Как выставить правильно маяки под штукатурку стен видео: Как правильно выставить маяки под штукатурку

Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше.

Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Источник: //stroychik.ru/vnutrennyaya-otdelka/ustanovka-mayakov

Как правильно выставить маяки под штукатурку — подробная инструкция

Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

Виды штукатурных маяков

Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий.

L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм.

Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Разметка для установки штукатурных маяков

Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.

Разметка по методу «паука»

Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной.

Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью.

Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:

• Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см.  Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
• Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
• На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
• Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
• В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
• Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.

На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.

Советы специалистов

Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:

1. Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
2. Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
3. Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
4. После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.

После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки

Установка маяков разными способами

После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Установка штукатурных маяков на раствор

Инструкция по установке:

• Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
• Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
• Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
• После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
• В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.

Установка маяков без раствора

Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова.

Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой.

В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.

Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза.

В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами.

В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.

Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов

На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.

Маяки из раствора

Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет.

Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора.

Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.

Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.

Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.

Источник: https://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/razlichnye-sposoby-ustanovki-mayakov.html

Выравнивание стен штукатуркой с помощью лазерного уровня, маяков или правила: как произвести установку маячков или направляющих, какие схемы есть?

Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

Установка маяков для штукатурки стен

Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.

Маяки под штукатурку: преимущества

Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:

1. По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
2. Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
3. Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
4. Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.

Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.

Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа

Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.

Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.

I способ – обычный.

1. От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
2. По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
3. В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
4. От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
5. На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
6. Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.

Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.

II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:

1. Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
2. В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
3. На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
4. Натягивают 2 вертикальные нити.
5. К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
6. Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.

Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.

После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.

На гипсовую шпатлевку

Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.

Материалы и инструменты

Для крепления направляющих на раствор понадобится:

• направляющие – маячковые профили;
• гипсовая шпаклевка;
• чистая вода комнатной температуры;
• емкость для замешивания раствора;
• строительный миксер;
• мастерок, лопатка;
• уровень, правило.

Последовательность работ

Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.

Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.

После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.

Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.

По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.

Как выставить с помощью саморезов

Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.

Материалы

Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:

• маячковый профиль;
• саморезы с дюбелями;
• крепления для профилей;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• уровень, правило.

В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.

Последовательность работ

На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.

После установки маяков приступают к штукатурным работам.

Натертые гипсовые маяки

Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.

Материалы

Для натертых гипсовых маяков понадобится:

• штукатурка на гипсовой основе;
• шпателя с различной шириной лопатки;
• мастерок;
• саморезы;
• дрель;
• профиль;
• шуруповерт;
• уровень, правило.

Все инструменты должны быть чистыми, исправными.

Последовательность работ

На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.

После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.

Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.

Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.

Выравнивание с помощью лазерного уровня

Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:

• лазерный осепостроитель;
• правило;
• грунтовка.

Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.

Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:

• первая 4 см;
• вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.

Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.

После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.

Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.

Как закрепить лазерный уровень на стене

Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:

1. На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
2. Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
3. А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.

На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов

Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.

Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной.

Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

Источник: https://otdelkasten.com/shtukaturka-sten/ustanovka-majakov-dlja-shtukaturki-sten

Как просто и быстро выставить штукатурные маяки на стену

После установки маяков для штукатурки из оцинкованного металла (впрочем, как и из других материалов) скорость выполнения отделочных работ растёт, а поверхность стены получается более ровной.

Это полностью оправдывает все затраты на покупку профилей, из которых изготавливаются направляющие, крепежа и специальных креплений (или раствора) для них. Причём, монтаж штукатурных маяков из металла позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с остальными вариантами. Хотя они же имеют и определённые недостатки.

Маяками называют направляющие для правила при выполнении штукатурных работ. Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же уменьшение сроков отделки стен, полов или потолков.

Маяки закрепляются различными способами – и на штукатурке, и на крепление для маяков типа «креммер», и на «Ушастиках», и даже на пластиковых клипсах. Тем не менее, одним из достаточно простых и часто применяющихся вариантов можно назвать использование раствора. Хотя вместе с достоинствами у такого монтажа штукатурных маяков можно найти и ряд недостатков.

Плюсы и минусы использования металлических маяков

Выбор для установки маяков при оштукатуривании стен металических направляющих, в первую очередь, обеспечивает ускорение процесса работы.

Металлические направляющие обязательно  удалять из раствора, чтобы уберечь отделку от выступления ржавчины. Иначе через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких температурных перепадов маяк может проржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне отделки.

Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованый профиль не процарапан , допускается оставлять внутри только маяков хорошего качества таких как Кнауф.

К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:

• установка металлических маяков намного быстрее по времени по сравнению с устройством направляющих из раствора;
• профили не деформируются при оштукатуривании, в отличие от деревянных и растворных конструкций, а также струн. Даже сильное давление на правило не приводи к повреждению металла;
• для монтажа маяков из металла под штукатурку можно выбрать стандартные маячковые профили высотой 6 и 10 мм. Таким образом, выбрав подходящую направляющую, можно регулировать толщину штукатурного слоя.

Минусов у данного варианта сравнительно немного. К ним можно отнести разве что стоимость профилей по сравнению с другими видами.

Ещё один заслуживающий внимания недостаток – неудобство выставления маяков на всю поверхность стены одновременно. По инструкции маяки крепятся с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик».

А, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков на раствор, понадобится больше закрепляющего материала.

Способы монтажа направляющих из металла

Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества.

Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили.

Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

• раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
• для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
• скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
• маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).

Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.

Монтаж направляющих на штукатурку «Ротбанд»

Правильно выполненная установка штукатурных маяков должна состоять из следующих этапов:

1. Выравнивания поверхности стен;
2. Разметки ограждающих конструкций, с учётом «нулевой точки»;
3. Монтажа основных направляющих на штукатурку «Ротбанд»;
4. Установки дополнительных маяков.

Подготовка поверхности

Перед тем, как ставить маяки под штукатурку на строительный раствор, следует провести подготовительные работы. К ним относится расчёт необходимого для выполнения работ числа металлических профилей, и их покупка. При определении этого параметра руководствуются расстоянием между направляющими, равным 1000–1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правила).

Следующий этап установки металлических маяков для штукатурки включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей отделки и качественную грунтовку.

Это позволит предотвратить отслаивание слоя штукатурки и появление на стене трещин.

Высохший грунтовочный раствор свидетельствует о возможности перехода к нанесению на поверхность стены вертикальных линий, а, после этого, к приклеиванию направляющих на раствор.

Из всех материалов, отвечающих на вопрос, на что крепить маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» – материал, обладающий повышенной адгезией за счёт гипсового вяжущего и добавок.

Высокое качество позволяет применять его для выполнения практически любых внутренних штукатурных работ. Однако лучший результат будет получен, если обрабатываемая поверхность будет полностью ровной. Это же условие относится и к установке на «Ротбанд» маяков.

Следует знать, что способ, как выставить маяки под штукатурку стен, предусматривает подготовку штукатурки в таком количестве, которого будет достаточно только для приклеивания направляющих (с небольшим запасом).

Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготавливают позже, когда высохнет смесь под направляющими.

Установка штукатурных маяков

Монтаж направляющих на раствор начинается с установки и выравнивания крайних полос, расстояние от которых до углов принимается равным 250–300 мм.

После того как профили установлены следует ещё раз проверить отвесом их уклон и закрепить промежуточные маяки.

Для получения идеально ровной поверхности ограждающей конструкции дополнительные направляющие устанавливают у самых больших выступов или перепадов.

Для экономии материала способ, как правильно поставить маяки под штукатурку, предусматривает монтаж направляющей не на сплошной полосе материала, а на «лепёшках» из раствора. Расстояние между точками – от 40 до 50 см.

А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхнюю и нижнюю точки двух крайних металлопрофилей устанавливают гвозди.

На них будут шнуры или леска, представляющие собой одно из основных приспособлений, обеспечивающих выставление маяков под штукатурку в одной плоскости с основными профилями.

После окончания выравнивания промежуточных металлопрофилей гвозди удаляются. А работы продолжаются – стена оштукатуривается тем же, чем было решено крепить маяки для штукатурки, то есть «Ротбандом».

При этом, выполняя отделку других стен, стоит обращать внимание не только на её вертикальность и уклон, но и на перпендикулярность по отношению к предыдущей ограждающей конструкции.

Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, прикладываемый к нижним точкам стен для того чтобы сразу нанести маяки на смежных стенах.

Итоги

Зная, как установить маяки для штукатурки стен, можно упростить выполнение работ по времени. А монтаж на качественном растворе от фирмы Knauf обеспечивает ещё и экономию средств.

Сумма, в которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже – фактически, растворное крепление после удаления направляющей войдёт в состав общего штукатурного слоя.

Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам – установка маяков под штукатурку стен без привычных креплений требуют больше аккуратности и точности.

• Видео: Видео урок установки оцинкованных маяков вертикальным способом⛔
• Видео: Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!

Источник: https://www.spets-stroy-portal.ru/doma-i-dachi/kak-prosto-i-bystro-vystavit-shtukaturnye-majaki-na-stenu.html

Как выставить маяки под штукатурку стен

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

Совет:  Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком. 

Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

Как провесить стены

Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место.

К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня.

По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез.

От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем.

При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

Схема, как сделать провес стен

Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

Как выставить маяки под штукатурку потолка

Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности.

Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации.

Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

Выбираем маяки правильно

Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов.

Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям.

Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие  процесс.

Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее.

Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

Из раствора

После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

Идея:  Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются. 

Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Современный крепеж для маяков под штукатурку

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

• Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
• Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
• Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле.

Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка.

Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора.

Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя.

Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

• хорошо увлажните поверхность;
• набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
• приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
• для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

Источник: https://SetRoom.ru/otdelka/vybor-i-ustanovka-mayakov-dlya-shtukaturki-video-uroki.html

Установка маяков для штукатурки стен (видео)

[desc][/desc]

Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков.

Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным.

Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Проверяем вертикальность стен

Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень.

Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом.

Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

Проверяем вертикальность стен правилом

Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

Что за такая установка?

Это специальные направляющие особой формы, основной задачей которых является закрепление правильного уровня будущей штукатурки. Такие рейки помогают мастерам экономить время, затрачиваемое на постоянную сверку плоскости, и количество строительных материалов.

При установке маяков для штукатурки стен, максимальный слой смеси будет равен высоте направляющих.

Кстати, путем уменьшения слоя штукатурки всего на 10 мм можно достичь экономии в размере 10 литров раствора за квадратный метр.

К тому же, справиться с поставленной задачей и достичь идеальной гладкости с помощью установки маячкового направляющего, под силу даже неквалифицированному специалисту.

Еще одним достоинством использования специализированных направляющих является их многоразовая эксплуатация — после нанесения ровного слоя штукатурки маячки можно аккуратно извлечь, а дыры заделать ей же.

Эти же маячки в дальнейшем можно снова устанавливать.

Чтобы определить, какие элементы больше всего подходят для ремонта вашего жилища, рассмотрим классификацию приспособлений по различным параметрам:

Источник: https://arbolit.org/tehnologii/razlichnye-sposoby-ustanovki-mayakov-dlya-shtukaturki-sten-opisanie-processa-s-foto-i-video.html

видео-инструкция по выставлению своими руками, фото и цена

Стены, особенно в квартирах, почти никогда не бывают идеально ровными. Зачастую кривизну можно наблюдать невооруженным взглядом, а уж мелких дефектов, при тщательном осмотре, можно найти множество.

