Яхтный лак применение: Применение яхтного лака. Яхтный лак Belinka обладает высокой устойчивостью к поражениям воды, солнечных лучей, а также различным ударам и повреждениям. Выгодно купить яхтный лак можно в официальном интернет-магазине.

Яхтный лак. Особенности и применение.

2. Главная
3. Покупателям
4. Советы экспертов
5. Яхтный лак. Особенности и применение.

28 октября 2022

В первую очередь разберемся, для чего применяют яхтный лак и почему он так называется. Изначально он применялся именно для финальной обработки деревянных поверхностей все возможных морских судов. Именно такие изделия более зависимы от ухода. Но не стоит судить по названию и думать, что яхтный лак предназначен только для яхт. Сейчас его все чаще используют в быту, при строительстве и ремонте. Он действительно универсален и обладает прекрасными защитными свойствами.

 

В чем его отличие от обычного лака?

Яхты, корабли и прочий морской транспорт подвергается попаданию большого количества влаги, а палубы и прочие части судов не щадят и моют бытовой химией.

Именно стойкостью к этим факторам он и отличается от простых лаков, которые предназначены для покрытия древесины. Как факт, он гораздо лучше защищает деревянное покрытие от разрушения и солнечных лучей. Обоснованы эти свойства более высокой стоимостью яхтного лака, но не такой и критичной. Дополнительно он обладает большей адгезией, лаковая плёнка прочнее сцепляется с поверхностью.

Какие бывают яхтные лаки?

Яхтные лаки различаются между собой и химическим составом. Они бывают:

• Алкидный. Является самым популярным на рынке и более дешевым. Своими свойствами хорошо защищает поверхность, имеет более выраженный запах, обладает достаточно большим сроком действия после нанесения.
• Алкидно-уретановый. Практически схож с предыдущий, но сохнет гораздо быстрее. Больше подходит для нанесения на мягкие породы дерева. Из-за токсичности рекомендуют применять только при внешних работах.
• Уретан-алкидный. Больше подходит для обработки деревянных поверхностей внутри помещений. Имеет более высокую стоимость. Не так хорошо защищают внешние детали морских судов, но более экологичный. Лак на этой основе обладает самым большим сроком эксплуатации. Лучше устойчив к перепадам температур.
• Как и все лаки, яхтные бывают глянцевые и матовые. Продаются в банках либо в аэрозольных баллонах.
• Глянцевый отлично отражает свет, придаёт деревянной поверхности более красивый вид и выраженный блеск. Но на нём сильнее видны все неровности и повреждения.
• Матовый создаёт стильный и строгий вид. Если поверхность подвержена частому механическому воздействию, то рекомендуем использовать именно матовый яхтный лак.

Даже не смотря на отличительные защитные свойства, яхтный лак необходимо наносить в 2-3 слоя, чтобы добиться максимально результативного эффекта. И обязательно дать лаку высохнуть в течении суток, не подвергая обработанную поверхность ультрафиолетовыми лучами и водой.

Применение яхтного лака в быту

Если у вас всё-таки нету своего морского судна, то это не такая и беда. Всему своё время! Но, переходя от сказочных мыслей и отдыхе на яхте по середине океана, мы расскажем, где применять яхтный лак уже в современном быту.

Поговорив о свойствах яхтного лака, становится понятно, что он гораздо лучше защищает поверхность от воды, ультрафиолетовых лучей и различных механических воздействий. Поэтому его используют для нанесения на деревянные:

• Окна и двери;
• Каркасные строения, пристройки;
• Заборы и скамейки;
• Фасады домов;
• Cадовые сооружения.

Чаще всего его применяют для защиты деревянного пола от царапин и придания паркету более выраженного цвета.  Мебель так же не является исключением. Её обрабатывают яхтным лаком после окрашивания либо для обновления и создания более прочного защитно-декоративного слоя. Деревянное защитное ограждение вокруг бассейна постоянно подвергается попаданию влаги и солнечным лучам. Яхтный лак и в этом случае будет точным и надежным решением.

     

Как видите, яхтный лак имеет очень широкое и довольно универсальное

 применение. В случае, когда необходима прочная и долгосрочная защита деревянной поверхности, то он будет надёжным решением при её финальной обработке.

Самый простой и эффективный способ – это использовать Аэрозольный яхтный лак DECORIX.

Он применяется для финишной, защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей всех видов морских и речных судов. Лак хорошо впитывается в поры древесины, образуя гладкое водоотталкивающее покрытие, устойчивое к точечным ударам и царапинам. Его модифицированный алкидный состав позволяет использовать его также для лакирования паркетных и дощатых полов, оконных рам, дверей, лестниц, перил, деталей мебели и интерьера.

Именно с помощью аэрозольного баллончика удобно наносить лак на небольшие поверхности и труднодоступные места.

 

 

 

 

 

Что такое яхтный лак? | Belife.ua

Яхтный лак — это финишное покрытие, которое защищает деревянные поверхности от воды и солнечных лучей, перепадов температур и разных атмосферных явлений. После обработки деревянные поверхности выглядят привлекательно, а срок их использования увеличивается.

Сначала область применения яхтного лака ограничивалась обработкой деревянных яхт и лодок. Однако, его эксплуатационные качества не остались незамеченными и им начали покрывать заборы, садовую мебель и беседки.

