Крепление деревянного плинтуса к стене: Монтаж деревянного плинтуса — несколько вариантов с пошаговым монтажем своими руками

Монтаж деревянного плинтуса — несколько вариантов с пошаговым монтажем своими руками

Плинтус традиционно является завершающим элементом при оформлении напольного покрытия. Но он не только придает ему окончательную аккуратность, но и способен иногда также выполнять ряд функциональных задач. Традиционным материалом, из которого с давним времён изготавливались плинтусы, была и остается древесина. Она идеально подходит для обрамления любого напольного покрытия, а иногда является единственным вариантом, который способен гармонично объединить отделку стен и полов.

Монтаж деревянного плинтуса

Монтаж деревянного плинтуса может осуществляться по-разному, в зависимости от его формы и дополнительных функций, которые он по замыслу должен выполнять. Так, этот элемент оформления предназначен не только для придания эстетичного вида помещению, но и для защиты стыка стены и пола, а также края напольного покрытия от свободного проникновения воды, скопления пыли и мелкого мусора. Кроме того, очень часто плинтус является отличным приспособлением для маскировки проложенных кабелей.

Как правильно выбрать деревянный плинтус?

Оценка материала,типа, размеров и других особенностей  плинтуса.
Когда напольное покрытие выбрано, неважно, будь то натуральная доска, ламинат, линолеум, паркет или ковролин, к нему необходимо подобрать плинтус по оттенку, конфигурации, ширине и, при необходимости, наличию каналов для укладки кабелей. Если принято решение установить именно деревянный плинтус, то, кроме вышеназванных критериев выбора, необходимо обратить внимание и на другие моменты, связанные с технологией изготовления изделия, а также с качеством древесины.

Выбор деревянных плинтусов тоже имеет определенные нюансы

• В строительных магазинах представлено два вида деревянных плинтусов — изготовленные из массивной древесины и шпонированный вариант.

Деревянный плинтус из массива

Основными породами древесины для массивного плинтуса являются ясень, дуб и вишня, которые имеют красивый фактурный рисунок и мягкие оттенки. Кроме того, такая древесина отличается  хорошей долговечностью и прослужат изделия немало.

Шпонированные деревянные плинтусы.

Шпонированный плинтус производится из недорогого по стоимости соснового или елового массива, после чего его внешняя сторона оклеивается шпоном, изготовленным из ценных пород древесины. Поэтому на внешний вид его сложно отличить от массивного варианта — разницу можно зачастую заметить, только взглянув на торцевой разрез изделия.

Отличаются массивный и шпонированный плинтусы и ценой. Понятно, что первый обойдется существенно дороже второго.

• Важно выбрать изделия, изготовленные из качественной древесины. Этот критерий в первую очередь учитывается при выборе массивного плинтуса, так как шпонированный вариант априори перед декорированием проходит специальную обработку и просушку. Влажная древесина плохо поддается шлифованию, поэтому изделие из нее выглядит неаккуратно — это первая причина того, что от такой покупки следует отказаться. Кроме того, плинтусы, изготовленные из недостаточно просушенной древесины, впоследствии могут деформироваться, в результате чего произойдет их растрескивание.
• Если необходимо чтобы плинтус был устойчив ко влаге, то следует выбирать изделия, произведенные из влагоустойчивых пород древесины — это тис, дуб, лиственница, ольха или пихта. Они не впитывают активно воду, хорошо поддаются обработке и удобны при монтаже. Не стоит покупать изделия из мягких лиственных пород, например, из липы, так как она при естественном высыхании деформируется и растрескивается.
• Если выбирается плинтус из массива под последующую окраску, то красота фактурного рисунка древесины не имеет принципиального значения. Однако, в этом случае необходимо внимательно осмотреть каждое приобретаемое изделие на предмет наличия крупных или сквозных сучков, так как при монтаже они легко могут превратиться в сквозные отверстия, которые ослабят прочность плинтуса, и он может просто сломаться. В лучшем случае образовавшиеся отверстия придется заделывать шпаклевкой. Поэтому необходимо смотреть, чтобы сучков совсем не было, или они имели небольшой размер, светлый цвет и располагались на внутренней стороне изделия.

При покупке шпонированного варианта проблемы сучков, как правило, не возникает, так как эти изделия производятся в промышленных условиях, где осуществляется строгий отбор и обработка сырья для их изготовления.

Цены на деревянный плинтус

деревянный плинтус

Плинтус, прижимаемый полностью к стене (слева) и устанавливаемый к ней под углом. Во втором варианте кабель может быть пропущен в пространство, образованное уклоном плинтуса.

• В продаже представлены плинтусы, которые при монтаже или прижимаются всей задней плоскостью к стене, или монтируются к ней под углом. Выбирая первый вариант, необходимо заранее определиться с требуемым количеством каналов, обустроенных на задней стенке плинтуса для прохождения кабелей, если в этом имеется необходимость.

Высота плинтуса весьма значительно влияет на дизайн помещения. Кроме того, высокие плинтусы в гораздо большей мере способны выполнять защитные и маскировочные функции.

• Еще один момент, который стоит учесть — это высота плинтуса, которая напрямую влияет на презентабельность обрамления напольного покрытия. Например, высокий плинтус способен облагородить даже не слишком привлекательный рисунок пола. Кроме этого, он закроет нижнюю часть стены и защитит от возможных механических воздействий ее отделку, которая достаточно часто повреждается именно в этой области.

Деревянные плинтусы могут, при схожей конфигурации и размерах, иметь различное количество каналов для размещения кабельных коммуникаций.

• Если планируется под плинтусом пропустить кабели коммуникаций, то необходимо сразу предусмотреть, сколько их будет, и в зависимости от их количества выбирать изделия с нужным числом каналов с обратной стороны изделий. От этого фактора часто зависит еще и выбор высоты обрамляющих элементов.

Цвет плинтуса должен гармонировать с оттенками основной отделки.

• Выбрать необходимый цвет плинтуса тоже важно. Но с этим проблем, скорее всего, не предвидится, так как в магазинах представлены изделия, выполненные в различных оттенках. Если планируется довести оформление интерьера до тонкостей, то следует учесть цвет напольного покрытия и отделки стен, так как плинтус должен гармонировать с обеими поверхностями. Цвет может отличаться от основной отделки на два — три тона, или же, наоборот, контрастировать с ней.

Узнайте способы крепления плинтуса МДФ и порядок выполнения работ, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как рассчитать нужное количество изделий?

Рассчитать требуемое количество плинтусов несложно, но это необходимо сделать перед походом в магазин за покупкой.

Подсчитать необходимое количество плинтусов для обрамления пола в помещении – сложности не представляет.

• Для определения общей длины производится измерение длины каждой из стен в комнате, в которой будет осуществляться его монтаж.
• Если стены в доме имеют достаточно большую толщину, то необходимо принять в расчет и необходимую длину плинтуса для обрамления дверного проема.
• Далее, необходимо просуммировать полученные результаты.
• Из найденной суммы вычитается ширина дверного проема (одного или больше – в зависимости от особенностей комнаты).
• Получившееся значение необходимо разделить на стандартную длину плинтуса, которая чаще всего составляет 2500 мм, а затем округлить в бо́льшую сторону. Таким образом можно будет узнать, сколько штук необходимо приобрести.
• Опытные мастера советуют увеличить количество материала на 15%, то есть купить плинтус с запасом. Это на случай если одно из изделий будет случайно повреждено, или будет допущена ошибка при раскрое и подгонке.

Ну и при покупке, естественно, все выбираемые плинтусы нужно тщательно осмотреть

Установка деревянных плинтусов своими руками

Подготовка к установке плинтуса

Чтобы установка прошла успешно, обрамление получилось эстетичным и эксплуатировалось беспроблемно максимально долго, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий и соблюсти некоторые рекомендации.

• После того как деревянный плинтус доставлен в помещение его будущей установки, его необходимо оставить на сутки для адаптации в режиме той влажности и температуры, в которой он будет монтироваться и впоследствии – эксплуатироваться.

Выраженно высокие плинтусы дают возможность несколько сэкономит время и средства – нижнюю, закрываемую часть стены можно «начисто» не отделывать.

• Если плинтус имеет большую высоту, например, в 150÷220 мм, и решение о его приобретении принято еще до облицовки стен декоративным материалом, то нижнюю, закрываемую обрамлением часть стены можно и не отделывать. Это дает возможность несколько сэкономить, например, на дорогостоящих обоях или декоративной штукатурке.
• Перед выбором плинтуса, необходимо провести все кабели, которые будут проходить за ним. Это даст возможность определиться с формой и способом монтажа— будет плинтус крепиться к стене всей задней плоскостью или под углом.

Деревянный плинтус из массива требует предварительной сортировки и некоторых подготовительных операций.

• Деревянный плинтус из массива, не имеющий обработки и декоративного покрытия, вполне могут иметь естественные дефекты — сучки или заболонь, а также различие в цветовых оттенках. Иногда даже одна планка может быть изготовленной из древесины с различающимся в разных краях фактурным рисунком и оттенком. Поэтому плинтусы необходимо внимательно осмотреть, отсортировать и определить для каждого из них место по периметру комнаты. Например, те, что, возможно, имеют не самый презентабельный внешний вид, можно закрепить вдоль стен, где будет установлены предметы мебели. А для открытого пространства выбрать самые красивые и качественные планки.
• Если же все изделия имеют изъяны, то их лучше всего, при необходимости, зашпаклевать, загрунтовать и окрасить. Все эти работы могут быть проведены как до закрепления плинтуса к стене, так и после его фиксации, в зависимости от качества изделий. Однако, чтобы не испортить напольное покрытие и отделку стен лаком, лучше всего провести этот процесс до установки. Места вкручивания саморезов вполне можно замаскировать шпаклевкой и подкрасить уже после монтажа.

Доводка деревянного плинтуса до планируемого внешнего вида с помощью морилки и последующего лакового покрытия.

• При желании обрамить напольное покрытие плинтусом из ценных пород древесины, но при отсутствии материальной возможности его приобрести из-за высокой стоимости, можно даже недорогую сосну превратить в «ценный и дорогой дуб». Для подобной имитации необходимо использовать морилку для дерева и специальные лаки.

Крепление плинтуса к стене чаще всего производится через заранее подготовленные отверстия.

• Если плинтус будет крепиться к стене саморезами через сквозные отверстия, то их рекомендуется просверлить заранее. Кроме того, проводится зенковка отверстий, с таким расчетом, чтобы шляпки крепежных элементов были углублены в толщу древесины.

Цены на пластиковый плинтус

пластиковый плинтус

Просверливание сквозного отверстия в плинтусе перед его монтажом.

Чтобы скрыть наличие шляпок, после монтажа плинтуса отверстия маскируются шпаклевкой по дереву или изготовленной самостоятельно смесью из эпоксидного состава с добавлением в нее мелких опилок. Отверстие «под потай» можно сделать специальной конусной фрезой или же, на крайний случай двумя разными сверлами разного диаметра.

Зенковка отверстий для саморезов

В последнем случае, сначала сверлится сквозное отверстие, а затем оно расширяется с внешней стороны по диаметру шляпки самореза, на глубину 3÷4 мм.

• В целях повышения тепло- и шумоизоляции, к нижней части плинтуса в некоторых случаях приклеивают полоски-прокладки из утеплительного материала небольшой толщины. Полосы должны иметь длину, примерно в 50 мм, и приклеивают их на небольшом расстоянии в 15÷18 мм друг от друга, чтобы между ними оставались зазоры. Их функция заключается в отделении плинтуса от пола. В качестве такой прокладки могут быть использованы кусочки линолеума или полосы вспененного полиэтилена.

Для проведения монтажных работ необходимо подготовить некоторые инструменты — это шуруповерт с разными насадками-битами, строительный угольник, рулетка, стусло, ножовка по дереву, карандаш, а также крепежные элементы, которыми планируется фиксировать обрамление к стене — дюбели, гвозди или саморезы, а иногда – и специальные фиксаторы-кронштейны для конкретной модели плинтуса. Кроме того, в ряде случаев приходится пользоваться шпатлевкой, то есть необходимы и элементарные инструменты для работы с нею.

Шпатлевание плинтуса из деревянного массива

Шпатлевание деревянного плинтуса до его установки производится в тех случаях, когда изделия имеют невысокое качество и требуют своеобразного косметического ремонта. Такие плинтусы, как правило, подготавливаются под покраску.

Дефекты поверхностей на низкокачественных деревянных плинтусах необходимо устранить шпатлеванием

Перед началом работ плинтус необходимо хорошо очистить от пыли и промасленных пятен. Сухая грязь удаляется с помощью увлажненной салфетки или губки. Впитавшиеся загрязнения придется обработать растворителем.

Если изделия готовятся под покраску, то оттенок шпаклевочной смеси не имеет значения. При планировании покрыть плинтус полупрозрачным лаком, цвет материала, безусловно, под оттенок древесины.

Как правило, шпаклевка при высыхании приобретает более светлый оттенок, и это необходимо учитывать при ее подборе. Чтобы не переделывать работу, рекомендуется заранее проверить ее цвет, нанеся на небольшой участок плинтуса и дождавшись полного высыхания ремонтного состава.

Если шпатлевание древесины производится под последующее нанесение лака, то шпатлевку наносят в два, а иногда в три слоя, чтобы окончательно выровнять поверхность и по цвету, и с устранением всех выявленных изъянов.

Первым слоем закрываются глубокие вмятины, трещины, а также углубления, оставшиеся от выпавших сучков. Если повреждения довольно глубокие, шпатлевку наносят на них в несколько этапов, дожидаясь высыхания каждого слоя. Когда высохнет верхний слой шпатлевки, заделанные углубления шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем шпатлевка наносится тонким слоем на всю поверхность плинтуса, просушивается и также шлифуется.

Результатом работ должна быть идеально гладкая поверхность изделия.

Шпонированный плинтус не требует проведения шпатлевания, так как он всегда имеет гладкую лицевую поверхность.

Лакировка или окраска деревянного плинтуса.

Если окрашивание планируется после закрепления плинтуса на стене и заделки крепежа, то по его верхней и нижней линии необходимо наклеить малярный скотч, который защитит декорированные поверхности от попадания краски или лака.

Перед нанесением на зашпатлеванный плинтус лака или краски, его следует протереть слегка влажной тканью и дождаться полного просыхания.

Лак обычно наносится в два, а иногда в три слоя с помощью мягкой кисти. Если шпатлевкой покрыты только отдельные участки поверхности, то их перед окрашиванием рекомендовано загрунтовать. После такой обработки поверхность меньше впитывает лак и краску, что позволяет добиться нормального расхода, а также получить ровно окрашенную поверхность. Нанесенная грунтовка должна хорошо просохнуть, образовав на древесине своеобразную пленку, благодаря которой процесс окрашивания будет более легким.

Первый слой лака наносится ровным тонким слоем и оставляется до полного просыхания. В это время в комнате нельзя открывать окна и допускать сквозняков, иначе на влажный лак может попасть пыль, или в его слое — образоваться воздушные пузырьки, что снизит качество лакировки.

Если для декорирования используется краска, то после ее нанесения, поверхность необходимо тщательно осмотреть. На ней не должно образоваться не прокрашенных областей или же, наоборот, скопления краски. При обнаружении подобных недочетов, их необходимо аккуратно исправить — губкой можно собрать излишек краски, а кистью ликвидировать неокрашенные места.

Последовательность работ при окрашивании резного деревянного плинтуса

Если плинтус декорирован резным рельефом, то необходимо прокрасить его на всю глубину — этот процесс производится краем кисти, как показано на рисунке № 7 или же губкой с нанесенной на нее краской. Губку прикладывают к рельефу и слегка нажимают на нее. Краска, выдавленная при нажатии, заполнит все углубления объемного рисунка. Таким же образом обрабатывается весь рельеф.

Краска, как правило, наносится двумя слоями.

Как распилить и состыковать плинтус?

Чтобы плинтус выглядел эстетично, не менее важно правильно его распилить и состыковать. Если для монтажа пластикового плинтуса производителем предусматриваются специальные стыковочные и угловые элементы, то при установке деревянных изделий они не используются, что несколько усложняет работу – приходится всего добиваться своими силами.

Отпилить край плинтуса под определенным углом, и чаще всего это 45 градусов, без специального приспособления невозможно. Поэтому в распоряжении мастера должно быть стусло.

Цены на популярные модели шуруповертов

При помощи стусла распиливаются как деревянные напольные плинтусы, так многие другие элементы отделки помещений – потолочные плинтусы и «лепнина», рамки, уголки, наличники и т.п. Поэтому при проведении ремонта это приспособление обязательно должно быть в арсенале мастера.

• Чтобы стусло не скользило, и распил получался аккуратным, в станине приспособления предусмотрены два отверстия, через которые оно жестко закрепляется на основе — это может быть табуретка, старый стол или строительный козел.
• Затем, на станину стусла укладывается и прижимается к одной из стенок плинтус. В профессиональных стуслах предусмотрены специальные зажимы, которые удерживают распиливаемое изделие в необходимом положении. В простых приспособлениях плинтус прочно придерживается рукой или же прижимается распорной доской или брусом (клином). Если плинтус сдвинется, рез получится неровным, и при стыковке между двумя деталями может образоваться широкая некрасивая щель.

Распил плинтуса обушковой пилой.

• Распил производится обычной ножовкой по дереву или обушковой пилой, которая наиболее предпочтительна, так как при ее использовании рез получается аккуратным, без защипов.
• Режущий инструмент устанавливается в направляющие щели на двух сторонах стусла, предусмотренные для распила под нужным углом. После этого производится распил изделия. Кстати, если необходим просто перпендикулярный рез, то для этого на стусле также предусмотрена специальная позиция.
• Далее производится примерка обрезанных краев, которыми два плинтуса будут стыковаться между собой. Между двумя стыкуемыми плинтусами, практически не должно оставаться зазора. Если изделия стыкуются плохо, один краев или даже оба необходимо доработать. Возможно, достаточно будет провести обработку наждачной бумагой, в худшем случае придется делать рез, так сказать, на глаз, что выполнить достаточно сложно. К сожалению, с такой проблемой приходится сталкиваться довольно-таки часто, так как стыки стен комнат в квартирах, и домах нередко отличаются от идеально прямого угла. Поэтому зачастую приходится хорошо поработать, чтобы идеально состыковать плинтус в угловой части.

Если стык получился слишком заметным, его маскируют шпатлевкой по дереву нужного тона

• Если идеальной стыковки все же не получилось, то зазоры после проведения монтажных работ маскируются шпатлевкой, подобранной к оттенку древесины.

Порядок разметки и стыковки плинтусов на прямом участке стены. Запилы также рекомендуется делать под углом в 45 градусов.

• Если приходится устанавливать вдоль одной стены два или три отрезка плинтуса, то их также приходится стыковать между собой. При наличии на изделиях рельефного рисунка, совмещать два плинтуса и на прямом участке непросто. Чтобы стык был прочным и минимально заметным, запилы также делаются под углом в 45 градусов, но в этом случае, края двух плинтусов запиливаются в одном направлении. Можно сделать стыковку и при прямом распиле, но она будет выглядеть менее эстетично.

Стык будет качественным, только если два стыкуемых отрезка будут иметь одинаковую толщину, и, естественно, без сучков в месте соединения. За этим необходимо следить особо при проведении разметки деталей перед раскроем.

Выполнение монтажных работ

Монтаж деревянного плинтуса

Фиксация деревянного плинтуса к стене с помощью саморезов является довольно сложным процессом, но зато и надежным. Проще закрепить обрамление напольного покрытия с помощью клея,  и чаще всего для этой цели используются «жидкие гвозди».

Плинтусы можно монтировать и на клей типа «жидкие гвозди». Однако, этот способ не лишен серьёзных недостатков.

Подготовка плинтуса при посадке его на клей производится так же, как и при фиксации его на саморезы. Однако, чтобы древесина хорошо держалась на поверхности стены, ее придется загрунтовать. Кроме этого, необходимо будет подготовить и саму стену – ее следует тщательно выровнять, а затем также пропитать грунтовкой. Только в этом случае можно добиться хорошего сцепления двух разных по структуре материалов.

Явным недостатком монтажа на клей является то, что возникнут немалые сложности, если вдруг появится необходимость демонтажа обрамления пола. С креплением на саморезы никаких сложностей такого порядка не возникает.

