Установка откосов: Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Содержание Скрыть

1. Особенности наружных откосов
2. Подготовительные работы
3. Обустройство откосов на зданиях из кирпича
4. Финишные работы
5. Работа с пластиковыми откосами
6. Технология монтажа откосов на специальных профилях
7. Откосы из дерева
8. Заключение

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов.

При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

• очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
• оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
• аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
• учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам —  усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

1. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о. Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.
2. Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур. Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

3. Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
4. Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

1. Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
3. Провести замеры всех сторон проема.
4. Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения.
   Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя.

Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков.  Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей.  Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

• торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
• рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
• в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков. 

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом. 

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал  использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия  атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха. 

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Установка откосов: как правильно установить откосы самостоятельно. разбираем последовательность действий

После того, как подоконник установлен, приступаем к установке откосов. Если вы еще не читали статью по установке подоконника, то рекомендую вам перейти сейчас по Ссылке для прочтения.

Правила установки откосов

Есть некоторые правила, которых стоит придерживаться при установке откосов. Во-первых, материал откосов только из сэндвич-панелей.

Во-вторых, сэндвич-панели делятся на мягкие и жесткие. Мягкий сэндвич продается в основном в таких крупных строительных гипермаркетах как ЛеруаМэрлен, Петрович, Максидом. По крайней мере, мне никогда не попадались там жесткие сэндвичи.

Покупайте там, когда совсем нет желания тратить время на поиски. Так же, если вам придется купить сэндвич в одном из этих магазинов, например, только один боковой, то есть вероятность, что он будет отличаться оттенком.

Твердый сэндвич продается в ПластикЛайне на Руставели 71, и есть еще в ДопСтрое на Уманском переулке 72.

Что значит твердый и мягкий сэндвич. Верхняя часть пирога сэндвича покрыта белым пластиком, тем самым, который покрыт защитной пленкой. Если взять мягкий сэндвич и слегка надавить на него пальцем, то сразу появится небольшая вмятина. При установке такой сэндвич легко можно повредить.

Но у мягкого сэндвича есть один маленький плюс: его легко резать канцелярским ножом.

Твердый сэндвич, напротив, можно только отпилить пилой или болгаркой. Верхняя пластиковая часть очень твердая, а сам сэндвич очень жесткий. После установки такой сэндвич можно легко протирать тряпкой, не боясь его промять.

Следующее важное правило. Откос следует устанавливать ЗА профиль. Можно установить в стартовый профиль, который прикручивается по краю оконной рамы и уже в него вставляется сэндвич.

Но лучше так не делать. Во-первых, при этом нарушиться целостность оконной рамы. Во-вторых, крадется ширина и высота окна, по ширине на два сантиметра, по высоте на один. И в-третьих, если вдруг пена немного сильнее надавит на сэндвич, то край стартового профиля выгнет наружу, и это будет сильно видно. Придется приклеивать его суперклеем.

Еще одно правило. Все сэндвичи устанавливаются только по уровню. Очень кирпичных кладок оконных проемов кривые. Особенно это наблюдается в кирпичных домах. И если просто прикладывать сэндвич на стену, то после завершения работ может получиться визуально криво установленные откосы. Поэтому, при установки откосов применяем пузырьковый уровень.

Последовательность установки откосов

Важно понимать, что установка откосов должна начинаться только после установки подоконника. Последовательность установки откосов следующая: 

• установка верхнего откоса
• установки боковых откосов
• установка декоративных уголков
• герметизация стыков жидким пластиком

Рассмотри каждый этап более подробно.

Перед началом установки откосов, рекомендую произвести очистку профиля от въевшейся грязи. Чистить профиль после установки откосов будет сложно, так как будет не просто вычищать грязь на стыке профиля и откоса.

Чистить профиль можно либо растворителем № 646, который продается в любом строительном магазине, либо специальным средством для чистки профиля, например, Космофен 10.

Возможно, вы захотите заказать ремонт окон. Тогда переходите по ссылке прямо сейчас и делайте заказ.

Установка верхнего откоса

Вырезаем верхний откос. Наша первая задача, это отложить размеры верхнего откоса на сэндвич-панель. Ширину откоса отложить не сложно: померили ширину откоса, отложили на сэндвич и отрезали.

А вот глубину откоса мерить нужно следующим образом. Берем отрезанный по ширине откос и вставляем его за профиль. Прижимаем его к потолку и проводим фломастером или карандашом линию по краю потолка. Так мы отрежем сэндвич ровно по краю стены, которая часть бывает не ровная.