Некоторое время яхтные лаки не использовали в жилых помещениях. Однако сейчас существуют виды, которые применяются и для внутренних работ.

Перед тем, как покупать яхтный лак, надо знать, какие виды существуют на современном рынке строительных материалов, и понимать, какие из них можно применять в помещениях, а какие — только на улице.

Мы вам поможем разобраться в этих вопросах и сделать правильный выбор, чтобы обработка древесины была грамотной, эффективной и безопасной для здоровья.

Характеристики и особенности состава яхтного лака

Яхтные лаки, которые создавались специально для обработки деревянных судов имеют высокий уровень защиты поверхности от разных негативных влияний. На протяжении 5—7 лет они надежно защищают дерево:

• от воды;
• разных атмосферных явлений;
• царапин и других механических повреждений;
• плесени и грибка;
• истирания.

К сожалению, такие характеристики яхтному лаку дают токсичные компоненты, которые входят его состав.

Ксилол, толуол и другие бензольные соединения очень опасны для здоровья человека. Когда лак высыхает, эти вещества испаряются. Однако в некоторых видах лака, они могут выделяться на протяжении долгого времени — в течение нескольких лет.

Поэтому такие виды не применяются в помещениях.

Долговечность, стойкость и декоративные качества такого лакокрасочного изделия сделали его очень популярным, поэтому появились лаки, у которых в составе почти нет опасных для человека веществ, и поэтому они могут применяться для декора и защиты деревянных поверхностей в помещениях.

Сферы применения яхтного лака

Сейчас яхтный лак имеет очень широкий спектр применения. Это название теперь стало скорее маркетинговым: под маркой яхтного лака продаются средства, которые используются для покрытия любых деревянных поверхностей.

Яхтными лаками лакируют:

• Яхты и лодки. Для этого применяют классические и более токсичные виды лака, так как внешняя поверхность деревянных судов требует высокой и надежной защиты от речной и морской воды, плесени и водных микроорганизмов. Такую защиту могут обеспечить только токсические соединения.
• Деревянную садовую мебель: беседки, качели, детские домики и заборы. Он делает деревянные поверхности невероятно привлекательными, сохраняя природный вид дерева и защищая его от негативных влияний окружающей среды.
• Полы, внутреннюю деревянную обшивку и деревянную мебель в помещениях. В этих случаях часто применяют для покрытия менее токсичные и безопасные для здоровья человека виды яхтных лаков. Они не так хорошо защищают поверхность, как более токсичные виды, однако с поставленной задачей защиты деревянных поверхностей в помещениях, справляются достаточно хорошо.

Виды яхтных лаков

Бывают разными по составу, фасовке и сфере применения.

Состав

Это первое, на что надо обратить внимание, перед тем, как выбрать яхтный лак. Компоненты, которые входят в состав, определяют характеристики лака и его экологичность.

Алкидный лак

Самый дешевый и надежный в защите деревянных поверхностей вид яхтного лака, однако и самый токсичный. Имеет в составе такой органический растворитель, как уайт-спирит. Он очень хорошо защищает деревянную поверхность от повреждений и негативных влияний окружающей среды, но из-за его высокой токсичности, его категорически запрещено применять в помещениях. Даже после нескольких лет после нанесения яхтного лака на поверхность, в воздух продолжают выделяться вредные вещества.

Алкидно-уретановый

Имеет в составе уретан, поэтому высыхает быстрее, чем другие виды, более эластичный и лучше защищает от негативных влияний внешней среды. Уретан делает покрытие более стойким. В его составе есть пластификаторы, которые препятствуют испарению вредных веществ. Но, небольшое количество уретана в его составе и наличие алкидов, не позволяет использовать этот вид лака в помещениях. Поэтому, как и алкидный, он относится к токсичной группе и имеет повышенный уровень вредных веществ.

Уретан-алкидный

Более безопасен для человека, чем алкидный и алкидно-уретановый, потому что был создан для внутренних работ. Содержит небольшое количество органических растворителей и большое количество уретана и пластификаторов, которые действуют как барьер для вредных веществ, препятствуют выделению в воздух токсинов. Уретан-алкидный лак стойкий к атмосферным явлениям и температурным колебаниям. Подходит для покрытия паркетных поверхностей и «теплых полов». От нагревания не растрескивается и хорошо защищает поверхность пола.

Полиуретановый

Такой лак содержит в себе полиуретановые смолы. Отличается пластичностью, износостойкостью, прочностью. В полиуретановые лаки добавляют акриловые смолы. Полиуретан-акриловые лаки не имеют запаха и безопасны для здоровья человека.

Акрилатный

Этот вид лака не используется для покрытия речных или морских судов, поэтому не считается на самом деле яхтным. Он абсолютно безопасен для человека и предназначен исключительно для внутренних работ. Акрилатный лак не содержит токсических веществ и является водорастворимым, поэтому не имеет высокой стойкости к влаге. Но с функцией защиты деревянных поверхностей внутри помещения, справляется очень хорошо. Одним из недостатков этого вида можно назвать его стоимость. Это самый дорогой вид яхтного лака.

