Откосы штукатурка: Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения

Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

• качественная смесь немного цепляется к лопатке;
• жирная – излишне цепляется;
• тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.
Выполняется гашение извести и самостоятельно.

1. Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
2. Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
3. Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
4. Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
5. Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Гипс для штукатурки.

Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.

Цемент для штукатурки.

Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.

Наполнители для штукатурки.

Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?

Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.

• Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
• Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
• Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.

Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

1. Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
2. Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
3. Грязь убирается с применением металлической щетки.
4. Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
   Улучшение сцепления
   
   Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
5. На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
6. Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
7. Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.

Обновление проема.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

Этапы процесса штукатурки.

• Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
• Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
• Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
• Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
• Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
• Откосы затираются теркой.
• После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
• Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
• Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Штукатурка откосов дверей.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.

Штукатурка откосов окон и дверей

В каждой квартире или доме есть откосы – дверные и оконные. Перед началом ремонта и штукатурных работ в помещении часто возникает вопрос: что делать с этими элементами? Какой вид отделки подойдет в каждом конкретном случае? Какие материалы использовать? Можно ли штукатурить откосы пластиковых окон? Давайте разберем подробнее этот вопрос.

Нужно ли штукатурить откосы окон?

В зависимости от проекта, предпочтений собственников и вида дальнейшей отделки, оконные откосы можно оштукатуривать или обшивать листовыми материалами, такими как: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), гипсоволокнистые плиты (ГВЛ), сендвич-панели, использовать готовые изделия из листового пластика, укладывать плитку или керамогранит.

Откосы входной двери могут отделываться штукатуркой, ГВЛ, влагостойким ГКЛ, либо же собираться из доборов межкомнатных дверей.

По сути, вид применяемых материалов зависит от предпочтений заказчика. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы, а также особенности монтажа.

Оштукатуривание оконных откосов

Штукатурка оконных откосов применяется довольно часто, но при этом имеет ряд особенностей.

Штукатурный раствор на откосы чаще всего накидывают вручную, а не механизировано из-за небольшого количества смеси и чтобы не повредить стекло и раму окна.

Корень всех проблем лежит в разнородности материалов – рамы окна (дерево, пластик ПВХ или алюминий) и штукатурного слоя. Эти материалы по-разному реагируют на изменение температуры, по-разному впитывают и отдают влагу. Основное условие долговечной штукатурки оконных откосов это грамотная установка окон с качественным пропениванием рамы в проеме.

Трещины могут возникать по примыканию штукатурки к раме окна, либо отходить перпендикулярно от рамы. Это происходит в том числе от вибрации рамы при открывании и закрывании створок, воздействия порывов ветра с улицы. Непросыхающие влажные участки могут появляются в местах плохого пропенивания оконной рамы в проеме и задувания холодного воздуха с улицы.

Для предотвращения появления трещин используются специальные профили примыкания и стеклотканевая сетка. Профили примыкания представляют собой пластиковые изделия, которые приклеивают на клеевой слой на раму окна. Без использования таких профилей, можно применять самоклеящуюся демпферную ленту, которая удаляется после высыхания откоса, а образовавшая щель заполняется акриловым герметиком.

Для оконных откосов можно использовать как гипсовые, так и цементно-песчанные штукатурные составы. При штукатурке верхнего откоса маяки устанавливаются горизонтально, боковые — вертикально.

Внутренние откосы оштукатуривают со скосом от коробок к поверхности стен, получая так называемый «рассвет» оконных откосов. Углы «рассвета» всех откосов в одном помещении должны быть одинаковыми.

После высыхания откосы окон ошпаклевываются и красятся.

Какой штукатуркой делают откосы окон?

Для оконных откосов можно использовать как гипсовые, так и цементно-песчанные штукатурные составы. Существует распространенное мнение что откосы окон надо штукатурить именно цементно-песчаными смесями, но это не так. Если само окно качественное, монтаж произведен с соблюдением норм, отсутствует промерзание или продувание, подойдут как ЦПС, так и гипсовые штукатурки.