Далее будет подробно разобран процесс монтажа плинтуса именно на саморезы, так как это более надежный вариант фиксации, также требующий проведения нескольких этапов работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные плинтусы необходимо разметить под отверстия, через которые они будут закреплены на стене. Чтобы крепление было равномерным, расстояние между крепежом стараются выдерживать одинаковым. Обычно для этого достаточно шага 500÷800 мм, а по высоте от пола отверстия располагают в середине ширины плинтуса. Разметку стараются сделать максимально точно по горизонтальной линии. Иначе саморезы (если они не маскируются) будут смотреться некрасиво. Выполнив разметку, в намеченных точках просверливаются отверстия под крепеж с последующей зенковкой, о чем говорилось выше.
	Далее, плинтус приставляется и прижимается к стене, именно так, как он будет закрепляться. Через отверстия с помощью острого узкого предмета (гвоздя, шила, сверла) на стене делаются отметки. По этим точкам будут буриться отверстия для дюбелей.
	Далее, с помощью перфоратора проделываются отверстия под дюбели. Чтобы в комнате было меньше пыли, рядом с просверливаемым отверстием рекомендовано уложить трубу включенного пылесоса, который сразу будет втягивать образовавшуюся строительную пыль. Заодно и сам канал под дюбель будет очищен.
	В просверленные отверстия аккуратно вбиваются дюбель-пробки, которые должны войти в стену заподлицо с ее поверхностью.
	Далее, в отверстия, просверленные в плинтусе, необходимо наживить саморезы, так, чтобы их концы вышли с другой стороны на 5÷7 мм. После этого плинтус устанавливается на свое место к стене, при этом выступающие концы саморезов должны войти в отверстия дюбель-пробок. Теперь каждый из саморезов последовательно вкручивается в стену до упора. Шляпка при этом должна «утонуть» в ранее проделанном зенковкой гнезде.
	Следующим шагом на плинтусе заделываются отверстия с утопленными шляпками саморезов. Для этого может использоваться твердая шпаклевка, которая разминается пальцами, или же состав, изготовленный в виде пасты —он наносится с помощью узкого шпателя. В любом случае, шпаклевка должна идеально подходить к основному цвету плинтуса, если его не планируется окрашивать. После того как шпаклевка высохнет, ее необходимо аккуратно зачистить наждачной мелкозернистой бумагой. Затем зачищенные места маскировки крепежа покрываются лаком с помощью узкой кисти.

В продаже сегодня можно найти деревянные плинтусы, оснащенные специальной вставкой-рейкой, которая извлекается перед монтажом на саморезы. При этом открывается паз, проходящий по всей длине изделия, через которое и производится закрепление плинтуса к стене.

Деревянный плинтус с пазом для проведения фиксации к стене на саморезы. После установки паз закрывается вставкой.

После завершения монтажа, вставка вклеивается на свое постоянное место. Таким образом, отпадает необходимость зенковки, шпатлевания, зачистки и дополнительной лакировки участков плинтуса. Однако стоимость такого изделия гораздо выше обычной деревянной модели.

Монтаж шпонированного плинтуса

Этот тип деревянных плинтусов, как уже говорилось выше, изготавливается из подготовленной древесины, поэтому остается стабильным при изменении температуры. Такое качество изделий позволяет монтировать их тремя способами:

• Фиксация плинтуса с помощью саморезов, полностью аналогичная монтажу, рассмотренному выше.
• Приклеивание обрамления напольного покрытия к стене «жидкими гвоздями», что позволяет полностью отказаться от сверления стен и прикручивания саморезами.
• Установка плинтуса на специальные крепления-клипсы. Плинтусы в таких системах имеют особую конфигурацию задней стенки. Эта особенность заключается в специальных запилах по всей их длине, с помощью которых они и закрепляются на клипсах. В связи с тем, что сами клипсы у разных производителей могут иметь собственную конструкцию, они всегда идут в комплекте с плинтусами.

Надо сказать, что этот способ установки, так же, как и метод приклеивания, требует идеальной ровности стены. Поэтому перед монтажом плинтусов придется хорошенько поработать над ее поверхностью. Достоинством же этого метода монтажа является возможность легко снять плинтус с клипс, например, для того, чтобы проложить или заменить кабельные коммуникации.

Работы по проведению монтажных работ шпонированного плинтуса на клипсы производятся примерно в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом на выровненной стене производится разметка точек закрепления клипс. Расстояние между ними варьируется от 200 до 500 мм. Например, если клипсы монтируются в области стыковки двух плинтусов, их устанавливают на расстоянии 200 мм, так, чтобы соединение приходилось по центру этого промежутка. Клипсы прикладываются к поверхности пола (в соответствии с инструкцией), и через крепежные отверстия в них на стене намечался точки.
	Далее, по проставленным отметкам в стене просверливаются отверстия для дюбель-пробок. В принципе, операция не отличается от того, что рассматривалось в предыдущей таблице.
	В проделанные отверстия вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	После этого к местам крепления приставляются клипсы и прикручиваются к стене саморезами.
	Следующим этапом идет прокладка и закрепление в клипсах кабеля, если его предполагается замаскировать плинтусом. На многих клипсах для этого предусмотрены специальные хомутики, защелки или пазы.
	После прокладки кабеля на клипсы надеваются плинтусы. Система фиксации может быть разной – это зависит от модели. Но в любом случае, для этого уже не требуется никакого инструмента – достаточно приложения усилия рук. Как можно видеть на этой иллюстрации, иногда стыковка двух плинтусов производится на одной широкой клипсе, на которой предусмотрено двойное крепление. Это снижает вероятность того, что в месте стыковки со временем может образоваться просвет.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, выше были рассмотрены различные варианты монтажа деревянного плинтуса к стене. Самым сложным этапом в процессе монтажа является раскрой и подгонка деталей под нужным углом. Если с этим справились успешно, то остальные операции не создадут особых проблем, безусловно, при наличии всех необходимых инструментов. Если на стыках все-таки образовались щели, то в крайнем случае положение можно исправить с помощью шпатлевания и последующей тонкой зачистки.

И еще одно важно правило: никогда, ни при каких обстоятельства плинтусы не крепятся к поверхности пола!

В завершение предлагаем посмотреть матер класс одного очень хорошего специалиста отделочника. Он делится своими секретами установки деревянных шпонированных плинтусов.

Видео: Монтаж деревянных шпонировананых плинтусов Tarkett

инструкция по монтажу своими руками

Установка плинтуса – традиционное завершение устройства или ремонта полов. Фасонные планки из пластика, МДФ, древесины скрывают технологические зазоры, непривлекательные элементы, коммуникации в случае их прокладки в специальных нишах плинтуса. Выполняют крепление плинтусов разными способами к одной из двух поверхностей: или к полу или к стенам. Выбор оптимального варианта зависит от типа напольного покрытия, от материала, из которого сделан плинтус, от предпочитаемой технологии.

Типы плинтусов и особенности их крепежа

Для завершения отделки пола сейчас можно приобрести, как традиционные планки из древесины, так и более экономичные, удобные в установке изделия из пластика или МДФ.

Плинтус из натурального массива

Древесина отлично сочетается с любыми типом покрытий, но из-за дороговизны его используют в основном для отделки паркета, пола из паркетной доски. Есть на рынке привычные треугольные деревянные рейки плинтуса из дуба, ольхи, лиственницы и т.д. Есть изделия, выпущенные по европейским стандартам с приспособлениями для установки кабельной проводки. Деревянные рейки не стоит монтировать, если стены выровнены плохо.

Важно. Перед креплением плинтусов из массива их поверхность необходимо обработать декоративно-защитным составом: лаком, маслом и пр.

Деревянный плинтус с каналами для кабеля — евростандарт

Предваряет крепление деревянного плинтуса распил элементов по точно снятым на объекте размерам:

Плинтусы с МДФ-основой

Это рейки, покрытые ламинированной пленкой, фольгой или шпоном. По декоративным показателям они не уступают изделиям из ценных пород древесины, но стоят ощутимо дешевле. МДФ – хрупкий материал, неумелыми руками его немудрено испортить. Потому в основном крепление напольного плинтуса из МДФ производится к стенам с помощью специальных крючкообразных скоб, на которые затем надеваются планки.

Для оформления концевых срезов и углов в комплекте с плинтусами поставляются «уголки» и торцевые заглушки. Данное конструктивное решение привлекает возможностью без проблем снимать плинтуса и снова монтировать их после ремонта пола.

Плинтус из практичного пластика

Прочным планкам из ПВХ не страшны колебания температуры, интенсивная влажная обработка, лучи солнца. Созданный по прототипу деревянного плинтуса полимерный профиль безупречно подходит для устройства пола с уложенным ламинатом, ковролином, линолеумом, но плохо смотрится в сочетании с паркетом.

Для крепления плинтуса в комплектации есть угловые детали и заглушки

Плинтус из пластика обычно крепят на жидкие гвозди, но тогда его будет очень сложно демонтировать

Рейки ПВХ, предназначенные для совместной работы с ковролином или линолеумом оснащают пазами для фиксации края напольного покрытия. Легкие планки предоставляют возможность выполнить несложное и не требующее особых трудозатрат крепление плинтуса на жидкие гвозди. Но демонтировать прочно зафиксированный по периметру профиль перед следующим ремонтом будет проблематично.

К числу приоритетов пластиковых планок относят наличие каналов для кабельной проводки, заглушек и приспособлений для формирования аккуратного угла. Его не нужно резать и гибкий профиль можно плотно прижать к недостаточно выровненной стене.

Куда лучше крепить — к полу или к стене?

Наличие двух перпендикулярных плоскостей определяет два варианта фиксации напольного плинтуса. Естественным предпочтением будет наиболее простой и легкий способ. Проще всего прикрепить данный элемент отделки к поверхности, в которую с меньшими трудозатратами будет входить крепеж:

• В домах из бруса с бетонными перекрытиями и с цементной стяжкой, рекомендуется предпочесть крепление плинтуса к стене;
• В домах из пенобетона и кирпича с деревянным полом разумней именно в него «загонять» дюбеля или гвозди.

Для того чтобы выполнить крепление плинтуса к полу с бетонной стяжкой, к стенам из пенобетона сначала придется высверливать перфоратором отверстия под дюбеля из пластика. Шаг расположения точек для установки крепежа определяет тип и степень неровности основы, геометрические параметры реек. Самое распространенное расстояние между точками фиксации, как непосредственно плинтуса, так и планок или клипс для монтирования пластиковых реек, минимум 30, максимум 40 см.

Выбор плоскости для крепления зависит от технических характеристик основы

Внимание. На отделанных или лишь выровненных штукатуркой стенах, на сооруженных с помощью гипсокартона перегородках, на конструкциях, облицованных мягким отделочным камнем, на ДСП плитах плинтус будет непрочно держаться. В таких случаях рекомендовано выбрать в качестве основы для фиксации пол.

Если по каким-либо причинам крепление плинтуса к гипсокартону или к ДСП панели – единственный возможный вариант, для фиксации нужно приобрести специальные саморезы, рассчитанные на работу в этом материале, или финишные гвозди с цинковым покрытием.

Желательно вообще точки крепления располагать на металлических элементах каркаса, если он использовался в качестве конструктивной опоры.

Обзор способов фиксации плинтуса

Жидкие гвозди

Самым простым, оперативным, но нерациональным с точки зрения последующих переделок способом является применение связующего состава «жидкие гвозди». Правда, для монтажа шпонированного хрупкого плинтуса это одна из рациональных методик. Вся технология включает два процесса: обработали клеем с тылу, зафиксировали на полу или стене.

Крепление плинтуса на «жидкие гвозди» — способ «на века»

Клипсы и планки для фиксации

Плинтус из МДФ или пластика с внутренними приспособлениями для фиксации к несущей планке или к клипсе, не имеет на поверхности отверстий от шурупов. Скрытый способ установки предполагает крепление к основе только несущего элемента, на который затем навешиваются рейки.

Для монтажа внутренней части конструкции:

• поставить первый элемент крепления на пол в 5 см от угла, начиная с которого по часовой стрелке будет выполняться монтаж, прижать клипсу плотно к стене, отметить сквозь отверстие место для просверливания отверстий под дюбеля;
• с шагом в 50 см отмечаются, а затем высверливаются отверстия в стене, диаметр сверла определяет размер поставляемых в комплекте с рейками дюбелей;
• при помощи имеющегося в комплекте крепежа монтируются устройства скрытой системы крепления;

Плинтус на клипсах — удобно и практично

Обратите внимание. Для обустройства комнаты с плохо выровненными стенами шаг расположения точек крепежа нужно уменьшить.

Завершающий монтаж плинтусов на клипсы или планки производится простым нажатием.

Способ монтажа с дюбелями и шурупами

Начинают монтаж с разметки. Стартовая точка – угол длиной стены. Перед разметкой пластиковый плинтус оснащают угловым аксессуаром. Край деревянной рейки отпиливают под углом в 45º.

• Для разметки положения первой точки от угла нужно отступить на 5 или 6 см.
• Плинтус надо плотно прижать к обеим сопряженным поверхностям. Далее через намеченную первую точку высверливается отверстие так, чтобы и на стене осталась отметина от сверла. Тонкие стенки плинтуса из пластика можно проколоть простым шилом для нанесения разметки.
• Рейку отодвигают от стены.
• В стенах или в полу перфоратором формируются отверстия для последующего забивания в них дюбелей.
• Затем монтируют дюбели, прикладывают плинтус согласно разметке, в отверстия сверху приставленной к стене рейки вставляются и закручиваются саморезы.

Крепление с помощью дюбелей и шурупов — особенности разметки

Совет. В гибкий плинтус из пластика можно не ввинчивать до конца шуруп, если в результате закручивания получился вогнутый сегмент. На половину оборота нужно открутить саморез. Вообще не надо излишне усердно закручивать шурупы поверх реек из пластика, от избытка старания могут появиться трещинки.

После крепления, шляпки саморезов и недочеты маскируют грунтом и восковым карандашом

Последующие шаги аналогичны началу. После установки элементов по всему периметру шляпки саморезов можно замаскировать восковым карандашом, подобранным в тон колорита плинтуса. Недочеты, получившиеся при отпиливании деревянных планок можно скрыть грунтовкой.

Правильный выбор – отличный итог

Описанные способы крепления плинтуса помогут выбрать целесообразный вариант для выполнения завершающего штриха отделки. При условии соответствия типа плинтуса технологии его монтажа, не придется переделывать работу, снова тратиться на покупку материала. Информация подскажет, как сориентироваться в вопросах о предпочтительной поверхности для фиксации плинтуса, как выбрать планки, гармонирующие с напольным покрытием. В заключении, предлагаем вам ознакомиться с еще одним «необычным» способом монтажа:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выбрать и правильно установить деревянный плинтус из массива

Деревянные напольные покрытия, такие как массивная доска или паркет, требуют достойного обрамления. Популярные ламинированные и пластиковые плинтуса – не вариант. Их искусственное происхождение будет заметно и это визуально удешевит элитную деревянную поверхность. Для деревянных полов подходит только такой же по качеству плинтус – массивный, выполненный из цельной древесины. Для начала его нужно правильно выбрать, а затем – установить. Как это сделать домашнему мастеру? Обо всем по порядку.

Выбор массивного плинтуса

Материал плинтуса

Первым делом, осматривая стеллажи с плинтусами в магазине, обратите внимание, на древесину, из которой они изготовлены. По дизайнерским правилам хорошего тона рекомендуется выбирать массивный плинтус, сделанный из той же породы дерева, что и напольное покрытие. В этом случае гармония в помещении будет обеспечена даже без наличия хорошего вкуса и дизайнерских навыков. Поэтому многие производители, стремясь упростить выбор потребителей, выпускают соответствующие плинтуса к своей продукции: паркету и массивной доске. Среди таких производителей хотелось бы выделить: Komodoor, Parketoff, Stenwood, Magestik floor.

Впрочем, интересных эффектов можно добиться, сочетая разные цвета, фактуры и породы древесины. Тем более, что ассортимент имеющихся в продаже плинтусов из массива вполне позволяют экспериментировать.

Популярные породы древесины, используемые для массивных плинтусов такие:

• Сосна – сравнительно недорогая древесина, обладающая отличными эксплуатационными свойствами. В ее состав входят бактерицидные вещества, которые препятствуют гниению даже во влажных помещениях (банях, моечных, душевых). Цвет сосны – светло-желтый, поэтому ее можно колеровать в любые тона.
• Осина – почти белая древесина, легкая в обработке. Благодаря мягкости, из нее можно вырезать любые профили плинтусов. Допускается установка во влажных помещениях – осина слабо поддается гниению.
• Ольха – светлая, мягкая порода. Не прочная, не влагостойкая. Легко раскалывается, поэтому при монтаже плинтусов из ольхи мастера советуют пользоваться шурупами, а не гвоздями. Чтобы крепеж не стал причиной появления темных пятен на поверхности, используют шурупы с цинковым или фосфатным покрытием.
• Орех – прочный, красивый материал коричнево-серого оттенка с четким рисунком волокон. Легкий в обработке, устойчив к гниению и образованию грибка. Достаточно гибкий, поэтому может  использоваться для формирования гнутых плинтусов.
• Дуб – элитная древесина, обладающая заметной крупноволокнистой структурой. Высокая стоимость плинтусов из дуба компенсируется их прочностью и долговечностью. Естественный цвет – светло-коричневый с зеленоватым оттенком. К дубовым изделиям часто применяют технологии искусственного состаривания, морения, выбеливания, которые позволяют придать древесине уникальный вид и неповторимый оттенок.
• Бук – пластичная древесина розовато-желтого цвета, очень твердая. Тонированием легко достигается имитация бука «под дуб». Бук можно использовать для изготовления фигурных и гнутых плинтусов.
• Красное дерево – дорогой материал, отличающийся долговечностью и декоративностью. Цвет  – насыщенный, глубокий красный с коричневатым оттенком.
• Венге – экзотичная порода, характеризующаяся грубой структурой с крупными волокнами. Цвет древесины варьируется от золотисто-коричневого до шоколадного и почти черного. Напольные покрытия и плинтуса из венге часто используют при оформлении интерьеров в стиле этно.

Перечисленные породы – это не полный список. Применяется также древесина груши, вишни, акации, ясеня. Более экзотичные варианты – кемпас, мербау, бамбук, палисандр, сапелли.

Форма плинтуса

Ассортимент современных плинтусов уже не ограничивается изделиями с треугольным сечением, который был практически единственно возможным еще пару десятков лет назад. На рынке представлен огромный выбор фасонных профилей. Типовые сечения (на базе которых создано множество усовершенствований) деревянных плинтусов такие:

• стойка – прямое сечение с закруглением сверху;
• лодочка – сечение в виде треугольника с волнообразным закруглением;
• сапожок – сечение с полочкой в нижней части.

Вот как это выглядит:

Виды отделки плинтуса из массива

Массивный плинтус можно приобрести в трех вариантах:

• Лакированный – покрыт глянцевым или полуглянцевым слоем лака, который придает изделию блеск и завершенный вид. Лак подчеркивает цвет и структуру древесины, а также защищает ее от механических повреждений и влаги.
• Пропитанный маслом – без пленки на поверхности, но с подчеркнутой структурой и волокнами. Пропитка маслом делает древесину износостойкой, прочной, влагоустойчивой.
• Без покрытия – плинтус отшлифованный, подготовлен для дальнейшей обработки в домашних условиях.

Плинтус без покрытия – самый универсальный. После установки его можно покрывать лаками, обрабатывать маслами, колеровать или красить в тон покрытия.

Важные признаки качества

Массивный плинтус всегда дороже, чем его аналоги из других материалов. Поэтому вы вправе требовать от производителя высокого качества. Выбирая плинтус, обратите внимание на:

• Торцы. Они не должны быть обугленными. Такой недостаток указывает на то, что плинтус долго держали в печи и пересушили, а это чревато появлением трещин.
• Поверхность. Качественный плинтус имеет ровную, хорошо отшлифованную поверхность, без торчащих волокон. Если все эти недостатки присутствуют, скорее всего древесина влажная и поэтому не поддалась шлифовке. Не покупайте такое изделие! Со временем оно начнет подсыхать и деформироваться.
• Геометрию. Все планки в партии должны иметь одинаковые размеры и форму. Чтобы определить соответствие, достаточно состыковать два произвольно выбранных плинтуса торцами и задней поверхностью (по длине). Заметных зазоров быть не должно.
• Естественные дефекты – сучки, заболони. Чем их меньше, тем прочнее, плотнее и долговечнее древесина. Кроме того, наличие множества сучков негативно влияет на эстетику изделия.
• Соответствие оттенков планок. Иногда планки в одной партии отличаются друг от друга оттенком. И это может быть неприятным открытием при необходимости состыковывать элементы в углах, где это несоответствие будет особенно заметным.
• Наличие заглушки для маскировки креплений. Это деталь необязательная, но полезная. Планка-заглушка идет вдоль изделия по центру, закрывая шляпки крепежных элементов.