Фасовка яхтных лаков

В банках

Это наиболее экономичный вариант: он отлично подойдет вам, если надо покрыть лаком большую площадь. Но есть и недостатки: надо дополнительно купить кисточку, валик или краскопульт. Кроме того, хранить остатки в банках не очень удобно, и при использовании или хранении банка может перевернуться.

В баллонах

Баллончиком очень удобно пользоваться. Лак всегда готов к применению, легко, быстро и равномерно наносится на поверхность. Им можно покрыть даже самые труднодоступные места. Для работы таким лаком не нужны дополнительные инструменты. Хранить его очень удобно, потому что такой вид фасовки является герметичным: нет риска, что лак выльется или начнет испаряться.

По отражению света

Лаки, как и краски, могут быть глянцевыми, матовыми, полуглянцевыми и полуматовыми.

Глянцевые

Это самая привлекательная разновидность лака с точки зрения эстетики: он придает поверхности роскошный блеск, хорошо подчеркивает природный цвет дерева или любой другой, в который окрашена деревянная поверхность. Однако необходимо помнить: чтобы нанести глянцевый лак, нужна очень тщательная подготовка поверхности и специальный уход за ней, после покрытия. К сожалению, на глянце хорошо видны все недостатки и быстро собирается пыль и грязь.

Матовые

Более практичный вариант покрытия. Поверхность не будет иметь роскошного блеска, но при этом будет «собирать» намного меньше грязи и пыли. Поверхности, которые покрыты матовым лаком, не требуют особого ухода.

Полуглянцевые и полуматовые

Эти виды лаков или умеренно блестят, или придают поверхности умеренной матовости. Поэтому, это отличный вариант для тех кто хочет, блестящую, красивую поверхность, но не готов за ней так тщательно ухаживать, как это надо делать с глянцевой поверхностью.

Лаки для внутренних и внешних работ

Чтобы покрытие деревянных поверхностей было безопасным и не принесло вред здоровью, надо знать где и какие лаки можно использовать.

Для внешних работ

Яхтные лаки для внешних работ должны быть атмосферостойкими, водонепроницаемыми и стойкими к температурным колебаниям. Поэтому для наружных работ отлично подходят алкидные и алкидно-уретановые лаки. Уретан-алкидный лак широко применяют при обработке заборов, беседок и детских площадок, однако его нельзя использовать при работах с корпусами кораблей, лодками и яхтами. Для покрытия внешней части деревянных судов, уретан-алкидный лак не подходит, так как не способен защитить поверхность от морской или речной воды и водных микроорганизмов.

Для внутренних работ

Лак для внутренних работ должен быть безопасным для здоровья человека. Для этих целей подходит уретан-алкидный, полиуретановый или акрилатный лак. Мы рекомендуем акрилатный лак, потому что он почти не содержит токсических веществ и полностью безопасен для здоровья. Однако важно помнить, что его нельзя применять при внешних работах из-за его низкой атмосферостойкости и водостойкости.

Преимущества и недостатки

Положительные свойства яхтного лака:

• хорошая адгезия с материалом;
• отличная совместимость с деревом и с любыми лесоматериалами;
• быстро пропитывает поверхность и долгое время находится в структуре материала;
• хорошо отталкивает воду;
• препятствует нарастанию водорослей, микроорганизмов и моллюсков на подводной части судов;
• имеет в составе гербициды, которые предотвращают появление плесени и грибка;
• хорошо переносит разные атмосферные явления и перепады температур;
• устойчив к механическим повреждениям.

Однако есть в нем и недостатки. Яхтный лак не выдерживает морозов: растрескивается при низких температурах и содержит в себе токсические вещества.

Как выбрать яхтный лак

К выбору яхтного лака надо отнестись со всей ответственностью. Во-первых, вы должны определиться, какие поверхности будете обрабатывать этим лаком. Для деревянных судов подойдет алкидный и алкид-уретановый лак. Это настоящие корабельные лаки, которые обеспечат надежную защиту вашему судну. Во внутренних помещениях судов можно использовать уретан-алкидный или полиуретановый лак. Последний наиболее безопасен для здоровья человека.

При выборе между глянцевыми или матовыми видами, помните, что поверхности, которые покрыты глянцевым лаком требуют более тщательного ухода.

Не забывайте, что лак в банках — это более экономный вариант, а лак в баллончиках более удобен в применении.

Перед покупкой обязательно читайте характеристики лака. От этого зависит качество покрытия, его долговечность и здоровье людей, контактирующих с окрашенными предметами.

Меры предосторожности при работе с лаком для яхт

Покрытие яхтным лаком должно проводиться с соблюдением правил безопасности. Обязательно делать обработку деревянных поверхностей в максимально закрытой одежде. Не забывайте про респираторы для защиты дыхательных путей, защитные очки и перчатки, чтобы воздействие токсических веществ на вас было минимальным.

Обработка поверхностей алкидным и алкид-уретановыми видами лака проводится исключительно на свежем воздухе. При работе в помещении с уретан-алкидными, полиуретановыми и акрилатными лаками, надо обеспечить хорошую вентиляцию, а по окончании работ обязательно в течение суток проветрить помещение.

Важно! Ни в коем случае яхтные лаки нельзя использовать рядом с открытым огнем. Во время обработки поверхностей лаком запрещено курить.