По размеченной линии пилой отпиливаем нужный нам размер по глубине.

После отпила, ставим верхний сэндвич за профиль и запениваем дальний шов. Далее, пропениваем бока. Теперь наносим слой в 1,5-2 сантиметра на край сэндвича.

Пену следует наносить чуть дальше от края, чтобы после прижатия пена не вываливалась в квартиру. Нанесли пену, и прижали. Конечно, в руках у вас должны быть уже оторваны куски малярного скотча. Скотч цепляем по четыре штуки на окно, выравнивая уровнем при этом верхний сэндвич по горизонтали.

Установка боковых откосов

Боковые откосы вырезаются аналогично верхнему откосу. И установка боковых откосов, в принципе, не отличается от установки верхнего откоса.

При установке боковых откосов не забываем пенить низ и верх откоса. Если в этих местах не запенить, то после завершения всех работ, эти места будут «гулять» – пены ведь там нет.

Установка декоративных уголков

Декоративные уголки следует сажать на монтажную пену. Приклеивание уголков на силикон или герметик – со временем не дают высокий результат по прочности.

Так же как и откосы, сначала устанавливаем верхний уголок. Затем боковые.

Отмеряем ширину оконного проема у верхнего откоса. Полученную длину откладываем на одну сторону уголка. На другую сторону уголка нам надо отложить ширину стороны самого уголка.

Например, у вас уголки 3х3 сантиметра. Значит, на другую боковину уголка надо отложить по 3 сантиметра с каждой стороны. Это нужно для перехлестывания декоративных уголков на стыке в углу. Лишнее отрезаем, наносим тонкую полоску пены с внутренней стороны уголка и устанавливаем первый верхний уголок. Прижимаем его скотчем к сэндвич-панели и стене.

В результате, должен получить нахлест одной стороны уголка на стену, по 3 сантиметра с каждой стороны.

Боковые уголки вырезаем и устанавливаем аналогичным образом.

Герметизация стыков жидким пластиком

После высыхания пены и полного приклеивания как сэндвич-панелей, так и уголков, настала пора провести завершающий этап – загерметизировать стыки углов.

Герметизировать стык лучше жидким пластиком Космофен. Со временем он не темнеет, легко моется и жестко склеивает стык. Вообще, Космофен предназначен для склеивания пластика, поэтому в стыке окна он будет как раз кстати.

 

Материал подготовил Александр Дорофеев

Мастер по окнам

Если вам покажется установка откосов на окна чем-то сложным, то смелее заказывайте отделку окон у нас. Ссылка откроется в новом окне.

[Видео] Подробное руководство по монтажу в полевых условиях для крыш с крутым уклоном

23 ноя 2021 29 ноя 2022

При установке кровельной системы с крутым уклоном необходимо учитывать несколько деталей кровли. Они варьируются от примыканий к стенам до проходов в крышах и ендов.

1 из 1

• Детали установки на крыше с крутым скатом

1 из 1

Но перед установкой любой из этих деталей вам понадобится устойчивая основа для работы. Это обеспечивается полем крыши, которое обычно состоит из слоя подстилающего слоя. Этот слой укладывается либо поверх, либо под другими деталями кровли, чтобы обеспечить водонепроницаемый защитный слой.

В нашем руководстве по монтажу крыш с крутым уклоном используется подложка Polystick ® TU Plus и клеевые материалы, такие как модифицированный цемент Polyglass PG 500.