Штукатурка дверных откосов

Для оштукатуривания дверных откосов используется гипсовые или ЦПС смеси. Для формирования правильной геометрии, а также защиты углов от механического воздействия устанавливаются штукатурные угловые профили. После высыхания на откосы клеятся обои, наносится краска, декоративные покрытия, плитка, имитация камня и другие материалы.

Погонный метр штукатурки откосов

Чаще всего мастера считают откосы погонными метрами, а не квадратными при расчете штукатурной площади. Это напрямую связано с трудоемкостью процесса. При меньшем расходе материала, монтаж одного погонного метра откоса занимает больше времени, чем оштукатуривание одного квадратного метра стен.

Штукатурка откосов – один из способов создать надежное покрытие, подготовить оконные, дверные проемы к декоративной отделке. На штукатурим.рус предлагают лучшую цену за погонный метр, предоставляют гарантию на результат.

штукатурные работы 20. Формирование и устройство откосов, установка.

..

Откосы. Откосы отлиты по месту в форме. Форма изготовлена ​​из сухого дерева, обстругана, пропитана горячей олифой, высушена и дважды окрашена масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить долгое время. Лицевую сторону формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в стыках эластичные резиновые прокладки для того, чтобы их можно было немного сжать от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, используемого при заливке откосов. Если не поставить эластичные прокладки, отлитый из раствора откос растрескается и может развалиться при снятии формы.

Форма устанавливается на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее бокам прибивают рейки. Перед заливкой форму смазывают жиром.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7-9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала заливают боковые стороны формы (боковые откосы), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.

При централизованном производстве детали отливают в деревянные формы, состоящие из строганных досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты ската и обрешетки для образования борта соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм. Рэйки прибивается к широкой доске – форма детали склона. Затем форму промазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив нарезанный дран для армирования. После схватывания раствора борта снимаются и деталь освобождается от опалубки. Литые откосы толщиной 24 мм устанавливают на раствор, прижимая их шаблоном. Детали следует отливать целиком по ширине откосов. Для этого в первую очередь навешивают стены, на которых есть оконные проемы, устраивают маяки и определяют ширину откосов для каждой комнаты индивидуально. Детали можно отливать любой длины и ширины, прерывая для этого только рейки (бортики) на опалубочной доске.

Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5:1:2 (цемент:известь:песок), а устанавливать на раствор состава 1:1:4 (цемент:известь: песок). Таким же образом можно отливать и устанавливать оконные жалюзи. В процессе монтажа сначала кладите на раствор верхнюю часть заглушки, а затем боковую.

Непосредственно в проемах откосы оформляются следующим образом. Формы (рис. 57а) делают из цельных, хорошо обструганных и просушенных досок по величине скатов. Чтобы доски не перекашивались, с обратной стороны накладывают 40-50 см выступов, вырезая их на 1/3 толщины доски. К одному из продольных краев доски прибивается рейка так, чтобы она выступала за край доски на 2-3 см. С той же стороны прибита ручка. Часто на вертикальных скатах делают фаски. В опалубки для этих откосов в угол, образованный доской и рейкой, прибивается брус треугольного сечения. Чтобы формы были гладкими, их шлифуют и дважды прокрашивают масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовым пластиком.

Формы устанавливаются на легкий откидной рабочий стол (рис, 57, б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. Посередине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганную рейку высотой 4 см, служащую упором при установке формы на стол. Чтобы затвердевший раствор легче вынимать из формы, его покрывают смазкой (мыльной эмульсией, жиром и т.п.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовьте необходимое количество гипсового теста (в среднем 10 литров на заполнение одной формы).