Как правильно наносить яхтный лак и подготовить к лакировке поверхность?

1. Перед лакировкой очень важна качественная подготовка. С поверхности убирают жир, отмывают ее от грязи, плесени и грибка, потом шлифуют с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины.
2. Поверхность должна быть сухой. При влажности более 20%, ее надо тщательно просушить.
3. Перед тем, как красить яхтным лаком, следует использовать специальную грунтовку. Так вы получите ровную поверхность и уменьшите расход лака. Грунтовка заполнит поры дерева и лак не будет так сильно впитываться. А еще грунтовка обеспечивает высокую адгезию лака с материалом.
4. Если работы будут проводиться на улице, температура воздуха должна быть от +15 до +30.
5. Для работы с лаком в банках можно воспользоваться кисточкой, валиком или краскопультом. Работать краскопультом удобнее, быстрее и экономнее — на покрытие поверхности расходуется меньшее количество лака, чем при работе с кисточкой или валиком.
6. Подумайте о том, сколько лака вам понадобиться и рассчитайте его количество. Ориентировочный расход всегда указан на упаковке. И запомните, жидкий лак расходуется более экономно, чем густой. Загущенный лак можно разбавить уайт-спиритом или другим растворителем.
7. Пористые породы дерева, такие как орех или ясень, хорошо впитывают в себя лак, поэтому на обработку этих пород уйдет больше лака, чем на другие виды древесины.
8. Для хорошего эффекта и защиты древесины, лак необходимо наносить в 2—3 слоя. Между их нанесением специалисты рекомендуют шлифовать поверхность абразивными материалами.

Можно ли колеровать яхтный лак?

Сам по себе яхт лак прозрачный и отлично подчеркивает природный цвет дерева. Но если вам хочется немного добавить разнообразия — смело экспериментируйте с цветами и оттенками.

Можно ли яхтным лаком красить внутри дома?

В помещениях можно использовать 3 вида лака: уретан-алкидный лак, полиуретановый и акрилатный. Больше всего для внутренних работ подойдет акрилатный лак, он самый экологичный. Но, в любом случае, при обработке поверхностей в доме нужно придерживаться всех условий безопасности. К ним относятся: хорошая вентиляция, отсутствие открытого огня, использование защитных средств. После покраски лаком, помещение надо оставить на сутки, на проветривание. Пока сохнет покрытие, внутри помещения находиться нельзя.

Сколько сохнет яхтный лак?

Все зависит от его состава, подробная информация есть на упаковке.

Что надо запомнить про яхтный лак

1. Яхтный лак — это защитное покрытие, которое сохраняет деревянные поверхности, продлевает срок их эксплуатации и делает их привлекательными.
2. Есть яхтные лаки очень токсичные для человека, а есть те, которые можно использовать в помещениях.
3. Выбирайте лак по назначению, безопасности, способу нанесения и другим параметрам, которые были перечислены в статье. Ориентируйтесь на производителей и качество лакокрасочного изделия и уже только потом на его стоимость.

Главное при работе с лаками — качественно подготовить поверхность, соблюдать технологию нанесения и придерживаться правил безопасности.

Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

1. Статьи из WoodenBoat
2. Основы лакировки

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Руководство к инструкциям на банке

90 008 Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, показывающая, как съежившийся владелец лодки с притворным ужасом смотрит на яркий проект и говорит: «Вввввввлакировать?» Такой страх распространен среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веская причина: лак обеспечивает превосходную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для поддержания его в рабочем состоянии требуется постоянное время и навыки каждый год. А достижение хорошей блестящей (она же лаковой) отделки в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество ловушек, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить хорошую работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания ухаживать за лаком. Действительно, обширные окрашенные пространства (например, борта кабин), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем плохо сохранившийся лак. Лак, однако, не только эстетически выгоден; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гниения, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. раздел «Дополнительная литература» в конце этой статьи). Для тех, кто ищет более краткие уроки, чем те, что содержатся в этих фолиантах, все основные марки лаков включают в свои этикетки краткие инструкции. Могу поспорить, что большинство из нас прислушиваются к нашим первоначальным советам по лакировке. Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающих лакировщиков.

Итак, цель этой статьи — интерпретировать банку с лаком, придать этим инструкциям немного больше глубины, не написав книгу. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, и другие основы лакирования, оставив в стороне такие второстепенные концепции, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

 

Блоку пенопластовой изоляции можно придать контурную поверхность для создания индивидуального шлифовального блока.

Подготовка и герметизация необработанной древесины

На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и несколько других соображений. У маляров и лакировщиков есть старая поговорка: «На 90 процентов это подготовительная работа». Выбоины и неровности на поверхности отразятся на финишном покрытии, поэтому убедитесь, что ваша голая деревянная поверхность настолько гладкая и без царапин, насколько вы хотите, чтобы она была после отделки. Если вы можете жить с выпуклой и неровной шероховатостью, то все, что вам нужно, это тщательное шлифование. Но если вы хотите зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как транцы и борта кабин, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой основой, которая поставляется в рулонах и крепится на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность можно очистить скребком для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с однородным заусенцем, врезанным в его режущую кромку; при проведении по деревянной поверхности скребок для шкафа поднимает тончайшую стружку. Закругленные и граненые поверхности можно шлифовать вручную без опорного блока, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучшим подходом является создание индивидуального опорного блока из синей пенопластовой изоляции. Для этого отрежьте блок пенопласта соответствующего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 по поверхности, подлежащей шлифованию, зернистой стороной наружу, и протрите блок пены взад-вперед, пока не примет форму. переведены в пену. Теперь у вас есть фигурный блок, к которому вы можете приложить бумагу. Это особенно хорошо работает на длинных прямых гранях и закруглениях, таких как поручни, накладки на рельсы и полукруглые накладки.