Как установить плинтус из массива?

Установка массивного плинтуса не займет много времени, но потребует аккуратности. Будут необходимы следующие материалы и инструменты:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• стусло;
• строительный уголок;
• электродрель;
• шуруповерт;
• саморезы, длинные гвозди, дюбеля.

Шаг #1. Расчет количества плинтуса (в штуках)

Чтобы узнать количество планок плинтуса, проводят простые расчеты. Измеряют периметр помещения, за исключением длины дверных проемов. Полученный результат делят на длину выбранного типа плинтуса (стандартная длина 2,5 м), округляют до большего целого числа. Если в помещении много углов, что подразумевает большое количество распилов и стыковок, плинтус берут с запасом 1-2 шт.

Шаг #2. Подготовка плинтусов для совмещения и стыковки в углах

С помощью рулетки замеряют длину стены от одного угла до другого. Переносят этот размер на плинтус, отмечают место распила.

В углах, для получения срезов под 45°, используется стусло. Его закрепляют на табуретке, столе или другой ровной поверхности через монтажные отверстия, имеющиеся на станине.

Распил угловых элементов выполняется следующим образом:

1. Плинтус устанавливают в корпусе стусла в том же положении, в котором он будет крепиться к стене. То есть не плашмя, а на ребро. Некоторые модели стусел снабжены специальными зажимами, которые позволяют зафиксировать плинтус во время резки. Это гарантирует, что срез получится ровным, а стык – идеальным, без щелей.
2. Устанавливают ножовочное полотно в требуемое положение и выполняют срез. Следующий срез делают на втором плинтусе, который будет стыковаться с первым.
3. Плинтуса совмещают в углу. Если между ними возникает зазор, то срезы дорабатываются при помощи стусла и ножовки. Или же с использованием наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Следует помнить, что идеального стыковочного шва добиться вряд ли удастся. Поэтому допустимым считается зазор до 0,5-0,7 мм, который можно заполнить шпаклевкой или герметиком под тон древесины.

Не всегда одним плинтусом можно перекрыть длину всей стены. Иногда приходится использовать 2-3 плинтуса, которые совмещают по прямой линии. Единой технологии для стыковки массивных плинтусов нет. Можно совмещать их торцы прямо или же под наклоном, но тогда придется использовать ножовку и стусло для получения ровных срезов.

Шаг #3. Сверление отверстий под крепления

Обычно массивные плинтуса монтируют на саморезы или финишные гвозди. Крепление выполняется к стене.

Для начала на плинтусах отмечают места креплений саморезов с шагом около 50-80 см, на высоте от нижнего края 20 мм. Сверлят отверстия, выполняют их зенкование с помощью конусообразной насадки на шуруповерт. Так получают потаи – небольшие расширения для углубления шляпок саморезов. В противном случае шляпки будут возвышаться над поверхностью плинтусов и снижать их декоративный вид.

Шаг #4. Крепление плинтуса к стене

Прикладывают плинтус к стене и сквозь существующие отверстия отмечают на ней места креплений. По разметке сверлят отверстия с нужным диаметром и сразу же забивают пластмассовые дюбеля. В дюбеля вкручивают саморезы, крепко соединяя плинтус со стеной.

Вместо саморезов можно использовать тонкие финишные гвозди. Технология крепления остается неизменной, только вместо пластиковых дюбелей нужно брать деревянные. Использование гвоздей позволяет получить почти незаметное крепление, благодаря небольшим шляпкам. В то же время деревянные дюбеля не такие устойчивые, как пластиковые, и могут выпадать из стены. Особенно если ее поверхность гипсокартонная или обладает выраженными неровностями.

Шаг #5. Маскировка креплений и стыков

Стыки и места креплений (потаи) заделывают герметиками, шпаклевками по дереву или воском. После шлифовки застывшего состава, плинтуса можно лакировать или покрывать краской.

Видео пример проведения монтажных работ

Для того, чтобы лучше понять принцип установки деревянного плинтуса, смотрите видео-сюжет:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепить, цена, фото

Все фото из статьи

Какой бы вы ни делали пол, будь он деревянным, керамическим, плавающим или там будет мягкое покрытие, в любом случае вам нужна будет установка деревянного плинтуса своими руками или придётся кого-либо нанять. Но следует отметить, что такие профили могут быть не просто деревянными, а шпонированными, что значительно увеличивает их качество, да и внешний вид здесь более благородный, так как шпон обычно берётся из ценных пород.

Но обо всем этом, а также о монтаже мы расскажем вам ниже, где вас также ждёт видео в этой статье.

Простейшее крепление деревянных плинтусов саморезами

Деревянные плинтусы – разновидности и монтаж

Примечание. По большому счёту монтаж деревянного плинтуса своими руками производится по одному и тому же принципу, но сами профили при этом могут быть разными, что говорит о некоторых дополнительных нюансах в установке.
Так, такие молдинги бывают просто из цельного массива дерева, либо покрытыми шпоном более ценных пород.

Шпонированный материал

Со шпонированным покрытием

Описание:

• внешний вид шпонированных деревянных профилей практически ничем не отличается от такой же продукции из цельного массива дерева, так как в любом случае перед нами предстаёт натуральная деревянная структура;
• но здесь есть некоторые существенные нюансы по качеству – любой цельномассивный профиль со временем начнёт растрескиваться хотя бы в некоторых местах, и чтобы таких дефектов возникало как можно меньше, необходимо использовать ценные породы, цена которых достаточно велика;
• но есть и другой, более практичный выход из положения, где готовую планку из сосны или ели (такая древесина стоит недорого, особенно в Российской Федерации), покрывают шпоном из более ценных пород;
• таким образом, не просто уменьшается стоимость продукции, но и полностью аннулируется вероятность растрескивания поверхности, так как этому препятствует шпон;
• вполне понятно, что краски в данном случае будут, мягко говоря, не совсем уместны, так как они скроют красивую структуру – малярные работы, если они вообще нужны в таких случаях, инструкция рекомендует производить бесцветными лаками.

Как выбрать – советы по дизайну

Шпонированный плинтус для пола разной ширины

Ширина напольной окантовки комнаты по периметру может быть разной и здесь очень важную роль играет высота потолков и площадь помещения. Так, если планка широкая, например, 10 см и более, то её уместно будет монтировать для просторных и высоких помещений – это только подчеркнёт его размеры, и не будет бросаться в глаза.

Но если установить широкий профиль в небольшой комнате, то, во-первых, он будет привлекать излишнее внимание, а, во-вторых, будет казаться лишним нагромождением. Поэтому в таких ситуациях более уместной будет узкая окантовка.

Белый цвет больше подойдёт для просторных помещений

Кроме того, очень многое зависит от цвета, который должен подходить к интерьеру, но опять-таки очень многое зависит от площади помещения и высоты потолков. Так, светлые тона больше подходят для больших и высоких комнат, но, к примеру, в прихожей лучше будет смотреться тёмный плинтус – исключение возможно лишь в тех случаях, когда мы имеем светлый пол и стены.

При выборе окантовки следует всегда учитывать такую особенность, что она должна подчёркивать тот или иной элемент интерьера (напольное покрытие, обои, что-либо из мебели), но при этом не выделяться самостоятельно, как основная часть дизайна.

На что можно фиксировать

Монтаж на жидкие гвозди

Так как крепить деревянные плинтуса можно разными способами, то мы упомянем о каждом из них, хотя, в общем, все они могут классифицироваться по двум группам – как скрытый или наружный крепёж. Если речь идёт о шпонированном профиле, то лучше всего, конечно, использовать закрытый метод.

Для этого прекрасно подходит самый разный клей как на водной, так и на спиртовой основе. Но для того чтобы не пускаться в дебри перечисления или, хуже того, составляющих тех или иных смесей, можно сказать, что чаще всего для этой цели используется любой паркетный клей, жидкие гвозди и эпоксидная смола с отвердителем.

Монтаж на стальные клипсы

Кроме того, скрытый крепёж может производиться на стальные клипсы, которые заблаговременно крепятся к стене. Но для этого нужен только шпонированный профиль, где с рабочей стороны есть специальные зацепы, которые позволяют ему держаться на клипсах. Такой способ фиксации позволяет прокладывать проводку, так как там остаётся свободное место, которое можно использовать, как кабель-канал.

Мебельные накладки для головки шурупа

Открытый крепеж для деревянных плинтусов предусматривает прямой проход гвоздём или саморезом через лицевую поверхность, следовательно, шляпка будет оставаться снаружи и визуально мешать общему фону декорации. Такие вещи, безусловно, нужно скрывать.

И если это цельный массив дерева, то, скорее всего, вы просто закроете эти шляпки краской, чего нельзя будет сделать на шпонированной поверхности. Но выход есть и здесь – для сокрытия головки самореза можно использовать специальные мебельные накладки, подобрав их по цвету шпона. Только их все-таки желательно сажать на клей или силиконовый герметик, чтобы впоследствии не сбить тем же пылесосом при уборке комнаты.

Стыковка

Столярное стусло с полным набором углов – 90⁰, 67,5⁰, 60⁰ и 45⁰

Примечание. Любую стыковку угловую или продольную лучше всего делать, используя столярное стусло для подрезки профилей.
Но для углового, наружного или внутреннего соединения это возможно лишь в том случае, если обрамляемый угол будет иметь 90⁰, не больше и не меньше.

Наращивание по длине

В большинстве случаев одной планки плинтуса будет недостаточно, чтобы перекрыть расстояние от одной стены до другой. Следовательно, нужна будет ещё одна планка и их придётся сращивать, но сделать это нужно так, чтобы визуально стык оказался незаметен.

Здесь для резки углов отлично подойдёт столярное стусло. Дело в том, что срез по своей длине должен как минимум в два раза превышать самое широкое место поперечного сечения профиля.

Так что вы можете использовать пазы на 67,5⁰ или 60⁰. На верхнем фото вы видите результат таких действий и если стык ещё отшлифовать, то на расстоянии он практически не будет заметен даже без покраски.

Такой срез деревянного плинтуса должен выполняться либо поперечной острой пилой с мелкими зубьями, либо ножовкой по металлу – тогда он будет максимально ровным и обеспечит хорошее прилегание плоскостей друг к другу. Будьте аккуратны, чтобы на лицевой стороне кромки не образовались какие-либо сколы, так как это будет выдавать замаскированный стык.

Наклон запила угла: для внутреннего – слева, а справа – для наружного

Теперь давайте посмотрим, как при помощи стусла сделать срез профиля под наружный или внутренний угол. На верхнем изображении вы видите, что для внутреннего стыка острый угол всегда будет получаться сверху, а тупой – снизу.

А вот для внутреннего – наоборот. Вам нужно вставить планку так, чтобы она прилегала к бортику инструмента под углом 45⁰, как это показано по центру двух рисунков, причём прижимать её нужно к бортику, который находится с вашей стороны. Для распила выбираете пазы с поворотом на 45⁰.

Разметка без использования стусла

К сожалению, стусло есть не у всех, да и монтаж деревянных плинтусов не всегда производится в помещении, где все наружные и внутренние углы имеют разворот 90⁰. Очень часто бывают большие или маленькие отклонения. Но в таких случаях можно обойтись прикладной разметкой, как это показано на верхнем изображении.

Вам нужно приложить профиль встык стены и пола в том положении, в котором он будет устанавливаться, уперев его конец в смежную стену. Под него по полу, провести линию – то же самое проделайте и с другой стороны.

Вы получите точку в перекрещения линий, которая будет нижним ориентиром для среза, а верхним ориентиром будет стык двух стеновых перегородок. Точно такой же метод используется и для наружного угла, однако при разметке нужно будет выдвигать плинтус за угол, чтобы продлить линию.

Заключение

Следует ещё упомянуть о том, что при открытом монтаже можно использовать либо саморезы по дереву, если их можно вкручивать в деревянное основание, либо шурупы с пластиковыми дюбелями – это для керамической плитки, бетона и шпаклёвки. Если у вас есть какие-либо замечания, предложения или вопросы, то просим вас оставить пост в разделе комментариев.

Монтаж деревянного плинтуса своими руками — пошаговая инструкция с видео

Плинтус на первый взгляд выполняет лишь эстетические функции: проводит своеобразную границу между отделкой стен и напольным покрытием, вносит в интерьер завершающий штрих. Однако у плинтуса есть и большое практическое значение:

• Маскирует технические зазоры между стенами и полом

• Закрывает доступ воды к краям напольного покрытия

• Препятствует скопления в зазорах мусора и пыли

• Является отличным решением для прокладки кабеля

Поэтому установка плинтуса – естественный и обязательный этап отделки. Среди множества материалов изготовления классическим является древесина. Благородная внешность этого натурального материала сочетается с любым покрытием пола. Зачастую деревянный плинтус становится единственным решением для гармоничного перехода между плоскостями пола и стен.

Чтобы получить достойный результат, монтаж деревянного плинтуса следует производить с учётом его особенностей. К примеру, его конструкция не предусматривает каких-либо заглушек и соединительных элементов, поэтому во избежание щелей стены перед установкой плинтуса максимально выравнивают. Эти и другие нюансы монтажа подробно рассмотрим далее.

Трудности выбора плинтуса для монтажа

Чтобы деревянный плинтус при дальнейшей эксплуатации вас не разочаровал, перед покупкой стоит внимательно присмотреться к нему. Магазины предлагают два основных вида изделий: шпонированный плинтуса и из деревянного массива. Первый гораздо дешевле, но при этом производится из менее качественной по характеристикам ели. Более практичным выбором станет плинтус из массива лиственницы, дуба, тиса, пихты или ольхи – они удобнее при монтаже, не так интенсивно впитывают влагу и легко обрабатываются. Стоит воздержаться от покупки плинтуса из липы – как и любая другая мягкая лиственная порода дерева, она деформируется в процессе естественного высыхания, из-за чего со временем в ней образуются трещины.

Если в ваших планах самостоятельно провести покраску плинтуса, то не так важна его внешняя фактурность. Но всё же стоит обратить внимание, имеет ли изделие сквозные сучки, которые при монтаже могут стать сквозными отверстиями. Разумеется, такой плинтус потеряет прочность и легко сломается даже при небольшом усилии. Будет лучше, если сучки не проходят насквозь и располагаются на внутренней стороне, либо отсутствуют в принципе.

Другой важный момент при выборе плинтуса – его высота, она напрямую влияет на презентабельность внешнего вида интерьера. Замечено, что даже самый непримечательный рисунок напольного покрытия в связке с высоким плинтусом смотрится значительно выигрышнее. Такое изделие также защитит больше нижнего пространства стены от механического воздействия – а ведь именно в этой зоне высок риск повреждения отделочного материала.

Когда выбран нужный вам деревянный плинтус, монтаж всё же проводить рано – для успешного и внешне привлекательного результата вначале необходим ряд подготовительных процедур. Вознаграждением за потраченное время и усилия станет долговечная эксплуатация без нареканий.

Предмонтажная подготовка деревянного плинтуса

Как минимум сутки деревянный плинтус без каких-либо воздействий должен побыть в помещении, для которого он предназначен, в это время происходит адаптация изделия к местному уровню влажности и температурам. Также имеет смысл провести сортировку плинтуса, и если внешний вид отдельных панелей вас менее устраивает, оставьте их для участка с предметами мебели, а для открытого пространства приберегите самые привлекательные.

На плинтусных планках обнаружились изъяны, например, сучки? Лучшим выходом станет проведение шпаклёвки, грунтования и покраски. Справиться с работами можно и после монтажа, однако для сохранности отделки на полу и стенах лучше уделить этому время перед установкой. Исключение составит только обработка плинтуса при его установке на саморезы – видимые шляпки маскируются шпаклёвкой и подкрашиваются после монтажа. При установке на саморезы также необходимо учесть, что сквозные отверстия для них просверливаются в плинтусах заранее, а зенковка отверстий проводится так, чтобы шляпки саморезов были полностью утоплены в дереве. Для этого после выполнения сквозного отверстия берётся сверло немного шире – чтобы его диаметр соответствовал диаметру шляпки. Этим сверлом отверстие расширяется с внешней стороны на глубину не более 3-4 мм.

Если напольное покрытие хочется дополнить плинтусом из ценных пород древесины, но осуществить желаемое не позволяет нехватка средств, помогут специальные лаки и морилка для древесины. С их помощью даже бюджетная сосна становится дорогостоящим и благородным дубом. И пускай это будет всего лишь имитация, но при умелом подходе после монтажа об этом будете знать только вы – результат будет настолько впечатляющим, что гости едва ли заметят подмену.

Перечень инструмента, который пригодится при монтажных работах

• Шуруповёрт с набором разных насадок

• Стусло

• Ножовка для дерева

• Строительный угольник

• Рулетка

• Карандаш для нанесения меток

• Набор крепёжных изделий

Если в процессе работы с плинтусом потребуется его шпатлёвка, прибавьте к списку также инструменты для работы с ней: шпатель, специальная ёмкость, валики для грунтовки, строительный миксер, затирочные бруски.

Как и для чего шпатлевать плинтус

При выборе недорого плинтуса приходится решать проблему его низкого качества и малопривлекательного вида. Исправит ситуацию «косметический ремонт», в частности шпатлёвка с последующей покраской. Начальный этап предусматривает очистку плинтуса от имеющейся пыли и масленых следов, если загрязнение въелось, поможет обработка растворителем, в простых случаях достаточно протирки губкой или влажной салфеткой.

Далее подбираем шпатлёвку. Оптимальным вариантом станет качественная акриловая смесь специально для устранения дефектов древесины. Оттенок важен в том случае, когда плинтус далее будет покрываться полупрозрачным лаком – следует подобрать шпатлёвку с цветом под дерево. При высыхании шпатлёвка обычно становится несколько светлее, поэтому предварительно нанесите состав на небольшую по площади поверхность и оцените цвет после высыхания. Если же впереди плинтусные планки ожидает покраска, то выбор цвета материала – вопрос непринципиальный.

Чаще всего нанесение шпатлёвки происходит многослойно – первое покрытие маскирует вмятины, углубления от вывалившихся сучков и растрескивания. При глубоких повреждениях после высыхания первого слоя наносится следующий, и так до полной маскировки изъяна. После высыхания верхнего слоя замаскированные места обрабатываются наждачной бумагой – необходима мелкозернистая. В финале шпатлюется вся поверхность планок и шлифуется повторно, когда покрытие высохнет полностью. В результате всех операций планки должны стать идеально гладкими. Чтобы избежать длительной шпаклёвки, можно приобрести шпонированный плинтус, его лицевая поверхность изначально гладкая. Но о сомнительных эксплуатационных характеристиках такого плинтуса ранее уже говорилось, поэтому выбор остаётся за вами.

Покраска и нанесение лака

Работы по лакировке и окраска деревянного плинтуса обычно производится перед его монтажом, но можно их провести и после установки – в этом случае прилегающие к плинтусу поверхности стен и пола защищаются от пятен краска малярным скотчем. До лакировки или окраски протрите планки увлажнённой тканью и дайте плинтусу подсохнуть, после чего можно наносить лак.

Лакировка, как и шпатлёвка требует нанесения покрытия в два-три слоя. Кстати, если плинтус шпатлевался не полностью, а лишь отдельными участками, то расход лакокрасочного материала будет слишком высоким – древесина будет активно его впитывать. Избежать этого можно с помощью грунтовки. Когда грунтующий состав просохнет и образует на изделиях особую плёнку, покраска будет проводиться проще и быстрее, при этом краска будет ложиться более равномерно.

Для лакирования подберите мягкую малярную кисть. Начальный слой должен быть тонким и ровным, после нанесения необходимо время для просушки. Проследите, чтобы до высыхания в помещении не было сквозняков, так как ветер может принести пыль на свежий слой лака либо привести к образованию пузырьков, что также недопустимо. В случае нанесения краски после первого слоя оцените его качество: при обнаружении не прокрашенных мест повторно задекорируйте их кистью, а излишки краски аккуратно устраняются губкой. Разумеется, исправить недочёты необходимо как можно скорее, пока декоративное покрытие не высохло.