Уложив гипсовое тесто (рис. 57, в) ровным слоем, его расплющивают так, чтобы оно имело наклон наружу формы. Разровняв тесто, дают ему возможность немного схватиться, то есть слегка загустеть, форму сразу подводят к отверстию (рис. 57, г), один край опирают на нижнюю часть отверстия, форму быстро поднимают в вертикальное положение и прижимают к стене то место, где будет уклон.

Форму ставят на отвес или уровень, подбивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неровность установленной формы. Аналогично обрежьте второй боковой скат. Через 15-20 мин, т. е. после схватывания гипса, в форме постучать киянкой (деревянным молотком) и стянуть форму с откоса за ручку (рис. 57, д).

Рис. 57. Формирование откосов непосредственно на оконных проемах: а — шаблон формы, б — верстак с уложенным шаблоном формы, в — заливка формы гипсовым тестом, г — установка формы на откос и прижатие ее , е — готовый оконный проем

Разделив боковые откосы и закрепив раствор вверху, в той же последовательности подравняйте верхний откос (возможны загрязнения боковых откосов штукатуркой). Лучше всего сначала обрезать верхний скат, затем боковые.

Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (состав гипсовой пилы: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно навешивают и устраивают четыре отметки из штукатурки или раствора, две по краю откоса и две возле короба. Вместо штампов в коробку можно вбить два гвоздя.

Пороги . Подоконники сплошь железобетонные, железобетонные, декорированные мраморной крошкой, мрамором и деревом. Их устанавливают (рис. 58) после оштукатуривания нижних заглушек.

Нижняя часть деревянного подоконника обтянута антисептическим войлоком. Ширина полосы войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая приходится на стену. Раствор внизу боковых откосов вырубается до стен. Стену, на которую ставится подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.

Рис. 58. Установка подоконника

Готовые подоконники укладываются внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают каплевидный отвод в виде продольной канавки глубиной 10-15 мм, расположенной на расстоянии 20-50 мм от наружного края подоконника, для стока воды со стены, по которой уложен подоконник.

Между уложенной подоконной доской и стеной вбивают клинья таким образом, чтобы доска стала горизонтальной по своей длине и имела уклон 2-3° по ширине помещения. Клинья должны выходить за пределы стены на 20-30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположение подоконника, их сразу после установки замораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно аккуратно снять доску, а известково-гипсовый раствор залить под подоконник, хорошо смоченный водой, так, чтобы уровень слоя раствора был на 10-14 мм выше уровня клиньев. На уложенный раствор опустите подоконник и прижмите его к клиньям, чтобы лишний раствор выдавился из-под доски. Подоконник должен вплотную заходить в четверть коробки. Выдавленный раствор заливается вровень со штукатуркой, излишки срезаются шпателем и растираются. Низ боковых откосов, прилегающих к подоконнику, смажьте и натрите.

При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконников оборачивают войлоком для создания упругого зазора при тепловом расширении и неравномерных строительных осадках. Такие подоконники можно заливать любыми растворами.

Для предохранения подоконников от изгиба и поломки под них иногда подкладывают металлические планки, концы которых выходят на Нижние жалюзи. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а потом устраивают нижнюю отмостку.

Гораздо реже, в основном при ремонте, подоконники устраивают прямо на месте. Для этого в деревянную опалубку чуть ниже середины устроенного подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под нее укладывают куски щебня, приподнимая сетку на 10-20 мм. Капельку делают на расстоянии 20-50 мм от края доски. Для этого на него насаживают полукруглую рейку или расправленный прут арматуры толщиной 10-15 мм. Затем залить раствором цемента состава 1:4. После схватывания раствора его прогладить. Через 5-7 дней после заливки раствора опалубку снимают, а из поддона удаляют рейку или арматурный стержень.

Как устранить пузыри на внутренней штукатурке? [PDF]

🕑 Время прочтения: 1 минута

Пузырящаяся, вздувшаяся или вздутая штукатурка каменной кладки является тяжелым состоянием стены здания. Используйте это указание, чтобы найти причину проблемы, прежде чем приступать к дорогостоящему ремонту стены. Основной причиной вздутия или вздутия штукатурки является сырость. Причиной сырости может быть либо дождевая вода, проходящая через крышу, либо поглощение влаги из земли, либо неожиданные наводнения.

