Как заделать швы между панелями?
16.07.2018
Недостаточная герметизация швов между панелями в многоквартирных домах панельного типа может стать серьезной проблемой, особенно в холодное время года. Проявляться плохая герметизация межпанельных швов может разными способами. Так, могут намокать наружные углы, а жилые помещения могут стать сырыми холодными. Кроме этого, появляется цветение обоев, а также могут проникать в помещение посторонние звуки — уличный шум, вой ветра и др.
Внешние признаки такого недостатка строительства — это промерзание, холод и сырость, а внутри стен дома происходят процессы разрушения сварных соединений и самой панели.
Помимо межпанельных швов, плохо загерметизированными могут быть и швы между внутренними стенами. Это приводит к появлению в помещениях неприятных запахов, поступающих от соседних квартир или подвальных помещений, а также шума. Кроме того, через пространства между стенами могут проникать различные насекомые или грызуны. Очевидно, что такие недостатки необходимо исправлять.
Способы заделки межпанельных швов
Такой недостаток, как плохая герметизация швов между панелями, устраняется путем их заделывания. Заделывать межпанельные швы можно разными способами, для этого используют несколько технологических вариантов. Первый вариант заключается в использовании герметизирующей мастики, которая наносится на поверхность старой мастики между швами. Этот способ является наиболее распространенным. Однако не всегда эффективным. Другой вариант герметизации швов между панелями — это использование той же мастики, но с дополнительной подмазкой серьезных дефектов раствором цемента.
Более эффективная технология заделки швов — это использование трубчатого утеплителя из пенополиуретана. Такой способ отличается небольшой стоимостью, долговечностью, удобным монтажом. При этом применятся экологически чистый материал, устойчивый к ультрафиолету и неподверженный гниению. Утеплитель может иметь разную толщину и иметь внутри пустотелый канал или быть цельным.
Полый утеплитель для герметизации швов является предпочтительным, так как его структура плотнее и он более эластичен и его проще укладывать в шов между панелями.
Укладывая пенополиуретановый утеплитель, необходимо оставить несколько миллиметров для нанесения мастики. Несмотря на многочисленные преимущества, такая технология заделки швов имеет некоторые недостатки. Так, если работы выполнить недостаточно качественно, то материал может впитывать влагу, что в дальнейшем приведет к его промерзанию и разрушению. Так как геометрическая форма швов не идеальна, то в некоторых местах материал лежит свободно, а в других — пережат. Соответственно, опять возможны нарушения в герметизации, но выявить их уже сложнее. Такая герметизация приводит к попаданию в швы влаги, которая дольше задерживается и, следовательно, со временем замерзает. Это приводит к разрушению материала.
В последнее время герметизация межпанельных швов осуществляется также с применением монтажной пены. Эта технология предусматривает заливку в пространства между панелями монтажной пены, которая заполняет все пустоты и постепенно затвердевает.
Так, свободного пространства, пустот в этом случае не остается, так как пена легко заполняет внутришовные пустоты. Соответственно, протечки или сквозняки в помещение через швы между панелями не попадают.
Дополнительным преимуществом использования монтажной пены является то, что она является прекрасным теплоизолятором. Это позволяет использовать материал и для утепления, и заделки швов внутри помещения.
Однако монтажная пена, как и пенополиуретановый утеплитель, имеет некоторые недостатки. Так как при использовании пены после ее затвердевания некоторая часть материала выступает за пределы шва, эти излишки требуется удалять. Но при этом срезать приходится верхний слой материала, оставляя открытым пористый и менее прочный слой. Этот слой портится под влиянием внешних воздействий. Так, если на этот пористый слой будет воздействовать ультрафиолет, то материал в течение нескольких месяцев просто превратится в труху.
Учитывая все особенности и недостатки описанных выше технологий герметизации межпанельных швов, была разработана комбинированная и наиболее эффективная технология — «теплый шов».
Она заключается в следующем. Сначала межпанельный шов очищается от всего лишнего и расшивается. После этого он заполняется монтажной пеной и пока она еще не полностью застыла, сверху укладывают пенополиуретановый утеплитель трубчатого типа. После застывания полученного в результате таких действий «пирога», сверху наносится слой мастики герметизирующей. В результате получается теплый и сухой межпанельный шов.
