Монтаж гипсокартона на стену без профиля своими руками: Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

Эта статья является продолжением статей о гипсокартоне Виды и назначение гипсокартона и Основы технологии монтажа гипсокартона. Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона. 

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить  UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка — гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно —  выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости  стены.
2. Отмеряем длину откоса под окном.
3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м 

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

1. UD 5-6 штх3 м;
2. Крепеж для UD 50 шт;
3. CD 9 штх3 м; 
4. П-шки 50 шт;
5. Крепеж для П-шек 100 шт;
6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
7. Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
8. Шурупы ТН 25 – 200 шт;
9. Дихтунг: на UD — 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
10. Сеточка на стыки 10 м;
11. Фугенфюллер 1-2 кг;
12. Уголок шпаклевочный;
13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

мастер-классы, рекомендации по последующей шпаклевке

Содержание

• Какой применяют?
• Варианты применения
• Способ 1. Обшивка с использованием каркаса
  • Мастер-класс. Как крепить листы к каркасу
• Способ 2. Без использования каркаса
  • Мастер-класс. Как крепить на клей
• Шпаклевка
• В качестве заключения
• FAQ. Вопросы и ответы
  • Видео — рекомендации

На заметку! Гипсокартонные панели отличаются высокой огнестойкостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Это достаточно прочный материал, которым можно обшивать практически любую поверхность. Он прост в работе, обладает большой площадью покрытия и легко режется, благодаря чему позволяет провести выравнивание в сжатые сроки.

Какой применяют?

До того как приступить непосредственно к работе с гипсокартоном, следует разобраться с его видами. При выборе материала учитываются специфика и микроклимат помещения.

В зависимости от вида, листы гипсокартона окрашивают в разные цвета:

• серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;

Обычный серый гипсокартон

• розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;

Огнестойкий гипсокартон

• зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;

• голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

Обратите внимание! Также существует арочный материал ГКЛА, отличающийся высокой пластичностью и имеющий толщину всего 6-7 мм. Такой гипсокартон предназначен для криволинейных конструкций.

Варианты применения

Существует несколько способов обшивки стен гипсокартоном, рассмотрим каждый из них более детально.

1. Каркасное крепление. Из металлического профиля или деревянных брусков сооружается жесткий каркас – он и служит основанием для гипсокартонных листов. Материал крепится к каркасу небольшими саморезами.
2. Крепление на клей. Более простой, но менее популярный способ. Листы при помощи клея крепятся непосредственно к стене, что позволяет выполнить отделку с минимальной потерей полезной площади.

Оба способа отличаются надежностью; более того, при желании их можно комбинировать. О плюсах и минусах каждого из них пойдет речь ниже.

Использование гипсокартона для выравнивания стен

Способ 1. Обшивка с использованием каркаса

Если стены имеют значительные неровности, то предпочтение стоит отдать использованию выравнивающего каркаса. Его, как уже отмечалось выше, можно изготовить как из металлического профиля, так и из деревянного бруса.

Но стоит знать, что у деревянного каркаса есть существенные недостатки:

• его нельзя использовать в условиях повышенной влажности;
• дерево должно быть исключительно качественного распила, без перепадов толщины или искривлений. Оно стоит дороже, но и результат вы получите соответственный;
• собирать деревянный каркас сложнее, а значит, замедлится процесс монтажа.

Деревянный каркас под гипсокартон

Мнение эксперта

Сергей Свистунов

Специалист по проектированию зданий и канализационных систем. Знает все о строительстве и ремонте.

Ввиду того, что этот способ особой популярностью не пользуется, останавливаться на нем не будем. Вместо этого ознакомимся с нюансами крепления гипсокартона к каркасу из профиля.

Использование металлического профиля – оптимальный способ создания прочной и надежной конструкции, способной выдерживать серьезные нагрузки. Стандартная длина профилей составляет 300 см, другие характеристики указываются в маркировке (первая цифра – ширина, вторая – высота).

1. Основой обрешетки служат направляющие профили с обозначением UD. Именно на них устанавливаются стоечные профили. Оптимальное сечение UD-профиля – 28х27 мм. Крепить его можно с помощью дюбеля «быстрый монтаж» (6х40 мм) с шагом 50-60 см.
2. После монтажа рамки в нее устанавливаются вертикальные стойки из оцинкованного CD-профиля 27х60 мм. Для их крепления используется шуруп «клоп», имеющий на конце сверло. Благодаря сверлящему наконечнику такой метиз легко проходит через стальные стенки, прочно соединяя их.