Плинтусные планки с украшением в виде резного рельефа требуют особого внимания при покраске, ведь покрытие необходимо нанести на всю глубину изделия. Участки, где объёмный рисунок содержит углубления, окрашиваются краем кисти. Облегчить процедуру поможет использование губки. Окуните её край в краску, после чего аккуратно промакните место рисунка – краска заполнит весь его рельеф. Убрать излишки можно чистым концом губки, который впитает обильный красящий слой. Подождав высыхания начального покрытия, повторите окраску.

Особенности распила и состыковки деревянного плинтуса

Если пластиковый плинтус монтируется при помощи вспомогательных стыковых элементов, то в случае с деревянными изделиями этого не предусмотрено, поэтому к подгонке необходимо подойти особенно ответственно.

Секрет качественного и эстетичного монтажа плинтуса в первую очередь кроется в успешном его распиле, тогда состыковать его не составит труда и удастся избежать щелей. Для этого приходится распиливать плинтус под определённым углом, чаще всего это 45 градусов. Без вспомогательных средств добиться высокой точности невозможно, и в этом деле мастерам помогает стусло. Инструмент позволит отпилить под необходимым углом не только напольный плинтус из дерева, но и прочие изделия – лепнину, наличники, рамки под картины, потолочные плинтусы.

В станине стусла предусмотрены отверстия, через которые оно легко крепится к основе – столу или табурету. Надёжно зафиксированный инструмент не будет скользить, и ваша работа гарантированно получится аккуратной. Плинтусная планка помещается в станину и зажимами крепится к одной из стенок, если в конструкции стусла зажимов нет, материал крепко удерживается руками. В направляющие щели на каждой из сторон стусла установите режущий инструмент и начинайте распил. Можно взять обыкновенную ножовку для дерева, но лучше под рукой иметь обушковую пилу, она оставляет более аккуратный рез, и край плинтуса будет ровным, без защипов.

Для примерки возьмите готовые планки и приложите друг к другу полученными угловыми краями – если в месте стыка между плинтусами не остаётся зазора, работа выполнена великолепно. Впрочем, углы в квартирах также не всегда бывают прямыми, поэтому стыковые участки плинтуса очень часто приходится дорабатывать. Если соединение далеко от идеала, неудачный край планки снова подпиливается в стусле до получения ровного края, в некоторых случаях бывает достаточно обработать край мелкозернистым наждаком. Проводите примерку после каждой обработки, пока не удастся избавиться от щелей. Есть и другой вариант, как избавится от слишком заметного стыка – проблемный участок маскируют шпатлёвкой, соответствующей плинтусу по цвету.

Нередко длина стены оказывается больше стандартной длины планки, поэтому приходится устанавливать в линию два или три плинтуса. Производить совмещение особенно трудно, если планки декорированы объёмным рисунком. Для получения прочного и едва заметного стыка запилы краёв рекомендуется делать под углом 45 градусов, но каждую планку необходимо запиливать в одном направлении. В принципе, срастить планки можно и при запиле под прямым углом, но в этом случае вид участок стыка будет менее эстетичен, придётся маскировать его шпатлёвкой. Качественный стык если толщина совмещаемых краёв будет одинакова, а в месте соединения не наблюдается сучков. Этим вопросам уделяется особое внимание перед тем, как выполнять раскрой планок.

Монтаж деревянного плинтуса

Самым надёжным способом установки является монтаж деревянного плинтуса на саморезы. Правда, выполнить эту работу не так просто, поэтому чаще всего практикуется приклеивание плинтуса с помощью «жидких гвоздей». Но и в этом случае стену и планки предварительно необходимо подготовить. Деревянный плинтус отлично удержится на стене, если обе поверхности загрунтовать, а саму стену перед этим выровнять. После этих действий будет получено максимальное сцепление двух обработанных поверхностей.

Отметим, что монтаж деревянного плинтуса на клей не лишён недостатков, например, впоследствии при необходимости демонтировать планки, сделать это будет крайне непросто, а сами планки вероятнее всего будут повреждены. Это значит, что придётся закупать новый плинтус, а перед монтажом повторно производить его распил и обработку. Всех этих проблем удастся избежать, если выбрать для монтажа саморезы.

Технология монтажа плинтуса на саморезы

На заранее подготовленных плинтусных планках необходимо провести разметку мест будущих отверстий под саморезы. Для равномерного крепления необходимо выдерживать одинаковое расстояние между соседними отверстиями – оптимальным расстоянием шага станет 50-80 см. По высоте отверстия необходимо располагать в середине планки. Если после монтажа следы отверстий не планируется маскировать шпатлёвкой, то стремитесь размещать отверстия на ровной горизонтальной линии, чтобы планки смотрелись эстетично. После нанесения разметки просверлите в выбранных точках отверстия и проведите зенковку, чтобы шляпки саморезов полностью утапливались в дереве.

Приложите к нужным участкам стены планки с отверстиями и при помощи сверла, шила или гвоздя оставьте отметки на стене – в этих точках при помощи перфоратора выполните отверстия для установки дюбель-пробок. Аккуратно вбейте их в отверстия.

Возьмите планки и в ранее выполненные отверстия наживите саморезы, следите, чтобы с другой стороны их концы выходили на 5-7 мм. В таком виде плинтус прикладывается к стене, чтобы концы саморезов входили в дюбель-пробок. Далее по очереди вкрутите в стену каждый саморез до упора так, чтобы шляпка полностью помещалась в проделанное зенковой отверстие и не торчала снаружи.

Для маскировки отверстий после монтажа планки на неё узким шпателем наносится шпатлёвка. Если плинтус впоследствии не планируется окрашивать, то состав подбирается одного цвета с плинтусной планкой. Высохший слой шпатлёвки необходимо аккуратно зашкурить, для обработки подойдёт наждачная бумага мелкой зернистости. Финальный этап обработки – покрытие планки лаком, удобнее работу выполнять узкой кистью.

Монтаж шпонированного плинтуса

Плинтусные планки такого типа при производстве проходят необходимую обработку: они покрыты декоративным шпоном и уже изначально идеально гладкие. Это значит, что если вами выбран шпонированный плинтус, монтаж не потребуют впоследствии шпатлёвки. Также древесина в плинтусе даже при изменении температуры останется стабильной.

Шпонированный плинтус предусматривает три типа установки:

• Монтаж плинтусных планок на саморезы – самый надёжный, хотя и трудоёмкий. Технология аналогична уже описанной выше.

• Монтаж плинтуса на клей «жидкие гвозди» — самый технически простой способ, не потребует сверления стены и вкручивания саморезов.

• Монтаж плинтуса на клипсы. Для этого способа потребуются специальные планки с отличающейся задней поверхностью: на всей длине планки выполнен запил, с помощью которого и происходит установка плинтуса на клипсы. Сами крепления-клипсы всегда поставляются вместе с плинтусом.

Монтаж на «жидкие гвозди», как и на клипсы, требует предварительного выравнивания стены, если её поверхность имеет изъяны. Поэтому перед монтажом стены придётся довести до идеального состояния, зато такой способ крепления позволит при необходимости снять плинтус, например, для замены коммуникаций, и затем снова его установить.

Технология монтажа шпонированного плинтуса на клипсы

После выравнивания стены на её поверхность наносится разметка – карандашом помечаются точки, где впоследствии будут установлены клипсы. Расстояние между двумя креплениями может составлять от 20 до 50 см. Далее в точках перфоратором выполняются отверстия для установки дюбель пробок. В каждое отверстие аккуратно вбиваются дюбель–пробки, после чего клипсы прикручиваются к стене саморезами в отверстия дюбель-пробок.

На следующем этапе в специальные пазы клипс монтируются кабели коммуникаций, если их планировалось укладывать под плинтусом. Когда завершена установка проводов, плинтус устанавливается на клипсы. Система фиксации может отличаться в зависимости от марки плинтуса, но в любом случае эта процедура выполняется легко без какого-либо специального инструмента – достаточно приложить усилия рук и плинтус будет установлен.

Итак мы полностью рассмотрели этапы, из которых состоит монтаж деревянного плинтуса. Самой сложной и кропотливой частью работы является раскрой и последующая подгонка планок под необходимым углом. Успешно завершив этот этап, далее вы не столкнётесь с большими трудностями, если выполнять монтаж в соответствии с описанными технологиями. И даже если впоследствии будут заметны щели в местах стыка планок, устранить их можно при помощи нанесения шпатлёвки. Главный принцип – ни в коем случае не крепить плинтусные планки к поверхности пола.

Монтаж деревянного плинтуса — видео

Как крепить плинтус к полу и стене: пластиковый, деревянный, МДФ

Качество выполнения финишной отделки очень важно. Именно мелочи создают уют или, наоборот, «убивают» даже самый хороший ремонт. В этой статье поговорим о том, как крепить плинтус, чтобы это было и надежно и красиво.

Содержание статьи

Виды напольных плинтусов

Речь пойдет не о форме и ассортименте, а о материалах. Именно от материала часто зависит установка плинтусов. Не со всеми некоторые способы монтажа совместимы. Итак, плинтусы для пола делают из четырех видов материалов:

• древесины;
• МДФ;
• пластика;
• металла.

Напольные плинтусы есть разные, так же как и способы их установки

Металлические плинтусы чаще ставят в офисах, хотя в суперсовременных стилях хай-тек, лофт, минимализм они и в квартире могут быть уместны. Но, чаще всего, в квартире или доме используют деревянные изделия. В последние годы, становятся популярными еще МФД и пластик. Их проще подобрать под цвет напольного покрытия или двери, ведь они часто сделаны по той же технологии.

Как крепить плинтус: к стене или к полу?

Крепить напольный плинтус можно как к стене, так и к полу. Чаще всего выбирают крепление к стене. Такой способ обязательно применяют, если напольное покрытие имеет достаточно большой коэффициент теплового или тепловлажностного расширения или напольное покрытие не связано с основанием (плавающий пол). Это такие виды покрытия:

Во всех остальных случаях крепить плинтус можно и к полу. Это даже проще. Если это, конечно, не бетонная стяжка. В древесину, фанеру, СВП, ОСБ гвозди/шурупы входят хорошо. Если стены ровные, проблем не возникнет. Если кривые, надо будет искать эластичные плинтусы. Тогда будет возможность скрыть дефекты за счет гибкости планок.

Чем крепить плинтус к стене: какие есть способы, их достоинства и недостатки

Перед монтажен плинтусов, желательно позаботиться об улучшении тепло и звукоизоляции. Есть шумоизоляция на самоклеящейся основе, ее продают наклеенную на листы. Найти можно в строительном или автомагазине. Перед тем как крепить плинтус, к нижней его части приклейте полоски шумоизоляции. Наклеивать полоски надо с некоторым зазором — чтобы воздух мог циркулировать. С шумоизоляцией станет гораздо тише, особенно ощутимый эффект будет с ламинатом.

Крепление на клипсы. Незаметно, но надо смотреть, насколько хорошо держит клипса

Есть три способа крепления плинтусов:

• На саморезы или гвозди, на дюбели.
• Приклеивание.
• На клипсы или монтажные пластины.

Все три способа не идеальны. У всех есть плюсы и минусы. Два способа — на крепеж и приклеивание — можно использовать как для крепления к стене, так и к полу. На клипсы крепят только к стенам. Разберем объективно все способы крепления плинтусов. Так можно будет выбрать оптимальный для каждого конкретного случая.

Сквозной: на саморезы или гвозди

Крепление на саморезы или дюбеля называют сквозным. Плинтус просверливают насквозь, часть крепления уходит в стену/пол. Шляпка остается сверху. С точки зрения надежности крепления — отличный способ. С точки зрения эстетики — сомнительный. Шляпки крепежа, если их ничем не прикрыть, могут быть весьма заметны.

Сквозное крепление плинтуса из МДФ к стене — надежно, но не всегда эстетично

Из плюсов — при необходимости планки можно снять без особого ущерба для стены и самого плинтуса. Особенно при установке на саморезы или дюбеля. Они нормально выкручиваются, а затем ставятся на место. И еще достоинство — можно более-менее нормально прижать планку к кривым стенам (с кривизной 4-5 мм). Других вариантов практически нет. Для улучшения эстетики можно попытаться замаскировать крепеж, сделать его менее заметным. Но конкретный способ зависит от материала и будет описан в соответствующем разделе.

Если речь идет о пластиковых плинтусах с кабель-каналом, то минусы, связанные с торчащими шляпками крепежа, отсутствуют. Шляпки окажутся спрятанными под крышкой.

Отверстия сверлятся в кабель-канале. После закручивания саморезов, кабель-канал будет закрыт крышкой

На клей

Приклеивание плинтусов к стене — хорошо работающий прием, но только если стены ровные. Ровные — это с максимальным отклонением не более 1-2 мм. Иначе надо будет фиксировать «проблемные» места хотя бы до схватывания клея. Это как минимум несколько часов. Держать руками — слишком проблематично. Можно попробовать подпереть чем-то тяжелым, но срабатывает не всегда. Еще один недостаток — если надо будет снять плинтус, сделать это ой как непросто. Либо с куском отделки, либо плинтус по кускам.

Клей и все необходимы комплектующие для монтажа пластиковых плинтусов

Клей для приклеивания напольных плинтусов — «жидкие гвозди». При выборе учитывайте материал плинтуса и стены/пола. В инструкции должны обязательно быть указаны оба склеиваемых материала. Смотрите и на время схватывания. Оно критично как раз для не слишком ровных стен, иначе держать проблемные места будете долго.

Можно использовать вместо клея силиконовый или акриловый герметик. Лучше, если он после полимеризации не будет жестким — останется эластичным. Например, Silicone-Acrylic Sealant 420. Также обращайте внимание на то, чтобы он был совместим с обоими поверхностями. Чем эластичный герметик лучше? Тем что когда надо будет снять плинтус, полужесткую массу можно разрезать ножом. И это при том что держит он хорошо даже на кривых поверхностях.

Скрытый способ установки плинтусов — на клипсы

Есть новомодный скрытый способ крепления плинтусов — на клипсы или монтажные пластины. Суть его в том, что на стену крепят специальные пластины или клипсы (меньшего размера). Эти клипсы и пластины имеют особой формы выступы. Есть просто выступы, есть с зубчиками. На плинтусах сделаны под них пазы. При монтаже пазы должны «надеваться» на выступы. Идея вроде хороша, но могут возникать трудности при монтаже.

Клипсы для плинтусов надо выставлять ровно в уровень. Если есть лазерный уровень — проще, иначе — много мороки. И, даже если клипсы выставлены на одном уровне, нормально «посадить» пазы можно только на ровных стенах. И то, добиться чтобы каждый «щелкнул», сложно. А если не каждая клипса будет держать, то плинтусы отходят от стены. Часто приходится их дополнительно «притягивать» теми же саморезами. Крепление, мягко говоря, слабое. Например, L-образные скобы не удерживают плинтус, если напольное покрытие — линолеум или ковролин — еще не отлежалось. Они «выжимают» планку из крепления. Может, чуть позже появятся более надежные системы, но пока, крепление плинтуса на скобы ненадежно.

Не все клипсы плохи, но пробовать нет возможности

Есть и еще один момент: снимаются плинтусы с клипс и монтажных пластин легко. Но повторно установить те же планки уже не получится — пазы раскрошенные и совсем не держатся. Надо либо подпиливать планки, чтобы на клипсы попал «свежий» участок, либо переставлять клипсы. Что совсем невесело.

Чуть лучше дело обстоит с монтажом на направляющую — это специальная планка с пазами. От клипс отличается тем, что она идет по всей длине плинтусной планки. Направляющая крепится к стене, а на нее «защелкивается» плинтус. За счет того, что направляющая идет по всей длине, крепление более надежное. И можно добиться прилегания без щелей. Но тут есть своя сложность: пол должен быть ровным.

Как лучше крепить деревянный плинтус

Прибить деревянный плинтус гвоздями — этот способ крепления известен давно. По нормативу устанавливать гвозди/дюбеля/саморезы надо на расстоянии 80-120 см друг от друга на высоте 15-20 мм от пола. Длина крепежа должна в 3 и более раза превышать толщину плинтуса. Перед установкой крепежа, в массиве предварительно сверлят отверстия. Диаметр сверла подбирается на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Это не даст древесине растрескаться.

Сквозное крепление плинтуса — способ самый простой и надежный, но он перестал нас устраивать — требования к эстетике отделки сильно возросли. Торчащие шляпки мало кого устраивают. Есть несколько способов сделать крепление незаметным или малозаметным. Перед тем как крепить плинтус, выберите один из них.

Вот что получается, если крепить деревянный плинтус саморезами

Самый простой и дешевый, но не самый лучший — «утопить» шляпки поглубже, а отверстия закрыть пластиковыми кружками. Они есть разных цветов, подбираются в тон. Решение, честно говоря, так себе. Во-первых, пластик, как ни подбирай, отличается от дерева. Во-вторых, профиль плинтуса не позволяет уложить эти кружки ровно, чтобы они повторяли изгибы. В-третьих, все равно отлетают и теряются.

Можно еще вырезать небольшие чопики из древесины и закрыть отверстия с их помощью. Будет немного лучше, но не идеально. Все равно они выделяются — направление волокон другое.

Чтобы минимизировать урон, наносимый древесине, крепить плинтус на специальные гвозди — финишные. У них шляпка по толщине чуть больше стержня гвоздя. Но такой способ подходит только для деревянных плинтусов. И чтобы загнать гвоздь в дерево и не повредить древесину, нужен отбойник и определенная сноровка. Отбойник острым концом упирается в шляпку финишного гвоздя, по его толстой стороне стучим молотком, загоняя гвоздь в древесину поглубже.

Специальные гвозди и саморезы — чтобы крепеж был менее заметен

Тот же результат — с минимальным повреждением древесины — можно получить используя саморезы с потайной головкой. Они имеют небольшую головку конической формы. Их иногда называют еще «отделочными». При монтаже, головка такого шурупа практически полностью уходит в древесину. Есть даже специальные саморезы для деревянных плинтусов. Они отличаются тем, что имеют два участка резьбы с разным направлением (см. на фото выше справа). Вторая часть служит для притягивания планки к стене.

Оставшееся небольшое отверстие заделывают замазкой по дереву. Когда она высохнет, сровнять наждачной бумагой с мелким зерном (400 или меньше). Но это если плинтус не прокрашенный и не полированный. Если отделку планировали проводить после монтажа.

Если плинтус темный, такой фокус не проходит. Отверстия от установленных гвоздей видны только благодаря «просвечивающейся» неокрашенной древесине. Чтобы убрать этот дефект, в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, ищите мебельный маркер или карандаш подходящего цвета. Берите с собой кусок плинтуса, наделайте в нем отверстий или царапин, и тестируйте «кандидатов» на месте. Тот который даст лучший результат, можно покупать.

Для светлой древесины можно подобрать замазку в тон. Чтобы было еще менее заметно, в нее подмешайте пыль, которая осыпается при пилении древесины

Как крепить плинтус из древесины другим способом? Деревянные плинтусы — под монтаж на клипсы — тоже продают. Но это в основном импортные системы и стоят они немало. И древесина, чаще всего, шпонированная. Кроме того, что проще подобрать цвет и текстуру, это еще и тепловлажностное расширение уменьшает. Но во влажных помещениях такие плинтусы, все равно, использовать нельзя.

Чего точно не стоит делать, так это крепить деревянный плинтус на клей. Разве что если пол или стена имеют такое же тепловлажностное расширение как и сам плинтус.

Крепление плинтуса из МДФ

Выбрать, как крепить плинтус МДФ сложнее. Можно применять все три способа: на саморезы/дюбеля, на клей, на клипсы/направляющие. Про то, как крепить плинтус МДФ на клей, стоит рассказать подробнее. Работает этот метод с ровными стенами — если отклонение не более 1-2 мм. Прежде всего, плинтусы должны отлежаться в помещении, где будут устанавливаться, не менее суток, а лучше больше. Клей выбирается любой совместимый с древесиной и материалом стены. Удобнее, если клей будет в тубе, которая устанавливается в монтажный пистолет. Нормальные Tytan fix&seal, Soudal fixall. Это из разряда «жидкие гвозди».