Для достижения идеальной поверхности используют проверенное и эффективное средство – выравнивание по маякам. Они представляют собой направляющие планки, которые устанавливают на одном уровне. Ориентируясь на них, можно легко и быстро придать стенам и потолку четкую геометрию с правильными параметрами.

Маяки помогут оштукатурить стены ровно.

Готовые направляющие для штукатурки

Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, не помешает узнать, какие они бывают, а также что лучше в вашем случае.

Современный контрольные направляющие – это перфорированные профили из металла, с длиной 250 см или 300 см, с шириной от 10 мм до 20 мм и толщиной 6 мм и 10 мм. Более толстые рейки, благодаря достаточной жесткости, наиболее удобны в работе.

Они не прогибаются от раствора. Чем маяк толще, тем больший слой раствора вы сможете нанести на плоскость стены.

Как выставлять контрольные профили

Существует два основных метода, с помощью которых обычно производят выставление маяков для штукатурки.

1. Крепление на раствор, часто с добавлением в него гипса.
2. При помощи особых креплений, прибитых к плоскости дюбелями.

Монтаж планок на раствор

Для проведения работ вам потребуется следующее:

1. Песок, цемент, гипс.
2. Лазерный или водяной уровень.
3. Отвес.
4. Мел или маркеры.
5. Маяки из металла.

На фото провешивание стены.

Непосредственно перед тем, как выставлять маяки под штукатурку, необходимо проверить отклонения стен от ровной плоскости по вертикали и горизонтали (узнайте также как штукатурить потолок).

По углам стен не помешает прибить гвозди, затем протянуть между ними тонкий шнур, контролируя процесс уровнем и отвесом.

Обратите внимание! Самыми проблемными участками принято считать углы комнаты, а также места вокруг дверных и оконных проемов. Именно там чаще всего наблюдается наибольшее искривление поверхности. Значит, повышенная внимательность в данных точках необходима.

1. Найдите и отметьте самое выпуклое место на плоскости стены. Именно эта точка будет отправной, имеющей самый тонкий штукатурный слой.
2. Перепад уровней на поверхности до 2 см обычен, нередко он бывает и гораздо больше. Значит, и раствора потребуется немало.
3. Разведите цементно-песчаный раствор. Инструкция допускает добавление в него гипса, который ускорит схватывание смеси. Допустимо использовать алебастр. Но, так как застывает он практически моментально, могут возникнуть сложности с монтажом.

Планки вдавливаются в раствор.

4. Нанесите раствор на стену в нескольких местах, небольшими горочками. Затем плотно прижмите направляющую, с усилием вгоняя ее в смесь.
5. Тщательно контролируйте ровность отвесом и уровнем. Разгладьте, до застывания, неровности на цементе.

Проверьте правильность установки маяка уровнем.

6. Если вы проделываете всю работу своими руками, и есть сомнения, что направляющие держатся недостаточно надежно, примените еще и шурупы, в качестве дополнительного крепежа.
7. Обычно шаг между рейками составляет 2 метра. Но для непрофессионалов, выполняющих ремонт самостоятельно, рекомендовано делать полутораметровое расстояние. Отступ от угла помещения – 20/30 см.
8. После окончания работы, когда все маяки установлены, еще раз основательно проконтролируйте их ровное расположение по всем плоскостям.
9. Далее можно приступать к выравниванию стен. Заполняйте раствором промежутки между рельсами, и распределяйте его правилом – ровной планкой. Ее длина должна быть чуть больше расстояния между маяками.

Установка маяков на крепления

Схема монтажа планки на крепления.

Стоит поговорить подробнее и о втором, не менее популярным методе — как правильно выставлять маяки под штукатурку стен, монтируя их на специальные крепежные элементы (см.также статью «Штукатурка дома своими руками: рекомендации по монтажу»).

Понадобятся:

1. Саморезы и дюбели.
2. Уровень.
3. Прочный шнур.
4. Дрель или перфоратор.
5. Направляющие в нужном количестве.

Данный способ не потребует дополнительного раствора, а значит, грязи в помещении будет меньше. Да и общая цена, затраченная на материалы, будет ниже.

Цементно-песчаная смесь потребуется вам только для окончательного выравнивания стен с уже установленными маяками.

Шаг между профилями.

1. Обозначьте вертикальные линии, отступя от угла на 20 см. Используйте отвес и уровень. Все последующие после первой линии пойдут с шагом в метр.
2. По линиям, расположенным по краям, через каждые 30 см просверлите отверстия диаметром в 6/8 мм.
3. В отверстия забейте дюбеля соответствующего диаметра, длиной 60/80 мм.

Обратите внимание! В подготовленные отверстия можно забить чопики – деревянные палочки. В дальнейшем в них вы легко ввинтите шурупы, но не до упора. Запас оставляют для регулировки толщины штукатурного слоя.

4. Шляпки шурупов следует выровнять по уровню или отвесу.
5. На выровненные шляпки надевается специальный крепежный элемент, и на нем далее защелкивают маяк.

Особенности крепления для маяков.

6. После того, как привинчены две крайние направляющие, протяните между ними тонкий шнур или нитку. Теперь станут видны все выпуклости и впадины на стене.
7. Отрегулировать толщину будущей штукатурки очень просто, достаточно докрутить или частично открутить саморезы на боковых планках.
8. Когда шнур начнет касаться самой выпуклой точки стены, монтируйте остальные маячки на ее поверхность.
9. Перед тем, как выставить маяки для штукатурки по всей стене, вырежьте маленький шаблон из крепления и куска уголка. Это облегчит выставление шурупов. После их выравнивания остается просто защелкнуть на них маяки.

Вывод

Для того чтобы последующие процессы ремонта проходили без проблем, следует полностью соблюсти технологию предыдущих. Минимум простых, проверенных на деле приспособлений, поможет быстро и легко обеспечить идеальное черновое покрытие под окончательную отделку.

Предлагаем вашему вниманию видео в этой статье, которое поможет вам проследить за всеми этапами проведения подготовительных работ.

Как установить маяки для штукатурки стен (фото, видео)

Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».

Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.

Виды направляющих

Несколько десятков лет назад в качестве «маячковой» системы использовались всевозможные подручные средства – устанавливались деревянные рейки, натягивались веревки, приклеивались куски гипсокартона или фанеры и т.п. Эти самодельные приспособления практически ничего не стоили своему владельцу, однако качество отделочных работ заметно страдало – штукатурка наносилась неровно, и как результат, получались неровные стены.

Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях

• Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
• Выполненные из штукатурки.
• Гипсовые.

Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки

Самой популярной «маячковой» системой является металлические направляющие. Преимущества их использования:

1. Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
2. Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
3. Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.

Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.

Металлические рейки имеют и свои недостатки:

1. Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
2. Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.

Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:

• Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
• На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
• Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
• Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.

Маяки из гипса и штукатурной смеси

Такие направляющие выставляются только после подготовки стен. То есть по периметру и середине рабочей поверхности заранее нужно в ряд набить гвозди. После того, как их шляпки будут выставлены по отвесу, на них наносится раствор гипса в виде небольших бугорков. Как только гипсовая/штукатурная масса подсохнет, излишки убираются до уровня шляпок гвоздей. Пространство вокруг них называют метками или марками. В отличие от штукатурных гипсовые маяки считаются наиболее прочными, они не сильно истираются правилом при выравнивании стен. Главный недостаток гипсовых маяков в том, что после оштукатуривания их придется вырубить.

«Штукатурный» метод предполагает использование системы «маячков» из раствора штукатурки. Технология их выставления идентична с гипсовыми. Как только бугорки из штукатурки подсыхают, к ним приставляют длинную деревянную рейку, строители называют ее правилом. В пространство, которое ограничено стеной и этой рейкой, бросками наносят раствор. Спустя некоторое время, как только раствор схватится, правило убирают. Заранее по поверхности нужно простучать молотком. После этого на стенке появляется полоса из раствора штукатурки – это и есть маяк.

Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.

На рабочей поверхности делают несколько таких маяков, в пространство между ними наносят слой штукатурки. Правило прикладывают к маякам и, двигаясь сверху вниз, срезают излишки слоя штукатурки. Далее всю поверхность заштукатуривают и затирают.

Чтобы правильно установить направляющие и в результате получить ровные и отштукатуренные стены, нужно учитывать некоторые нюансы:

• Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
• Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
• Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
• Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
• Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
• Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.

Выбор системы маяков для штукатурки напрямую зависит от подготовки и навыков мастера. Новичкам проще установить металлические рейки, более опытные строители используют гипсовые направляющие.

Как правильно выставить маяки под гипсокартон видео

Установка маяков для штукатурки, стяжки

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

Материалы

• Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.

Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно “выявить при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую “утопленную”.

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую “глубокую точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка “Ротбанд фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете “тянуть раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

• Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.

Принцип выставления шурупов под маяки

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Как установить маяки? Правильная установка маяков на стену под штукатурку

Перед тем, как осуществлять плиточные работы в кухне, ванной и туалете обычной городской квартиры, необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя штукатурку стен. Чтобы штукатурка ложилась на стены ровно, необходимо использовать металлические маяки.

Есть, конечно, и другие способы выравнивания стен, но о них немного позже. В этой статье разберемся, как установить маяки с помощью профильного уровня и рейки для правильной штукатурки и выравнивания стен перед укладкой керамической плитки. Этот способ хоть и требует определенной сноровки, но он достаточно быстрый.

Для примера возьмем установку маяков на кухне. Основой будут голые кирпичные стены, из которых две ровные (фронтальная и левая), и две проблемные — с трубами и отопительными стояками, через которые тоже как-то нужно проложить штукатурку.

Какие бывают маяки для стен?

Маяки для штукатурки бывают двух размеров — 6 и 10 мм толщиной (шестерки и десятки). Для штукатурки стен тонким слоем или в случае, когда маяк после проведенной работы извлекается из стены, используют толщиной 6 мм. Этот вариант применяется, когда стены готовят под покраску или под оклейку обоями. Маяки со временем покрываются ржавчиной, которая проступает сквозь краску или обои, и новый ремонт обеспечен.

В случае подготовки стены для кладки керамической плитки, используются маяки толщиной 10 мм, вынимать которые нет необходимости. Такие маяки более устойчивы против деформации, очень просто устанавливаются.

Китайские производители маяков прекрасно ориентируются в высоте наших стен, которые в основном составляют 2500 мм , поэтому выпускают их именно 2500 и 3000 мм. длинной.

Подготовительные работы

Чтобы определить, какое количество маячков требуется для стен, поделите условно стену на вертикальные полосы, шириной по 1,5м. По этим полосам и будем устанавливать маяки.

Для установки нам потребуется:

• гипсовая штукатурка, высокой степени пластичности и быстрого застывания. Для этого больше всего подходит штукатурка Ротбанд, которая прекрасно удерживает маяки и этим обеспечивает качество установки;
• малярный шпатель;
• ведро с водой;
• рейка из алюминия длиной 2.4-2.5 м, или жесткий деревянный брусок, или струганная доска. Они должны быть ровными по всей длине и одинаковой ширины, что очень важно, так как это существенно влияет на качество нанесения штукатурки;
• профильный уровень длиной 1м.