Первая пара CD-профиля устанавливается вертикально по краям, примерно в 10-20 мм от стен. Между профилями натягиваются капроновые нитки, которые послужат ориентиром при установке остальных элементов. Благодаря этому плоскость стены получится идеально ровной.

Важно! Профиль крепится с шагом 60 см, причем его нужно измерять от центра стойки, а не от края. Такой шаг неслучаен – он позволит крепить гипсокартонные листы без подрезки. Стандартный лист имеет ширину 120 см, следовательно, он будет зафиксирован по краям и по центру.

П-образный подвес для крепления профиля – это специальные полоски, перфорированные по краям, которые в центральной части имеют усиленные ребра жесткости. При монтаже подвес сгибается в букву «П» и прикручиваются на дюбель. Затем загибаются перфорированные концы и, когда профиль уже выставлен по нитям, фиксируются на шуруп.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками

Мастер-класс. Как крепить листы к каркасу

Помимо самого гипсокартона, профилей, подвесов и т. д., потребуются также саморезы, дюбель-гвозди и различные соединители. Что же касается необходимых инструментов, то они следующие:

Электродрель

Электролобзик

Ножницы по металлу

Шуруповерт

Рубанок для гипсокартона

Канцелярский нож

Строительный уровень

Шаг 1.

Начинайте работу с разметки. Определите оптимальное расположение каркаса, не забывая о том, что с одной стороны необходимо оставить достаточно места между основанием и новым покрытием для коммуникаций. Впрочем, это место должно быть минимальным, дабы не слишком уменьшить полезную площадь. Используйте для этого отвес.

Шаг 2. Отметьте на потолке место будущего каркаса. Прикрепите профиль к потолку, ориентируясь по отметке.

Шаг 3. Определите при помощи отвеса, где будет располагаться на полу нижняя часть конструкции. Установите по отметкам, где будет располагаться нижний направляющий профиль.

Шаг 4. Затем на стены, которые прилегают к выравниваемой стене, также прикрепите направляющий профиль.

Шаг 5. Крепите профили к потолку, стенам и полу с шагом 50-60 см, используя дюбель-гвозди.

Шаг 6. Далее установите вертикальные направляющие, за счет которых и будут крепиться листы гипсокартона. Используйте потолочный профиль – подрезайте его на требуемую длину, после чего устанавливайте в пазы направляющих на потолке и полу.

Обратите внимание! При необходимости профиль можно нарастить при помощи специального соединителя. Располагайте их с шагом 60 см, чтобы он в итоге проходил через середину и по краям каждого листа.

Шаг 7. Далее установите подвесы, которые увеличат жесткость конструкции. Расстояние между подвесами – также 50-60 см.

Там, где стыкуются листы материала, устанавливайте горизонтальные профили (используйте все тот же потолочный). Для крепления горизонтальных профилей к основной конструкции используйте одноуровневые соединители.

Соединитель для профилей

Мнение эксперта

Сергей Свистунов

Специалист по проектированию зданий и канализационных систем. Знает все о строительстве и ремонте.

Также на данном этапе стоит позаботиться о создании заделок – местных усилений, предназначенных для крепления тяжелых предметов. Сделайте их по той же технологии, что и основной каркас. Дополнительно можете установить подвес на горизонтальных профилях для повышения их несущей способности.

Проложите проводку и коммуникации до того, как приступить к укладке гипсокартона. Помимо того, позаботьтесь о звуко- и теплоизоляции (при необходимости).

Шаг 8. Крепите гипсокартон саморезами с шагом 15 см, причем делайте это по всем профилям – как вертикальным, так и горизонтальным. Уделяйте особое внимание тому, чтобы шляпки располагались заподлицо с материалом, в противном случае они будут мешать во время финишной шпаклевки.

На заметку! Если нужно состыковать пару гипсокартонных листов, сделайте на обоих торцах фаски для последующей шпаклевки. Как правило, это требуется, когда высота стены больше длины гипсокартона. Во избежание подобных проблем советуем покупать листы по 3 м.

Способ 2. Без использования каркаса

Чтобы закрепить листы без каркаса, т. е. непосредственно на стене, применяют специальный клей (его можно купить в ближайшем строительном магазине). Способ подходит для помещений с небольшой площадью.

Крепление гипсокартона на клей

Важно! Перед тем как приступить к работе, основательно подготовьте стены. Очистите их от всего, что может в дальнейшем помешать клею скрепиться с основанием. Смойте грязь и пыль, а потом, когда стены высохнут, обработайте их грунтовкой.

Советуем заранее разметить и обрезать все листы материала, дабы разведенный клей не засох.