Беглый осмотр этикеток с лаком выявил сильные разногласия по поводу наждачной бумаги какой зернистости использовать перед нанесением крайне важного первого слоя герметика. Одна банка, на которую я смотрел, указывает использование бумаги с зернистостью 80 на голой древесине, а другая говорит о 120. И еще одна рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной зернистости заключается в том, что они придают лаку более «зубчатую» или механическую адгезию. Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первоначальный слой лака, поэтому здесь хорошим выбором будет более мелкая зернистость; более плотная древесина может потребовать более грубого начального шлифования, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании по зерну, чтобы замаскировать царапины, потому что для тонкой отделки не требуется видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород дерева хорошим выбором является зернистость 180. Герметизирующий слой (который мы вскоре рассмотрим), если его правильно разбавить, проникнет в поверхность древесины, чтобы обеспечить достаточную механическую адгезию.

 

Пузыри на лакированной поверхности необходимо соскоблить. Твердые края образовавшихся кратеров должны быть отшлифованы, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте опорный блок здесь; не создавайте борозды, сосредоточив усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка ранее лакированных поверхностей

Листовая наждачная бумага

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. д. вам, скорее всего, понадобятся листы бумаги размером 9″ × 11″. Их нужно сложить, а затем разрезать на четыре части. Затем эти четвертинки складывают втрое, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из зернистых поверхностей не соприкасалась. Когда одна поверхность забивается и больше не режет, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда он засорится, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами, хотя для поверхностей, которые обычно требуют таких больших кусков, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если перед вами стоит задача нанести один-два ремонтных слоя на неповрежденное покрытие, а не лакировать голую древесину, то необходимо сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать мелкозернистой бумагой; Для этого подходит зернистость 220–320. Но прежде чем приступить к этой задаче, вам следует осмотреть поверхность на наличие желтых волдырей. Эти характерные следы показывают, где лак отделился от дерева, и их необходимо тщательно соскоблить до голого дерева, прежде чем можно будет приступить к шлифованию. (Если поверхность усеяна этими волдырями, или если большая часть отделки отслаивается, то вы должны зачистить весь кусок до голого дерева — процесс, который мы не будем здесь рассматривать. ) 1-дюймовый скребок с крючком, заточенный остро является идеальным инструментом для удаления небольших волдырей. При использовании он быстро затупится, поэтому держите под рукой напильник и затачивайте лезвие скребка, как только он больше не сможет удалять тонкие полоски лака — что будет происходить довольно часто, если вы часто скоблите. Не делайте эту заточку на деке; мелкая стальная пыль заржавеет и сделает беспорядок.

Если вы соскребаете оголенные участки на покрытии, которое было окрашено, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные места необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны смириться с контрастными участками. Аналогичным образом, поцарапанные пятна на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя по мере старения отделки они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки красиво и сразу сливаются с окружающей отделкой.

Очищенные оголенные участки должны иметь «распушенные» края — жесткий переход от голого дерева к лаку должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Цель здесь состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину. Рекомендуется использовать шлифовальный блок, а аккуратное использование скребка может ускорить процесс. Когда соскоб и шлифовка закончены, пришло время нанести слой герметика на оголенные места — «загрунтовать» их — а затем нанести на эти места три или более «основных слоев» (см. инструкции по нанесению ниже).

 

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехэтапного процесса: (1) пропылесосьте, (2) протрите растворителем и (3) протрите чистой тряпкой.

Шлифовка и удаление пыли

Соскабливая и точечно нанося грунтовку (если вам вообще приходилось это делать), пришло время отшлифовать всю поверхность. Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: в конце концов, цель состоит в том, чтобы создать толстый слой лака на дереве. Это должно быть достигнуто путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, чтобы более поздний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого вы должны сошлифовать как можно меньше предыдущего слоя. Для этой задачи требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если отделка в отличном состоянии, используйте 320. Если она потрепана или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из этого правила шлифовки между слоями. Первый — это метод, называемый «горячее покрытие», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что два слоя фактически сплавляются друг с другом химическим путем. Если вы новичок в лакировании, то я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, изложенных здесь, и не поддаваться обещанию меньшего количества шлифовки. Второе исключение касается покрытий по дереву, специально разработанных без шлифовки между слоями. Они экономят время на шлифовку. И они экономят материал, так как нет смысла шлифовать предыдущий слой. Шлифовка между слоями, однако, имеет дополнительное преимущество, заключающееся в притуплении предыдущего слоя, создавая приятный резкий контраст между лакированными и нелакированными областями, когда вы на самом деле наносите материал. Если свет не правильный, вы не всегда можете увидеть, где вы были, когда вы не шлифуете между слоями, и, таким образом, вы рискуете «отпусками» в вашей отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить дефекты предыдущего слоя. Наплывы, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие грехи исправляются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифовки между слоями значительно экономит время, и как только вы освоите искусство базового лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифовки.