Клей наносим нетолстой змейкой

Сначала на углах, планки плинтуса подрезают под нужный размер, если есть необходимость спиливают под углом 45°. Клей наносится нетолстой «змейкой», планка прижимается к стене. Старайтесь не запачкать лицевую сторону и стены — удалять сложно и жидким и засохшим. После того как приклеили, проходите прижимая по всей длине, добиваясь отсутствия щелей. Если «схватывание» у клея нормальное, при небольшой кривизне стен можно сделать без щелей. Если нет, придется в проблемных местах использовать груз. Нужно что-то тяжелое. Если у груза есть острые или выступающие края, чтобы не повредить плинтус, уложите между ним и грузом какую-то плотную ткань. Что-то типа фетра, куска линолеума с основой и т.д.

Добиваемся, чтобы плинтус был вплотную, без зазоров

Но даже относительно ровные стены — радость не для каждого. Что тогда делать? Как крепить плинтус МДФ в этом случае? Если кривизна большая, то вариантов нет, только саморезы насквозь. Установка полностью совпадает с тем, что сказано в разделе выше. С той лишь разницей, что чуть проще подобрать цвет заглушки, если хотите их использовать. Есть вариант лучше: из обрезков плинтусов, которые неминуемо останутся, нарезать кружочков и заклеить ими шляпки. Если отверстия получились глубокие, замазать их, а поверх все те же кружочки. Можно добиться того, что места установки крепежа просто не найдете.

При относительно небольших перепадах — 2-3 мм, можно попробовать закрепить на хорошие направляющие. Но при установке направляющей, полы должны быть идеально ровными, а это тоже редкость. Есть способ закрепить направляющую для плинтуса так, чтобы он потом «наделся» без проблем. Надо отрезать от плинтуса штук 5-6 полосок шириной около 2 см. Эти полоски используются как лекала.

Как крепить направляющую для плинтуса

На края направляющей надеваем два кусочка, приставляем к стене. Закручиваем саморезы рядом с установленными кусочками. Получилось, что мы зафиксировали края направляющей на нужной высоте. Затем устанавливаем остальные «лекала» по всей длине. Они не дают провисать профилю, выставляя его ровно на том расстоянии, которое необходимо. С шагом 50-60 см устанавливаем саморезы. Если необходимо, передвигаем «лекала» в нужное место. Если сделать так, плинтус станет на место без проблем. И щелей вдоль пола не будет.

Монтаж пластикового плинтуса

Пластиковые плинтусы не так плохи, как кажется. Далеко не всегда они имеют «совсем дешевый» вид. Это уже не те ужасные блестящие изделия из тонкостенного одуряюще пахнущего пластика. Вид современных изделий очень близок к МДФ. С древесиной, конечно, не спутаешь, но и цена в разы меньше. Есть пластиковые плинтусы с мягкими краями. Они позволяют прикрыть небольшие щели без особых усилий. Есть модели с кабель-каналом, закрывающимся крышкой того же цвета. В канал можно устанавливать крепеж, а потом укладывать кабели. Удобно, надежно и экономно.

Как крепить плинтус ПВХ саморезами или дюбелями

Что может напрягать, так это пластиковые углы и соединители — вот они выглядят «на любителя». Но нормальный пластик вполне можно запилить хорошей пилой и состыковать идеально. Особенно если имеется торцовочная пила. Но и стусло пойдет. Только полотно в ножовку приобретите специальное — для пластика. Если такого в близлежащих магазинах не нашлось, используйте полотно по металлу. Если хотите, чтобы выглядели стыки безупречно, доводите совпадение до идеального, используя наждачную бумагу с мелким зерном. И, кстати, если плинтус состоит из нескольких частей, его собираете и потом все вместе пилите. Только так все части будут одинаковыми.

Еще один момент для более простого соединения на наружных углах. Они часто «уезжают» при сверлении. Берем двусторонний скотч и фиксируем их к стене в нужном положении. В процессе установки плинтусов, отрезки тоже можно «прихватывать» друг к другу при помощи скотча, но уже обычного.

Пластиковый плинтус с кабель-каналом и креплением на направляющую

Как крепить плинтус из ПВХ или другого типа пластика, если в нем нет кабель-канала (паза), в который устанавливается крепеж? Можно на клей, но есть системы крепления на направляющую.

Все сказанное выше, справедливо и для пластиковых плинтусов. С той лишь разницей, что перед нанесением клея, пластик лучше обезжирить, используя подходящий растворитель (уайт-спирит, например).

Как крепить плинтус к гипсокартонной стене

С приклеиванием проблем быть не должно — стены из гипсокартона обычно ровные. А вот при использовании крепежа — саморезов — есть нюансы. Самое главное — не перекручивать, чтобы гипс не лопнул. Есть еще несколько моментов.

• Если вдоль пола пущен стартовый профиль, проблем быть не может, но надо применять саморезы для металла, причем хорошего качества.
• Стараться попасть в стойки. Они должны быть расположены каждые 60 см, что как раз совпадает с нормами установки крепежа.
• Если стоек нет (ГКЛ приклеен, например), можно либо попытаться использовать более длинные саморезы — чтобы закрепиться в материале стены, либо использовать специальные саморезы по гипсокартону. Они могут быть пластиковые или металлические. И те, и те нормальные. От обычных отличаются тем, что резьба у них намного глубже. За счет этого происходит распределение нагрузки на большую поверхность.
• Если есть необходимость, можно использовать специальные дюбеля-бабочки.

Разница между саморезом для ГКЛ (сверху) и обычным саморезом по металлу

В общем, как крепить плинтус к ГКЛ зависит от того, как он смонтирован. Еще от того, какой именно плинтус вы крепите.

Деревянное настенное искусство — Как сделать потрясающее произведение искусства

Плетение корзин 101. Вот что происходит здесь, в Доме дерева сегодня. Возьмем облицовочную кромку и сделаем из нее деревянных стеновых арт ! Ерп. Вы в восторге? Я полностью в восторге.

О, ткач снов, я верю, ты сможешь провести меня через ночь.
О, ткач снов, я верю, что мы сможем достичь утреннего света.

О, и как будто сегодняшний проект DIY не достаточно интересен для вас …

СТОП.
(Время молотка)

Я присоединяюсь к группе моих приятелей-блоггеров, и мы устраиваем конкурс Wood Art Challenge!

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВВЕРХ .
Я знаю, мы собираемся Party Like It’s 1999 .

Примечание: сколько популярных поп-песен Джен может уместить в одном сообщении в блоге?
Вызов принят.

#WoodArtChallenge

Посмотрите на эти красивых людей — мы собрали Come Together , чтобы представить вам все виды удивительных деревянных настенных произведений искусства:

1) Reality Daydream 2) 100 вещей 2 Сделайте 3) Дом становится домом 4) Самодельная жизнь Аники
5) Моя переделанная жизнь 6) 3 × 3 Custom 7) One Project Closer 8) Merrypad
9) Chatfield Court 10) Create & Babble 11) Hazel & Gold Designs 12) Jen Woodhouse
13) Sawdust 2 стежка 14) Wood Work Life 15) Remodelaholic 16) Эван и Кейтлин
17) Хайме Костильо 18) Pneumatic Addict 19) Bower Power 20) Lazy Guy DIY
21) My Love 2 Create 22) Addicted 2 DIY 23) Her Ремень для инструментов 24) Оттенки синего интерьера
25) Дом Гадкого утенка 27) DIY Huntress 28) Mr.Сделай сам

Хотите присоединиться к Good Clean Fun ? Вы знаете, что делаете. Создайте собственное деревянное настенное искусство, разместите его в социальных сетях и отметьте его хэштегом #WoodArtChallenge , чтобы мы могли увидеть ваши прекрасные творения. Это будет Fun, Fun, Fun под Black Hole Sun .

Хорошо. Готовы ли вы к этому? Давайте на .

Стрела.
Девушка горит !

Товары для деревянных стен

Это очень простой проект для начинающих, который может быть выполнен за один После полудня .Материалы будут стоить около 60 долларов, более или менее, в зависимости от того, насколько большими вы сделаете свою деревянную настенную живопись. У меня 36 квадратных дюймов, поэтому я использовал всего около 140 футов кромочной ленты (70 футов ореха и 70 футов березы).

Шаг 1

Постройте кадр из 1×2. Здесь вы можете использовать любые столярные изделия: кармашек, бисквит, паз и шип, дюбели, скобы … Все, что душе угодно . Я решил пофантазировать в магазине и использовать свой Festool Domino. У меня есть этот инструмент около полутора лет, и я редко им пользуюсь.Я знаю, это Криминальный ! Я забываю, какой это классный инструмент! Я использовал Domino только при изготовлении плавающих шипов для прикрепления концов макетов к столешницам, но он способен на гораздо больше — мне действительно следует использовать его чаще, чем не .

Соберите раму, проверьте квадрат и при необходимости отрегулируйте. Приклейте, закрепите и дайте клею высохнуть не менее , полуночный час .

BTW. Это мои любимые зажимы.

Шаг 2

Теперь, когда каркас построен, Давайте начнем эту вечеринку .Пора начинать Weaving On A Jet Plane (Ладно, это была натяжка) . Обрежьте березовую кромку немного длиннее ширины рамы (вы сможете обрезать ее позже) и пришейте скобкой одну сторону вниз. Еще не прикрепляйте скрепкой другую сторону. Как только одна сторона будет скреплена скобами, приступайте к плетению кромочной ленты из ореха.

Поскольку кромочная лента немного жесткая, ни в коем случае не прикрепляйте полоски грецкого ореха скобами, пока они полностью не проплетены через березу. На фотографии ниже вы увидите, что я скрепил грецкий орех скобами, но полосы продолжали отслаиваться, пока я вплетал их в березовый шпон.

Не плачь .
Делай, как я говорю, а не то, что я делаю.
Это сложно .
Но знаешь, Ты можешь идти своим путем , если хочешь.

Как только грецкий орех будет полностью проплетен через березу, закрепите его скобами. Обрежьте лишнее ножницами.

Вспенить, сполоснуть, повторить одиннадцать миллионов раз.
Поздравляю.
Мне сейчас сто лет.

Все, что вам нужно, это немного Терпение .
Если бы я только мог Повернуть время вспять .
(Ах да ладно, это был двухъядерный!)

Шаг 3

Как только кромка березы и ореха будет полностью соткана, Аллилуйя ! Отсюда Smooth Sailin ’. Вернитесь назад и закрепите скобу с другой стороны березы. Затем проведите по периметру горячим утюгом. Кромка покрыта термоактивируемым клеем на тыльной стороне, поэтому облицовка крепится к раме. Становится ли Hot In Herre ?

Шаг 4

Прикрепите идентичную рамку из 1×2 к передней части детали, чтобы скрыть скобы.Теперь плетение должно быть зажато между двумя рамками. Наконец-то Turn! Поворот! Поворот! доски размером 1 × 3 по краю и прикрепите их к каркасу с помощью клея и гвоздей.

Заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой, песком, морилкой и / или краской и закончите по желанию. Я не стал заниматься покраской или окрашиванием — мне понравился оттенок натурального дерева кромочной ленты, поэтому я просто нанесла пару слоев прозрачного глянцевого полиуретана, прикрепила подвесную фурнитуру к спине и повесила свою деревянную настенную картину.

Что вы думаете? Такое великолепное произведение искусства, правда? И это так легко сделать! Я Думаю, что влюбился !

МАГАЗИН ЭТОТ ЗАПИСЬ

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Вот как выглядят мои деревянные настенные рисунки на фоне темных стен в моей спальне — мне нравится, насколько они поразительны:

Спасибо за чтение, друзья! Итак, скажите мне — сколько хитов поп-музыки вы знали?
До встречи на The Flipside !

* Этот пост содержит партнерские ссылки.Чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации, нажмите здесь.

Столбы для забора — Столбы для бетонных ограждений, Столбы для деревянных ограждений

перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

Просматривать

Назад

• Магазин
  • Новое в
    • Ванные комнаты
    • Отопление
    • Кухни
    • Наружное освещение
    Просмотреть все Новое в
  • Кухни
    • Выставочный зал кухонь
      • Посмотреть все диапазоны
      • Кухня Галерея
      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
      • Брошюра о кухне
      • Продажа кухни
      • Офисная мебель
    • Готовые кухни
      • Посмотреть все диапазоны
      • Кухонные гарнитуры
      • Мэдисон Кухня
      • Орландо Кухня
      • Дакота Кухня
      • Кухня Огайо
    • Кухонный гарнитур
    • Метчики
      • Все смесители для кухни
      • Кухонные моноблочные смесители
      • Смесители для кухни
    • Аксессуары
      • Ручки и ручки для шкафа
      • Хранение на кухне
      • Отопление и электричество
      • Ящики для кухни
      • Освещение Кухни
      • Краска для кухни
      • Плитка для кухни
    • Раковины
      • Раковины из нержавеющей стали
      • Керамические мойки
      • Раковины из гранита и композитных материалов
      • Установки для утилизации отходов
    • Бытовая техника
      • Духовки
      • Варочные поверхности
      • Плиты
      • Вытяжки
      • Холодильники и морозильники
      • Посудомоечные машины
    • Обувь для скинали
    • Шкафы
      • Кухонные гарнитуры
      • Декоративные панели
      • Двери для бытовой техники
      • Цоколи и карнизы
      • Винные шкафы
    • Столешницы и Тумбы
      • Столешницы из ламината
      • Столешницы из массива дерева
      • Подставки
      • Фартуки
      • Рабочие поверхности из инженерного дерева
      • Столешницы барной стойки
    Посмотреть все кухни
  • Ванные комнаты
    • Ванная комната выставочный зал
      • Посмотреть все люксы
      • Галерея Ванной
      • Брошюра для ванной
      • Продажа ванных комнат
      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
    • Люксы с ванной
      • Мебель и шкафы
        • Мебель для умывальника
        • Шкафы и Хранение
        • Туалеты
        • Встроенная мебель для ванной
        • Модульная мебель для ванных комнат
        • Столешницы для ванной
        • Зеркала для ванной
      • Метчики
        • Все смесители для ванной
        • Краны для бассейна
        • Смесители для ванны
        • Шайбы для кранов и ремонт
      • Душевые и ограждения
        • Душевые кабины
        • Душ
        • Аксессуары для душа
        • Душевые поддоны
        • Душевые Панели
        • Прогулка в душевых и влажных помещениях
        • Шторки для ванной
      • Раковины
        • Мебель для умывальника
        • Раковины столешницы
        • Гардеробные Раковины
        • Пьедестал бассейнов
        • Настенные бассейны
        • Подставка для бассейна
      • Ванны и аксессуары
        • Все ванны
        • Прямые ванны
        • Душевые ванны
        • Панели для ванны
        • Отдельностоящие ванны
        • Двухсторонние ванны
        • Фигурные ванны
      • Туалеты и аксессуары
        • Все туалеты
        • Комбинированные туалеты
        • Сиденья для унитаза
        • Туалеты
        • Вернуться к стене туалета
        • Подвесные туалеты
        • Низкие и высокие туалеты
      • Аксессуары
        • Все аксессуары для ванной
        • Аксессуары для душа
        • Сиденья для унитаза
        • Зеркала для ванной
        • Полки для ванной
        • Держатели туалетной бумаги
      • Радиаторы для полотенец
        • Клапаны радиатора
        • Вертикальные радиаторы для полотенец
        • Горизонтальные радиаторы для полотенец
        • Электрические радиаторы для полотенец
        • Радиаторы для черных полотенец
        • Современные радиаторы для полотенец
      Посмотреть все ванные комнаты
    • Строительные материалы
      • Древесина
        • Строганная древесина с квадратными кромками
        • Обработанные пиломатериалы
        • CLS Studwork Древесина
        • Обработанный пиломатериал C16
        • Сушеные пиломатериалы в печи
        • Сушеный в печи C16
        • Доска для строительных лесов
      • Листовые материалы
        • Листы фанеры
        • Листы МДФ
        • Декоративные панели
        • Листы OSB
        • ДСП
        • Оргалит
      • Гипс и гипсокартон
        • Угловой бус и арочные углы
        • Ковинг
        • Соединения Соединения
        • Штукатурка
        • Гипсокартон

  Практика строительства высоких каменных плотин на толстых перекрывающих пластах

  1.Введение

  Во всем мире все чаще строятся различные типы плотин для орошения, борьбы с наводнениями, выработки электроэнергии, защиты окружающей среды и т. Д. [1]. Обычно большинство плотин строятся преимущественно на каменных основаниях, где контроль просачивания не является очень сложной задачей. Однако с эксплуатацией и истощением естественных удовлетворительных участков плотин, многие новые плотины должны быть построены на толстых перекрывающих слоях, так как лучшие участки недоступны, а удаление существующей покрывающей породы технически или экономически нецелесообразно.Эта неблагоприятная ситуация часто встречается вдоль многих богатых гидроэнергетикой рек в юго-западных и северо-западных регионах Китая [2, 3]. Когда невозможно избежать или удалить такие толстые перекрывающие слои фундамента, каменная плотина часто является приоритетом из-за ее превосходной приспособляемости к таким геологическим условиям. В последние годы в Китае было построено более 50 высоких каменных плотин, в том числе каменно-набивные плотины (ECRD), асфальтовые каменно-набивные плотины (ACRD) и бетонные облицовочные каменные дамбы (CFRD), как выборочно перечислено в Таблице 1.Проблемы видны как по высоте этих плотин, так и по толщине перекрывающих слоев.

  × 1 .4 × 1 и 1,2 × 1 .5 19704 1,2

  №	Имя	Тип	Год	H макс (м)	T (м) макс. стена	Артикул
  							Ширина (м)	Высота (м)
  1	Shiziping	ECRD	2010	136	102
  101,8	[4]
  2	Xiaolangdi	ECRD	2000	160	80	1,2 × 1	82,0			Pubugou	ECRD	2010	186	75	1,2 × 2	78,0	[6]
  4									50,0	[7]
  5	Maoergai	ECRD	2011	147	57	1,4 × 1		52,0
  6	Shuiniujia	ECRD	2006	108	30	1,2 × 1	32,0	[9]
  7								148	1.0 × 1	110,0	[10]
  8	Qiaoqi	ECRD	2006	125,5	72	1,2 × 1	70,5	9	Xiabandi	ACRD	2009	78	148	1.0 × 1	85.0	[12]
  10	Badi	ACRD					.0 × 1	105,0	[13]
  11	Huangjinping	ACRD	2015	85,5	134	1,2 × 1	113,8				Еле	ACRD	2005	124,5	420	(1,0–1,2) × 1	154,5	[15]
  13	Xieka		Xieka		2	100	1,2 × 1	86,0	[16]
  14	Налан	CFRD	2006	109 18705	24	109 18705	24	0,8704 90,01		0,8704 90,0
  15	Miaojiaba	CFRD	2011	111	48	1,2 × 1	41,5	[9]
  				56	1,2 × 1	30,0	[18]
  17	Aertash	CFRD	/	164,8	94
  18	Chahanwusu	CFRD	2008	110	47	1,2 × 1	41,8	[3]
  		.5	40	1,2 × 1	35,0	[20]
  20	Laodukou	CFRD	2009	96,8	30	1	96,8	30		0,8

  Таблица 1.

  Основная информация о типичных каменных плотинах, построенных на перекрывающих пластах в Китае.

  Примечание: ECRD = каменно-набросная плотина из земляного керна; ACRD = каменная плотина с асфальтовым заполнителем; CFRD = каменная дамба с облицовкой из бетона; H _max = максимальная высота плотины; T _max = максимальная толщина покрывающей породы; «/» Означает, что плотина все еще строится и не завершена.

  Технические проблемы, требующие особого внимания при проектировании и строительстве каменно-засыпных дамб поверх толстых перекрывающих слоев, включают, помимо прочего, следующие аспекты:

  1. Прочность на сдвиг и деформируемость несущих слоев . Прочность на сдвиг нижележащих слоев фундамента влияет на общую устойчивость плотины, в то время как деформируемость этих слоев контролирует не только деформацию плотины, но и прогиб отсекающей стены, если она используется.Неоднородность материалов основания может привести к неравномерной и несовместимой деформации внутри плотины и, в конечном итоге, к угрожающим трещинам.