Заделка швов изнутри помещения
Снаружи строения самостоятельно заделать швы между панелями сложно. И если домоуправление не торопится исправить ситуацию, то можно закрыть швы изнутри своей квартиры. Самостоятельно это сделать несложно. Понадобится пылесос, монтажная пена, утеплитель пенополиуретановый, металлическая щетка, губка, деревянная лопатка, лента ПСУЛ, герметик или мастика.
Далее необходимо подготовить швы к укладке утеплителя. Для этого сначала убирают обшивку, плитку керамическую, гипсокартонные конструкции и другие отделочные материалы и расшивают шов.
После этого весь мусор и пыль следует ужалить со шва между панелями и обработать это место металлической щеткой. Появившийся мусор опять удаляется. Чтобы хорошо очистить щель от мусора и пыли, можно воспользоваться пылесосом. Также хорошо протереть шов влажной губкой.
Далее можно начинать укладку пенополиуретанового утеплителя и монтажной пены. Для этого материал следует раскроить таким образом, чтобы при его укладке образовалось меньше стыков. Толщина утеплителя должна быть на 10-20 процентов больше толщины шва. Утеплитель можно применять, как цельный, так и полый. Главное помнить, что резать вдоль его не рекомендуется, так как в этом случае он теряет свой полезные качества.
После того, как раскроен утеплитель, шов следует по всей длине залить монтажной пеной, учитывая при этом способность материала увеличиваться в объеме приблизительно в три раза. Лента ПСУЛ используется в тех случая, когда необходимо заделывать сквозные швы. Она предохраняет монтажную пену от солнечных воздействий, препятствуя ее разрушению.
Пока пена еще не застыла, в шов следует уложить утеплитель и утрамбовать его в шов с помощью деревянной лопатки. Делать это нужно не спеша и осторожно, стараясь не повредить пенополиуретановый утеплитель. Выступать из шва материал не должен и после укладки утеплителя должно остаться место для нанесения герметика или мастики. Для этого достаточно 1 — 3 миллиметров. После застывания получившейся конструкции наносят герметик.
В некоторых случаях можно использовать не утеплитель, а штукатурный состав. Тогда шов заполняется пеной на две трети, а оставшееся пространство покрывают смесью цемента с песком. После нанесения штукатурки, ее поверхность постоянно сбрызгивают водой, чтобы предупредить растрескивание поверхности.
Применение монтажной пены
Широко используется в последнее время в строительстве, для проведения ремонтных или отделочных работ такой материал, как монтажная пена. Она не заменима в процессе установки или уплотнения дверных коробок, а также для изоляции разводящей сети.
Также с помощью монтажной пены заполняют разнообразные пустоты, утепляют оконные рамы, уплотняют трещины и швы. Этот материал применяют для фиксации к стене плит пенопласта, и при этом нет необходимости дополнительно укреплять их с помощью гвоздей или шурупов.
Чаще всего монтажная пена используется герметизации, звукоизоляции и склеивания различных поверхностей. Чтобы получить хороший результат после использования пены, необходимо работать в соответствии с инструкцией и учитывать некоторые советы специалистов по использованию пены.
Работая с монтажной пеной, всегда важно предварительно изучить инструкцию на этикете и следовать основным этапам технологии ее нанесения. Непосредственно перед нанесением материла на рабочую поверхность, следует хорошо взболтнуть баллончик с пеной, а если работы требуется проводить в холодное время года (особенно при минусовой температуре), рекомендуется подержать баллончик с пеной в теплой воде.
Перед нанесением пены также лучше увлажнить поверхность, щель, чтобы ускорить процесс затвердевания.
Заполнять пеной щели нужно на третью часть их глубины с учетом расширения пены после застывания. Начинать заполнение щелей рекомендуется в направлении снизу вверх.