Мастер-класс. Как крепить на клей

Чтобы обшить стены таким способом, вам потребуется следующее:

Специальный клей

Канцелярский нож

Гипсокартон

Саморезы

Водяной уровень

Шуруповерт

Шаг 1. Вкрутите по периметру основания саморезы, натяните между ними крепкую нить (желательно – цветную).

Шаг 2. Установите вдоль верхней нити (по горизонтали) подпотолочные саморезы с шагом 60-70 см. Используя водяной уровень и отвес, определите место для вертикальных маячков. Аналогичным образом покройте такими метками всю поверхность стены.

Шаг 3. В примере используются гипсокартонные листы 120х300 см. При необходимости подрезайте материал, используя канцелярский нож и рулетку. Обработайте листы грунтовкой, дабы добиться лучшего сцепления.

Шаг 4. Приступайте к разведению клеевого раствора – смешайте воду и клей в необходимых пропорциях (указаны в инструкции). Замешивайте миксером до тех пор, пока не получится масса средней густоты. Слишком много не замешивайте, ведь такой клей высыхает достаточно быстро, примерно за 1-1,5 часа. Примерный расход клея – 10 кг на 1 лист.

Шаг 5. Если листы материала небольшие, то наносите клей на них. Если работаете с крупногабаритным материалом, то лучше наносить смесь прямо на стены. Делайте это жирными «плюшками» либо крупными мазками.

Шаг 6. Плотно прижмите гипсокартонный лист к стене так, чтобы он уперся в шляпки закрученных метизов. Выставьте приклеенный лист по уровню, чтобы на нем была нулевая отметка (см. фото). Так поверхность будет идеально ровной. Аналогичным образом приклеивайте остальные листы.

Шпаклевка

После монтажа гипсокартона (первым или вторым способом) необходимо провести финишное шпаклевание. Данный этап обязателен, поскольку после обшивки хорошо видны стыки между листами, а еще могут оставаться мелкие повреждения, вмятины, трещины. И чтобы поверхность получилась гладкой, ровной, ее покрывают грунтовочной шпаклевкой.

Такие шпаклевки продаются в виде сухих смесей, которые нужно разводить строго в соответствии с инструкцией производителя. Смесь готовится малыми порциями и сразу же используется, т. к. достаточно быстро застывает. Занимаясь приготовлением состава, особое внимание стоит уделять тому, чтобы его структура была однородной.

Мнение эксперта

Сергей Свистунов

Специалист по проектированию зданий и канализационных систем. Знает все о строительстве и ремонте.

Шпаклевка наносится тонким слоем, чтобы на выходе не было трещин. При нанесении нескольких слоев важно накладывать новый лишь после полного высыхания предыдущего.

В качестве заключения

Обшивка гипсокартоном – это дешевый, простой, но при этом достаточно эффективный способ выравнивания стен. Благодаря этому материалу вы сможете приобрести стены практически любого помещения – от детской комнаты до гаража. Главное – не спешить, а придерживаться одной из описанных выше пошаговых инструкций. И тогда результатом работы станут идеально ровные стены!

FAQ. Вопросы и ответы

Правда ли, что выравнивание гипсокартоном позволит сэкономить?

Да, он является одним из самых дешевых материалов. Более того, гипсокартон позволит сэкономить время, в особенности, если используется бескаркасный способ обшивки.

С чего лучше начинать отделку помещения – с потолка или со стен?

Удобнее начать обшивку со стен. Хотя здесь каких-то ограничений нет, при желании можете начинать и с потолка.

Обязательна ли шпаклевка стыков?

Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

Какие обои можно клеить на стены, обшитые гипсокартоном?

Если правильно обработать стыки и прогрунтовать поверхность, то можно клеить любые обои – от дешевых бумажных до шелкографии.

Видео — рекомендации

Как сделать стену из гипсокартона?

• Основные характеристики гипсокартона
• Материалы для работы
• Инструменты
• Начало монтажа каркаса стены из гипсокартона
• Резка гипсокартона
• Монтаж на гипсокартон:
• Закладка электропроводки, установка выключателей, розеток
• Звукоизоляция
• Отделка гипсокартона
• Стоковая видеозапись

При обустройстве своего жилища часто возникает необходимость возведения в квартире новых перегородок и внутренних стен. Это может быть как полномасштабная перепланировка жилья, так и желание разбить имеющееся помещение на части и сформировать в новостройке помещения, которые сегодня, как правило, выполняются в едином пространстве.