К рейке с помощью монтажной ленты прикрепите уровень. Это очень удобно, так как глазок вертикального уровня на рейке расположен по краям, и чтобы на него посмотреть, нужно либо вставать на коленки, либо на табуретку. В случае крепления к рейке профильного уровня, глазок будет находиться как раз на высоте глаз, что очень удобно.

Прежде всего, подготовьте стену к установке маяков. Для этого жесткой щеткой или веником удалите остатки песка с кирпичей, смочите водой кирпичную кладку.

Определите степень вертикальности стены с помощью рейки с прикрепленным к ней уровнем. Так можно определить в каком месте стены придется положить под маяк больше штукатурки, а в каком меньше. Ровная вертикальная стена, особенно если дом построен в советские времена с лозунгом “пятилетку за четыре года!”, является большой редкостью, поэтому при наклоне стены наружу кладите больше штукатурки вверху, если наклон вовнутрь — внизу.

Замешиваем смесь для крепления маяков

Чтобы правильно замесить раствор штукатурки, используйте специальный электрический низкооборотный миксер, закрепив специальную насадку.

Некоторые специалисты используют для этих целей дрели, но этого делать не нужно, так как при низкой мощности и большой скорости оборотов дрель может сгореть. Лучше уж замес сделать вручную, как и делает большинство начинающих строителей. Пропорции замеса указаны в инструкции на упаковке. При правильном замесе у вас должна получиться пластичная, липкая, мягкая масса.

Не замешивайте слишком много штукатурки, ее нужно успеть использовать до застывания.

Как правильно устанавливать маяки?

В местах, где будут установлены маяки, сделайте вертикальные пометки карандашом. По этим пометкам шпателем набросайте лепухи штукатурки размером с пригоршню. Сразу маяки установите на расстоянии 15-20 см от углов. Лепешки должны хорошо прилипать к стене, расстояние между ними приблизительно 30 см.

Приложите к лепешкам маяк и придавите пальцами на каждой лепешке по очереди.

После этого приставьте к маяку рейку и аккуратно надавливайте на нее, наблюдая за уровнем, добиваясь ее вертикального положения.

Если обнаружили перекос, по необходимости делайте нажим сильнее для правильной установки маяка. Когда вертикальное положение установилось, рейку уберите и с помощью шпателя поправьте раствор с обеих сторон маяка, чтобы он надежно удерживал его после застывания. Удалите излишки штукатурки, чтобы она не мешала дальнейшей работе.

Вдруг маяк в каком-то месте немного повернулся в сторону, осторожно поправьте его руками. Если под ним не достает гипса, осторожно добавьте его, слегка оттянув маяк от стены.

Гипс не должен выступать выше маяка. На картинке вверху показано, как правильно должна выглядеть лепешка для крепления маяка.

Еще раз приставьте рейку с уровнем, при необходимости подровняйте маяк. Проверяя правильность установки, обратите внимание на то, что между рейкой и маяком не должно быть ни прогибов, ни зазоров. Только в этом случае можно рассчитывать на точную вертикаль.

В случае наклона стены наружу нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную, если же вовнутрь — то прижат будет верхний край.

Установка маяков требует определенного опыта и ловкости. Если у вас сразу не получится — не расстраивайтесь, после установки пары первых маяков, дело пойдет быстрее.

Установка промежуточных маяков

Иногда возникает необходимость установки промежуточных маяков, когда стена очень длинная или просто между двумя соседними маяками при очень проблематичной стене.

После установки угловых маяков, установите еще один промежуточный, так как ширина стены превышает допустимое расстояние между маяками, и работать с очень длинной рейкой очень неудобно. Логично предположить, что дополнительный маяк, расположенный между угловыми маяками, должен быть в той же плоскости с ними. Чтобы этого добиться, можно воспользоваться длинной рейкой, которая равна расстоянию между ними. Если же нет такой рейки и стена очень длинная, или на ней расположены трубы и другие помехи, нужно натянуть нить.

Использование рейки для установки промежуточного маяка

Чтобы установить дополнительный маяк с помощью рейки, прежде всего нужно подождать, когда застынет штукатурка, удерживающая угловые маяки. В среднем, это займет около часа-двух, зависимо от температуры помещения. Чтобы не терять время, можно пока установить маяки на других стенах.

После застывания штукатурки лепите лепешки для среднего маяка и сажаете его на раствор.

При помощи горизонтально приставленной рейки вдавите низ маяка, пока края рейки не лягут на угловые маяки.

Поставьте рейку вертикально вдоль маяка и добейтесь его вертикального положения, надавливая рейкой на верхнюю часть маяка, стараясь не изменить положение нижней части.

Чтобы проверить точность вертикальной установки, нужно приложить рейку горизонтально к крайним маякам, при этом центральный маяк тоже должен касаться рейки.

Эти замеры нужно повторить на разной высоте, а для большей надежности даже по диагонали.

Использования нитки для установки промежуточного маяка

Нитку в помощь используют в тому случае, когда использовать рейку не получается из-за большого количества труб, или когда стена очень длинная. Для того, чтобы натянуть нитку, вбейте два дюбеля вверху и внизу стены за угловыми маяками, натяните между ними нитку, которая должна лежать на этих маяках.

Промежуточный маяк вдавливается рейкой или пальцами в лепешки до тех пор, пока между ним и ниткой не образуется чуть заметный зазор.

Проверьте уровнем правильность установки промежуточного маяка.

Если по стене проходит много труб, смотрите по ситуации. Промежуточные маяки можно устанавливать фрагментами между трубами. Например, полутораметровый участок кухонной стены с расположенными на ней трубами, потребовал установки трех маяков.

На стене в ванной, где кроме прямых труб расположена еще и сушилка для полотенец, получилась такая вот сложная конструкция.

Дополнительная информация по теме:

Исчерпывающее руководство по монтажу маяка (пока): Vive

Так что, если у вас есть собственное жилище, это руководство не для вас, просто найдите шпильку для ввинчивания или используйте шурупы для гипсокартона, и все готово. Для остальных из нас, у которых нет этих вариантов (или, как я, ваша комната vive — единственная комната в доме с (unnngghh) деревянными панелями), было много споров по поводу лучших монтажных решений. В настоящей интернет-моде многие люди, которые даже не пробовали ни один из этих методов, сформируют бригаду голосов против, потому что по той или иной причине они знают, что лучше, не тестируя его (редактировать: ну, что вы знаете, они уже вышли в полную силу).Я подумал, что сгруппирую все возможные техники крепления в одной области, чтобы люди могли самостоятельно решить, что им лучше всего.

• штативы : возможно, самые прочные, но не очень подходящие для реального увеличения высоты. У них также есть широкий след, если вы играете на меньшей площади.

• световые стойки : здесь было показано, что, если вы не готовы потратить пару сотен на каждый для профессионального варианта, средняя потребительская версия не будет иметь большой стабильности на пике своей высоты. что приводит к колебаниям и проблемам с отслеживанием.

• опоры для подрядчиков : опоры, проходящие между полом и потолком. Достаточно дешевый вариант с небольшими размерами и должен работать для многих … Пока у вас нет потолка с текстурой попкорна, потому что он сразу все это рассыплется. Карнизы для штор для душа могут заполнить и эту нишу, если у вас не слишком высокий потолок.

• 3-метровые командные планки между стеной и маяком : хорошее временное решение, но вибрации от световых коробов в конечном итоге ослабят связь, дорогая бомба замедленного действия, ожидающая своей смерти.

• Стеновые полосы длиной 3 м между стеной и блоком, соединенным с маяком. : снова страдает от вибраций маяка в дополнение к еще большей нагрузке на полосы.

• 3-метровые настенные крючки + гибкий мини-штатив : возможно, лучший метод на данный момент, это добавляет немного больше веса маякам, но не так сильно, как деревянный блок. Вибрации немного уменьшаются, поскольку гибкий штатив действует как своего рода поглотитель между устройствами и крюками.2 крючка, хотя и рассчитаны на удержание 5 кг каждый, были задействованы в этой субмарине, и пробег варьировался от «отвалились в течение дня» до «в лучшем случае все еще вверху … пока».

Дополнительные параметры, которые я редактировал в:

• Застежки-молнии и существующие конструкции : видел, как кто-то разместил это, если у вас окно размером с комнату, вы можете прикрепить маяк к оконной занавеске застежкой-молнией стержень. Долговечность этого метода все еще изучается.

• C-образные зажимы на стеллаже : вероятно, самые надежные и устойчивые, только не затягивайте слишком сильно, иначе вы раздавите маяк.

• крючки для картин : не делает больших отверстий в стене, поэтому большинству арендаторов они могут сойти с рук, поскольку они используют небольшой гвоздь, чтобы прикрепить крючок к стене. Невероятно дешево, но как прикрепить их к монтажной базе — хороший вопрос (застежки-молнии?). На данный момент долговечность не проверена. РЕДАКТИРОВАТЬ: / u / Shellite смоделировал это совершенно потрясающее крепление, которое вы можете использовать с крючком для изображения. Если вы спросите меня, это должно было быть у штатных монтажных скоб. Посмотрите его комментарий по ссылке thingiverse.

• гибкое крепление камеры : кредит / u / deprecatedcoder не уверен, у скольких людей оконные / дверные рамы находятся в правильном положении или построены, как у него, но они также хорошо подходят для полок вместо C-образных зажимов . посмотрите его комментарий для картинок / ссылок.

• лампа : / u / godcent поделился этой блестящей лампой, большинство ламп с абажуром используют болт того же размера на верхней части. Высота ламп может быть не для всех, но стоит учесть их.

• стойки для динамиков : относительно небольшая площадь основания и способность выдерживать значительный вес, не должно быть проблем с вибрациями маяков, но большинство из них никогда не становятся достаточно высокими для нужд некоторых людей.

Какие методы вы пробовали? Что лучше всего подходит вам? Обязательно укажите отделку ваших стен (глянцевую? Матовую? Деревянную?), Поскольку это, кажется, один из самых важных факторов. Я буду добавлять к этому новые методы.

пошаговые инструкции с фото и видео.Гипсокартон Штукатурка стен для маяков what

Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнетесь с необходимостью проведения штукатурных работ. Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам. Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед тем, как замесить раствор, прочтите полную инструкцию по штукатурке стен в нашей статье.

Методы выравнивания стен

Штукатурка стен выполняется несколькими способами.

1. В самолете по правилу (без маяков). Такой вариант подходит, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
2. Выравнивание стен маяков. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству штукатурных работ описаны в СНиП III-21-73.Это особенно важно знать, если вы решили не делать работу самостоятельно, а нанять рабочих. По качеству работы делятся на 3 части: по простой, улучшенной и качественной штукатурке.

1. При простой штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены для потолков 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускаются ровные неровности на каждые 4 кв. м. — не более 3 шт.Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Максимальное отклонение по горизонтали составляет 3 мм на 1 м.
2. СНиП на улучшенную штукатурку требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали — не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. Допустимое наличие ровных неровностей — не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
3. К качественной штукатурке указаны самые строгие требования в СНИП.Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм к высоте помещения. Максимально допускается наличие 2-х неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен с маяками

Таким образом можно удалить значительные неровности стен. Маячные профили послужат ограничителем, чтобы работа выполнялась идеально плавно с допуском 1 мм / кв.