Обычно при заполнении монтажной пеной щелей и других поверхностей образуются излишки материала. Удалить их можно через час после завершения работы, пока пена не полностью затвердела. После того, как пена полностью застынет, рекомендуется обработать поверхность герметизирующим составом для защиты ее от воздействия ультрафиолета. Также для этого можно использовать и другие материалы, например, штукатурку, шпатлевку, краску или специальные наличники.
Характеристики и виды монтажной пены
Монтажная пена продается в специальных баллонах, в которых находятся пропеллент и жидкий полимер. Когда пена контактирует с воздухом, то под воздействием его влажности происходит полимеризация материала. В результате этого нанесенная на поверхность пена застывает и образует жесткую поверхность — пенополиуретан.
По способу применения этот материал делится на два вида — полупрофессиональная и профессиональная монтажная пена. Профессиональная пена (или пистолетная) отличается тем, что баллоны, в которых она содержится, имеют рабочие клапаны. При использовании этой пены требуется монтажные пистолет. Он имеет удобный дозатор, металлический ствол большой длины и эргономичную рукоятку. Все это позволяет работать с монтажной пеной даже в труднодоступных местах. После каждого использования пистолета его необходимо чистить и промывать с помощью специального средства.
Полупрофессиональную пену можно использовать без дополнительных устройств. Чтобы распылить пенопулиуретан из баллона, на его клапан надевают пластмассовую трубку, которая снабжена рычажком-адаптером. Такую пену удобно использовать при выполнении небольшого объема работ.
Качество пены определяется несколькими основными характеристиками температура использования, вязкость и расширение пены. В зависимости от температуры использования монтажная пена может быть внесезонной, летней или зимней.
Как известно, затвердевает пена вследствие воздействия на нее влажности. Соответственно, если воздух холодный, то и влажность его минимальна. Это значит, что пена застывать будет очень медленно. Для улучшения застывания пены при работе при низких температурах воздуха, в материал добавляют специальные компоненты. При работе в нормальных условиях эти компоненты не нужны.
Летняя монтажная пена предназначена для работы при температурах +5 — +35 градусов. Зимняя пена используется, когда температура окружающего воздуха опускается до -18 градусов. Работать с внесезонной пеной можно при температуре до -10 градусов и при этом не нужно предварительно прогревать баллон, а полимеризация происходит быстро.
Расширение пены происходит в два этапа: сначала она немного расширяется непосредственно в момент выхода из баллона, а потом увеличивается в размерах в процессе застывания. Если расширение пены большое, то увеличивается распирающее давление на конструкции, что может привести к деформациям откосов, дверных или оконных проемов.
Такое свойство, как вязкость, влияет на способность материала не сползать на пол, а оставаться на вертикальных поверхностях.
Так, с помощью монтажной пены и утеплителей из пенополиуретана можно заделать швы между панелями и обеспечить комфортные условия для проживания в доме.
Перейти в раздел: Клеи, герметики, строительная химия
Чем покрасить OSB-плиту снаружи помещения: советы и рекомендации
ОСБ/OSB (ориентированно-стружечная) плита — это древесная щепа, скрепленная синтетическим воском. Внешний слой щепы расположен продольно, внутренний — поперечно. Запас прочности, обеспечиваемый таким сочетанием, позволяет использовать стружечные панели в качестве укрепляющих элементов для фасада дома и возводить из них легкие строения.
Посмотрите образцы OSB плит, которые можно купить для различных вариантов строительства, чтобы определить, какие нужны вам.
Внешний лоск и долговечность конструкции из стружечных плит можно обеспечить, просто их покрасив. В данной статье мы ответим на следующие вопросы:
- какие лакокрасочные материалы пригодны для наружного окрашивания панелей;
- как их лучше наносить;
- чем замаскировать швы, стыки;
- как предварительно обработать основание.
Расскажем всю важную информацию! Поделимся секретами, которые помогут проще провести окрашивание и надолго сохранить результат.
Особенности OSB плит, влияющие на качество покраски
Специфика основания прямо влияет на выбор лакокрасочного материала и определяет нюансы подготовки к покраске.
Фактура
Поверхность ОСБ панелей обладает выраженной неоднородностью и шероховатостью. Неоднородность увеличивает окрашиваемую площадь, требуя бОльшего расхода краски. Шероховатость ухудшает сцепление между лакокрасочными материалами и основанием.