Для возведения внутренних перегородок используется гипсокартон и металлические профили. Этот материал настолько удобен и прост в использовании, что понять, как сделать стену из гипсокартона своими руками, можно даже без посторонней помощи. Однако в процессе формирования стен из ГКЛ есть много важных нюансов, которые необходимо учитывать в процессе. Только так можно получить надежную конструкцию, способную прослужить долгое время.

к оглавлению ↑

Основные характеристики гипсокартона

Гипсокартон имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими вариантами отделки стен в разных помещениях. Вот некоторые из наиболее значимых из них:

• Приемлемая цена.
• Легко сделать самому.
• Огнестойкость и влагостойкость.
• Экологическая безопасность.
• Возможность придать необходимую форму.
• Удобство монтажа звуко- и шумоизоляции, освещения.
• Комбинация с другими материалами.

Из какого материала лучше сделать стену из гипсокартона своими руками? Для этого можно использовать несколько видов листов от производителя Кнауф:

• Стандарт (ГКЛ) для сухих помещений.
• Влагостойкий (ГКЛВ), практически универсальный, который подходит для помещений с любой влажностью.
• Огнестойкий (ГКЛО) для помещений с повышенной пожароопасностью.
• Лист, сочетающий в себе два достоинства – влагостойкость и огнестойкость (ГКЛВО).

Важно! Для обычных комнат городских квартир (кроме ванной) лучше использовать обычные простыни, с помощью которых можно сделать практически любой фигурный дизайн.

к оглавлению ↑

Материалы для работы

Перед тем, как построить стену из гипсокартона, для начала нужно определиться, какие материалы нам потребуются для возведения стены и какие инструменты у нас есть для работы.

Чтобы обеспечить прочность и правильную конфигурацию стены, необходимо изначально возвести каркас. Изготавливается из металлического профиля, который специально предназначен для гипсокартона с рядом вспомогательных приспособлений для его монтажа.

Профили — виды, особенности

Профиль в основном используется двух основных размеров:

• D — для изготовления плоскости, на которую будет крепиться гипсокартон (меньшего размера).
• Вт — для формирования общего каркаса стены (большего размера).

Важно! Кроме того, для каждого типоразмера предусмотрены варианты профилей в качестве эталона (C) и ориентира (U):

• Направляющий вариант представляет собой более простой вид П-образного профиля с гладкими стенками, в него торцом вставляется несущий профиль.
• Кроме того, в П-образной форме несущий профиль имеет специальное оребрение, которое запрессовано для получения большей жесткости на изгиб.

В итоге:

1. CD — размер 60×27 мм является основным несущим элементом рамы.
2. UD — размер 28х27 мм — направляющая для профиля CD.
3. CW — размер 50х50, 50х75, 50х100 мм — стоечный профиль для формирования каркаса стены.
4. UW — размер 50х40, 75х40, 100х40 мм — направляющая для профиля CW.
5. UA — вариант CW — профиля, но усиленный с более толстой стенкой.

Важно! Для того чтобы сделать стену из гипсокартона шириной 50, 75, 100 мм можно использовать только профили CW и UW. Для создания более широких стен с прокладкой коммуникаций используется профиль CD и UD, при этом с каждой стороны стены на необходимом расстоянии устанавливаются две направляющие (параллельные).

Крепеж:

• Для монтажа профиля в раму потребуется прямой подвес и универсальный соединитель (краб). Можно обойтись без последнего.
• Элементы скручивать саморезами с наконечником «сверло», а также саморезами для крепления гипсокартона к металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5х35 мм).
• Для крепления всей рамы к стенам необходимы пластиковые дюбели с ударными шурупами.

Листовой материал

Для возведения стены выбирают листы гипсокартона толщиной 12,5 мм, в обязательном порядке с широким скосом по бокам. В том случае, если стена делается в ванной или на кухне, то используется влагостойкий вид ГКЛ. Они отличаются по цвету: влагостойкий лист зеленого цвета, а обычный серый.

Важно! В итоге — для возведения стены вам потребуются: гипсокартон, профиль CD, CW, UD, UW, профиль AU или деревянный брус, дюбели, минеральная вата, уплотнительная лента, металлический уголок.

к оглавлению ↑

Инструменты

Для того, чтобы построить стену из гипсокартона, вам потребуются следующие инструменты:

• Уровень (120 см, 80 см).
• Рулетка.
• Леска.
• Отвес.
• Реверсивная дрель или отвертка.
• Леска.
• Ножницы по металлу.
• Перфоратор.
• Торка для гипсокартона.
• Строительный нож.