Стоимость работ

Цена штукатурных работ от 600 руб. за кв. м. Давайте посчитаем, сколько вы можете сэкономить, если не нанимаете рабочих.

Для начала необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 метра. Все остальные расходные материалы будут указаны ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 квадратных метров. м

При желании выровнять стены площадью 90 кв.м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Инструмент будет у вас навсегда, а если он уже есть, то грех не использовать его. Если сами оштукатурить стены, мы будем уверены в их качестве.

Выбрать смесь для штукатурки

В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен гипсом мы поговорим по следующим причинам.

Из гипсовых смесей, самая популярная продукция немецкой компании Knauf — Rotband.Также существуют штукатурные смеси Founded by Gipswell, Volma Layer, Forman № 10 и другие.

Профили радиобуев

Маяки металлические

Металлические маяки представляют собой узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые служат ограничителями для штукатурки. Следуя им по «правилу», мы удаляем лишний раствор. Стандартная длина маяков — 300 см, глубина — 3, 6 и 10 мм. Металлические маяки крепятся к стене саморезами и пробойником.

Статья по теме: Аквариум в доме

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать без металлических маяков.Вместо них выставлены маяки из искусственной штукатурки. Это экономит время (не нужно вытаскивать маяки, потом штукатурить от них штробики) и снижает расход штукатурки.
Производство маяков гипсовых составляет:

1. на стене, где будет штукатурка, установлены дюбеля;
2. с помощью обычного или лазерного уровня винты выставляют на нужную высоту;
3. на шляпки саморезов накладывают металлический профиль или плоский деревянный брусок;
4. придерживая профиль рукой, под него укладывается гипсовый раствор;
5. удаляя лишний гипс, снимается профиль.

Полученная гипсовая полоса будет маяком; такие планки делают по всей стене.
Подробнее о том, как делать маяки из гипса, смотрите на видео:

Маяки пластиковые

Кроме металлических и гипсовых, есть еще пластиковые маячки. Они очень похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. К стене крепятся как пластиковые маячки, так и металлические с помощью саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, как правило, при сильных ударах.

Основные инструменты и принадлежности

• ;
• маяков 3-6-10 мм;
• перфоратор и адаптер с насадкой для изготовления раствора;
• дюбелей необходимого размера;
• шурупов по дереву с редким шагом;
Отвертка крестовая
• ;
• пузырьковый уровень — 2 метра;
• ножницы по металлу или болгарка для резки маяков;
• молоток;
Отвес
• ;
• алюминиевое правило — 2 метра и 2.5-метровое правило для установки маяков;
Шпатель
• широкий — 15 см .;
Сталь
• поглаживающая;
Ведро
• ;
Акриловая грунтовка
• ;
Грунтовка
• для бетонных и гладких стен;
• широкая кисть или валик с поддоном для нанесения грунтовки;
Рулетка
• ;
• перчатки для защиты рук.

Список впечатляющий, но, вероятно, он у вас уже есть. Основные затраты — пуансон, уровень и глажка, остальное не очень дорого.Также не стоит экономить на таком инструменте как «правило» — это длинная алюминиевая рейка с острой кромкой, с помощью которой выравнивают раствор при стяжке или оштукатуривании. Как правило, поверхность удобно проверять на ровность.

Оштукатуривание

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важен этап подготовки, так как правильная установка маяков — самая сложная работа. Вы можете сделать это по-разному, мы опишем один из доступных способов.С лазерным уровнем этот шаг становится проще.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?

Маяк

• Обрезать маяки чуть меньше расстояния между дюбелями. В нашем случае оптимально будет 2,4 метра.
• Приготовьте штукатурку для крепления маяков. Для этого в ведро налейте немного воды и вылейте смесь. Тщательно перемешать шпателем или перфоратором с насадкой.
• По консистенции раствор должен быть немного более жидким, чем творог. Готовая штукатурка не должна упасть со шпателя.
• Нанесите штукатурку по линии так, чтобы она выступала за шляпки шурупов. При помощи правила вдавите маячок в смесь, но не глубже, чем торчат колпачки. Удобнее всего это делать вдвоем — один сверху, другой снизу.
Артикул

При обустройстве квартиры в городской новостройке, с черновой отделкой фасадов и помещений в возведенном частном доме или просто при капитальном ремонте в старом жилище хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с довольно сложной операцией.Кривизна поверхностей проявляется по-разному — это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейная кривизна, а часто — с изменением направления изгиба («пропеллер») или выраженной неровностью, рельефом стена, с наличием провалов, выступов, неровностей, что характерно, например, для кирпичной кладки. В любом случае такие стены еще не полностью готовы к отделке — требуется выравнивание, чтобы вывести их в выверенную вертикальную плоскость и получить поверхность не идеально гладкую, а ровную.

Один из наиболее часто используемых способов выравнивания — штукатурка стен. Именно эта технология позволяет при правильном применении справиться практически с любыми, крупными и мелкими дефектами поверхности с минимальной потерей места в помещении (в отличие, например, от использования гипсокартона). Но чтобы добиться вывода созданной гладкой поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и трещин, необходимы определенные «ориентиры», и эту функцию выполняет заранее установленная система маяков.

Итак, в данной публикации мы рассмотрим, как это сделать самому. Этот процесс включает в себя множество этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы особо не повторяться, отдельные шаги будут рассматриваться только попутно, но с обязательным прикреплением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания точной и удобной для дальнейшей работы системы радиомаяков.

Предварительный этап включает в себя ряд мероприятий. Но всегда начинают с готовности инструментов.

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство из них показано на рисунке ниже.

1 — как правило, основной инструмент для выравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальный размер — 1500 мм.

2 — строительный уровень, необходимый для разметки, установки маяков и контроля качества работ.

3 — шпатель. Можно использовать целый набор шпателей с разной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, используемый на всех этапах работы.

4 — гладильная машина. По функциональности не уступает шпателям, плюс позволяет финишное выравнивание поверхности свеженанесенным раствором.

5 — шпатели и шпатели. Удобен при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (распылении) штукатурки на стену.Они также являются многофункциональными инструментами.

6 — сокол. Удобный инструмент для сбора сразу большого количества раствора из емкости для смешивания, для удаления излишков во время ручной работы на поверхности шпателем или гладильным инструментом.

7 — топорик. Позволяет сбить выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 — совок. Ни один хороший мастер не пытается убрать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента — шпателя или кельмы.Для этого лучше иметь под рукой совок. К тому же им удобно набрать необходимое количество сухой строительной смеси из бумажной тары.

9 — терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки до максимально гладкого состояния после схватывания раствора.

10 — полтора. Удобен для первоначального распределения набрасываемой на горки штукатурной смеси по стенам, удаления излишков, а также для предварительного разглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 — шпатель угловой. Служит для точного удаления оштукатуренных углов. Его можно использовать для внешних или внутренних углов.

Для того, чтобы стена была выровнена должным образом, лепнина на ней крепко держалась, не отслаивалась и не покрывалась трещинами, а отделка работала долго и не требовала кардинального обновления через год-два, поверхности следует тщательно подготовить. Если стена старая, то зачастую подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоемких.Но это не повод игнорировать его или упрощать по собственному усмотрению — без комплексной подготовки ожидаемого результата добиться его не получится.

Подготовительный этап включает в себя следующие необходимые операции:

• Очистка поверхности стен от всех старых покрытий — извести, краски, керамической плитки, показывающих хотя бы малейшие признаки нестабильности штукатурки.
• Проведение тщательного осмотра поверхностей стен с выявлением дефектов, которые могут повлиять на качество будущей штукатурки и отделки.В первую очередь это касается трещин и щелей, участков размыва стенового материала или рассыпания раствора между элементами кладки.
• Если такие недостатки выявлены, стена ремонтируется.
• При этом срезаются все четко выступающие бугорки или провисания, которые будут мешать дальнейшему оштукатуриванию стены.
• Часто на стене выявляются признаки поражения ею или другими «представителями» микрофлоры. Итак, необходимо провести «обработку» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
• Поверхность должна быть как можно выше очищена от грязи и пыли.
• Завершающей операцией подготовительного этапа должна быть полная по всей площади стены ее обработка грунтовкой не менее чем в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стен.

Только после полного высыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже к этапу выравнивания стены штукатуркой

Сложный, но необходимый процесс — подготовка стены к отделке

В этой публикации перечислены только все этапы подготовительного этапа.Но это не из-за недооценки, а, наоборот, из-за необходимости освещать такой вопрос во всех деталях. А для этого — перейдите по рекомендованной ссылке на статью нашего портала.

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И, пожалуй, самым главным в этом процессе является этап монтажа маячной системы. Именно от него зависит качество выравнивания всей поверхности.Поэтому эта тема становится ключевой для данной публикации.

Штукатурка отделочная цена

штукатурка отделочная

Сразу скажу: есть много способов поставить систему маяков, и каждый опытный мастер уже выработал свой подход к этому вопросу. Конечно, каждый из них считает, что его метод самый лучший и точный. Мы не будем навязывать то или иное мнение, мы просто предложим на рассмотрение несколько приемов, которые вполне доступны для самостоятельного исполнения.

Как уже было сказано, оптимальным инструментом для таких целей является лазерный самолетостроитель. Однако с учетом того, что в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера этот прибор пока еще не так распространен, будут показаны способы, как максимально без потери точности обойтись без него.

Несколько слов об устройстве маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с существующим правилом.Так, например, если у начинающего штукатура правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом можно ужасно мучиться по неопытности), то оптимальным шагом маяков считается расстояние 1000 ÷ 1200 мм.

Маяки на стене слева и справа должны располагаться на расстоянии примерно 200 мм от углов. Если на стене есть дверные или оконные проемы, то они также должны быть вертикально обрамлены маячками с двух сторон, которые располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от края проема.

Таким образом, рекомендуемый этап установки вертикальных маяковых профилей не является догмой, так как в некоторых случаях его можно также уплотнить. Например, от угла до края дверного проема расстояние 3100 мм. Если вычесть из угла 200 мм и, скажем, 100 мм от двери, участок длиной 2800 мм останется незамкнутым. Установка одного маяка разделит его на две секции шириной 1400 мм, что все равно многовато для удачной штукатурки, особенно без опыта.Это значит, что оптимальной представляется установка двух маяков с шагом примерно 1400/3 = 933,3 → 930 мм.

Существует методика установки маяков по горизонтальным линиям — однако это потребует особых навыков работы с правилом, так как распределение штукатурной смеси будет происходить параллельно им. Этот подход также будет рассмотрен ниже.

Начнем с одного из самых удобных способов установки маяков.

Любая установка маяков предполагает их размещение на одной плоскости.И эта плоскость определяется двумя линиями. Первая — это линия, задающая толщину штукатурного слоя. Второй — строгая вертикальная линия.

Преимущество конструктора лазеров в том, что он сразу определяет обе линии, то есть строит плоскость, после чего становится легко устанавливать маяки.