Кажется неправильным делать всю эту шлифовку, а затем получать указания наносить лак только на чистую и непыльную поверхность. Но не унывайте: существует установленный протокол удаления пыли с поверхности. Во-первых, пропылесосьте как можно больше, используя чистую насадку-щетку на вашем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдуть пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной (но не пропитанной) растворителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной салфеткой.

 

Нанесите лак, сначала нанеся его вертикально, а затем растянув горизонтально длинными ровными мазками. Не переусердствуйте, пытаясь сделать его зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как вылечит.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на незастывшем лаке потускнеет и помутнит готовое изделие. Я усвоил этот урок на собственном горьком опыте несколько лет назад, когда, вынужденный графиком, чтобы нанести слой лака на мачту, я сделал эту работу после работы, в 5 часов вечера. Я знал лучше, но, наверное, я думал, что я непобедим. Через несколько часов на частично высохший лак выпала роса, а на следующее утро лак на «верхней» поверхности мачты был мутным, матовым и текстурным, а на нижней — чистым и блестящим. Прохладная, сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего подходит, так как лак имеет шанс выровняться до того, как затвердеет. На самом деле, нанесение лака осенью — это отличный способ управлять уходом за лаком, так как вы почувствуете себя гением, убрав его с дороги, когда наступит весенняя пресса и обещание погоды для катания на лодках. Одно предупреждение по этому поводу: в короткие прохладные осенние дни обычно требуется рабочее место в помещении, потому что роса высыхает поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первым слоем на голой древесине является герметик, который должен быть достаточно разбавлен, чтобы он мог просочиться в древесину до того, как он затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть стремления добиться сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в горшке, а диапазон, указанный производителями, зависит от вязкости лака. Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляют только на 10 процентов.

Не наносите лак прямо из банки. Вместо этого вылейте лак через сито среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот шаг фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут попасть на ободок и попасть в вашу отделку.

После того, как слой герметика высохнет, пора протереть его наждачной бумагой с зернистостью 220 — ровно столько, чтобы сбить затвердевший пух с поверхности и приглушить блеск, если он есть. Сделав это, протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем салфеткой и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют, чтобы следующий слой был разбавлен на 25 процентов, в то время как другие советуют на данном этапе использовать полноценный лак. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале не разбавлять лак для последующих слоев, но реальность такова, что ваша кисть через некоторое время будет волочиться в жаркие дни или при длительной работе, так как растворитель в лаке испарится. Таким образом, время от времени следует добавлять часть колпачка запатентованного разбавителя, чтобы обеспечить правильное растекание лака.

Хорошая техника чистки зубов зависит от опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни нанесения лака, наверное, потому, что я делаю это всего несколько раз в год. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и способы их избежания:

Наплывы— Невероятно обидно оглянуться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и увидеть, как по ней распространяется неустранимый наплыв. Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет заживать — покрываться кожей — дальнейшее расчесывание только усугубит ситуацию. Давайте рассмотрим лакировку бортов парусника: мне нравится наносить лак на соседние вертикальные полосы и, когда кисть опустеет от лака, растушевывать их по горизонтали. Этот метод последовательно «отмеряет» лак и позволяет избежать больших потеков в середине поверхности. Место, с которым у меня всегда возникают проблемы, когда я делаю борта кабины, находится под полукруглой отделкой, которая определяет верхний край кабины. Лак там скапливается, и как бы тщательно я ни осматривал это место, прежде чем двигаться дальше, он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую борта кабины и сначала покрываю лаком отделку, а затем от руки боковины кабины, как только отделка затвердеет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание в отвержденном наложенном слое, тщательно соскоблите его, прежде чем шлифовать для нанесения следующего слоя.

Пыль — Это тоже разочаровывающий дефект, хотя я должен сказать, что немного пыли в лаке, кажется, исчезает, когда лодка находится в воде. Возможно, дело в том, что наше внимание переключается на другие вещи, когда сезон идет полным ходом, или мы воспринимаем лодку как единое целое, а не как яркий проект. В любом случае, не отчаивайтесь, если вы запылились на своих слоях для наращивания. Время действительно быть внимательным к этому — при нанесении верхнего слоя. Нанесите лак в тихий день, тщательно пропылесосьте, протрите и пригладьте поверхность, даже намочите пол сарая, если позволяет ситуация, и используйте чистую щетку. Если вы все еще собираете немного пыли, помните: это непрерывный процесс, год за годом. В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это ласковый термин художника для мест, которые не были отделаны, а должны были быть. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете это делать, тем лучше будет чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одной из двух причин: либо лак был переработан до такой степени, что он отверждался при нанесении кистью, либо лак был нанесен короткими прерывистыми мазками, которые начинались в «мокрый край». Мокрая кромка — это, если хотите, «лицевая сторона» мокрого лака, которая продвигается по нелакированной поверхности по мере того, как вы наносите покрытие. Всегда заканчивайте мазок на этом краю, а не начинайте его там. И наносите его длинными мазками, которые равномерно разгружают кисть. Короткие, неровные, лак будет скапливаться неравномерно, что может привести к провисанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой одинаковой толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не настолько толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½″ или 2″), легкое нанесение лака (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные) и «ощущение». » для процесса, всем помочь.