к оглавлению ↑

Начало монтажа каркаса стены из гипсокартона

Итак, с определением необходимых профилей и подготовкой инструментов можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающая стена, на которую будет крепиться новая стена, должны быть на стадии до отделки, то есть стены оштукатурены, а пол ровный со стяжкой.

Общие нюансы

Например, рассмотрим формирование стены из профиля CW, UW. На полу необходимо разметить размещение будущей стены. Учитываются следующие нюансы:

• Почти нигде не найти в комнатах идеально прямых углов между стенами. Особенно это касается старых домов. На разных концах расстояние между ними может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой стены необходимо учитывать этот момент и привязываться не к одной стене, а к обеим, идущим параллельно. В этом случае расстояния усредняются. Так вы сможете предотвратить визуальное искривление получившегося помещения.
• В том случае, если помимо монтажа стены выполняется обшивка гипсокартоном всех стен, то сначала выводится каркас или хотя бы делается разметка обшивки так, чтобы углы были максимально прямыми. После этого можно только приступать к возведению стен.
• При разметке первой линии, где будет располагаться стена, необходимо учитывать, что по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не получившаяся стена. К этой отметке будет добавляться толщина ГКЛ, слой шпаклевки, а также отделки.

Разметка стен и потолка

После того, как вы определитесь с первой линией на полу, можно приступать к переносу ее на стены и потолок. Для этого используйте отвес. Если есть возможность использовать лазерный луч, то это значительно упрощает задачу.

Важно! Все профили для изготовления стены из гипсокартона, которые крепятся к полу, существующим панелям или потолку, устанавливаются с помощью уплотнительной ленты между опорной поверхностью и ней. Первые профильные рейки UW монтируются на потолке и полу. Их закрепляют по краям через каждые полметра дюбелями, а также ударными шурупами.

Крепление профилей — особенности работы:

• По краям реек закрепляются опорные стойки профиля CW.
• Также стойки монтируются в местах, где будет образовываться оконный или дверной проем, которые нужны при возведении стены из гипсокартона между комнатами.
• Профили лучше сначала закреплять на нижней направляющей. Затем она продевается в верхнюю направляющую и устанавливается по уровню строго вертикально.

Важно! При размещении этих профилей учитывается запас на планки гипсокартона над профилем.

• Профили монтируются лицевой стороной внутрь проема. Крепление стоек к рейкам производится с помощью саморезов.
• Опорные профили по периметру оконных и дверных проемов укрепить деревянными брусками, вставленными в профиль и закрепленными шурупами.

Важно! Брус нужно подбирать в соответствии с шириной профиля. Если используется профиль AU, то вполне можно обойтись и без брусков.

• Следующим этапом является установка по всей длине каркаса опорных профилей ХС вертикально. Первый профиль от соседней стены устанавливают на расстоянии 55 см, все последующие на расстоянии 60 см друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого из профилей.

Важно! Обязательно проверьте вертикальность установки профилей.

• Для обозначения верха дверного проема, а также горизонтальных кромок оконных проемов используется один и тот же профиль UW. Отрезается кусок профиля на 30 см больше ширины проема. На сгибе боковых отгибов лицевой стороны профиля ставят отметки на расстоянии 15 см от каждого края. Боковые стороны профиля следует обрезать под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля до отметки и до основания профиля. Затем загибаются края профиля, и должна получиться П-образная конструкция.
• Полученная заготовка с загнутыми краями ставится на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Крепится саморезами, которыми края профиля крепятся к стойкам. Также прикрепляются полученные косые ушки, сформированные на основной части заготовки. По такому же принципу формируется периметр оконных проемов.
• На этом работу по формированию каркаса можно назвать завершенной. Теперь можно переходить к процессу крепления листов гипсокартона. Как правило, размеры листов стандартные: 1200х3000, 1200х2500, 1200х1200. Зачастую потолки в жилых помещениях выше и составляют не менее 2,75 м, поэтому высоты одного листа может не хватить.

Важно! Первый лист, установленный вплотную к краю, чаще всего примыкающей стены следует снимать с боковой фаски. Для этого с одной стороны по всей длине вырезается полоса, ширина которой составляет 50 см.

к оглавлению ↑

Резка гипсокартона

Перед тем, как сделать стену из гипсокартона, его нужно разрезать. Для этого используется обычный строительный нож со сменными лезвиями:

1. Лист необходимо класть обязательно на ровную поверхность.
2. Карандашом намечают линию разреза и ножом делают надрез верхнего слоя картона.
3. После этого лист смещают по линии разреза к краю опоры и осторожно отламывают.
4. Возвращая лист в исходное положение, его разворачивают на ребро, а затем загибают.
5. С другой стороны картон тоже прорезан, но не насквозь.
6. После переворачивания листа и смещения краев опоры его можно окончательно отколоть.