Необходимо сначала выяснить причину сырости, а затем выбрать подходящее средство. В этой статье подробно объясняются основные причины появления влаги во внутренней стене и решение этой проблемы.

Содержимое:

• Почему именно гипсовые пузыри?
• Устранение причин вздутия оштукатуренных стен
• Как отремонтировать вздутую оштукатуренную стену?
  • Шаг 1. Удаление поврежденного материала стены
  • Шаг 2. Очистка поверхности
  • Шаг 3: Герметизация поврежденной водой поверхности
  • Шаг 4: Восстановление штукатурки
  • Шаг 5: Отшлифовать и подкрасить
• Часто задаваемые вопросы о ремонте стен из выдувной штукатурки

Почему штукатурка на стенах пузырится?

Вздутие штукатурки стен происходит из-за подъема влаги через стену. Здесь штукатурка осыпается, и порошкообразная смесь падает на соседний пол. Подъем влаги через стену происходит из-за отсутствия влагонепроницаемого слоя, плохого дренажа на участке или недостаточной вентиляции под полом.

Устранение причин образования пузырей на оштукатуренных стенах

На этом этапе необходимо устранить все возможные причины проникновения влаги через стены здания. Вот некоторые из решений:

1. Улучшить дренажную систему участка. Всегда следите за тем, чтобы окружающие уклоны были направлены в сторону от здания.
2. Всегда проверяйте наличие свободного места под половицами, чтобы обеспечить легкое испарение влаги из почвы под полом. Эти пары должны легко проходить через вентиляционные отверстия в стенах.
3. Следующим средством является нанесение влагозащитного слоя. Это рекомендуется, когда нет решения для предотвращения подъема стоков через стены. Нанесение влагостойкого курса — это работа, которую лучше всего выполняют профессионалы.

Как отремонтировать стену с пузырчатой ​​штукатуркой?

После принятия необходимых мер по устранению повышения влажности в оштукатуренных стенах следующим шагом является ремонт штукатурки. Ремонт штукатурки без нахождения и устранения причины вздутия штукатурки заканчивается полной потерей работы.

Пошаговая процедура ремонта поврежденной штукатурки приведена ниже:

Этап 1: Удаление поврежденного материала стены

Этот этап включает в себя удаление пузырей, отслоившейся краски, осыпающихся лакокрасочных материалов и пузырящийся пластырь.

Удалите поврежденный материал стены с помощью шпателя

• Удалите поврежденный материал с поверхности с помощью шпателя.
• Снимите отслаивающуюся краску и вздувшуюся штукатурку с помощью шпателя. Выкопайте весь мягкий и рыхлый материал с поверхности стены. Это делается с сильным давлением и контролируемым копанием. Проведите процедуру также по краям поврежденного участка.
• Продолжайте копать, пока не увидите твердый и неповрежденный слой штукатурки.
• Проверьте, легко ли отслаивается краска вокруг поврежденного участка.
• Всегда начинайте снимать краску с центра поврежденного участка.

Шаг 2: Очистите поверхность

Поверхность стены после выполнения шага 1 необходимо очистить жесткой нейлоновой щеткой и пылесосом.

Примечание: Shop-vac — это специальная вакуумная установка с мощным двигателем, которая помогает всасывать мусор, грязь и кусковые материалы со строительных площадок и столярных мастерских.