Возраст
Чем дольше стружечные панели без защиты стоят на улице, тем больше прогрессирует расслоение щепы. Если фасад смонтирован из таких материалов, то красить его будет сложно. Как минимум, усилия по подготовке (чистка от грязи, шлифовка, пропитка огнебиозащитными составами) придется удвоить.
Адгезия краски/лака и поверхности
Ориентированно-стружечные плиты содержат большое количество смол, поэтому изначально слабо впитывают влагу. От водоэмульсионной краски, а также любых других составов на водорастворимой основе в данном случае лучше отказаться — качество покрытия будет не самым выдающимся.
Чем покрасить ОСБ плиту снаружи
Основное, что требуется от лакокрасочных материалов, предназначенных для окрашивания наружной конструкции из ОСБ плит, — хорошая защита. Ровный слой покрытия, надежное сцепление с основой, препятствие воздействию влаги/солнца — гарантии долговечности фасада.
Для справки. Полимерные составы демонстрируют лучшее сопротивление влаге и качественнее защищают фасад от УФ-лучей, нежели водоэмульсионные.
Алкидные эмали и составы на базе латекса/полиуретана образуют непроницаемую пленку на поверхности. А плиты, покрытые акриловой краской, проще мыть — можно не опасаться повредить покрытие.
Акриловая краска
Стойкие к воздействию влаги, долговечные, эластичные краски на основе акрила требуют хорошей подготовки основания: шлифовки, пропитки антисептиком и предварительной обработки грунтовкой. Однородная структура прекрасно сглаживает неровности, помогает добиться ровного тона поверхности.
Разные цвета можно смешивать, получая новые необычные оттенки. Кроме того, покрытый акрилом фасад приобретет улучшенную огнестойкость — плотная основа препятствует возгоранию древесины.
Алкидные эмали
Алкидные краски — улучшенная версия масляных составов, имеющая схожий механизм отвердевания. Наносятся только на хорошо просушенную поверхность (не менее 2 недель сушки в жаркую сухую погоду).
В отличие от предшественника, они глубже проникают в структуру плит, и в результате покрытие служит дольше.
Окрашенная поверхность не требует закрепления защитным слоем лака, сокращая расходы на отделку фасада. Внимание: из-за присутствия смол в составе алкидная краска увеличивает риск воспламенения панелей, поэтому после окрашивания поверх обязательно нанесите слой огнезащитной эмульсии.
Латексная краска
Краска на основе латекса — подвид водоэмульсионной, однако от прототипа отличается гораздо более высоким качеством. Отсутствует резкий запах при нанесении, сохнет быстрее, служит не менее 10 лет. После нанесения и высыхания образует плотный и упругий слой.
«Резиновое» покрытие не трескается при ударах по плите, держит форму даже при разрушении основания. Отлично изолирует панели от влаги. Готовое покрытие допустимо мыть с бытовой химией.
Фасады обычно активно нагреваются солнечными лучами, и под воздействием ультрафиолета щепа начинает расслаиваться.
Выбирая, чем покрасить OSB плиту на улице, отдавайте предпочтение краскам, содержащим защитные присадки или УФ-фильтры — они сократят степень действия ультрафиолета до минимума.
Подготовка OSB плит к покраске: пошаговое руководство
Нет смысла красить конструкцию до монтажа — потом все равно понадобится подгонять стыки, зашлифовывать выступы. Чтобы не испортить свежее лакокрасочное покрытие при установке, лучше красить уже смонтированный и подготовленный фасад.
Для наглядности разобьем обработку на 4 этапа:
1Отшлифовать
Шлифовать плиту ОСБ удобно с применением шлифмашинки. Сам процесс помогает сгладить текстуру поверхности, подготовив под ровное нанесение краски. Работа по шлифовке достаточно трудозатратная.
Больше всего придется поработать над марками ОСБ-3 и ОСБ-4 — удаление заводского защитного покрытия из воска/лака потребует довольно много времени и усилий.