Принцип работы во многом аналогичен описанному выше. Принципиальное отличие состоит в том, что при отсутствии построителя лазера придется самостоятельно создавать базовую плоскость для измерения перепадов уровней и точной установки саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

Далее — все очень просто, по сути, точно так же, как в предыдущем примере. Нить бегунка в этом случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного строителя. Разница лишь в том, что этот слайдер придется периодически вручную переставлять с места на место.Именно поэтому отверстия для саморезов выгоднее размещать на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

• Сначала также измеряется положение беговой резьбы от стены на всех ее участках для определения наивысшей точки.
• Затем в этот момент вкручивается саморез, устанавливается уровень его шляпки от стены, и можно таким же образом сделать отметку на острие отвертки по положению резьбы слайдера.
• Затем, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбелей, вкручивают саморезы так, чтобы метка на отвертке совпадала с резьбой бегунка.
• Ну а дальнейшая установка профилей — все без изменений.

Нельзя не согласиться, что использование металлических профилей для установки лепных маяков очень удобно. Однако необходимо учитывать, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после ее застывания эти профили необходимо удалить.

На то есть несколько причин:

• Во-первых, даже оцинкованный профиль из-за микроскопических повреждений защитного покрытия может начать ржаветь, и это будет проявляться появлением характерной цветной полосы на отделке.
• Во-вторых, металлический и гипсовый раствор имеют совершенно разные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. На перепады температуры или влажности они по-разному реагируют, и по линии обнесенных стенами маяков могут идти трещины.
• В-третьих, место установки маяков после отделки быстро забудется. А в том случае, когда, например, при сверлении отверстия для подвешивания полки сверло попадает в металлический маяк, велика вероятность образования заметной трещины, а иногда по линии профиля получится даже целый фрагмент штукатурки. .

В принципе, в извлечении маяков нет ничего сложного — они оторваны, сняты с оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» просто засыпают раствором, а основой для работ в этом случае выступает уже затвердевшая и набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера, чтобы избежать такой операции, предпочитают формировать направляющие маяки прямо из штукатурки. Однако такую ​​практику часто критикуют: работать с правилом на таких направляющих для раствора намного сложнее, высказываются сомнения в точности полученного рубанка просто из-за абразивного истирания маяков при выравнивании штукатурки.

Однако такой подход все же имеет право на существование, и некоторые штукатуры даже считают его самым совершенным. К тому же нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маяковые профили отсутствуют, и нет возможности их срочно приобрести.

Кроме того, очень сложно текстуально описать выверенные движения настоящего профессионального декоратора при выполнении штукатурных работ. Наверное, лучше взглянуть на это:

В большинстве случаев выполнение отделочных работ в помещении начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями.Для этого по всей плоскости стены устанавливаются листы гипсокартона или наносится слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.

При приготовлении раствора для оштукатуривания стен на маяках необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:

• температурно-влажностный режим;
• тип ограждающих конструкций;
• материал, выбранный для финишного покрытия;
• материальные возможности собственников помещения.

Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Возможность повышенной влажности в ванных комнатах, ванных, душевых и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности используется состав портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и исчезает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

• красная глина и силикатный кирпич;
• бетон;
• блоки легкие пористые;
• дерево.

Оштукатуривание стен на маяках производится любым раствором в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо сцепляется с поверхностью и без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от влаги.

Для отделки деревянных поверхностей применяют любой штукатурный раствор и даже простую глину, с применением прибитого армирующего слоя из полимеров, металла или черепицы.

Зависимость от отделочного материала

Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунта и окрашивания 2-3 раза.

Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Кладка керамическая выполняется только по цементно-песчаной штукатурке. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес такой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.

Краткие выводы по выбору материала

Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен с маяками своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор . . Он способен надежно удерживать любой отделочный материал, хорошо устойчив к влаге и перепадам температур, а используемые комплектующие доступны по цене.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — сложность процесса и долгое время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо фиксируются на каменных поверхностях и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Смеси гипсовые для выравнивания стен лепниной на маяках, применяются для отделки жилых комнат, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал эластичный и быстро сохнет, что сокращает время, необходимое для выполнения работы.

В продаже большой ассортимент готовых рецептур.для различных целей. Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.

Определение расхода материала

Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками на маяках зависит от степени кривизны, вертикальной засоренности и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую можно с достаточной точностью распознать после установки крайних маяков и натянутых на них шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Дергать за шнур.

В нескольких точках нужно измерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество мест сделанных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше количество измерений, тем точнее результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

• цемент М400 — 230-250 кг;
• Известь гашеная — 210-240 кг;
• гипс — 850-950 кг.

Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (распыление, грунт, покрытие) при штукатурных работах:

• цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5 , соответственно;
• Песок известково-гипсовый 1: 1: 2;
• гипс-песчано-глинистый 0.25: 3: 1;
• известково-глина-песок 0,2: 1: 3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструмент

Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:

• портландцемент М400 в соответствии с расчетом;
• песок речной, промытый или просеянный;
• клей ПВА для ускорения схватывания и большей прочности;
• волокно или полимерная сетка для армирования;
• грунт или бетонный контактный компаунд;
• Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
• дюбеля и шурупы разной длины.

Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток

• и зубило;
• металлическая щетка;
• Донный резервуар и широкая щетка.

При установке маяков необходимо иметь: сверло

• с набором сверл;
• ножовка или болгарка;
• отвертка крестовая;
• отвес и квадрат;
• линия не менее 2 метров;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:

• емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
• ковшей;
• гипсовое ведро и сокол;
• кельма или кельма;
• терка и терка;
• правило 1,5-2,0 метра;
• шпатели.

Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, на которых будут выполняться рабочие операции.Допускается использование стремянки, но это не так удобно и затрудняет работу.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и пятен от цемента. Прежде чем выравнивать стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяка

Качество и положение штукатурки зависит от правильного расположения планок маяка. Порядок работ следующий:

1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют в дюбелях так, чтобы они выступали на 50. -60 мм над поверхностью стены.
2. Возле головки каждого шурупа на шнур навешивается отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
3. Внизу по отвесу прикручиваются еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым на фурнитуре будут закреплены 2 крайних маяка.
5. Плоскость между крайними рельсами делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся ряды промежуточных маяков.
6. На натянутые по вертикали шнуры привязывают 2-3 горизонтальных шпагата и, перемещая их вверх и вниз, определяют наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

Маячные поручни крепятся по краям на саморезы, а в средней части закрепляются на цементном растворе. Использование для этой цели гипса не допускается.

Штукатурка

Штукатурка стен выполняется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина распыления 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо на каждую полосу между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, или мазают по стене инструментом.

С помощью слоя почвы выполняется грубое выравнивание поверхности.Плотность раствора соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт вносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и натягивается по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.Плотность раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность ведра и обрабатывают влажной теркой до получения ровной поверхности без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат ровный угол.

Завершающий этап работ

На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Полученные бороздки размазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.

Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой плоскости и облегчает окончательную заливку.

Видео по теме

Приобретая квартиру в новостройке, каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой работы при таком косметическом ремонте, — штукатурка стен.Часто во время строительства дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать, чтобы стены были гладкими, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника выравнивания стен и потолка с помощью маяков. Учтите нюансы этого процесса.

Характеристики

Метод оштукатуривания стен на маяках имеет несколько особенностей.Маяки — это оригинальные направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если их правильно установить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен. Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой в дальнейшем будут ориентироваться при установке плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается некоторый полезный объем отделываемого помещения.Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не класть штукатурку под весь маяк. Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену ровнее.

Используя этот метод, можно сэкономить на количестве потраченной лепнины и сэкономить полезное пространство в комнате.

Если правильно выровнять стены с помощью маяков, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом.Но правильное расположение профилей существенно влияет на конечный результат. Чтобы правильно закончить работу, можно использовать отвес. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, на которой можно производить штукатурку).

Чтобы упростить установку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления.Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен. Они увеличат темп работ и еще больше снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны соблюдать производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы можете делать это быстрее и лучше сами.

Сорта

Есть несколько разновидностей маяков для выравнивания стен.

• Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса. Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
• Профили, изготовленные из легких металлов или пластика, являются специально разработанными маяками. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии наносят клей или слой смеси для штукатурки.

Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому они могут создавать большие трудности во время эксплуатации. Металлические маяки нельзя скручивать, в отличие от деревянных брусков.

Металлические профили разрешено использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может заржаветь, поэтому удалять профили рекомендуется после удачной оштукатуривания поверхности.

• Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси своими руками по следующей схеме.

1. Необходимо ровно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвес.
2. После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
3. После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
4. Затем провести длинную прямую линию к образовавшимся бугоркам и нанести раствор на образовавшуюся щель.
5. Когда раствор затвердеет, брусок нужно удалить постукиванием по всей длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкую область применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высоты на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может выпасть.Даже нанесение промежуточного грунтовочного слоя не исправит эту ситуацию.

С помощью маяков можно выровнять листы гипсокартона, если в них по какой-либо причине есть отверстия или углубления.

Важно помнить: полностью маячковым методом следует оштукатурить только влагостойкие листы гипсокартона. Поверхность простого гипсокартона необходимо оштукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

Как выровнять гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона служат вспомогательной ориентиром для создания идеально гладкой поверхности стены. При этом высота рейки должна быть минимальной, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо держался на листах. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона следует использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между крышкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом, напротив первой камеры, ставят вторую, которую нужно поставить на одной вертикали с первой.Между ними необходимо уложить кусочки гипсовой смеси, уровень которых должен быть выше уровня смазки.

После этого стоит прикрепить к камере металлический или пластиковый профиль и утопить в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять по строительному уровню. Если вы отклонились от идеальной горизонтали, слегка поверните или открутите одну из видеокамер и еще раз проверьте положение направляющей. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не закрепится строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

Между планками натянуть веревку и по ее длине установить между ними оставшиеся маячки.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы используют множество различных способов установки маяков.Поэтому ведется много споров о том, какой метод настройки системы мячей является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной установки.

Использование лазерного уровня

Экспозиция профилей маяков предназначена для создания единой непрерывной плоскости, которая должна быть установлена ​​с помощью двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество конструктора лазеров в том, что с его помощью можно строить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной задачей. Стоимость такого устройства довольно высока, купить его для ремонта может далеко не каждый. Чаще всего его покупают профессиональные строители, при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

Отвес

При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей на отвесах.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене размечено несколько горизонтальных линий, задающих шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам протягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями под дюбеля, на которые впоследствии будут монтироваться маяки.

Строковый метод

Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него много преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы таким образом установить один профиль, необходимы два швеллера-швеллера для крепежа, в которые следует установить натяжные и регулировочные болты.

Роль струны в данном случае выполняет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

Использование крепежа

Этот способ установки маяков больше подходит новичкам в ремонтном деле и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

Как установить маячки?

Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий.Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как выполнять монтаж профилей. Часто они противоречат самим себе. Установка маяков может производиться в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен в вертикальной плоскости, используя уровень. Следует отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем с помощью уровня необходимо осмотреть стену по горизонтали. Наиболее заметные выпуклости лучше всего удалять (перфоратором).