Важно! Для того чтобы обеспечить зазор, который впоследствии можно будет качественно заделать шпаклевкой, на обрезной кромке листа делают скошенную фаску с уклоном 22,5 градуса. Для этого используйте специальный рубанок для гипсокартона. Также на краю листа делается фаска, которая будет примыкать к полосе ГКЛ, расположенной снизу или сверху листа.

к оглавлению ↑

Крепление к гипсокартону:

• Крепить листы к металлическому каркасу для изготовления стены из гипсокартона необходимо с помощью шурупов 3,5х35 мм.
• Сначала крепятся края листа, а затем по краям и средней линии. Для этого есть специальная разметка, которая отмечает положение шурупов через каждые 25 см.
• Расстояние между шурупами может варьироваться от 10 до 25 см, но не более.
• Саморезы следует вкручивать таким образом, чтобы шляпки немного углублялись в гипсокартон или не выглядывали над стеной.

Важно! Крепления листов производятся на расстоянии около 15 мм от пола. Это необходимо для обеспечения целостности конструкции в процессе эксплуатации.

• После крепления первого листа измеряется оставшееся расстояние до потолка и из ГКЛ отрезается соответствующий кусок. На нем также делается фаска с боков, где он будет лежать на верхнем или нижнем листе и на потолке.
• Последующие листы монтируются целиком без снятия фаски и в шахматном порядке. То есть после первого ряда под потолок устанавливается целый лист гипсокартона, а нижняя часть отсутствует.

Таким образом обшить одну сторону стены.

к оглавлению ↑

Закладка электропроводки, установка выключателей, розеток

Перед началом обшивки второй стороны при необходимости можно проложить провода:

• Для пропуска через стоечные профили отверстия 3,5 см в в них делают размер, строго посередине профиля на нужной высоте.
• Лучше, когда края отверстия были вогнуты в одну сторону и загнуты, чтобы не повредить провода.

Важно! Провода монтируются в соответствии с требованиями в гофрированные трубы.

к оглавлению ↑

Звукоизоляция

Для изготовления стены из гипсокартона с хорошей звукоизоляцией используется минеральная вата:

• Легче использовать рулонный вариант этого материала шириной 60 или 120 см. . Второй вариант – листовой, разрезанный вдоль пополам.
• Вата укладывается плотно без зазоров между стоечными профилями. Как-то дополнительно фиксить не надо.
• Для большей надежности можно сделать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые потом будет опираться минвата на длине меньшей, чем высота потолков.

Важно! Этот способ подходит для мест, где есть вероятность попадания влаги на стену. Однако необходимо обеспечить достаточную вентиляцию внутреннего пространства.

к содержанию ↑

Завершение гипсокартона

После этого можно начинать обшивать вторую сторону стены. После обшивки второй стороны можно приступать к заполнению всех торцевых поверхностей:

• Между листами гипсокартона имеется расстояние 100 мм, образованное фасками, которое несколько утоплено. Стыки следует проклеить монтажной сеткой серпантином и сопоставить с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой.
• С помощью финишной шпаклевки выравниваются все места установки саморезов или полностью все поверхности, особенно если в дальнейшем стена будет оклеена тонкими обоями или окрашена.
• С помощью терки и абразивной сетки окончательно выравнивается слой шпаклевки.
• После этого стена считается готовой к облицовке любым подходящим материалом.

к оглавлению ↑

Видеоматериал

Напоследок напомним, что монтаж стены из гипсокартона своими руками нужно делать не спеша, тщательно все продумав и подготовив все необходимое. Удачного ремонта!

Как установить гипсокартон как профессионал

Вы когда-нибудь пробовали установить гипсокартон? Вы купили материалы и решили установить гипсокартон самостоятельно. Вы знакомы с домашними проектами, так что это будет не так уж сложно, верно? Неправильный!

Установка гипсокартона может быть сложным процессом. Есть много шагов, которые вы должны сделать правильно. Денег, которые вы потратите в магазинах товаров для дома, покупая только гипсокартон, достаточно, чтобы заставить вас нервничать, но если вы испортите установку, стоимость может резко возрасти.

В этом руководстве рассматриваются этапы установки гипсокартона. Мы перечислили инструменты, необходимые для установки гипсокартона, и пошагово объясним, как его установить. Так что отжигаем.