Неровности, углубления, выступы, выемки, пустоты и следы от саморезов заделывайте масляно-клеевой шпаклевкой. Швы и пограничные стыки шпаклевать бессмысленно, под краской они будут видны.
Оптимальный выход — расположить плиты продуманно, добившись ровных, симметричных стыков. Альтернатива — закрыть лишние линии декоративными планками.
3Загрунтовать
Рекомендуем обрабатывать поверхность акриловым либо акрилово-полиуретановым лаком на водной основе, предварительно разбавив его водой 1:10.
Допускается обработка алкидным лаком, разбавленным уайт-спиритом. Наносить средства нужно тщательно и аккуратно, дожидаясь максимального впитывания каждого слоя.
4Покрасить и высушить
Соблюдайте последовательность действий. Сначала нанесите кистью краску на кромки и по периметру плиты в 2-3 слоя.
Хотите сделать поверхность идеально ровной — красьте в 2-3 слоя. Для этого просушивайте окрашенную поверхность в течение 8 часов при температуре +15…+20? и наносите поверх еще один слой выбранного лакокрасочного материала.
Дополнительные рекомендации
- До начала окрашивания просушите рабочую поверхность плит, оставив на 2 недели при сухой, солнечной погоде.
- При шлифовке с использованием шлифмашинки выбирайте материал со средней зернистостью. Оставшиеся мелкие зерна древесины уберите с помощью специального компрессора или смахните обычной щеткой с длинным ворсом.
- Очищенные швы можно заделать жидкими гвоздями, а стыки шириной более 5 мм — смесью шпаклевки с древесными опилками, полностью высыхающей в течение 2-х дней.
Расскажем всю важную информацию! Поделимся секретами, которые помогут проще провести окрашивание и надолго сохранить результат.
2 популярные техники окрашивания
В поисках эксклюзивного стилистического решения для оформления фасада вы можете попробовать одну из двух оригинальных техник покраски: окрашивание с эффектом состаривания или покрытие грунт-краской.
1Окрашивание с эффектом состаривания
Создайте интересный декоративный элемент, использовав при окрашивании простой метод состаривания.
- Подберите 2 базовых цвета — тон основы и ключевой оттенок патинированной тонировки.
- Нанесите на очищенную, зашпаклеванную и загрунтованную поверхность цвет-основу в 2 слоя, оставляя время на просушку каждого.
- Густо нанесите патину.
- Просушите.
- Зашлифуйте сухой губкой либо мелкозернистой наждачкой. Шлифовать нужно до основного слоя.
Исключите близкое соседство участков, окрашенных в одинаковый основной цвет, — слишком тесное расположение приводит к излишней пятнистости.
2Окрашивание грунт-краской
Покрытие такого типа смотрится оригинально и не требует сложной подготовки. Достаточно зачистить поверхность фасада, сняв пыль, грязь и старую краску при необходимости. Потом обезжирить очистителем на основе щелока, подсушить.
Пока поверхность сохнет, подготовьте грунтовую краску, тщательно перемешав содержимое банки. Валиком, кистью либо краскопультом нанесите грунтовую краску на плиты. Оставьте для просушивания. После высыхания поверхность становится матовой, слегка шероховатой, обеспечивая качество нанесения и закрепления последующих слоев лакокрасочных материалов.
Если поверхность чрезмерно пористая, то разведите грунт-краску уайт-спиритом.
Разбавлять следует аккуратно — в большом объеме растворитель провоцирует изменение первоначального оттенка.
Подведем итоги
Выбирать лакокрасочные материалы, составы для обработки и финишные покрытия нужно, основываясь на изначальном качестве и состоянии стружечных плит. Предлагаем заказать высококачественные плиты OSB в нашем магазине! Гарантируем, что вы получите тщательно просушенные, подготовленные к монтажу панели с ровными краями и максимально однородной поверхностью. Доставка со складов возможна по всей России.
Практическая последовательность действий по герметизации воздуха — хорошее домостроение
В прошлом году партнер-основатель моей архитектурной фирмы Брюс Колдхэм разработал набор деталей для создания доступного, прочного и непрерывного воздушного барьера для дома с традиционным каркасом 2×6. стены и стропильная крыша.