Вымойте окружающие поверхности губкой и чистой водой. Этот процесс помогает удалить любые отложения извести. После очистки дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Загерметизируйте поврежденную водой поверхность

• После очистки и подготовки поверхности стены нанесите слой грунтовки. Процесс грунтовки блокирует остаточные загрязнения, присутствующие на поверхности стены. Это помогает получить надлежащую связь с пластырем. Грунтовка также предотвращает растекание пятен во время покраски. Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.
• Энергично встряхните грунтовку, чтобы раствор хорошо перемешался. Покройте пораженные поверхности краской внахлест и на окружающие стены. Дайте грунтовке высохнуть. Масляная краска сохнет 24 часа, а быстросохнущие грунтовки сохнут час.

Этап 4: Ремонт штукатурки

• Заполните недостающую штукатурку и выровняйте стену, используя шпаклевку или ремонтную штукатурку. Выбор зависит от области ремонта. Для небольшой площади можно использовать шпаклевку. При увеличении площади повреждения лучшим ремонтным составом является штукатурка.
• Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта внешнего слоя стены.

Заделка штукатурки стен с помощью шпаклевки

Нанесение первого слоя шпаклевки

• Нанесите первый слой шпаклевки с помощью шпателя. Начните с нанесения смеси на стену толщиной 1/4 дюйма. Теперь вернитесь к нему, чтобы снять излишки с одной стороны ремонта на другую сторону дефекта.
• Всегда проводите лезвием по более глубокому повреждению, чтобы заполнить его, и скользите по окружающим стенам, чтобы на них образовался тонкий слой. Не наносите толстые слои по периметру повреждения, что требует дополнительной шлифовки на заключительном этапе.
• Используйте длинную тонкую доску для нанесения состава, если область ремонта большая. Любые оставшиеся выступы можно отшлифовать наждачной бумагой крупной или средней величины. Выполняйте шлифовку только после полного высыхания состава.
• После завершения процесса шлифования стряхните пыль и протрите поверхность чистой влажной губкой. Перед нанесением следующего слоя удалите соскоб и шлифовальную пыль с поверхности.

Второй слой Нанесение шпаклевки

• Во время второго слоя нанесите состав на самые глубокие места повреждения. Снимайте излишки смеси параллельными движениями. Нанесение масла и снятие сливочного масла производится в направлении, перпендикулярном тому, что было нанесено при нанесении первого слоя.
• Не беспокойтесь о выступах, которые образуются при использовании фуговального ножа. Но помните, что смесь должна быть как можно тоньше, чтобы свести к минимуму окончательное шлифование.
• Дайте второму слою высохнуть. Далее следует циклевка, шлифовка. Протрите пыль и материалы на поверхности. При необходимости количество слоев можно увеличить.

Совет: Не забывайте менять направление нанесения каждого слоя. Избегайте накопления состава на окружающих поверхностях.

Вместо шпаклевки можно использовать гипс.

Читайте также: Порядок работ по оштукатуриванию кирпичной кладки стен

Шаг 5: Отшлифуйте и подкрасьте

• Дайте последнему слою полностью высохнуть.
• Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 120, чтобы сгладить внешние края и поверхности стен. №
• После шлифовки удалите шлифовальную пыль влажной тряпкой.
• Нанесите грунтовку перед покраской. Лучше всего использовать грунтовку-герметик на основе растворителя по сравнению с латексной краской, поскольку первая предотвращает попадание остаточной воды на новый слой краски.
• Латексная грунтовка не годится для нанесения на поврежденную водой поверхность стены. Всегда дожидайтесь, пока грунтовка высохнет, прежде чем приступать к подкрашиванию и покраске стен.

Шлифовальная штукатурка стен

Часто задаваемые вопросы о ремонте стен из дутой штукатурки

1. Что вызывает появление пузырей или выдувание штукатурки?

Вздутие штукатурки стен происходит из-за подъема влаги через стену. Здесь штукатурка осыпается, и порошкообразная смесь падает на соседний пол. Подъем влаги через стену происходит из-за отсутствия влагонепроницаемого слоя, плохого дренажа на участке или недостаточной вентиляции подпола.

2. Что нужно для нанесения грунтовки перед ремонтом штукатурки?

Грунтовка обычно наносится перед покраской.