Затем нужно убрать разметку для маяков. Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки, расположенные на расстоянии примерно 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. Нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке остается примерно 2 метра поверхности, лучше установить профиль примерно на 1 метр.

После этого необходимо удалить со стены всю пыль и другие загрязнения, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, прикрепить его к заранее намеченной линии и ввернуть саморез в верхней части маяка. Затем к головке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться в тех местах, где нужно проделать отверстия под другие саморезы.

Необходимо выровнять маяк так, чтобы он находился в ровной вертикальной плоскости. Если не получилось, нужно вытащить шурупы и выровнять маяк по отвесу, пока он не будет установлен точно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в ​​нескольких местах так, чтобы часть из них находилась внутри слоя штукатурки.Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она высохла. Обязательно проверьте на маяках сухость штукатурки, иначе можно нарушить целостность конструкции. После этого можно приступать к оштукатуриванию стен.

По завершении этих манипуляций маяковые профили можно оставлять только в том случае, если впоследствии планируется облицовка стены керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене.Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать. Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Какие виды штукатурок бывают? В статье рассматривается технология штукатурки стен на маяках, последовательность и правила подготовки основания и.

Маячная штукатурка: за и против

Штукатурка — самый распространенный способ выравнивания стен и потолка.Грамотно выполненная лепнина позволяет получить ровную идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата используются гипсовые маячки.

Лепнина стен на маяках: особенности выравнивания таким способом

Таким способом можно выровнять стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, штукатурки и даже дерева. В слое штукатурки можно покрыть технические коммуникации, например провода электрических сетей и слаботочных сетей.Выровненные штукатуркой стены представляют собой прочную основу для крепления, навесных полок и различной бытовой техники.

Разновидности смесей для разравнивания

Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

• гипс;
• гипсово-известковый;
• цементно-песчаный;
• цементно-известковый.

В настоящее время чаще всего штукатурные составы на основе гипса используются в помещениях с нормальным уровнем влажности. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в использовании, но дороже цементных аналогов.

Подбор маяков по размеру

Для формирования плоскости при оштукатуривании используется специальный маячковый оцинкованный профиль. Наиболее распространены 2 размера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует лучшей фиксации и большего опыта. Маяк высотой 10 мм больше изгибается, что позволяет реже монтировать его. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

Какие есть технологии оштукатуривания с маячками

Лепнина стен на маяках может быть сделана вручную или машинным способом:

1. При ручном способе состав смешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены шпателем или кельмой.
2. При машинном способе возможны 2 варианта приготовления смеси: вручную миксером или в штукатурной машине.

Выбор метода зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением по шлангу подается к стене. Затем в обоих способах смесь разравнивается по правилу.

Как оштукатурить маяками своими руками: подготовительные работы

Перед тем, как нужно хорошенько подготовить стены.Обязательно удалить до низа старую краску, шпатлевку, обои и т. Д. Если поверхность уже оштукатурена, необходимо удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

Материалы

Для проведения работ вам понадобится:

• Лепная композиция.
• Грунтовка.
• Маяк профиль.

Подготовка стены

После очистки поверхности до основания обязательно загрунтуйте стены. Перед грунтованием стены необходимо очистить от пыли.

Тип грунтовки следует выбирать в зависимости от материала поверхности.

Установка маяков для нивелирования

После грунтовки на заранее обозначенные места заливается штукатурный раствор, устанавливаются нарезанные по размеру от пола до потолка маяки и вдавливаются в раствор на определенном расстоянии с помощью длинной линейки. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости, для крепления можно использовать алебастр.

Расстояние между маяками

Маяки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см.Расстояние между профилями выбирается исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками работать не очень удобно.

Как установить разметку

Есть несколько способов выложить.

• Лазерный уровень.
• Отвес.
• Обычный пузырьковый уровень.

При разметке лазерным уровнем инструмент настраивают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На линии на некотором расстоянии от края рисуется линейка, на маяке ставится линейка и вдавливается в раствор при совпадении лазерной линии с линией на линейке.

При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливаются крайние маячки, их ставят строго вертикально, между ними протягивают нить и по ней устанавливают промежуточные профили.

В продаже имеются системы крепления маяка. В них крепления крепятся к стене и регулируются по вертикали саморезами. Эти системы не получили широкого распространения из-за удорожания расходных материалов и толщины штукатурного слоя.

Раствор для замеса

Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре.Емкость должна быть такой, чтобы минимизировать количество партий, но в то же время, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по смешиванию указаны производителем на упаковке.

Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замес в грязной емкости сокращает срок эксплуатации гипсового раствора.

Как выровнять стены в квартире по маякам

После установки маяков раствору, к которому они прикреплены, дают высохнуть.Затем раствор заливают шпателем или кельмой, излишки убирают трапециевидной линейкой. В местах, где не хватает смеси — долейте раствор. Правило осуществляется путем плотного прижатия к маякам снизу вверх волнообразными движениями.

Раствор, оставшийся на правиле, бросается на стену. Когда раствор начнет высыхать, смочите поверхность губкой или пульверизатором и разровняйте ее широким шпателем или кельмой. Это позволяет получить идеальный, подходящий для окрашивания или оклейки обоев без шпатлевки.

Маяки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе могут появиться пятна ржавчины или трещины.

Перед оштукатуриванием стен из гипсокартона или газобетона их нужно хорошо увлажнить, так как эти материалы хорошо впитывают воду, раствор высыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую лепную сетку. Его монтируют на стену перед установкой маяков в тонкий слой штукатурки.

По бетону и кирпичу

Бетонные стены обрабатываются грунтовкой «Бетонный контакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения адгезии лепного состава к основанию. Швы между кирпичами расшиваются.

На деревянном как проехать

Перед оштукатуриванием на деревянной стене производится гидроизоляция, например, из пергамина, затем в тонком слое раствора крепится металлическая штукатурная сетка, дополнительно скрепляется строительным степлером или гвоздями обивочными, после чего устанавливаются маяки и наносится основной слой штукатурки.

Как установить для выравнивания на углах и откосах

Для выравнивания углов используйте специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Установите его под углом после установки маяков на обеих плоскостях. Самый простой способ установить угловой профиль — нанести на угол гипсовый раствор и прижать профиль на нужную глубину с помощью длинной линейки.

Как поставить маяки под финишную трассу

Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, ведь ошибки при установке маяков приведут к неровностям стен, которые в будущем исправить будет очень сложно.Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» качественной штукатуркой допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности глубиной не более 2 мм.

• Перед началом отделочных работ тщательно подготовьте стены.
• Грунтовка — очень ответственный этап работы, не пренебрегайте им и не экономьте на стоимости состава.
• Штукатурный раствор следует замешивать в максимально возможном количестве, которое вы можете медленно выработать в течение срока службы раствора.
• При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.

Оштукатуривание стен на маяках — довольно сложный процесс, требующий большой точности и скорости работы. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые потом будут покрывать, например, плиткой, или в подсобных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

Полезное видео

История бетона — InterNACHI®

Период времени, в течение которого был впервые изобретен бетон, зависит от того, как интерпретировать термин «бетон».«Древние материалы представляли собой неочищенный цемент, сделанный путем дробления и обжига гипса или известняка. Известь также относится к измельченному обожженному известняку. Когда к этим цементам были добавлены песок и вода, они превратились в строительный раствор, который представлял собой гипсовидный материал, используемый для склеивания камней друг с другом. За тысячи лет эти материалы были усовершенствованы, объединены с другими материалами и, в конечном итоге, превратились в современный бетон.

Сегодняшний бетон изготавливается с использованием портландцемента, крупных и мелких заполнителей камня и песка, а также воды.Добавки — это химические вещества, добавляемые к бетонной смеси для контроля ее схватывания и используемые в основном при укладке бетона в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие или низкие температуры, ветреные условия и т. Д.

Прекурсор бетона был изобретен примерно в 1300 г. Восточные строители обнаружили, что, когда они покрывали внешние поверхности своих крепостей из толченой глины и стены домов тонким влажным слоем обожженного известняка, он вступал в химическую реакцию с газами в воздухе, образуя твердую защитную поверхность.Это не был бетон, но это было началом развития цемента.

Ранние цементирующие композитные материалы, как правило, включали измельченный в строительный раствор, обожженный известняк, песок и воду, которые использовались для строительства из камня, в отличие от заливки материала в форму, которая, по сути, используется в современном бетоне. бетонные формы.

Цемент, как один из ключевых компонентов современного бетона, существует уже давно. Около 12 миллионов лет назад на территории современного Израиля естественные отложения образовались в результате реакций между известняком и горючими сланцами, образовавшимися в результате самовозгорания.Однако цемент — это не бетон. Бетон — это композитный строительный материал, и ингредиенты, из которых цемент является лишь одним, со временем менялись и меняются даже сейчас. Рабочие характеристики могут меняться в зависимости от различных сил, которым бетон должен будет противостоять. Эти силы могут быть постепенными или интенсивными, они могут исходить сверху (гравитация), снизу (пучение почвы), по бокам (боковые нагрузки) или могут принимать форму эрозии, истирания или химического воздействия. Компоненты бетона и их пропорции называются дизайнерской смесью.

Раннее использование бетона

Первые бетонные сооружения были построены набатейскими торговцами или бедуинами, которые оккупировали и контролировали ряд оазисов и создали небольшую империю в регионах южной Сирии и северной Иордании примерно в 6500 году до нашей эры. . Позже они обнаружили преимущества гидравлической извести, то есть цемента, который затвердевает под водой, и к 700 г. до н.э. они строили печи для производства раствора для строительства домов из щебня, бетонных полов и подземных водонепроницаемых цистерн.Цистерны держались в секрете и были одной из причин, по которым набатеи смогли процветать в пустыне.

При изготовлении бетона Набатеи понимали необходимость сохранять смесь как можно более сухой или с минимальной оседанием, поскольку избыток воды создает пустоты и слабые места в бетоне. Их строительные практики включали утрамбовку свежеуложенного бетона специальными инструментами. В процессе утрамбовки образуется больше геля, который представляет собой связующий материал, образующийся в результате химических реакций, происходящих во время гидратации, которые связывают частицы и агрегатируются вместе.

Древнее здание Набатеи

Как и у римлян, 500 лет спустя, у Набатеев был доступный на местном уровне материал, который можно было использовать для создания водонепроницаемого цемента. На их территории были крупные поверхностные залежи мелкодисперсного кварцевого песка. Подземные воды, просачивающиеся через кремнезем, могут превратить его в пуццолановый материал, представляющий собой песчаный вулканический пепел. Чтобы сделать цемент, набатеи обнаружили отложения, зачерпнули этот материал и соединили его с известью, а затем нагрели в тех же печах, которые они использовали для изготовления своей керамики, поскольку целевые температуры лежали в том же диапазоне.

Примерно к 5600 году до нашей эры вдоль реки Дунай на территории бывшей Югославии дома были построены с использованием бетона для полов.

Египет

Примерно за 3000 лет до нашей эры древние египтяне использовали грязь, смешанную с соломой, для изготовления кирпичей. Грязь с соломой больше похожа на саман, чем на бетон. Тем не менее, они также использовали гипс и известковые растворы при строительстве пирамид, хотя большинство из нас считает раствор и бетон двумя разными материалами. Для постройки Великой пирамиды в Гизе потребовалось около 500 000 тонн строительного раствора, который использовался в качестве подстилки для облицовочных камней, образующих видимую поверхность законченной пирамиды.Это позволило каменщикам вырезать и устанавливать облицовочные камни с открытыми швами не более 1/50 дюйма.