Воздухонепроницаемая обшивка стен
Мы решили использовать наружную поверхность обшивки стен в качестве воздушного барьера, используя либо обшивку Huber Zip и ленту Zip, либо вариант ручной работы: OSB с грунтовкой Grace’s WB Primer и лентой Vycor на всех стыках, полированные или свернутый, чтобы получить лучшую адгезию.
Эта стратегия удерживает воздушный барьер на пути электриков и сантехников, которые призваны пробить множество дыр в наших стенах. Это также обеспечивает надежное, контролируемое и доступное решение для уменьшения утечек воздуха. С непрерывным слоем (или двумя) жесткого полиизо поверх OSB мы получаем теплую обшивку, а также хорошие общие значения R-значения стены.
Пересечение стена-крыша
Из соображений экономии строительства многие заказчики хотят стропильные крыши с традиционными карнизами и вентиляционным каналом. Непосредственной задачей в этом проекте является выяснить, как соединить воздушный барьер внешней обшивки на стенах с внутренним воздушным барьером из гипсокартона на потолке.
Решение можно найти в простой фанерной накладке (3/4 дюйма на 8 дюймов), которая крепится к наружным стенам. Для достижения воздухонепроницаемости в этом переходе необходимо использовать строительный клей в двух местах: обшивка стены должна быть герметизирована клеем вдоль верхней пластины 2×6, а фанерная накладка должна быть приклеена к верхней пластине 2×6, которая это прибито к.
Выполнение таким образом не прерывает последовательность строительства, а материалы, необходимые для его выполнения, обычно уже есть на месте.
Переход от стены к крыше
Внешние стены закрыты фанерной плитой толщиной 3/4 дюйма и шириной 8 дюймов. Крышка из фанеры имеет ту же толщину, что и 1×4, используемые для крепления потолка.
Детализация перегородок
При наличии воздухонепроницаемого потолка из гипсокартона верхние части перегородок могут нарушить воздушный барьер. Мы могли бы справиться с этим двумя способами: либо установив непрерывную плоскость из гипсокартона до возведения перегородок, либо добавив еще одну фанерную накладку поверх каждой перегородки.
Добавление сплошного слоя гипсокартона требует двойной мобилизации подрядчика по гипсокартону. Добавление заглушек помогает сохранить обычную последовательность сборки.
Один или два валика строительного клея используются для приклеивания верхней пластины перегородки к широкой фанерной накладке.
Аналогичный валик прикрепляет заглушку к потолку из гипсокартона. Гипсокартон крепится к фанерному наличнику и к планкам обрешетки 1х4 в одной плоскости.
Наконец, любые отверстия в потолке, особенно встраиваемые светильники в виде банок, необходимо тщательно герметизировать, что можно сделать с помощью герметичной «шапки» из жесткого пенопласта, баллончика с пеной и ленты (см. рисунок и раздел «Встраиваемые светильники в виде банок»). в FHB #237).
Чтобы построить доступный по цене герметичный дом с суперизоляцией, полезно, чтобы детали были простыми, а не разрушительными. Немного творческой предусмотрительности и четкий план помогут строителям добиться цели.
Воздухонепроницаемые перегородки
Вы можете установить непрерывный гипсокартон на потолке до того, как будут возведены перегородки, или использовать эту деталь, чтобы придерживаться более традиционной последовательности строительства. Заглушки из фанеры, установленные над верхними пластинами перегородки, имеют достаточную ширину, чтобы образовать выступающие края с обеих сторон перегородки для приема капель герметика.
Не забудьте о светильниках для банок
Утечки воздуха через встроенные светильники часто приводят к образованию ледяных заторов зимой. Известно, что даже утопленные банки, имеющие рейтинг IC и «герметичные», протекают. Чтобы создать более воздухонепроницаемый потолок, сконструируйте коробки из жесткого пенопласта, герметизированные лентой и баллончиками с пеной. Коробки должны быть прикреплены к гипсокартону перед установкой насыпной изоляции.