  2. Проницаемость и эрозионная стойкость покровных слоев . Одна из наиболее важных функций, которые должны быть выполнены при проектировании плотин, — это способность контролировать просачивание в фундамент. Проектирование непроницаемой системы для фундамента плотины в значительной степени зависит от проницаемости и эрозионной стойкости вовлеченных пластов, а также имеющегося оборудования и методов обработки фундамента.

  3. Потенциал разжижения нижележащих тонких слоев . Землетрясение — одно из самых разрушительных природных явлений, которые могут возникнуть в связи с плотинами. Циклический сдвиг при землетрясениях может вызвать чрезмерное давление поровой воды в полностью насыщенных песчаных почвах, что приведет к снижению или даже потере их прочности на сдвиг. В результате неконтролируемая деформация может возникнуть как в основании, так и в самой плотине, что может привести к наихудшему сценарию прорыва плотины.

  4. Техника соединения непроницаемых систем плотины и ее основания . Эффективная непроницаемая система означает не только успешный контроль фильтрации через плотину и ее фундамент, но и удовлетворительную работу точек соединения между различными непроницаемыми элементами. Эти точки обычно представляют собой места, где встречаются и соединяются детали с разным уровнем жесткости, и поэтому они уязвимы для трещин и концентрированной утечки.

  Основной задачей при строительстве каменной дамбы на толстых перекрывающих слоях является проектирование и успешное строительство непроницаемой системы для фундамента с учетом распределения нижележащих слоев почвы и горных пород, а также их физических и инженерных свойств.В этой главе авторы рассматривают несколько высоких каменных плотин, построенных на толстых перекрывающих слоях в Китае, чтобы дать ссылку на аналогичные случаи, которые могут возникнуть в будущем. Глава начинается с общего описания некоторых часто применяемых методов геологических и геотехнических исследований. Затем представлены методы контроля просачивания, используемые в некоторых отдельных случаях. Также уделяется внимание методам соединения водонепроницаемых систем, используемых в различных типах каменных плотин, и широко применяемым мерам по укреплению фундаментов в инженерной практике.Представлены направления, заслуживающие дальнейшего изучения и развития.

  2. Геологические и геотехнические исследования

  Толстые перекрывающие слои обычно относятся к четвертичным материалам, отложенным по руслам рек, включая валуны, булыжник, гравий, песок, ил и глинистые составляющие. Смеси этих сложных покрывающих материалов часто намного более сжимаемы и проницаемы, чем неповрежденный скальный фундамент. Адекватные геологические и геотехнические исследования распределения, толщины и других соответствующих свойств слоев грунта необходимы для проектирования непроницаемых систем и для подготовки необходимых обработок фундамента на этапах планирования плотины.В частности, в ходе этих исследований следует выявить слабые слои, такие как линзы песка, мягкие глины и просыпающийся лёсс, а затем надлежащим образом обработать их, чтобы устранить риски безопасности как для самого фундамента, так и для вышележащей плотины.

  2.1. Геологическое исследование

  Керновое бурение — наиболее полезный метод геологоразведки для изучения местоположения, протяженности и составного состава слоев почвы и горных пород на потенциальном участке плотины. Тем не менее, колонковое бурение становится все более трудным из-за перекрывающих слоев толщиной более 40–50 м из-за [22]: (1) существования непредсказуемых сверхбольших частиц породы; (2) частое обрушение ствола скважины; и (3) неконтролируемая потеря бурового раствора.Буровой раствор или вода, используемые при обычных операциях по бурению с обсадной колонной, также могут затруднить или сделать неточным анализ классификации керна из-за вымывания мелких частиц. Поэтому некоторые специальные методы колонкового бурения использовались для получения высококачественного керна при геологических исследованиях на Еле, Аэрташе, Сябанди и других плотинах. К ним относятся: (1) алмазное бурение с двойным вертлюгом с надлежащими оборотами (оборот в минуту) и давлением и (2) специальная растительная камедь и порошковый буровой раствор, циркулирующий с надлежащими расходами для защиты долота, ствола скважины и керна .До сих пор самое глубокое колонковое бурение в Китае проводилось на Yele ACRD, где толщина вскрыши достигает 420 м [15].

  Геофизические методы разведки, такие как электрические и электромагнитные методы, сейсмические процедуры, гравитационные методы, магнитные методы и т. Д., В настоящее время все чаще используются в строительстве плотин. Эти методы в основном используются для определения границы раздела между перекрывающими породами и коренной породой и для обнаружения слабых слоев. Геофизические методы, как правило, не позволяют напрямую измерять параметры, необходимые для целей проектирования.Подавляющее большинство целей определяется на основе известных геологических данных и измеренного геофизического контраста [23]. Другими словами, обратное решение обычно ищут при геофизических исследованиях, и в большинстве случаев это наиболее вероятный, но не обязательно единственный вывод. Допущения, используемые при интерпретации геофизических контрастов, таких как отчетливые границы геологической среды, однородность материалов и изотропия свойств материалов, также во многих случаях не соответствуют действительности, что может привести к неточным и вводящим в заблуждение выводам.Поэтому геофизические методы практически всегда используются в сочетании с незаменимым колонковым бурением. Таким образом, результаты, полученные разными методами, могут быть взаимно проверены, и можно сделать наиболее надежное суждение.

  2.2. Геотехнические испытания и интерпретация

  В то время как геологические исследования дают общую информацию о перекрывающих слоях, геотехнические испытания и их интерпретация дают более важные параметры для проектирования. Однако систематические лабораторные эксперименты с покрывающими материалами обычно нереалистичны из-за трудностей с получением высококачественных ненарушенных образцов.Хотя существуют некоторые методы отбора проб (например, замораживание на месте [24]), они, как правило, дороги и применимы только к мелким слоям. Таким образом, измерение инженерных свойств покрывающих материалов в большей степени зависит от испытаний на месте, как показано на следующем примере:

  1. Динамические испытания на проникновение при тяжелых и сверхтяжелых условиях . Для слоев с высокой относительной плотностью обычно используются тяжелые или сверхтяжелые динамические испытания на проникновение, в которых зонд с коническим наконечником вбивается в землю с помощью 63.Вес 5 или 120 кг свободно падал с высоты 76 или 100 см. Регистрируют количество ударов, необходимых для вбивания зонда в исследуемый слой на 10 см, и рассчитывают среднее проникновение за один удар. Собранные данные затем можно использовать для оценки состояний плотности, несущей способности и модулей тестируемых слоев. Этот метод использовался при инженерно-геологических исследованиях почти всех участков плотин [25].

  2. Испытания плит под нагрузкой . Испытания на нагрузку на пластину выполняются путем загрузки стального листа на определенную глубину и записи осадки, соответствующей каждому приращению нагрузки.Нагрузку постепенно увеличивают, пока плита не начнет быстро опускаться. Общая нагрузка на плиту на этом этапе, деленная на ее площадь, дает значение предельной несущей способности испытываемого грунта. Предполагая изотропное упругое поведение испытуемого грунта, можно также оценить модуль упругости. В строящемся Aertash CFRD испытания под нагрузкой на пластину проводились с пластиной диаметром 1,5 м с максимальной силой реакции около 1000 тонн [26].

  3. Испытания на сдвиг на месте .Крупномасштабные испытания на сдвиг на месте широко используются в полевых исследованиях. Коробка сдвига определенного размера вдавливается в покрывающий слой, а затем, после приложения расчетной вертикальной нагрузки на замкнутый грунт, она вытягивается домкратом с использованием высокопрочной цепи. Приложенная горизонтальная сила и смещение короба сдвига регистрируются, на основании чего определяется прочность на сдвиг испытанного грунта на месте [27]. Особым преимуществом этого метода является то, что он может измерять прочность крупнозернистых материалов при чрезвычайно низких нормальных напряжениях, что в противном случае не так просто в экспериментах по трехосному сжатию.

  4. Прессиометрические испытания . Прессиометрические испытания проводятся на месте, помещая цилиндрический зонд в землю и затем расширяя цилиндр для создания давления в почве по горизонтали. Измеряются радиальное давление на грунт и относительное увеличение радиуса полости, на основании которых строится кривая деформации грунта на месте. Этот метод чрезвычайно привлекателен при испытании перекрывающих слоев, поскольку направление нагрузки идентично гидростатическому давлению на разделительную стенку, если она должна быть установлена.С помощью этого типа испытаний можно получить обширную информацию, такую ​​как горизонтальное напряжение на месте, модуль прессиометра, предельное давление и т. Д. Этот метод использовался на многих участках плотин [22, 28], и глубина достигла магнитудой 100 м успешно.

  5. Испытания скорости волны . Наиболее широко используемые испытания скорости волны включают скважинное испытание, испытание каротажем взвеси и испытание поперечного ствола скважины. Первые два метода требуют только одной скважины и оценивают скорости волн по вертикали вдоль стенки скважины.Третье испытание требует минимум двух скважин и измеряет скорости волн в горизонтальной плоскости. Скважины для скважинных и межскважинных испытаний должны быть тщательно обсажены и залиты цементным раствором, чтобы обеспечить хорошую сейсмическую связь между геофонами и окружающим грунтом. С другой стороны, каротаж в подвесе предпочтительно использует необсаженные скважины. Все три метода применялись для исследования покрывающих слоев фундаментов во многих важных проектах [16, 25]. Полученные результаты по скорости, особенно скорости поперечных волн, можно использовать для оценки состояний плотности, модулей упругости и потенциала разжижения испытываемых слоев.

  6. Испытания на проницаемость . Коэффициенты проницаемости перекрывающих слоев, которые необходимы для проектирования подземных водонепроницаемых систем, определяются с помощью различных испытаний на проницаемость. Методы могут быть выбраны в зависимости от расположения уровня подземных вод, обогащения подземных вод и гидравлической проводимости рассматриваемого слоя. В принципе, испытания закачкой или закачкой воды проводятся для оценки проницаемости высокопроницаемых перекрывающих слоев, в то время как испытания закачкой используются для относительно менее проницаемых слоев коренных пород [25].Испытания на проницаемость незаменимы практически для всех проектов плотин.

  Большинство перечисленных выше методов геотехнических исследований на месте требует наличия высококачественных предварительно пробуренных скважин. К сожалению, это становится все труднее, когда толщина покрывающей породы на потенциальной площадке превышает 50 м. Неопределенность существует во всех условиях фундамента, и поэтому проектирование и строительство подземной водонепроницаемой системы в толстых перекрывающих породах является очень сложной задачей.Адекватные геологические и инженерно-геологические исследования, несомненно, являются единственным способом повысить надежность проектирования этих систем. Для инженеров-проектировщиков также важно полностью оценить надежность результатов исследования, включая такие факторы, как размерный эффект при испытаниях плит под нагрузкой, условия осушения месторождения при испытаниях манометров, влияние подземных вод на скорости волн сжатия, влияние слой бурового раствора, прилипший к стенке скважины по измеренным коэффициентам проницаемости, и возможная анизотропия технических свойств.

  3. Методы контроля просачивания

  Две основные цели при проектировании средств контроля просачивания включают в себя контроль гидравлического градиента в перекрывающих слоях для обеспечения устойчивости материалов фундамента к просачиванию и уменьшения потерь воды из коллектора при просачивании. Для перекрывающих слоев, в которых возможны выемка и удаление, отложения прямо под непроницаемой системой тела плотины (например, глиняный или асфальтовый сердечник и цоколь) могут быть удалены, чтобы фильтрационный барьер мог стоять на твердом каменном основании.В случаях, когда глубокая выемка грунта невозможна, необходимо использовать горизонтальные, вертикальные или комбинированные меры контроля просачивания для достижения вышеуказанных целей. В технических условиях на строительство плотин из рулонного грунта и каменной наброски рекомендуется использовать вертикальный фильтрационный барьер, который прорезает перекрывающие слои, а не горизонтальные меры выше по потоку. Об этом свидетельствуют случаи, перечисленные в Таблице 1, в которых все плотины используют как минимум одну отсечку. В этом разделе рассматриваются методы борьбы с фильтрацией, используемые в некоторых из приведенных в качестве примера плотин.

  3.1. Каменно-набросные плотины керна земли

  3.1.1. Xiaolangdi ECRD

  Xiaolangdi ECRD был построен на хорошо известной, покрытой наносами Желтой реке. Толщина подстилающей перекрывающей породы составляет примерно 80 м, и она состоит из сложных слоев песка и гравия. В плотине используется наклонная основная стена (низкопластичный суглинок) в качестве основного барьера против просачивания, как показано на Рисунке 1. Вертикальная бетонная стенка (1,2 м) была построена в перекрывающих породах для контроля подземной фильтрации.Верхняя часть стены отсека была заделана в стенку керна на 12 м, а ее нижний конец проникал в поверхность породы не менее чем на 1 м. Наклонный керн был расширен с использованием глинистых грунтов с низкой проницаемостью вдоль верхней поверхности перемычки на стороне выше по потоку, образуя горизонтальное покрытие, которое полезно для удлинения пути фильтрации. Перегородка под перемычкой вытягивалась в это одеяло. Предполагалось, что верхний бланкет естественным образом соединится с песчаными отложениями во время длительной эксплуатации после того, как водохранилище будет заполнено.

  Рис. 1.

  Максимальное поперечное сечение Xiaolangdi ECRD.

  На этапе проектирования для Xiaolangdi ECRD Китай не имел опыта строительства таких высоких каменных плотин на 80-метровых слоях вскрыши, что делало этот проект особенно сложной задачей. Также был рассмотрен ряд альтернативных проектных предложений, включая полное удаление покрывающего слоя под стенкой активной зоны и использование горизонтального непроницаемого покрытия без постоянной отсечной стены.Уроки, извлеченные из предыдущих случаев, и, что более важно, технологические достижения в строительстве отсечных стен привели к окончательному выбору проекта. Толщина стенки отсечки определялась на основе допустимого гидравлического градиента бетонных материалов, имеющегося оборудования и результатов анализа напряженно-деформированного состояния и фильтрации. Обычный бетон с прочностью 28 дней 35 МПа был использован для основной отсекающей стены, в то время как пластичный бетон и роторная струйная цементация под высоким давлением использовались для строительства временной отсечной стены перемычки.

  3.1.2. Changheba ECRD

  Changheba ECRD в настоящее время является одной из самых высоких каменных плотин, строящихся в Китае (Таблица 1). Он расположен на толстом трехслойном покрывающем слое. Все три слоя: fglQ ₃ , alQ ₄ ¹ и alQ ₄ ² (показаны на рисунке 2) состоят в основном из крупнозернистого гравия и поэтому имеют относительно высокие модули деформации и несущая способность, но также демонстрируют высокую проницаемость.Однако местные разжижаемые слои песка также широко распространены в слое alQ ₄ ¹ . Плотина расположена в зоне высокой интенсивности землетрясений, где максимальное ускорение для вероятности превышения 0,02 за 100 лет составляет 3,59 м / с ² . Следовательно, разжижение песка в условиях землетрясения является потенциальной проблемой для этой плотины. Наличие этих слоев песка также может вызвать неравномерную деформацию плотины. Чтобы избежать этих неблагоприятных рисков, слои песка под стенкой активной зоны и фильтрующим слоем были полностью удалены.Максимальная толщина удерживаемой покрывающей породы под стенкой керна составляет около 53 м.

  Рисунок 2.

  Максимальное поперечное сечение Changheba ECRD.

  Залили две бетонные стены с чистым расстоянием 14 м. Обе стены проникают в основание не менее чем на 1,5 м. Основная разделительная стена (1,4 м) расположена в плоскости оси плотины и соединена с основной стенкой цементной галереей. Вспомогательная отрезная стена (1,2 м) расположена перед основной стеной и встраивается в основную стену на 9 м.Стена активной зоны построена из гравийного грунта, при этом максимально допустимый диаметр материала ядра составляет 150 мм. Доля частиц мельче 5 мм (P ₅ ) колеблется в пределах 30–50%. Еще два жестких требования к материалам сердечника: P _0,075 ≥ 15% и P _0,005 ≥ 8%. Заливка завесы проводилась через заданные трубы в стенах отсечки. В частности, затирка завесы под основной стеной отсечки была продлена до уровня на 5 м ниже относительно непроницаемого слоя ( q <3 Lu.)

  3.1.3. Людинг ECRD

  84-метровый Luding ECRD был построен на вскрышных породах с максимальной мощностью 148 метров. Это один из самых глубоких перекрывающих пластов, используемых в качестве фундамента каменной дамбы в Китае. Сложный пласт грунта и породы показан на рисунке 3. Можно наблюдать четыре основных слоя: слой fglQ ₃ , слой prgl + alQ ₃ , слой al + plQ ₄ слой и alQ ₄ ² слой.Основные свойства этих слоев приведены в Таблице 2. Третий подслой слоя prgl + alQ ₃ состоит в основном из мелкодисперсных и алевритовых песков и поэтому имеет относительно низкий модуль деформации и низкую несущую способность. . Линзы песка также существуют во втором подслое слоя prgl + alQ ₃ и первом подслое слоя al + plQ ₄ .

  Рисунок 3.

  Максимальное сечение ЛУДИНГ ECRD.

  2 –0,18

  Слой	Плотность		Модуль упругости и несущая способность		Прочность на сдвиг		Проницаемость
  	9011 d (г / см 3 )	E 0 (МПа)	R (МПа)	ϕ (°)	c (МПа)	k (см / с)	J c
  1: fglQ 3	2.20–2,30	2,05–2,15	55–65	0,55–0,65	30–32	0	2–4 × 10 −2	0,12–0,15
  2-2: prgl + alQ 3	2,05–2,15	2,00–2,05	40–50	0,35–0,45	26–28	0	1–5 × 10 −3	31 070 –0,25
  2-3: prgl + alQ 3	1.60–1,70	1,40–1,60	18–22	0,12–0,16	15–18	0	1–10 × 10 −3	0,25–0,36
  3-1: al + plQ 4	2,10–2,20	2,05–2,10	45–55	0,40–0,50	29–31	0	5–10 × 10 −3 1
  4: alQ 4 2	2.15–2,25	2,00–2,10	50–60	0,50–0,55	28–30	0	1–10 × 10 −2	0,10–0,12

  Таблица.

  Основные свойства перекрывающих слоев в ЛУДИНГ ЭКРД.

  Примечание: ρ = естественная плотность; ρ _d = плотность в сухом состоянии; E ₀ = модуль деформации; R = допустимая несущая способность; ϕ = угол трения; c = сплоченность; k = коэффициент проницаемости; J _c = допустимый гидравлический уклон.

  В плотине используется глиняный сердечник в качестве противофильтрационного барьера, стабилизированного уступами каменной наброски. Максимально допустимый диаметр материала сердечника составляет 100 мм. Другие ограничения, накладываемые на материалы сердечника: P ₅ ≥ 90%, P _0,075 ≥ 60% и P _0,005 ≥ 15%. Повторное уплотнение с близким к оптимальному содержанию воды (± 2%) создает барьер с коэффициентом проницаемости менее 5 × 10 ^-7 см / с. Вертикальная бетонная стена (1,0 м) была спроектирована для предотвращения просачивания воды в фундамент.Стена отсечки проникает в коренную породу как на левом, так и на правом упоре плотины. Однако перекрывающая порода около центра каньона настолько велика (148 м), что современные технологии ограничивают возможности строительства такой высокой подземной стены. Поэтому в центре реки была спроектирована подвесная отсечная стена с нижним концом, расположенным на высоте 1200 м в слое fglQ ₃ . Стена отсечения соединялась с глиняным ядром цементной галереей.Максимальная высота стены составляет 110 м, а нижележащая негерметичная вскрыша имеет толщину 40–50 м. Два ряда труб для цементации (ϕ 114 мм) были предварительно установлены в стене среза для цементирования коренной породы и два дополнительных ряда снаружи стены для цементирования незапечатанной перекрывающей породы. Обе завесы простираются в коренную породу, то есть скальная завеса достигает уровня, на котором q <5 Лю., А покрывающая завеса проникает в породу минимум на 2 м.