Новички в лакировании часто отказываются от пяти-семи слоев, думая, что это слишком много. Но это, как правило, минимум, необходимый для создания хорошего и прочного лакового покрытия, которое продержится весь сезон — опять же, со шлифовкой между слоями. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит бумагу; Вы должны дождаться шлифовки, пока лак не перестанет этого делать, а превратится в мелкую пыль. Требуется один-два слоя в год, чтобы затем поддерживать лаковое покрытие в умеренном климате и больше в тропиках. Несколько месяцев пренебрежительного отношения к жаркому летнему солнцу приведут к потускнению отделки, а еще немного — к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к отслаиванию.

 

Щетки: щетина или поролон?

Щетки из щетины барсука являются стандартом для серьезных лакировщиков. Они стоят своей стоимости, потому что удерживают много лака и выделяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами от кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом. Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с прокручиванием вращающейся щетки между каждым полосканием. Затем их можно замочить в керосине или дизельном топливе и открутить, прежде чем завернуть в чистую тряпку и повесить на крюк на сезон; чтобы использовать их снова, замочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, раскрутите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что остатки лака осядут на дно банки, загрязняя кисть.

Пенные щетки утилизируются после использования. Их недостатки: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно чаще окунать, и, следовательно, длинные мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают в узких местах; и (4) они добавляются к потоку твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем. Ни один из них не имеет нулевого воздействия.

---

Дополнительная литература:

Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба Ребекки Уиттман.

«Как не лакировать», Джорджия Макдональд. WoodenBoat № 135 (март/апрель 1997 г.), стр. 59.

 

Советы и рекомендации по лакированию | Fisheries Supply

Всем нравится внешний вид идеальной яркой отделки на лодке – это красивое зеркальное покрытие с теплым сиянием тика, просвечивающего сквозь него. Но если у вас когда-либо была лодка, вы также знаете, как больно смотреть, как этот лак отслаивается или разрушается под суровым воздействием окружающей среды. Далее мы поможем вам разобраться в основах лакировки, чтобы ваша лодка выглядела как можно лучше.

Если вы мало занимались лакировкой, полезно представить процесс в три этапа:

• Удаление – удаление предыдущего лака, краски или других покрытий
• Подготовка – шлифовка и очистка поверхности под лакирование
• Отделка – нанесение лака

Хорошая работа с лаком во многом зависит от подготовки, поэтому планируйте большую часть времени проводить на этапах снятия и подготовки. Каждое несовершенство в вашей подготовительной работе будет усилено лаком, поэтому не торопитесь, прежде чем приступить к лакированию.

Зачистка

Продукты, которые вам понадобятся во время зачистки:
Термофен	Химический стриппер
Скребки	Малярная лента, устойчивая к растворителям
Разбавитель лака	Одноразовые кисти для рисования (нанесение химикатов)
Перчатки	Нейлоновые чистящие щетки (для удаления стриппера)
Защитные очки	Химический респиратор (при использовании химикатов)

Зачистку древесины можно выполнять разными способами. Если текущий лак находится в довольно плохом состоянии, вероятно, лучше всего снять его полностью и начать с нуля. Один из подходов состоит в том, чтобы использовать химический растворитель, которым вы рисуете, чтобы растворить существующий лак. Другой подход состоит в том, чтобы использовать тепловую пушку и скребок, осторожно соскребая лак, стараясь не врезаться в древесину под ним. Третий вариант — просто сошлифовать весь старый лак, пока не получится гладкая поверхность. Каждый метод имеет свои преимущества, поэтому вам придется поэкспериментировать, чтобы решить, что лучше всего подходит для вас.

Для сильно окрашенного тика вам может понадобиться специальное чистящее и/или отбеливающее средство для тика. Fisheries Supply предлагает довольно много вариантов, таких как Teka или Teak Wonder.

Подготовка

Продукты, которые вам понадобятся во время подготовки:
Наждачная бумага различной зернистости	Шлифовальные губки различной зернистости
Подушечки Scotchbrite — зеленые	Малярная лента Safe Release
Пылезащитная маска	Денатурат
Хлопковые тряпки	Салфетки

После того, как вы удалили предыдущую поверхность, настало время фазы подготовки. Здесь вы хотите, чтобы ваша древесина была идеально отшлифована, чтобы она была шелковистой на ощупь. Это может занять очень много времени, но ваше терпение здесь действительно окупится. Начните с наждачной бумаги с более низкой зернистостью (настолько крупной, насколько вам нужно, чтобы удалить любые вмятины или царапины), работая до зернистости 220 для надлежащей гладкости, затем закончите зернистостью 320 или зеленым подушечкой Scotch-Brite для шелковистой текстуры, если вы после этого. зеркальная отделка.