Накладные карнизы делают герметичную горячую крышу
Карнизное стропило 2×4 = 3-1/2 дюйма жесткого пенопласта. Если дом построен без свесов крыши, то шов между обшивкой стен и обшивкой крыши легко заклеить скотчем. После того, как обшивка станет воздухонепроницаемой, «накладные карнизы» обрамляются 2×4, которые будут находиться в той же плоскости, что и 3 1/2 дюйма жесткого пенопласта, который устанавливается следующим.
Мы регулярно использовали решение для создания воздушного барьера на основе обшивки с тех пор, как протестировали его с консультантом по энергетике Марком Розенбаумом в студенческой деревне Дэвиса Атлантического колледжа.
Там мы достигли воздухонепроницаемости, близкой к пассивному дому, с помощью OSB, грунтовки и Vycor для наших стен и крыш.
Мы давно верим, что выравнивание атмосферных, воздушных и тепловых барьеров — самый пуленепробиваемый способ создания деревянных каркасных конструкций в нашем климате. Но это дороже сделать на крыше, чем на стене, потому что это либо усложняет требования к вентиляции, либо требует невентилируемой «горячей» крыши. Текущие нормативные требования для горячих крыш, разработанные для предотвращения образования конденсата на внутренней стороне обшивки, являются более сложными, чем более ранние методы, использовавшиеся в нашей области.
Для высокоэффективного дома с горячей крышей мы часто используем 12-дюймовый. Двутавровые стропила заполнены плотной целлюлозой. В соответствии с нормами для этого типа крыши в нашей климатической зоне требуется сплошная жесткая изоляция толщиной 3-1/2 дюйма над основной обшивкой крыши.
Если крыши имеют каркас без свесов, обшивка стен может доходить до обшивки крыши.
После того, как швы обшивки проклеены, включая шов в месте соединения стены с крышей, мы иногда устанавливаем выносные опоры 2×4 для создания «накладного карниза» (см. фото). Высота аутригеров 2×4 соответствует толщине пеноизоляции.
Фото: любезно предоставлено Coldham & Hartman Architects. Чертежи: Стив Бачек, архитектор.
Использование обшивки OSB в качестве воздухо- и пароизоляции
Ecohome Обновлено: 28 июля 2021 г.
Майк Рейнольдс и Боб Пирсон
За последние пару десятилетий в том, как мы строим дома, наблюдается неуклонная эволюция, и старый рецепт резервной стены из 2×6, изоляции из стекловолокна и полиэтилена не работает. больше не соответствуют ни строительным нормам, ни тенденции к созданию высокоэффективного жилья.
Одним из аспектов монтажа стен, который в последнее время привлекает к себе заслуженное внимание, является то, как мы контролируем миграцию влаги. Полиэтиленовая пароизоляция — один из способов сделать это, но это старый способ, и он не обязательно лучший для этого климата, особенно в домах с кондиционерами.
Вопрос о том, можно ли считать материал пароизоляционным, определяется количеством влаги, проходящей через него, и ему присваивается рейтинг. Любой материал, пропускающий менее 60NG (нанограмм) влаги при определенных условиях, считается типом 9.Пароизоляция жилых помещений в соответствии с Национальным строительным кодексом.
Включение мер контроля пара на теплой стороне изоляции имеет важное значение для предотвращения проникновения влаги через стены зимой и последующего повреждения. Летом, однако, в сочетании с жаркими влажными днями и кондиционированием воздуха в сухом помещении поток пара меняется на противоположный и может нагнетать влажный воздух внутрь через изоляцию, где он может конденсироваться на холодном и непроницаемом пароизоляторе.
В идеале у нас не должно быть пароизоляции летом; но если не считать этого, у нас должен быть, по крайней мере, такой, который позволяет как можно больше сушить интерьер, не жертвуя его зимними характеристиками. Таким образом, чем ближе ваш пароизоляционный слой к 60NG, тем лучше.
Для контекста следует отметить, что полиэтилен имеет рейтинг 3,4 NG.
Также часто задают вопрос, что лучше OSB или фанера для крыш, стен и полов? Что ж, ecoHOME ответит: «Это зависит от того, где и какие другие материалы вы используете!»