Камень для облицовки пирамиды

Китай

Примерно в то же время северные китайцы использовали цемент в строительстве лодок и при строительстве Великой китайской стены. Спектрометрические испытания подтвердили, что ключевым ингредиентом строительного раствора, использованного в Великой китайской стене и других древних китайских сооружениях, был клейкий клейкий рис. Некоторые из этих построек выдержали испытание временем и противостояли даже современным попыткам сноса.

Рим

К 600 г. до н.э. греки открыли природный пуццолан, который при смешивании с известью приобрел гидравлические свойства, но греки были далеко не так успешны в строительстве из бетона, как римляне. К 200 г. до н.э. римляне очень успешно строили из бетона, но это не было похоже на бетон, который мы используем сегодня. Это был не пластиковый текучий материал, налитый в формы, а больше похожий на зацементированный щебень. Римляне строили большинство своих построек, складывая камни разных размеров и вручную заполняя промежутки между камнями раствором.Над землей стены как внутри, так и снаружи были облицованы глиняными кирпичами, которые также служили формой для бетона. Кирпич имел небольшую структурную ценность или не имел ее вообще, и их использовали в основном в косметических целях. До этого времени и в большинстве мест того времени (включая 95% Рима) обычно используемые растворы представляли собой простой известняковый цемент, который медленно затвердевает от реакции с переносимым по воздуху углекислым газом. Истинной химической гидратации не произошло. Эти минометы были слабыми.

Для более грандиозных и искусных структур римлян, а также для их наземной инфраструктуры, требующей большей прочности, они делали цемент из вулканического песка с естественной реакцией под названием harena fossicia .Для морских сооружений и сооружений, подверженных воздействию пресной воды, таких как мосты, доки, ливневые стоки и акведуки, они использовали вулканический песок под названием пуццуолана. Эти два материала, вероятно, представляют собой первое крупномасштабное использование действительно цементирующего вяжущего. Pozzuolana и harena fossicia химически реагируют с известью и водой, гидратируются и затвердевают в каменную массу, которую можно использовать под водой. Римляне также использовали эти материалы для строительства больших сооружений, таких как римские бани, Пантеон и Колизей, и эти сооружения все еще стоят сегодня.В качестве добавок они использовали животный жир, молоко и кровь — материалы, которые отражают очень элементарные методы. С другой стороны, помимо использования природных пуццоланов, римляне научились производить два типа искусственных пуццоланов — кальцинированную каолинитовую глину и кальцинированные вулканические камни, — которые, наряду с впечатляющими строительными достижениями римлян, являются свидетельством высокого уровня технической сложности для того времени.

Пантеон

Построенный римским императором Адрианом и завершенный в 125 году нашей эры, Пантеон имеет самый большой из когда-либо построенных неармированных бетонных куполов.Купол 142 фута в диаметре и имеет 27-футовое отверстие, называемое окулусом, на вершине, которая находится на высоте 142 фута над полом. Он был построен на месте, вероятно, начав над внешними стенами и создав все более тонкие слои по мере продвижения к центру.

Пантеон имеет внешние фундаментные стены шириной 26 футов и глубиной 15 футов, сделанные из пуццоланового цемента (известь, химически активный вулканический песок и вода), утрамбованные поверх слоя плотного каменного заполнителя.То, что купол все еще существует, — это случайность. Оседание и движение в течение почти 2000 лет, наряду со случайными землетрясениями, создали трещины, которые обычно ослабляли бы структуру настолько, что к настоящему времени она должна была бы упасть. Наружные стены, поддерживающие купол, содержат семь равномерно расположенных ниш с камерами между ними, которые выходят наружу. Эти ниши и камеры, изначально спроектированные только для минимизации веса конструкции, тоньше основных частей стен и действуют как контрольные соединения, контролирующие расположение трещин.Напряжения, вызванные движением, снимаются за счет трещин в нишах и камерах. Это означает, что купол по существу поддерживается 16 толстыми, конструктивно прочными бетонными столбами, образованными частями внешних стен между нишами и камерами. Другим методом снижения веса было использование очень тяжелых заполнителей с низкой структурой и использование более легких и менее плотных заполнителей, таких как пемза, высоко в стенах и в куполе. Стенки также сужаются по толщине, чтобы уменьшить вес наверху.

Римские гильдии

Еще одним секретом успеха римлян было использование ими торговых гильдий. У каждой профессии была гильдия, члены которой отвечали за передачу своих знаний о материалах, методах и инструментах ученикам и римским легионам. Помимо боевых действий, легионы обучались самодостаточности, поэтому они также обучались методам строительства и технике.

Технологические вехи

В средние века технология производства бетона поползла назад.После падения Римской империи в 476 году нашей эры методы изготовления пуццоланового цемента были утеряны, пока в 1414 году не было обнаружено рукописей, описывающих эти методы, и возродился интерес к строительству из бетона.

Только в 1793 году технология сделала большой шаг вперед, когда Джон Смитон открыл более современный метод производства гидравлической извести для цемента. Он использовал известняк, содержащий глину, которую обжигали до тех пор, пока она не превратилась в клинкер, который затем измельчал в порошок.Он использовал этот материал при исторической перестройке маяка Эддистоун в Корнуолле, Англия.

Версия Смитона (третья) маяка Эддистоун, завершенная в 1759 году.

Спустя 126 лет он разрушился из-за эрозии скалы, на которой он стоял.

Наконец, в 1824 году англичанин по имени Джозеф Аспдин изобрел портландцемент, сжигая мелкоизмельченный мел и глину в печи до удаления углекислого газа.Он был назван «портлендским» цементом, потому что он напоминал высококачественные строительные камни, найденные в Портленде, Англия. Широко распространено мнение, что Аспдин был первым, кто нагревал глинозем и кремнезем до точки стеклования, что привело к плавлению. В процессе стеклования материалы становятся стеклоподобными. Аспдин усовершенствовал свой метод, тщательно распределив известняк и глину, измельчив их, а затем обожгив полученную смесь в клинкер, который затем измельчили в готовый цемент.

Состав современного портландцемента

До открытия портландцемента и в течение нескольких лет после этого использовались большие количества природного цемента, который производился путем сжигания смеси извести и глины природного происхождения.Поскольку ингредиенты натурального цемента смешаны по своей природе, его свойства сильно различаются. Современный портландцемент производится по строгим стандартам. Некоторые из многих соединений, содержащихся в нем, важны для процесса гидратации и химических характеристик цемента. Его получают путем нагревания смеси известняка и глины в печи до температур от 1300 ° F до 1500 ° F. До 30% смеси становится расплавленным, но остальная часть остается в твердом состоянии, подвергаясь химическим реакциям, которые могут быть медленными.В конечном итоге смесь образует клинкер, который затем измельчают в порошок. Добавляется небольшая часть гипса, чтобы замедлить скорость гидратации и сохранить бетон более пригодным для обработки. Между 1835 и 1850 годами были впервые проведены систематические испытания для определения прочности цемента на сжатие и растяжение, а также первые точные химические анализы. Только в 1860 году были впервые произведены портлендские цементы современного состава.

Обжиговые печи

В первые дни производства портландцемента печи были вертикальными и стационарными.В 1885 году английский инженер разработал более эффективную печь, которая была горизонтальной, слегка наклонной и могла вращаться. Вращающаяся печь обеспечивала лучший контроль температуры и лучше справлялась с перемешиванием материалов. К 1890 году на рынке доминировали вращающиеся печи. В 1909 году Томас Эдисон получил патент на первую длинную печь. Эта печь, установленная на заводе Edison Portland Cement Works в Нью-Виллидж, штат Нью-Джерси, имела длину 150 футов. Это было примерно на 70 футов длиннее, чем используемые в то время печи. Промышленные печи сегодня могут достигать 500 футов в длину.

Вращающаяся печь

Вехи строительства

Хотя были исключения, в течение 19 ^-го -го века бетон использовался в основном для промышленных зданий. Он считался социально неприемлемым в качестве строительного материала по эстетическим соображениям. Первое широкое использование портландцемента в жилищном строительстве было в Англии и Франции между 1850 и 1880 годами французом Франсуа Куанье, который добавил стальные стержни, чтобы предотвратить распространение наружных стен, а затем использовал их в качестве элементов изгиба.Первым домом, построенным из железобетона, был коттедж для прислуги, построенный в Англии Уильямом Б. Уилкинсоном в 1854 году. В 1875 году американский инженер-механик Уильям Уорд завершил строительство первого дома из железобетона в США. Он до сих пор стоит в Порт-Честере, штат Нью-Йорк. Уорд усердно вел записи о строительстве, поэтому об этом доме известно очень много. Он был построен из бетона из-за страха его жены перед огнем, и, чтобы быть более социально приемлемым, он был спроектирован так, чтобы напоминать каменную кладку.Это было началом того, что сегодня является отраслью с оборотом в 35 миллиардов долларов, в которой только в США работает более 2 миллионов человек.

Дом, построенный Уильямом Уордом, обычно называют Замком Уорда.

В 1891 году Джордж Варфоломей залил первую бетонную улицу в США, и она существует до сих пор. Бетон, используемый для этой улицы, испытан на давление около 8000 фунтов на квадратный дюйм, что примерно вдвое превышает прочность современного бетона, используемого в жилищном строительстве.

Корт-стрит в Беллефонтене, штат Огайо, которая является старейшей бетонной улицей в США.S.

К 1897 году Sears Roebuck продавала бочки импортного портландцемента емкостью 50 галлонов по цене 3,40 доллара за штуку. Хотя в 1898 году производители цемента использовали более 90 различных формул, к 1900 году базовые испытания — если не методы производства — стали стандартизованными.

В конце 19-го, ^{-го и} -го века, использование железобетона более или менее одновременно осваивалось немцем Г.А. Уэйсс, француз Франсуа Хеннебик и американец Эрнест Л.Выкуп. Рэнсом начал строительство из железобетона в 1877 году и запатентовал систему, в которой использовались скрученные квадратные стержни для улучшения связи между сталью и бетоном. Большинство построенных им построек были промышленными.

Компания Hennebique начала строить дома из стали во Франции в конце 1870-х годов. Он получил патенты во Франции и Бельгии на свою систему и добился большого успеха, в конечном итоге построив империю, продавая франшизы в крупных городах. Он продвигал свой метод, читая лекции на конференциях и разрабатывая стандарты своей компании.Как и Рэнсом, большинство построек, построенных Хеннебиком, были промышленными. В 1879 году Уэйсс купил права на систему, запатентованную французом по имени Монье, который начал использовать сталь для армирования бетонных цветочных горшков и контейнеров для растений. Wayss продвигал систему Wayss-Monier.

В 1902 году Август Перре спроектировал и построил многоквартирный дом в Париже, используя железобетон для колонн, балок и перекрытий. В здании не было несущих стен, но у него был элегантный фасад, который помог сделать бетон более социально приемлемым.Здание вызвало всеобщее восхищение, и бетон стал более широко использоваться как архитектурный материал, а также как строительный материал. Его дизайн повлиял на проектирование железобетонных зданий в последующие годы.