  3.2. Насыпные плотины с асфальтовым сердечником

  3.2.1. Yele ACRD

  Когда трудно получить высококачественные глинистые почвы для построения ECRD, ACRD является подходящей альтернативой. Асфальт — очень пластичный и непроницаемый материал, хорошо приспособляемый к неравномерной деформации. Yele ACRD расположен на толстом покрывающем слое, как показано на Рисунке 4, с чрезвычайно толстым покрывающим слоем у правого примыкания. Под плотиной находятся пять основных слоев, разделенных сплошными кривыми на рисунке 4. Первый ( Q ₂ ¹ и Q ₂ ² ), третий ( Q ₃ ²⁻¹ ), четвертые слои ( Q ₃ ²⁻² ) в основном состоят из слабосцементированных гравийных материалов, а второй слой ( Q ₃ ¹ ) состоит из смесь гравия и твердой глины.Относительно высокий пятый слой ( Q ₃ ²⁻³ ) в основном сложен илистыми суглинками. Второй слой ( Q ₃ ¹ ) образует относительно непроницаемый барьер в фундаменте, коэффициент проницаемости которого составляет менее 2,2 × 10 ⁻⁵ см / с, а допустимый гидравлический градиент достигает 10,4. Эти особенности были полностью использованы при проектировании гидроизоляции фундамента.

  Рис. 4.

  Сегменты фильтрующих барьеров в Ельском ДКВД.

  Меры по борьбе с фильтрацией для этой плотины разделены с левого берега на правый на несколько различных сегментов, как описано ниже. Затирка занавеса проводилась в пределах галереи на левом берегу реки (0–150,00–0 + 007,275) до отметки 2574,5 м, с максимальной глубиной 80 м. С 0 + 007,275 до 0 + 150,00 в коренную породу на 1,0–2,0 м была встроена бетонная отсечная стена (1,0 м) и проведена занавесная цементация слабовыветрелой породы. Максимальная высота отсекаемой стены на этом участке — 53 м.Третий сегмент начинается от 0 + 150,00 до 0 + 308,00 и имеет подвесную отрезную стенку (1,2 м), нижний конец которой проникает во второй слой ( Q ₃ ¹ ) не менее чем на 5 м. Высота среза стены на этом участке колеблется от 25 м до 74 м, затирка завесы не проводилась. С 0 + 308.00 до 0 + 414.00 два слоя бетонной стены были возведены отдельно. Нижняя обрезная стена (1,0 м) была отлита внутри галереи, а верхняя стена была построена с поверхности откоса.Затирка завесы проводилась во втором слое ( Q ₃ ¹ ) не менее чем на 5 м. Четвертый сегмент (0 + 414.00–0 + 610.00) использует аналогичную комбинацию двух слоев отрезной стены (1,0 м) и занавесной затирки. Нижняя отрезная стена была отлита на высоте 2500 м в галерее, под которой был использован затирочный занавес, закладывающий второй слой не менее чем на 5 м, чтобы отрезать просачивающуюся воду. Максимальная глубина затирки завесы в этом пятом сегменте составляет около 120 м.Верхняя часть стены среза на отметке 2639,50–2654,50,0 м использовалась из железобетона.

  3.2.2. Сябандийский ACRD

  Сябандинский ACRD был построен в основном из гравия, собранного в русле реки. Толщина вскрыши фундамента достигает 148 м, что почти вдвое превышает высоту плотины (78 м). Распределение нанесенных слоев показано на рисунке 5, где можно увидеть три основных влиятельных слоя. Самый нижний слой ( fglQ ₃ ¹ ) в основном содержит частицы ледникового гравия диаметром 2–8 см.Самый толстый слой ( glQ ₃ ) в основном состоит из более крупных зерен, таких как валуны и щебень, и имеет локальные мостиковые структуры, широко распространенные повсюду, и имеет очень сложную литологию. Внутри слоя glQ ₃ находится песчаная линза миндальной толщины ( fglQ ₃ ² ), которая в основном состоит из среднего и мелкого песка, илистого суглинка и илистого песка. В пределах 60 км от плотины нет высококачественных глинистых грунтов, и цемент, сталь и другие необходимые строительные материалы также придется ввозить даже из отдаленных мест (320 км).Условия транспортировки к месту строительства плотины на момент проектирования достаточно тяжелые. Перебои дорожного движения часто возникают из-за сильных снегопадов зимой, а летом наводнения, вызванные таянием льда и снега, часто приводят к авариям, связанным с селями. Из-за этих природных условий следует избегать использования слишком большого количества стали и цемента. С другой стороны, участок плотины богат хорошим заполнителем для асфальтобетона. Поэтому в качестве непроницаемой системы плотины используется асфальтовый сердечник.

  Рисунок 5.

  Барьер для контроля вскрыши и просачивания в Сябандинском ACRD.

  Была построена бетонная ограждающая стена, дно которой было погружено в коренную породу на пологих откосах берегов. На самых глубоких участках в центре каньона бетон заливали с высоты 2803 м до отметки 2888 м со скоростью подъема 2,0–7,5 м / ч, образуя бетонную опорную стену высотой 85 м (1,0 м). Четыре ряда занавесочного цементного раствора были построены для расширения непроницаемой системы в коренную породу, включая ряд занавесочного цементного раствора перед отрезной стеной и два ряда ниже по потоку.Заливка средней завесы производилась через трубы, предварительно проложенные в стене отсечки. Основная (внутренняя) затирка завесы проникает в коренную породу на 10 м, а внешние три ряда — не менее чем на 5 м. Ограничение проницаемости затирки завесы составляет q <5 Lu или k <10 ⁻⁴ см / с.

  3.3. Каменные дамбы с бетонным покрытием

  3.3.1. Aertash CFRD

  Aertash CFRD, строительство которого ведется в настоящее время, является самой высокой плотиной такого типа, заполненной толстыми слоями покрывающих пород.Материалы аллювиального основания можно условно разделить на два слоя. Верхний слой ( alQ ₄ ) в основном состоит из гравийных материалов, выложенных валунами, толщина которых составляет от 4,7 до 17,0 м. Нижний слой ( alQ ₂ ) состоит в основном из слабоцементированных гравийных материалов. Общая толщина покрывающих слоев достигает 94 м, как показано на Рисунке 6. Основные свойства обоих слоев приведены в Таблице 3. В общем, оба гравийных слоя находятся в состоянии средней плотности и имеют относительно высокие модули прочности и деформации.Однако проницаемость также очень высока, и прерывистая сортировка делает их уязвимыми для просачивания.

  Рис. 6.

  Максимальное поперечное сечение CFRD Aertash.

  
  149
  149

  Слой	Плотность		Модуль упругости и несущая способность		Прочность на сдвиг		Проницаемость
  D г / см 3 )	E 0 (МПа)	R (МПа)	ϕ (°)	c (МПа)	k (см / s)	J c
  alQ 4	0.80–0,85	2,23–2,23	40–50	0,60–0,70	37,0–38,0	0	0,29	0,10–0,15
  alQ 0,83 0705		2,18–2,20	45–55	0,65–0,80	37,5–38,5	0	5,00	0,12–0,15

  Таблица 3.

  Основные свойства перекрывающих слоев CFD

  Примечание: D _r = относительная плотность.

  Торцевые железобетонные плиты используются для удержания пластовой воды, а глубокая бетонная стена (1,2 м), проникающая в скальный фундамент, предназначена для отсечения подземных просачиваний. Толщина ( т, ) бетонной поверхности составляет т, = 0,4 + 0,0035 H , где H — глубина, измеренная от верха лицевых плит. Бетонная плита лица подключена к бетонной стене с помощью среза бордюрного плинтуса и два горизонтальных связующих плит. Максимальная высота отсекающей стены 90 м, верхняя 10 м усилена стальной арматурой.Затирка завесы проводится под стеной отсечки в коренную породу до уровня, где q <5 Lu. Глубина затирки завесы от 17 до 69 м.

  Для каменных плотин с бетонной облицовкой можно сначала построить плотину, а затем продолжить строительство отсекающей стены, или наоборот. Анализ методом конечных элементов можно использовать для оптимизации последовательности строительства. В данном случае бетонную ограждающую стену планируется возвести после заполнения дамбы до определенной отметки.Связующие плиты будут отлиты перед заполнением резервуара. Соединение верхней части бетонной разделительной стены с соединяющими плитами также будет завершено перед заливкой.

  3.3.2. Чаханвусу CFRD

  Чаханвусу CFRD — еще одна высокая плотина (110 м), построенная в основном из гравийных материалов, как показано на Рисунке 7. Плотина расположена на песчано-гравийных перекрывающих слоях с максимальной толщиной около 47 м. На рисунке 7 можно увидеть три слоя: верхний слой песка и гравия со средней толщиной 19.2 м; слой песка средней крупности средней мощностью 5,9 м; и нижний песчано-гравийный слой средней мощностью 11,2 м. И песчаный, и гравийный слои имеют схожие инженерные свойства. Средняя относительная плотность 0,85, а средний коэффициент проницаемости 6,68 × 10 ^-2 см / с. Средний слой песка имеет среднюю относительную плотность 0,92 и коэффициент проницаемости 4,27 × 10 ⁻² см / с. Поэтому все слои фундамента находятся в относительно плотном состоянии.Плотина расположена в зоне высокой интенсивности землетрясений с расчетным горизонтальным ускорением 2,31 м / с ² . Однако разжижение в слое песка средней крупности считается невозможным.

  Рис. 7.

  Максимальное поперечное сечение CFRD Чаханвусу.

  В качестве фильтрационного барьера на дамбе используются бетонные торцевые плиты, толщина которых определяется как t = 0,3 + 0,003 H . Цоколи на левом и правом откосах лежат на скале, под ними выполняется уплотнение и заливка швов.Построенный на русле реки цоколь располагается непосредственно на слое гравия, удаляя только поверхностные рыхлые отложения (1–2 м). Тем не менее, динамическое уплотнение было выполнено для увеличения относительной плотности и модуля упругости материалов под цоколем. Бетонная стена (1,2 м), вставленная в основание, была построена для предотвращения просачивания фундамента. Стена отсечения также была соединена двумя горизонтальными соединительными плитами и опорным цоколем с бетонными плитами, расположенными выше по потоку, образуя замкнутую непроницаемую систему.Заливка занавеса была также проведена под стеной отсечки в скале до достижения проектного уровня.

  3.4. Общие замечания

  Существуют и другие типы каменных дамб и шлюзов, построенных на перекрывающих слоях. Выше были рассмотрены три основных типа каменных плотин, используемых в водном хозяйстве и гидроэнергетике. Все рассмотренные выше дамбы в эксплуатации функционируют нормально, без сбоев в работе и крупных аварий. В общем смысле можно отметить, что строительство высоких каменных плотин на толстых перекрывающих слоях технически возможно.Использование одной или двух вертикальных отсечных стен, встраиваемых в слой коренных пород, является эффективной мерой для контроля подземной фильтрации. В случае, если нижележащие перекрывающие слои чрезвычайно толстые, подвесная отсечная стена, расширенная несколькими рядами занавесного раствора, представляется возможным и эффективным выбором.

  4. Техника соединения

  Надежное соединение между компонентами контроля просачивания внутри каменной дамбы и ее перекрывающим основанием является предпосылкой для успешной непроницаемой системы.Зоны подключения — это слабые места, требующие особого внимания при проектировании. В этом разделе кратко представлены методы соединения, используемые в различных типах каменных плотин.

  4.1. Присоединение к глиняному керну

  Для каменно-набросных дамб с земляным керном можно использовать две основные проектные схемы для соединения отсекающей стены с глиняным керном. Самый простой — вставить верхнюю часть отсекаемой стены прямо в глиняный стержень на заданную глубину. Глубину можно определить по допустимому гидравлическому градиенту вдоль границы раздела между разделительной стенкой и окружающей почвой.Недостаточная глубина погружения может привести к эрозии просачивания на пути контакта. Чтобы избежать разрушения при сдвиге и трещин в глиняном сердечнике рядом с точками вставки, для герметизации верхней части отсекающей стенки используется зона из высокопластичной глины, как показано на Рисунке 8 (а). Высокопластичная глина более деформируема, чем глиняный сердечник, и может поглощать несовместимую деформацию между разделительной стенкой и стенкой сердечника, не жертвуя своими непроницаемыми характеристиками даже при больших деформациях сдвига.

  Рисунок 8.

  Техника подключения для ECRD. (а) Xiaolangdi ECRD. (b) Changheba ECRD. (c) Luding ECRD.

  Второй метод соединения заключается в использовании бетонной галереи на верхней части отрезанной стены, как показано на Рисунках 8 (b) и (c). Использование галереи у основания плотины дает несколько преимуществ. Затирку завесы можно производить внутри галереи одновременно с заполнением дамбы, что может значительно сократить время строительства. Во-вторых, галерея дает возможность усилить непроницаемую систему фундамента в случае, если она не работает должным образом.Без галереи ремонт компонента подземного контроля просачивания будет чрезвычайно трудным, если не невозможным. Галерею также можно использовать для наблюдения за работой плотины, и она также обеспечивает путь для соединения склонов левого и правого берега. В ECRD Чанхеба и Пубугоу используются две бетонные перегородки, одна вставляется в глиняный стержень, а другая соединяется с галереей, окруженной высокопластичными глиняными зонами.

  Однако при использовании галереи следует проявлять осторожность при проектировании.С одной стороны, для монолита русла в целом не используются структурные швы, а галерея уязвима для трещин из-за неравномерной осадки перекрывающих слоев. Галерея обычно простирается в берега горных пород, а места соединения русла реки с сегментами горных пород часто подвергаются сильной сдвиговой деформации и повреждению водостоков. С другой стороны, соединение бетона срез стены и пол галереи также требуют особых соображений дизайна. В современной практике в Китае чаще всего используется жесткое соединение, где верх бетонной стены армируется и залит вместе с полом галереи с использованием перевернутой переходной крышки трапециевидной формы, как показано на рис. 8 (b) и (c). ).Жесткое соединение может привести к высоким сжимающим напряжениям внутри отрезной стены, но это устраняет необходимость в сложной конструкции гидроизоляции между отрезной стенкой и полом галереи.

  4.2. Соединение с асфальтовым заполнителем

  Асфальтовое ядро ​​представляет собой конструкцию из тонких пластин, похожую на бетонную разделительную стену. Соединение между двумя конструкциями часто осуществляется с помощью бетонного основания, возведенного на вершине стены отсечки, как показано на Рисунке 9 (а). Расположение соответствующего участка можно увидеть на рисунке 4.Перевернутая трапециевидная крышка используется для размещения увеличенного основания стены из асфальтового ядра, а мастичный асфальт используется для обеспечения цементации между крышкой и стенкой ядра. Верхняя поверхность основания обычно слегка выгнута вниз, чтобы асфальтовое ядро ​​не растекалось. В бетонное основание также может быть встроена галерея для осмотра, затирки и коммуникации. Асфальтовый сердечник в настоящее время не используется в каменных дамбах высотой более 150 м в Китае, и соединение с бетонной заградительной стеной обычно проще, чем в ECRD, как описано выше.

  Рисунок 9.

  Способы подключения в Ельской АКВД. (а) Раздел A-A. (b) Раздел B-B.

  Еще одной отличительной особенностью рассмотренного Yele ACRD является использование двух слоев бетонных стен, которые соединены строительной галереей на правом берегу, как показано на Рисунке 9 (b). Верхняя обрезная стена построена на земле, а нижняя — в галерее (6,0 × 6,5 м). В этой галерее также была завершена затирка шторы. Чтобы соединить верхнюю отрезную стену с верхом галереи, была сооружена шовная занавеска с использованием затирки нисходящего этапа без циркуляции.Цементные и химические растворы закачивались в грунты трещиноватости под максимальным давлением 4,5 МПа. Заполнение швов не прекращалось до тех пор, пока проницаемость завесы не достигла q <5 Lu.

  4.3. Соединение с бетонными лицевыми плитами

  Если нижний цоколь бетонной лицевой насыпной плотины построен на перекрывающих слоях и используется бетонная стена для перекрытия подземного просачивания, то должно быть гарантировано надежное соединение между лицевыми плитами и разделительной стеной. .Теперь это стандартный способ использования одной или двух соединительных плит для соединения отрезной стены с опорным цоколем, как показано на рисунке 10. Водонепроницаемые ограничители устанавливаются в точках соединения различных компонентов. Ширина носка плинтуса и соединительная плита (ы) должны быть определены на основе допустимого гидравлического градиента базового инструмента вскрышных пород, а на разрешенном трехмерный смещения, которые являются устойчивыми для воды стоп-структур. Конструктивные особенности систем подключения в типовых CFRD показаны в таблице 4.В этих CFRD ширина соединительных плит обычно составляет от 2 до 4 м.

  Рис. 10.

  Способы подключения в Aertash CFRD.

  9070 112,50 91 900 4,0 91 Особенности проектирования систем подключения типовых CFRD.

  Водонепроницаемая структура для периметрических швов, используемая в большинстве CFRD (например, Aertash), состоит из трех слоев. Внизу используется медный водостойкий W-образный барьер, а в качестве среднего уплотнителя используется волнистая водонепроницаемая полоса.Пластиковый наполнитель заключен в резиновую пластину в форме «Ω» и закреплен в верхней части соединений. Зазор между различными бетонными элементами составляет 20 мм, а между ними помещаются 12-миллиметровые деревянные пластины.

  5. Методы улучшения фундамента

  После удаления поверхностных рыхлых слоев большая часть покрывающих пород требует дополнительной обработки перед использованием в качестве фундамента плотины. Обычно используемые методы включают уплотнение, затирку уплотняющим раствором, виброзаместку каменных колонн, заливку струей высокого давления и т.Эти методы лечения кратко описаны ниже.

  5.1. Уплотнение

  Чтобы обеспечить прочное основание, всегда используются вибрационные катки для уплотнения удерживаемой покрывающей породы. Динамическое уплотнение также обычно используется для увеличения жесткости и прочности покрывающих слоев. Авторы рекомендуют Miaojiaba CFRD в качестве примера [9] для динамического уплотнения, которое было выполнено перед строительством плотины. Средняя осадка, достигнутая за счет динамического уплотнения, составила 26,4 см, а измеренная осадка покрывающей породы во время эксплуатации плотины составляет около 35–50 см, что указывает на то, что общая осадка может быть значительно больше, если динамическое уплотнение не было выполнено.Однако перед операциями динамического уплотнения необходимо понизить уровень грунтовых вод.

  5.2. Уплотняющая заливка

  Уплотняющая заливка всегда выполняется, чтобы обеспечить прочное основание для фильтрационного барьера плотин (например, глиняного сердечника и цоколя). Глубина затирки обычно составляет от 5 до 10 м. Расстояние между отверстиями для затирки и рядами составляет от 2 до 3 м. Бетонная плита обычно заливается перед проведением работ по затирке уплотняющего раствора, служащая рабочей площадкой для затирки.

  5.3. Виброзамещающая каменная колонна

  Для слабых слоев, таких как песчаные линзы, которые трудно удалить, обычно используются виброзамещающие каменные колонны для уплотнения грунта и формирования композитного основания. Каменные колонны также служат вертикальными дренажными путями, которые помогают рассеивать поровое давление в окружающих почвах. В Huangjinping ACRD [14] были установлены виброзамещающие каменные колонны диаметром 1,0 м для улучшения песчаных линз, заглубленных более чем на 25 м под поверхностью земли.

  5.4. Струйная цементация под высоким давлением

  Струйная цементация под высоким давлением — это метод улучшения грунта и стабилизации грунта, при котором стабилизирующая жидкость впрыскивается с высокой скоростью в обработанный грунт под высоким давлением. Заливаемая жидкость затвердевает внутри почвы, образуя хорошо зацементированные колонны, залитые струйным раствором. Струйная цементация под высоким давлением — очень универсальный метод улучшения фундамента, который использовался не только при строительстве временной отсечной стены для коффердамов (например, рис.1), но и для обработки глубоко заглубленных линз песка в перекрывающих слоях (например.г., рисунок 2).

  6. Резюме и заключение

  За последние 20 лет в Китае были достигнуты большие успехи в строительстве высоких каменных плотин на толстых перекрывающих пластах. Успешная практика может быть объяснена прогрессом в методах геологических и инженерно-геологических исследований, правильным проектированием и подключением водонепроницаемых систем, а также тщательными мерами по улучшению фундамента. Можно ожидать, что в будущем могут возникнуть даже сложные геологические условия, которые предъявляют насущные потребности в следующих аспектах:

  1. Надежная оценка перекрывающих слоев и их инженерных свойств .Совместное использование традиционных и новых методов геолого-геотехнических исследований может значительно повысить достоверность предлагаемых результатов. Инженеры-проектировщики должны полностью понимать имеющиеся геотехнические параметры и возможные ограничения.