Содержание

Переключатель

Инструменты и материалы

Во-первых, вот список инструментов и материалов, которые вы должны подготовить.

• Т-образный угольник
• Канцелярский нож
• Ножовка для гипсокартона
• Рулетка
• Уровень
• Дрель или отвертка
• Домкрат для гипсокартона
• Стремянка
• Рашпиль
• Шурупы (25 винтов/1 шт. 4×8 лист)
• Панели для гипсокартона
• Жидкий клей (LIQUID NAILS® Drywall Adhesive, (DWP-30))

Шаг 1: Подготовьте подложку.

Первое, что необходимо сделать перед укладкой гипсокартона, это подготовить основание (потолочные балки и стеновые стойки). Чтобы подготовиться, убедитесь, что из ваших шпилек не торчат винты или гвозди. Также ищите любые механические элементы, которые могут быть на пути, такие как трубы, вентиляционные отверстия или электрические коробки. Любой выступ может проткнуть гипсокартон и создать неровную поверхность. Поэтому вытащите все торчащие гвозди и шурупы. Если на пути есть механические элементы, которые нельзя переместить, вам придется установить гипсокартон вокруг этих областей.

Далее следует проверить потолок и убедиться, что он абсолютно ровный. Для этого обходим комнату уровнем и проверяем каждый участок, где будет устанавливаться гипсокартон. В противном случае вы получите неровную поверхность после установки гипсокартона. Если ваш потолок неровный, есть способы это исправить. Вы можете установить обвязки на балки и прикрепить гипсокартон к обвязкам. Полный метод описан в этой статье:
https://homeguides.sfgate.com/fix-uneven-joists-before-drywall-28348.html

Убедившись, что основание ровное и ровное, можно приступать к установке гипсокартона.

 

Шаг 2. Спланируйте установку гипсокартона на бумаге.

Хотите узнать секрет? Чтобы выполнить идеальную установку гипсокартона, сначала нужно спланировать работу на бумаге.

Для начала измерьте поверхности стен и потолка и запишите их на листе бумаги. Основываясь на своих измерениях, определите, собираетесь ли вы устанавливать панели горизонтально или вертикально (см. рис. 1). Помните, что ваша цель — иметь как можно меньше суставов.

Рисунок 1

Чтобы сделать чертеж в масштабе, следуйте этому примеру: стеновая панель, скажем, 4 фута на 8 ft.

        Начертите периметр комнаты в масштабе 0,08 фута (0,96 дюйма) x 0,16 фута (1,92 дюйма).

        Нарисуйте панель из гипсокартона в масштабе 0,04 фута (0,48 дюйма) x 0,08 фута (0,96 дюйма).

        Вставьте гипсокартонные панели по периметру комнаты.

Попробуйте как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы увидеть, какой вариант имеет наименьшее количество швов (см. рис. 2).

Рисунок 2

 Обычно горизонтальная установка панелей обеспечивает меньшее количество стыков (см. Рисунок 3).

Рисунок 3

При проектировании планировки крайне важно, чтобы швы потолка и стен не совпадали. Гипсокартон будет более устойчивым, если швы будут располагаться в шахматном порядке (см. рис. 4).

Рисунок 4

После того, как вы записали свои размеры и определились с выравниванием панели, начертите на бумаге макет, как показано на рисунке 2.

Теперь вы знаете, как будет выглядеть макет вашей панели после их установки, делая Полегче.

Следует помнить о трех важных вещах:

1. Цель состоит в том, чтобы иметь как можно меньше швов, а при горизонтальной установке панелей обычно меньше швов.
2. Швы потолка и стен не должны совпадать. Гипсокартон будет более устойчивым, если швы будут расположены в шахматном порядке. (см. рис. 4)
3. Между нижней панелью и полом должен быть зазор ½ дюйма.

Шаг 3: Отрежьте панели гипсокартона по размеру.

Следующим шагом будет обрезка гипсокартонных панелей по размеру таким образом, чтобы у вас получились красивые ровные края. Отрежьте один кусок гипсокартона за раз, установите этот кусок, а затем переходите к следующему. Делая по одной детали за раз, вы можете вносить изменения по ходу работы, чтобы каждая деталь подходила на свое место. Сейчас мы покажем вам, как этого добиться.

1. Положите панель горизонтально светлой стороной вверх. Типичный гипсокартон, также известный как белая доска, имеет коричневую и белую стороны (см. рис. 5).

Рисунок 5

2. Измерьте и отметьте место, где нужно отрезать. Затем с помощью Т-образного угольника и острого универсального ножа разрежьте панель по метке достаточно глубоко, чтобы прорезать лицевую бумагу и часть сердцевины (см. рис. 6).