25 Rue Franklin в Париже, Франция

В 1904 году в Цинциннати, штат Огайо, было построено первое бетонное высотное здание. Его высота составляет 16 этажей или 210 футов.

Здание Ингаллса в Цинциннати, Огайо

В 1911 году в Риме был построен мост Рисорджименто.Его ширина составляет 328 футов.

Мост Рисорджименто в Риме

В 1913 году первая партия готовой смеси была доставлена ​​в Балтимор, штат Мэриленд. Четыре года спустя Национальное бюро стандартов (ныне Национальное бюро стандартов и технологий) и Американское общество испытаний и материалов (ныне ASTM International) разработали стандартную формулу портландцемента.

В 1915 году Matte Trucco построил пятиэтажный автозавод Fiat-Lingotti в Турине из железобетона.На крыше здания находился автомобильный испытательный полигон.

Автозавод Fiat-Lingotti в Турине, Италия

Эжен Фрейссине был французским инженером и пионером в использовании железобетонных конструкций. В 1921 году он построил два гигантских ангара для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже. В 1928 году он получил патент на предварительно напряженный бетон.

Ангар для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже, Франция

Строительство ангара для дирижаблей

Воздухововлечение

В 1930 году были разработаны вещества, увлекающие воздух. устойчивость бетона к замерзанию и улучшенная его удобоукладываемость.Воздухововлечение стало важным шагом в улучшении долговечности современного бетона. Воздухововлечение — это использование агентов, которые при добавлении в бетон во время перемешивания создают множество очень маленьких пузырьков воздуха, расположенных близко друг к другу, и большинство из них остаются в затвердевшем бетоне. Бетон затвердевает в результате химического процесса, называемого гидратацией. Для гидратации бетон должен иметь минимальное водоцементное соотношение 25 частей воды на 100 частей цемента. Вода, превышающая это соотношение, является избыточной водой и помогает сделать бетон более пригодным для укладки и отделочных работ.По мере высыхания и затвердевания бетона излишки воды испаряются, оставляя поверхность бетона пористой. В эти поры может попадать вода из окружающей среды, такая как дождь или талый снег. Морозная погода может превратить эту воду в лед. Когда это происходит, вода расширяется, создавая небольшие трещины в бетоне, которые будут увеличиваться по мере повторения процесса, что в конечном итоге приведет к отслаиванию поверхности и ее разрушению, называемому отслаиванием. Когда бетон увлекается воздухом, эти крошечные пузырьки могут слегка сжиматься, поглощая часть напряжения, создаваемого расширением, когда вода превращается в лед.Вовлеченный воздух также улучшает удобоукладываемость, поскольку пузырьки действуют как смазка между заполнителем и частицами в бетоне. Захваченный воздух состоит из более крупных пузырьков, застрявших в бетоне, и не считается полезным.

Тонкая оболочка

Опыт в строительстве из железобетона в конечном итоге позволил разработать новый способ строительства из бетона; Метод тонкой оболочки включает в себя строительные конструкции, такие как крыши, с относительно тонкой оболочкой из бетона.Купола, арки и сложные кривые обычно строятся с помощью этого метода, поскольку они имеют естественные формы. В 1930 году испанский инженер Эдуардо Торроха спроектировал для рынка Альхесирас невысокий купол толщиной 3½ дюйма и шириной 150 футов. Стальные тросы использовались для образования натяжного кольца. Примерно в то же время итальянец Пьер Луиджи Нерви начал строительство ангаров для ВВС Италии, как показано на фото ниже.

Монтируемые на месте ангары для ВВС Италии

Ангары были отлиты на месте, но для большей части работ Nervi использовался сборный бетон.

Вероятно, наиболее опытным человеком, когда дело дошло до строительства с использованием методов бетонной оболочки, был Феликс Кандела, испанский математик-инженер-архитектор, который практиковал в основном в Мехико. Крыша лаборатории космических лучей в университете Мехико была построена толщиной 5/8 дюйма. Его фирменной формой был гиперболический параболоид. Хотя здание, показанное на фотографии ниже, не было спроектировано Канделой, это хороший пример гиперболической параболоидной крыши.

Гиперболическая параболоидная крыша церкви в Боулдере, штат Колорадо

Та же строящаяся церковь

Некоторые из самых ярких крыш в мире были построены с использованием тонкослойной технологии, как показано ниже.

Сиднейский оперный театр в Сиднее, Австралия

Плотина Гувера

В 1935 году плотина Гувера была завершена после заливки примерно 3250000 ярдов бетона, с дополнительными 1110000 ярдами, использованными на электростанции и другие сооружения, связанные с плотиной. Имейте в виду, что это произошло менее чем через 20 лет после того, как была установлена ​​стандартная рецептура цемента.

Колонны блоков, заполненные бетоном на плотине Гувера в феврале 1934 года

Инженеры Бюро мелиорации подсчитали, что если бетон был помещен в единую монолитную заливку, строительство дамбы потребовалось бы 125 лет. остыть, и напряжения от выделяемого тепла и сжатия, которое происходит при застывании бетона, могут привести к растрескиванию и разрушению конструкции.Решение заключалось в том, чтобы залить плотину серией блоков, образующих колонны, при этом некоторые блоки были размером до 50 квадратных футов и высотой 5 футов. Каждая секция высотой 5 футов имеет ряд установленных труб диаметром 1 дюйм, по которым перекачивается речная вода, а затем механически охлажденная вода для отвода тепла. Как только бетон перестал сжиматься, трубы были заполнены раствором. Образцы бетонного ядра, испытанные в 1995 году, показали, что бетон продолжает набирать прочность и имеет прочность на сжатие выше среднего.

Показана верхняя часть плотины Гувера, когда она заполняется впервые построен. Он содержит 12 миллионов ярдов бетона. Раскопки потребовали удаления более 22 миллионов кубических ярдов земли и камня. Чтобы уменьшить количество грузовых перевозок, была построена конвейерная лента длиной 2 мили. В местах фундамента цементный раствор закачивали в отверстия, пробуренные глубиной от 660 до 880 футов (в граните), чтобы заполнить любые трещины, которые могли ослабить землю под плотиной.Чтобы избежать обрушения грунта под весом покрывающих пород, в землю были вставлены 3-дюймовые трубы, по которым закачивалась охлажденная жидкость из холодильной установки. Это заморозило землю, сделав ее достаточно стабилизированной, чтобы строительство могло продолжаться.

Плотина Гранд-Кули

Бетон для плотины Гранд-Кули укладывался теми же методами, что и плотина Гувера. После помещения в колонны холодная речная вода перекачивалась по трубам, встроенным в затвердевающий бетон, снижая температуру в формах с 105 ° F (41 ° C) до 45 ° F (7 ° C).Это привело к сокращению дамбы примерно на 8 дюймов в длину, и образовавшиеся щели были заполнены раствором.

Строящаяся плотина Гранд-Кули

Высотное строительство

За годы, прошедшие после постройки Ингаллс-билдинг в 1904 году, большинство высотных зданий были построены из стали. Строительство в 1962 году 60-этажных башен-близнецов Бертрана Голдберга в Чикаго вызвало новый интерес к использованию железобетона для строительства высотных зданий.

Самое высокое сооружение в мире (по состоянию на 2011 год) было построено из железобетона. Бурдж-Халифа в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) имеет высоту 2717 футов.

Вот несколько фактов:

• Это многофункциональная структура с гостиницей, офисными и торговыми помещениями, ресторанами, ночными клубами, бассейнами и 900 резиденциями.
• В строительстве использовано 431 600 кубических метров бетона и 61 000 тонн арматуры.
• Вес пустого здания составляет около 500 000 тонн, примерно столько же, сколько миномет, использованный при строительстве Великой пирамиды в Гизе.
• Бурдж-Халифа может одновременно вместить 35 000 человек.
• Чтобы преодолеть 160 этажей, некоторые из 57 лифтов перемещаются со скоростью 40 миль в час.
• Жаркий влажный климат Дубая в сочетании с кондиционированием воздуха, необходимым для поддержания наружной температуры выше 120 ° F, производит такое количество конденсата, что оно собирается в сборном баке в подвале и используется для орошения ландшафтов.

Бурдж-Халифа в Дубае

Великая пирамида в Гизе была самым высоким сооружением в мире, созданным руками человека, около 4000 лет назад.Строительство здания на 568 футов выше Бурдж-Халифа планируется завершить в 2016 году в Кувейте.

************************

Эта статья является первой в серии, которая поможет инспекторам InterNACHI понять характеристики и визуально осмотреть бетон.

Маяк сэра Питера Скотта — проект восстановления | Практический пример

Яркий пример использования римского штукатурного цемента

СТАНДАРТНЫЙ

Маяк сэра Питера Скотта возле Саттон-Бридж в Линкольншире имеет богатое и разнообразное прошлое.Когда-то он был домом для всемирно известного натуралиста Питера Скотта, а также стал источником вдохновения для писателя Поля Галлико, который представил его в своем знаменитом романе «Снежный гусь».

Несмотря на свое прославленное прошлое, почти 40 лет неиспользования и забвения оставили то, что было названо «самым культовым и вдохновляющим зданием в истории глобального сохранения», которое само нуждается в некотором сохранении.

Только в 2010 году, когда он был куплен Дугом и Сью Хилтон для их благотворительной организации по сохранению природы, которая теперь называется «Фонд дикой природы снежного гуся», маяк получил новую жизнь.

Однако, даже для Дуга, с его предыдущим опытом строительства и собственности, вернуть это здание к жизни было далеко не просто.

Требование

Основная задача реставрации заключалась в том, как защитить ткань здания и предотвратить дальнейшее проникновение воды. Учитывая, что маяк внесен в список Grade II, существующую известковую штукатурку нельзя было заменить альтернативой на цементной основе, даже если бы Дуг и хотел, но это означало преодоление ряда серьезных технических препятствий.

Проблема

• В отличие от здания с вертикальными стенами и карнизом наверху, наклонные стороны маяка не защищали от дождя. То, что упало на крышу здания, просто смыло стены, попадая в любую поверхностную трещину на своем пути. Это неизбежно позволяло воде проникать под штукатурку внешней стены, в конечном итоге ослабляя ее связь с кирпичом.
• Что еще хуже, маяк был построен из исключительно пористого кирпича, который будет высасывать воду из штукатурки до того, как он застынет должным образом.Эта врожденная структурная проблема означала, что связь между кирпичом и оригинальной штукатуркой всегда была подозрительной.
• Наклонные стороны маяка также будут создавать свои собственные специфические нагрузки на штукатурку внешней стены, особенно с учетом того, что 220 м. ² необходимо было покрыть.

Другими словами, Дагу требовалась штукатурка для наружной стены, которая обладала бы врожденной гибкостью и воздухопроницаемостью извести, но которая, в отличие от стандартной известковой штукатурки, должна была бы очень быстро сохнуть, чтобы лежащий под ней кирпич не лишал штукатурку необходимой влаги установить.

Учитывая проверенный опыт и репутацию компании Lime Green в области инноваций, Дуг указал в нашем направлении на ответ.

Решение