  2. Методы численного моделирования . Вычислительное моделирование (например, метод конечных элементов) играет все более важную роль в проектировании. Встраивание разумных и простых конструктивных моделей для материалов плотин и перекрывающих грунтов на месте в полностью объединенную процедуру может дать надежные прогнозы эффективности как плотин, так и их фильтрующих барьеров экономичным способом.Однако таких конститутивных моделей по-прежнему мало.

  3. Эффективные меры противодействия чрезвычайным ситуациям . Очень сложно гарантировать абсолютно надежное качество строительства сооружений для контроля фильтрации, поскольку они либо заключены внутри плотины, либо заглублены глубоко под плотиной. В случае непредвиденной утечки где-либо в плотине или фундаменте должны быть приняты эффективные контрмеры для устранения угроз и предотвращения увеличения количества точек утечки.

  Благодарности

  Эта работа поддержана Национальной программой ключевых исследований и разработок Китая (№ 2017YFC0404806) и Национальным фондом естественных наук Китая (№№ 51779152 и U1765203).

  5 СПОСОБОВ НАЙТИ ШПИЛЬКИ В ОТДЕЛАННОЙ СТЕНЕ

  В конце концов, каждому нужно будет найти стойку в готовой окрашенной стене. Даже с поиском шпильки это может оказаться неприятной задачей. Используйте эти пять методов (и один полезный совет), чтобы не только найти гвоздики в вашем доме, но и убедиться, что вы надежно их закрепляете!

  (Примечание: эта статья по сути представляет собой серию отрывков из электронной книги, которую я опубликовал на Amazon.Полная книга содержит еще много советов о том, как устроен ваш дом и как за ним ухаживать. Посмотрите на мою вкладку «Электронные книги»!)

  (Ссылки на инструменты и материалы приведены ниже строго для информационных целей — по этим ссылкам не будет получен маркетинговый доход).

  1. МЕТОД СТУКИРОВКИ

  «Стук» кажется наиболее предпочтительным методом среди профессиональных плотников для поиска шпилек. Все, что для этого требуется, — это уши и руки — инструменты, которые вы всегда носите с собой.

  Просто сожмите ладонь в кулак и постучите по стене суставом среднего пальца, отмечая звук, который он издает. Теперь начните медленно двигаться в сторону, стуча по стене с интервалом около дюйма.

  Высота и глубина звука будут меняться при перемещении по стене. Это происходит потому, что стеновая плита более жесткая в месте крепления к дереву.

  Готовые стены строятся путем прикрепления листов гипсокартона (или, в старых домах, штукатурки и обрешетки) поверх стоек, создавая между стойками полость размером 14-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, называемую «отсеком для стоек».”

  Когда вы ударяете по центру отсека для стоек, стеновая панель подпрыгивает, заставляя звук отражаться от внутренней полости. (В целом, это очень похоже на то, как работает барабан: удары по центру головки барабана производят глубокий эхом звук; удары по краю производят быстрый высокий звук.)

  Когда вы подойдете к той части стены, где стоит гвоздь, звук станет более резким и высоким. Вы также сможете ощутить большую плотность в стене через суставы пальцев.

  Прыгнув вперед примерно на десять дюймов от предполагаемого местоположения шипа и работая в обратном направлении таким же образом, вы сможете подтвердить, что движетесь к шипу с обоих направлений.

  Этот метод требует некоторой практики. Вам нужно будет тренировать свой слух, чтобы улавливать различные различия в высоте тона. Кроме того, у вас, вероятно, будут болеть суставы пальцев, если вы не привыкли стучать по стенам.

  Не стесняйтесь использовать молоток из мягкой резины вместо собственной плоти и костей.Только убедитесь, что это мягкий молоток ! И не ударяйте слишком сильно — вы можете легко повредить гипсокартон, приложив слишком много усилий. (Вы можете использовать молоток на 16 унций, завернутый в полотенце, если у вас нет молотка.)

  2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

  Этот метод работает по тому же принципу, что и метод стука, за исключением того, что он использует вибрацию для создания звука. Лучший инструмент для создания этих вибраций? Обычная электробритва.

  Просто включите бритву и прижмите ее к стене.Громкий, дребезжащий, гудящий звук мгновенно наполняет комнату. (На самом деле, это довольно неприятно.) Внутренняя стена действует как усилитель для звука бритвы о поверхность.

  Двигайте бритвой по стене боком, как при использовании метода стука. Разница в высоте тона при переходе через шпильки будет существенной. Отметьте места, где высота тона самая высокая, и у вас будут места для шипов.

  3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАГНИТЫ

  Использование магнита для поиска шипов, вероятно, второй по популярности метод, который я предпочитаю лично.Я всегда прикрепляю различные магниты к внутренним стенкам моей рабочей машины только для этой цели.

  Возьмите магнит с сильным зарядом и слегка удерживайте его между пальцами. Теперь проведите им по поверхности стены медленными движениями, используя кончики пальцев, чтобы держать его от стены не более чем на ”.

  Когда магнит проходит над головкой винта (место, где гипсокартон прикреплен к стойке), вы почувствуете заметное рывок.

  Проведите им взад и вперед по этой области несколько раз, и станет очень очевидно, где именно находится застежка.Отметьте место легкой отметкой карандаша, и у вас будет место для гвоздика.

  Редкоземельные магниты отлично подходят для этого метода. Они маленькие и обычно собираются пачками. У них более сильный заряд, чем у керамических магнитов, и вы можете позволить им защелкнуться прямо на стене, привинтив винты.

  Прикрепив три или четыре магнита к разным вертикальным точкам винта, можно визуально обозначить путь шпильки. Если два или три магнита расположены на одной прямой, а один немного смещен по центру, то вы знаете, что один из креплений был слегка сбит с места или под углом.Доверьтесь другим магнитам для макета шпильки.

  Этот метод полезен даже для штукатурных стен, где магниты также найдут маленькие гвозди, которые используются для удержания деревянной рейки на месте. (Эти места для гвоздей будут многочисленны и расположены очень близко друг к другу.)

  Однако, если штукатурка была нанесена на металлическую планку (несколько менее распространенный сценарий), этот метод вообще не поможет. Магниты обнаруживают металл почти на каждом квадратном сантиметре стены.

  (Металлическая планка чаще использовалась в ванных комнатах и ​​при ремонтных работах, когда ее устанавливали непосредственно на деревянную планку, чтобы действовать как своего рода жгут от провисшей штукатурки.)

  4. Вешалка для одежды

  С помощью уловки с вешалкой часто можно найти гвоздь, проделав в стене всего одно отверстие размером с десять центов, которое можно легко зашпаклевать и покрасить.

  Используйте набор гвоздей или даже отвертку, чтобы проделать отверстие, достаточно большое, чтобы пройти сквозь него палец.

  Затем возьмите из туалета обычную проволочную вешалку. Используйте плоскогубцы, чтобы разогнуть и немного выпрямить проволоку, затем вставьте один изгиб 75 ° в проволоку в футе от конца.

  Вставьте загнутый конец плечиков в маленькое отверстие. Вам придется немного согнуть его, чтобы прояснить внутреннюю полость на 3-1 / 2 дюйма. Однако, когда она доходит до изгиба, вы можете свободно вращать плечики, используя отверстие в качестве оси.

  Поверните загнутый конец провода внутри полости стены.(Это может помочь сжать оставшуюся часть проволоки в форме ручки для лучшего прижима.)

  Вращая проволоку в каждом направлении, вы в конечном итоге попадете в ближайшую шпильку. Прислушайтесь к легкому постукиванию в стене и почувствуйте сопротивление. Когда вы думаете, что нашли гвоздь, попробуйте вытащить провод под точно таким углом , под которым он висел внутри стены.

  Поднесите провод к стене под этим углом так, чтобы изгиб проходил через отверстие.Свободный конец должен примерно указывать на то, где стоит шпилька.

  Вы можете использовать следующий метод, чтобы подтвердить свои выводы…

  5. ПРИВЕСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ГВОЗДЬ

  Отметьте карандашом то место на стене, где, по вашему мнению, находится гвоздь. (Или используйте ноготь или кончик отвертки, чтобы вместо этого нанести крошечную царапину.)

  А теперь вбейте длинный тонкий гвоздь в свою отметину. Я предпочитаю обрезной гвоздь размером 2-1 / 2 дюйма. Они достаточно тонкие, чтобы оставлять только очень маленькое отверстие, но они достаточно жесткие, чтобы не сгибаться, когда вы ударяете по ним с некоторой силой.(Кроме того, они достаточно длинные, чтобы вы не ударяли пальцами молотком, когда держитесь за гвоздь для поддержки!)

  Если гвоздь находится над шпилькой, он проникает только на ½ дюйма (толщины большей части гипсокартона) и внезапно не проникает глубже. Несколько более сильных ударов должны лишь немного утопить его, но при этом издавать плотный стук в стену.

  Скорее всего, вы нашли гвоздь. Не забивайте тестовый гвоздь глубже — вытащить его будет труднее.

  С помощью уровня переместите эту линию вверх или вниз к точке, где вы хотите установить крепеж. (Примечание: вы также можете использовать винт и дрель для этого метода, но я думаю, что гвоздь чище.)

  ВАЖНЫЙ СОВЕТ: УСТАНОВИТЕ ШПИЛЬКУ!

  Если вы не вешаете и не устанавливаете что-либо слишком тяжелое, вам, вероятно, удастся прямо сейчас вставить застежку. Пока вы чувствуете сопротивление при вождении, вы знаете, что зацепляетесь деревом о стену — вы попадаете в гвоздь.

  Однако, если вы собираетесь установить что-то очень тяжелое, например телевизор с плоским экраном, вам нужно убедиться, что вы находитесь в центре стойки. В противном случае, если ваша застежка зацепится только за внешний край шпильки (как это было на рисунке ниже), тяжелый вес может вырвать ее, и у вас будет катастрофа.

  Все новые шпильки имеют толщину 1-1 / 2 дюйма. Более старые гвоздики, которые можно найти в домах, построенных до 1970-х годов, имеют толщину около 2 дюймов. В любом случае центр стойки будет находиться на расстоянии от «до 1» от любого края стойки.

  Итак, чтобы найти центр скрытой шпильки , отойдите примерно на 1 дюйм от того места, где вы первоначально ударили по дереву, и снова забейте обрезной гвоздь. Он должен пробить гипсокартон и легко погрузиться в пустое пространство позади него. Это хорошо — значит, вы вышли за край шпильки с этой стороны.

  Теперь прыгните на два дюйма в направлении другого и повторите процесс. Если гвоздь утонет в пустом пространстве, то вы будете знать, что исходное отверстие довольно точно находится в центре гвоздика.

  Однако, если гвоздь встречается с деревом в этом направлении, это означает, что исходное отверстие было не по центру. Вам нужно вытащить гвоздь и сдвинуть еще на ½ дюйма, или пока не найдете пустое место.

  Используя этот наконечник, вы можете найти внешние края шпильки, к которой хотите прикрепить, и, следовательно, уверенно поместить застежку прямо в центр шпильки, где она будет обеспечивать наилучшую опору.

  (я также думаю, что это может быть чрезвычайно полезно, если просто увидеть типичное расположение деревянных конструкций в каркасной стене, поэтому я включу видеоурок по этой теме ниже …)

  ★★★

  Если вы хотите увидеть другие 22 не менее полезных метода поиска гвоздиков, перейдите на Amazon и возьмите копию электронной книги.Это всего несколько долларов, и в нем много дополнительной информации о том, как построен ваш дом!

  Постройте подпорную стену — журнал Australian Handyman Magazine

  Построить подпорную стену

  ⁄ & nbsp Наружный ⁄ Ландшафтный дизайн ⁄ Построить подпорную стену

  DIY эксперта Фрэнк Гарднер необходимо найти простую систему для установки подпорной стены в только день.

  Журнал Разнорабочий

  «Стена должна была подняться до того, как пристройки дома заблокировали доступ во двор, поэтому мне пришлось двигаться быстро», — говорит Фрэнк.

  «Я нашел систему Retain-iT в строительном магазине, и мне понравилось, как оцинкованные столбы будут выглядеть со шпалами из сосны.Я добавил сосновый настил и ряд широких ступеней. ‘

  Для начала установите линию стены, выкопав за ней 200 мм, затем с помощью лазерного уровня или куска установите окончательную высоту стены с любого конца, установив струнную линию в качестве ориентира.

  «Обязательно установите дренаж за стеной, используя фильтровальную ткань geotech, трубу agflo и гравий», — говорит Франк.

  СОВЕТ: Ознакомьтесь с постановлениями местного совета, так как многие допускают строительство стены высотой до 1000 мм без разрешения.

  Расчет материалов

  «Я взял три шпалы в высоту и выбрал толщину шпалы 75 мм для прочности и меньшей гибкости древесины.

  «Столбы были забетонированы в землю на расстоянии не более 2400 мм друг от друга на песчаном участке», — говорит Франк.

  Измерьте длину стены, установив стойки в соответствии с размерами спальных мест. Умножьте расстояние между стойками на количество вертикальных шпал, чтобы узнать, сколько вам нужно.

  «Я пришел к выводу, что мне нужно 15 шпал длиной 2400 мм плюс шесть шпал шириной 1200 и 1800 мм каждая, примерно на 16 метров стены со ступенями в одной панели.’

  Как установить подпорную стену, ступень 1. Концевые бетонные стойки

  Журнал Разнорабочий

  Выкопайте две ямы глубиной 550 мм для концевых стоек, залейте бетоном до 600 мм от верха, используйте спиртовой уровень, чтобы проверить отвес в обоих направлениях, затем проверьте, что столб имеет правильную высоту.

  СОВЕТ: Мешок 20 кг цемента, 8 долларов США, смешанный с гравием и песком, заполняет три отверстия.

  Полипартон: Каркас | WOOD DESIGNER

  Чтобы спроектировать шкаф из поликарбоната, мы всегда начинаем с базовой формы. Это форма шкафа сверху. Это может быть что угодно, от простой коробки до сложной формы. В этом видео мы рассмотрим основные варианты форм, а именно шкаф-коробку, шкаф L-образной формы, угловой угловой шкаф и импорт модели, которую вы уже создали.Вы также можете удалить отдельные панели, если хотите, а для L-образных и угловых шкафов есть дополнительные «Пропорциональные размеры», чтобы управлять регулировкой сторон при изменении общего размера шкафа.

  Как нарисовать нестандартный план шкафа, который не обязательно является прямоугольным. Эта функция позволяет создавать проекты сложной формы, при этом все детали мгновенно обновляются в списке вырезов, планах и файлах ЧПУ. Вы также можете добавить один или несколько уклонов для дальнейшей настройки.

  Изменение внутренних и внешних размеров шкафа

  Отправной точкой для расчета всех размеров шкафа являются общие внешние размеры. В этом видео показано, как редактировать их, а также внутренние размеры вашей модели. Также уточняем, что бесплатная версия Polyboard позволяет редактировать все размеры и любым другим способом оформлять в полном объеме.

  Поликарбонат имеет особую особенность цоколя.Есть 2 способа добавить плинтус, в зависимости от того, выступают ли стороны за дно или за ним. В этом видео показаны оба метода.

  Если вы проектируете встроенный блок вплоть до потолка, иногда рекомендуется оставить зазор и добавить верхнюю полосу, чтобы заполнить этот зазор. Это видео показывает, как вы это делаете.

  Использование боковой внешней зоны для создания заполнителя

  Внешние зоны создают объемы за пределами шкафа.Если вы создаете боковой объем, вы можете получить доступ к дополнительной функции наполнителя шкафа в Polyboard. Эти зоны также можно использовать для других элементов дизайна, в этом видео мы также добавляем встроенные полки.

  Использование задней внешней зоны для создания дубинки

  Как создать объем позади вашего шкафа и в этом случае добавить дубинку, которая, конечно же, будет включена в список вырезов с правильными размерами. И если вы измените размер шкафа, размер дубинки тоже изменится автоматически.Вы могли бы так же легко использовать этот метод для добавления нескольких рельсов, где требуется дополнительная жесткость.

  Как быстро и легко установить мебель с лицевым каркасом, используя внешние зоны (боковые / боковые зоны, плинтусы и верхние планки) плюс двойные спинки. Автоматизация этого процесса повышена за счет создания особого типа двойной задней панели и нового суб-метода материалов. Это позволяет нам легко добавить выбранный нами материал к типу двойной задней панели.

  Пустая панель — это виртуальная панель, используемая для разделения тома, когда вы не хотите добавлять реальную панель.Это полезный способ управлять внутренним пространством шкафа и добавлять отдельные элементы, такие как двери и ящики, где вы не хотите иметь разделяющую полку. Вы также можете включать и выключать отображение этих пустых панелей.

  Как наклонить сторону шкафа под определенным углом. Кроме того, можно использовать параметр «Редактировать произвольную форму», чтобы изменить уклон, а также при необходимости добавить уклон спереди и сзади.

  Как создать наклонную вершину

  В этом видео показано, как быстро создать наклонную вершину для вашей модели из поликарбоната слева направо или спереди назад.Если взять пример шкафа на чердаке, вы обычно измеряете стену до наклонной крыши. Затем решите, насколько далеко вы хотите, чтобы прибор располагался по глубине, и возьмите отвес, чтобы измерить высоту передней части шкафа. Разница между этими двумя значениями высоты — это значение, которое вы вводите в поле параметров «Уклон глубины».

  Взгляните на функцию верха Polyboard с несколькими уклонами, которая дает вам точный контроль над формой верха ваших моделей. Работая с координатами или просто добавляя и перетаскивая точки с помощью инструмента рисования, вы можете создать уклон слева направо, спереди назад, объединить два откоса и многое другое.Все углы разреза и планы обновляются с учетом этой сложной геометрии.

  Функция распаковки Polyboard

  Как очень быстро разместить модель вокруг таких структурных элементов, как трубопроводы и колонны. Все изменения автоматически применяются к вашему списку вырезов, планам и файлам ЧПУ.

  Использование полных стилей Quick Design Box

  Как настроить детали сборки каркаса с помощью Quick Design. Для наглядности текущая версия библиотек была упрощена, и

  содержат только стиль H для приоритета сторон сверху и снизу и стиль I для приоритета сверху и снизу по бокам.

  Пример шкафа произвольной формы

  Как использовать функцию произвольной формы для создания предметов мебели неправильной формы. В этом примере мы создаем шкаф, который следует за наклонной стеной. Хороший способ получить правильные координаты для настройки — это программа САПР, которую мы также здесь рассмотрим.

  Другой способ спроектировать шкаф, который поместится под крышей.

  Как установить цоколи, упоры для пальцев ног и упоры в поликарбонат.

  Как собрать рамы или доски, которые можно использовать для размещения шкафов наверху в режиме проекта. Это альтернатива цоколю из поликарбоната, который обычно используется для простых цоколей, чтобы скрыть пластиковые ножки шкафа или тому подобное.

  Удлинение цоколя за пределы шкафа

  Как раздвинуть цоколь до ширины мебели и за ее пределы.

  Привязка к кадрам удара

  Как создать рамку удара в большом виртуальном кабинете в режиме проекта.Это позволяет легко закрепить его под шкафом и сохранить углубление.

  Как добавить плинтус перед и скрыть отбойную рамку.

  Как построить шкаф под лестницей

  Используя функцию распаковки в Polyboard, вы можете быстро отредактировать верх шкафа, чтобы он поместился под лестницей.

  Добавить комментарий Отменить ответ

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  No.	Плотина	Высота плотины (м)	Толщина вскрыши (м)	Толщина бортовой стены (м)	Ширина подножки	Ширина соединительной плиты (м)
  1	Xieka	108.2	100	1,2	4,0	4,0
  2	Налан	109	24	0,8	8,0	3,0
  1,2	6,0	3,0
  4	Jiudianxia	136,5	56	1,2	6,0	4,0
  5	8	94	1,2	4,0	3,0 + 3,0
  6	Chahanwusu	110	47	1,2	4,0	3,0 + 7 3,0	4,0	3,0 + 7 3,0	40	0,8	5,0	3,0
  8	Laodukou	96,8	30	0,8	7,0	3,04	3,0	65	1,2	4,0	4,0 + 4,0
  10	Gunhabuqile	160,0	50	1,2	4,0	2,0 ​​+ 4,0
  2,0 ​​+ 4,0