Рисунок 6

3. После разрезания панели необходимо полностью сломать сердцевину. Для этого, держась за края панели, резким резким движением от себя отщелкните доску.
4. Проведите канцелярским ножом через заднюю бумагу, чтобы закончить разрез панели.
5. Чтобы получить гладкую поверхность, возьмите рашпиль и проведите им по кромке реза.

Предупреждение: Недопустимы разрезы с непрямыми краями и неровными краями.

Шаг 4: Прикрепите гипсокартон.

После того, как кусок гипсокартона будет отрезан, установите его на заранее определенное место перед тем, как отрезать следующий кусок. Не забудьте измерить и отметить области на панели, где находятся фонари, вентиляционные отверстия, розетки и любые другие отверстия. Эти области будут вырезаны после установки панелей. Монтаж потолка из гипсокартона следует производить до монтажа стен.

Начните с выполнения следующих инструкций:

1. Нанесите клей на потолочные балки (наносите клей только на балки, на которые вы будете устанавливать следующую гипсокартонную панель). Также имейте в виду, что если вам необходимо снять гипсокартон, чтобы добраться до механических элементов в потолке, лучшие методы включают в себя: использование средства для удаления клея или сабельной пилы.
2. Поместите первый кусок гипсокартона потолка по заранее разработанному плану, лучше всего начинать с угла и заканчивать по одному ряду за раз.
3. Установите потолочные панели перпендикулярно балкам.

Сложность при установке гипсокартона потолка заключается в том, чтобы поднять панели и удерживать их на месте (они тяжелые). Вы можете использовать домкрат для гипсокартона или попросить друга помочь вам (см. рис. 7).

Рисунок 7

4. Прикрепите панели ко всем потолочным балкам и каркасу по периметру с помощью шурупов для гипсокартона (см. Рисунок 8). По периметру вкрутите винты на расстоянии 7 дюймов друг от друга и на расстоянии ⅜ (0,375) дюйма от краев каждой панели и через каждые 12 дюймов или около того вдоль внутренней балки.

Помните, что головки винтов следует вкручивать немного ниже поверхности панели, но не настолько глубоко, чтобы сломать панель.

Рисунок 8

5. Продолжайте вдоль стены и таким же способом прикрепите следующий кусок гипсокартона к потолку. Затем начните следующий ряд и повторяйте этот процесс, пока не покроете весь потолок.
6. Когда закончите потолок, приступайте к установке гипсокартона стены. Начните с угла и продвигайтесь по одному ряду за раз. Нанесите клей на стойки в области, где будет установлена ​​следующая панель (см. рис. 9).).

Рисунок 9

7. Сначала установите верхние панели стен и убедитесь, что верхний край плотно прилегает к потолочной панели. (заполните весь верхний ряд, прежде чем двигаться вниз по стене)
8. Прикрепите панели к стойкам стены с помощью винтов на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
9. При установке верхних панелей избегайте стыков над или под углами окон, дверей или других проемов (см. рис. 10). Это уменьшит вероятность образования трещин в готовых стенах.

 

Рисунок 10

10. После установки верхних панелей стен продвигайтесь вниз по стене, устанавливая по одному ряду за раз. (для типичной стены требуется только 2 ряда, но если у вас более высокие потолки, у вас могут быть дополнительные ряды)
11. Помните, не забудьте обрезать нижние панели аккуратно, чтобы между панелью и полом оставался зазор в полдюйма.

Предупреждение: любой зазор между панелями более ⅛ дюйма недопустим, потому что количество состава , которое потребуется для заполнения зазора, может уменьшиться, оставив видимый шов в стене.

Шаг 5: Создайте вырезы.

Когда вы закончите установку всего гипсокартона, пришло время сделать вырезы для розеток, вентиляционных отверстий, светильников, электрических коробок и любых других необходимых отверстий. Вам просто нужно вырезать отверстия, которые вы начертили ранее на панелях, с помощью пилы для гипсокартона (см. рис. 11).

Рисунок 11

Теперь, когда установка гипсокартона завершена, следующим шагом будет заклеивание и шпаклевание швов. Этот процесс соединяет куски гипсокартона в единую сплошную стену и создает физическое соединение между каждым листом гипсокартона. В следующей статье мы расскажем, как заклеить и зашпаклевать.

Практический результат

Установка гипсокартона может быть сложной задачей. Это руководство должно немного облегчить понимание шагов по установке гипсокартона и необходимых материалов.