После того, как все будет правильно отшлифовано, обязательно удалите всю шлифовальную пыль. Сначала удалите весь скотч, который вы использовали для маскировки, затем тщательно пропылесосьте все поверхности. Затем протрите поверхность денатурированным спиртом и белой хлопчатобумажной тряпкой, обязательно меняйте тряпку, когда она запылится. Протирайте каждую поверхность, которую нужно покрыть лаком, до тех пор, пока пыль не перестанет собираться на вашей тряпке. Наконец, протрите каждую поверхность еще раз липкой тканью — слегка липкой тканью, которая собирает остатки пыли и грязи.

Отделка

Продукты, которые вам понадобятся во время отделки:
Лак	Сопутствующие разбавители/разбавители
Латексные перчатки	Маскирующие ленты Safe Release
Контейнеры и крышки	Фильтры для краски
Салфетки	Кисти для пены — разные размеры
Хлопковые тряпки	Щетинные щетки — разные размеры
Наколенники	Однолезвийные лезвия

Одним из важнейших факторов при лакировке является погода. Убедитесь, что вы выбрали день, который будет теплым, сухим и не слишком жарким. Лучшая температура для нанесения лака составляет от 70° до 85° по Фаренгейту, без слишком высокой влажности. Если она ниже 65°, ваш лак может сохнуть несколько дней. Если она выше 85°, вы рискуете, что растворители в лаке испарятся слишком быстро, что приведет к слишком быстрому схватыванию лака, появлению следов от кисти и пузырей. Если вам абсолютно необходимо работать при более высоких температурах, разбавьте лак (до 25%) и работайте с меньшими участками. Если слишком влажно – лак может затуманиться до высыхания – некрасиво! Выбирайте погоду с умом, иначе вся подготовка будет напрасной, и вы вернетесь к исходной точке.

Еще раз все заклейте скотчем, чтобы защитить участки вокруг дерева. Для первого слоя, который будет действовать как герметик, процедите лак в емкость, а затем добавьте рекомендуемый разбавитель (читайте на банке) до 50%. Поскольку это запечатывает древесину, вам нужно убедиться, что лак проникает в каждый закоулок — вот почему вы разбавляете больше, чем обычно. Нанесите первый слой, быстро рисуя поперек волокон, а затем завершите чистку ВМЕСТЕ с волокнами дерева. Если ваша древесина очень пористая, вы можете нанести второй слой герметика.

Обязательно дайте этому слою (и каждому последующему слою!) полностью высохнуть. Это одна из самых важных частей исчезновения, которую легче всего испортить, когда мы начинаем терять терпение. Нанесите следующие слои лака, медленно наращивая его и слегка шлифуя между слоями по мере необходимости, чтобы ваша поверхность оставалась гладкой. Не пытайтесь шлифовать до полного высыхания лака! Как вы можете сказать? При шлифовании лак должен отделяться в виде порошка — если он забивает наждачную бумагу, значит, вы поторопились и вам нужно подождать дольше. Как только вы убедитесь, что лак высох, отшлифуйте его ровно настолько, чтобы убрать блеск и создать идеально гладкую поверхность — вы легко сможете увидеть потеки или места, где лак стал неровным и требует дополнительной обработки. Удостоверьтесь, что вы делаете полный пылесос/спирт и протираете липкостью после каждой шлифовки, так как пыль – враг! Наждачная бумага с зернистостью 320 и зеленые подушечки Scotch-Brite — ваши лучшие инструменты. В зависимости от поверхности вам может понадобиться от 5 до 10 слоев лака — это действительно зависит от вас и от того, просто ли вы защищаете древесину или ищете зеркально-глянцевое покрытие. Просто помните — чем больше у вас пальто, тем больше времени у вас есть, прежде чем эту работу нужно будет переделывать!

Самое главное – не торопитесь – хорошая лакировка – дело любви. Не торопитесь и наслаждайтесь процессом!

Дополнительные советы:

• Для больших поверхностей рассмотрите возможность использования небольшого поролонового валика, чтобы получить более быстрое и более равномерное покрытие, а затем с помощью щетинной щетки слегка растушуйте лак, удаляя любые пузырьки, образующиеся при нанесении валиком.
• Лак не наносить толстым слоем! Используйте легкую руку и распределите тонким ровным слоем. Густой лак имеет тенденцию пузыриться и скользить, образуя капли, которые вам придется сошлифовывать позже, что может занять много времени. Толстые слои также требуют гораздо больше времени для высыхания и часто сохнут неравномерно, что создает гораздо больше работы в долгосрочной перспективе, когда вам нужно отшлифовать их.
• Загружая кисть, загружайте только первые ¼ дюйма или около того и прикасайтесь к стенке ведра, чтобы удалить лишний лак. Затем нанесите лак на поверхность дерева, прежде чем равномерно распределить его. Это поможет вам нанести ровный слой вместо того, чтобы снимать весь лак с первого мазка.
• Открывая банку с лаком, слегка перемешайте ее, почувствовав осадок на дне. Важно не смешивать слишком энергично, иначе в лаке появятся пузырьки. Вы всегда должны процедить лак перед нанесением — сита дешевы и это быстро сделать, так что не пропускайте этот шаг!
• При опрокидывании для удаления пузырьков воздуха быстро перемещайтесь по поверхности. Если поверхность уже стала липкой, наносить лак слишком поздно — работайте на небольших участках, чтобы убедиться, что вы можете закончить типирование до того, как лак высохнет слишком сильно.