Обшивка OSB толщиной 3/4 дюйма, рассчитанная на давление 40 NG, может быть одним из лучших пароизоляционных материалов для жилищного строительства в большей части Канады. Но для того, чтобы действовать в этой роли, он должен быть внутри.
Обшивка обеспечивает необходимую конструктивную прочность каркасу дома, но нигде, кроме как у нас в голове, не написано, что она должна быть снаружи. При установке с внутренней стороны он по-прежнему обеспечивает прочность конструкции, но может дополнительно выступать как в качестве барьера для воздуха, так и для пароизоляции.
Обшивка OSB с лентой в качестве воздушного барьера © Durfeld Constructors Нет никаких сомнений в том, что этот метод также представляет новую проблему для строителя, а именно тот факт, что у вас есть внешние, а не внутренние полости, которые необходимо заполнить изоляцией.
Но это можно легко преодолеть с помощью дальновидности и планирования.
Главное фото выше и следующее описание стены относятся к проекту в Валь-де-Мон, Квебек, построенному компанией Wakefield Construction.
Монтаж стены изнутри наружу:
- Гипсокартон
- Горизонтальные 2×4 (по краю) в качестве обвязок, чтобы обеспечить проводку без проникновения через воздушный барьер
- Обшивка OSB толщиной 3/4 дюйма (с проклеенными стыками)
- Шпильки 2×8 с прокладками из минеральной ваты в полостях (R28)
- 4-дюймовая древесноволокнистая плита, пропитанная воском, на внешней стороне для обеспечения дренажной плоскости, разрыва теплового моста (R13.4)
- Вертикальная обвязка (если ваша облицовка требует горизонтальной обвязки, обязательно сначала сделайте вертикальный слой, чтобы обеспечить дренаж)
- Облицовка
Это не какая-то теоретическая непроверенная стеновая система, технические характеристики 3/4 OSB соответствуют требованиям строительных норм по воздухо- и паропроницаемости.
Перемещая обшивку внутрь, вы просто позволяете ей полностью раскрыть свой потенциал в качестве барьера для воздуха и пара и устраняете необходимость установки отдельного продукта для выполнения этой работы.
Одним из преимуществ OSB в качестве воздушного барьера является его прочность. Воздушный барьер из полиэтилена или фольги можно легко пробить малейшим прикосновением к острому инструменту, даже не осознавая этого. Напротив, маловероятно, что вы проделаете дыру в воздушном барьере OSB, которая не была преднамеренной или, по крайней мере, незамеченной.
Испытания дверцы вентилятора
Герметичность здания измеряется в ACH (обмен воздуха в час) и определяется испытанием дверцы воздуходувки, когда давление в здании сбрасывается вентилятором в двери, и измеряется утечка воздуха.
Ожидается, что средний дом, построенный в соответствии с нормами и стандартными методами строительства, будет иметь скорость утечки воздуха 3,5 ACH, что при нормальных условиях атмосферного давления означает, что весь объем воздуха в доме будет просачиваться и заменяться 3 или 4 раза каждые день.
Используя этот метод внутренней обшивки на предыдущих зданиях, Wakefield Construction добилась результатов ACH, которые являются частью этого, всего 0,4 ACH.
В строительной отрасли распространено заблуждение, что дом может быть слишком тесным. Это совершенно неверно; чем плотнее, тем лучше. Вам нужен свежий воздух, но он должен подаваться правильно сбалансированной вентиляцией с рекуперацией тепла, а не произвольными отверстиями в воздушной преграде. Всегда герметизируйте свой дом настолько плотно, насколько это возможно, и пусть ваш воздухообменник выполняет работу, для которой он был разработан.
Обычно существует очередь из бригад гипсокартона, сантехников, установщиков шкафов, электриков, подрядчиков по отоплению и охлаждению, все они ждут своей очереди пробить дыры в вашем воздушном барьере, возможно, не осознавая важности надлежащей герметизации этих брешей впоследствии. Из-за этой печальной реальности и общего отсутствия приоритетных воздушных барьеров в отрасли при нормальных условиях атмосферного давления в среднем новом доме можно ожидать, что весь его объем воздуха будет выходить и заменяться 3 или 4 раза в день.