернуть панель

Тканевое покрытие предназначено для придания панели красивого декоративного вида. Чтобы звук проникал через изоляцию из стекловолокна (а не отражался от поверхности), вы должны убедиться, что ваша ткань акустически прозрачна. Простой способ проверить это — поднести ткань ко рту и выдохнуть через нее. Вы почувствуете уровень сопротивления воздушному потоку через ткань. Выберите материал с очень низким сопротивлением. Твердый винил, кожа или ткань с акриловой основой неприемлемы для этого применения.

Наиболее распространенным выбором ткани для коммерческих производителей панелей является Guilford of Maine Panel Textiles. Это высококачественный материал. При этом существует большое разнообразие недорогих тканей, которые могут работать одинаково хорошо. Цветная мешковина – очень распространенный выбор. В моих панелях-прототипах используется материал пейсли Keepsake Calico, купленный в местном магазине тканей. Рекомендации по выбору тканевого чехла:

• Должен быть «дышащим» и звукопрозрачным
• Убедитесь, что панель из стекловолокна не видна сквозь ткань
• Имейте в виду, что ткань с визуальным рисунком будет сложно выровнять, если ее натянуть на деревянную раму

Чтобы натянуть ткань на панель:

1. Положите на пол кусок ткани длиной 62 дюйма (лицевой стороной вниз).
2. Поместите обрамленную панель поверх ткани плоской/ровной/ровной стороной вверх.
3. Попросите друга обернуть тканью заднюю сторону панели и прикрепить ее к деревянной раме через каждые 3 дюйма вдоль одного из краев.
4. Плотно натяните ткань вдоль противоположного края и скрепите скобами вдоль края панели с интервалом 3 дюйма.
5. Повторите шаги 3 и 4 для верхнего и нижнего краев, аккуратно согнув каждый угол.
6. Нанесите аэрозольный клей под оставшиеся свободные участки ткани на задней стороне панели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наносите аэрозольный клей только на ОБРАТНУЮ сторону, а НЕ на переднюю.

Задняя панель

Передняя панель

Шаг 4:  Закрепите панель на стене или потолке

Подробные инструкции по поиску лучших мест для размещения звукопоглощающих панелей в домашнем кинотеатре можно найти в нашей подробной статье: Где разместить звукопоглощающие панели в домашнем кинотеатре. Примечание. Добавление небольшого воздушного пространства (от 1,0 до 2,0 дюймов) за панелью значительно улучшит характеристики поглощения низкочастотного звука.

Эти панели можно монтировать аналогично тяжелому произведению искусства. Используйте свое усмотрение и рассудительность, чтобы убедиться, что ваша панель безопасна, надежна и стабильна. Я прикрутил две прочные подвески с D-образными кольцами с каждой стороны деревянной рамы, измеренные с точным расстоянием. Они были подвешены на двух 20-фунтовых вешалках для картин. Рекомендации по оборудованию см. в списке оборудования ниже.

Шаг 5: Слушайте

Теперь вы готовы наслаждаться музыкой или домашним кинотеатром так, как это было задумано. Большинство людей удивляются, узнав, как музыка и фильмы звучат в правильно подобранной акустической среде. Слышимую разницу невозможно переоценить; это как ночь и день.

 Вероятно, вам понадобится довольно много этих панелей, чтобы получить желаемый результат, поэтому повторяйте описанные выше шаги в эффективном конвейерном процессе, пока вы не обработаете все желаемые поверхности стен и потолка.