Установка деталей крыши с крутым уклоном

1. Шаг первый: Перед началом установки подготовьте настил, убедившись, что он чистый и на нем нет мусора, который может неблагоприятно повлиять на установку анкерного листа.
2. Этап второй: Анкерный лист ASTM D226 типа II должен свободно укладываться на настил с минимальным трехдюймовым боковым нахлестом и шестидюймовым торцевым нахлестом. Этот лист должен быть закреплен механическим способом в соответствии с местными строительными нормами, если иное не указано компанией Polyglass для условий проекта.
   Крепеж должен быть коррозионностойким, гвозди типа «Simplex» с кольцевым стержнем калибра 11 с металлическим диском диаметром не менее одного дюйма. Они должны быть установлены с минимальной скоростью 12 дюймов.
3. Шаг третий: Перед укладкой самоклеящейся подложки Polystick TU Plus перед укладкой разрежьте ее на листы подходящей рабочей длины.
4. Шаг четвертый: Уложите материал на место, начиная с самой нижней точки. Перекрывайте швы минимум на три дюйма, а торцевые нахлесты — минимум на шесть дюймов.
5. Шаг пятый: Снимите половину подложки с рулона и равномерно надавите от центра к внешним краям. Затем снимите подложку с оставшейся половины рулона и прижмите. Для
   Polyglass требуется ролик весом не менее 40 фунтов. Если безопасность является проблемой на крутых склонах, допустима жесткая щетка с нагрузкой около 40 фунтов, приложенной к основанию поля. Ручные валики
   подходят для укатывания участков, нахлестов или небольших участков крыши, недоступных для большого валика или щетки.
6. Шаг шестой: Самоклеящаяся подложка Polystick TU Plus должна быть прибита гвоздями по кромочному шву с использованием крепежа и расстояния, указанного на втором шаге. Установите крепления, используя область с пометкой «зона для гвоздей» на лицевой стороне подложки.
7. Шаг седьмой: Нанесите подкладочный слой Polystick TU Plus внахлест, чтобы покрыть область, прибитую гвоздями.
8. Восьмой шаг: Для любых нахлестов ткани и гранул нанесите равномерный слой PolyPlus 9 шириной шесть дюймов.0023 ® 50 модифицированный влажный/сухой цемент премиум-класса или модифицированный цемент Polyglass PG 500, наносимый между нанесением внахлест.

Краткое описание продукта

Polystick® TU Plus

Polystick TU Plus — это прорезиненная гидроизоляционная подложка, изготовленная по технологии двухкомпонентного самоклеящегося материала ADESO®. Он имеет высокопрочную полиэфирную ткань на верхней поверхности и агрессивный самоклеящийся состав на нижнем слое. Он идеален в качестве основания для крыш с крутым уклоном, где черепица укладывается на крышу в течение длительного времени.

Polyplus

® 50 Премиум модифицированный влажный/сухой цемент

Polyplus 50 влажный/сухой цемент идеально подходит для гидроизоляции деталей и крепления мембран к кровлям с крутым уклоном благодаря своей консистенции, характерной для шпателя. Модифицированная формула высшего качества также полезна во влажных, влажных условиях или даже под водой.

Модифицированный цемент Полигласс PG 500

Модифицированный цемент PG 500 подходит для крепления мембран и деталей гидроизоляции к крышам с крутым уклоном благодаря своей густой консистенции. Эластичность этого высококачественного состава превосходит стандартный пластиковый цемент.

Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю службы технической поддержки Polyglass.

Posted in Кровля, Кровельные видеоматериалы

Противоэрозионные маты — установка на крутых склонах и каналах

Противоэрозионные маты — установка на крутых склонах и каналах

Противоэрозионные маты представляют собой экономичный и эффективный способ борьбы с эрозией почвы в различных областях применения. Существуют различные методы установки для использования на склонах и каналах, которые должны быть выполнены правильно, чтобы быть эффективными. Даже типы анкеров, используемых для крепления матов, обеспечивают различные преимущества в зависимости от условий площадки. Твердое понимание каждого метода установки имеет важное значение для успешного проекта.

Колья

Если вы устанавливаете маты для защиты от эрозии, вам нужно знать, как закрепить маты на почве. Проекты, которые требуют долгосрочного надежного контроля эрозии и более мощной системы анкеровки, лучше подходят с использованием Engineered Earth Anchors™ (EEA). EEA изготовлен из коррозионностойкого материала, соединенного с арматурой из углеродистой или нержавеющей стали с цинково-алюминиевым покрытием. По мере того, как давление, оказываемое системой ARMORMAX на почву, увеличивается, слой почвы над анкером сжимается, обеспечивая сопротивление движению анкера и постоянно закрепляя мат на месте.

Установка на склонах  

Установка противоэрозионных матов на склонах требует тщательной подготовки площадки. Почва должна быть гладкой и очищенной от сорняков, мусора, ручейков, оврагов, слеживания и корки. Все пустоты в грунте должны быть заполнены и утрамбованы. Далее посев. Противоэрозионные маты способны стимулировать вегетативный рост, что является основным источником их прочности. Используя семена, которые соответствуют почвенным условиям рабочей площадки, вы можете развить самую сильную плотность вегетативной и корневой систем, обеспечивая при этом долгосрочную эффективность.

После посева пора подготовить траншею для якоря. Выкопайте траншею размером 6 × 6 дюймов для крепления противоэрозионных матов. Расстояние от гребня склона до анкерного линя должно быть не менее 3 футов, хотя это возможно не на всех рабочих площадках. Установка матов на плоскость над гребнем уклона предотвращает попадание воды под маты для предотвращения эрозии, что делает их менее эффективными. Начните закреплять маты на расстоянии 30 дюймов от анкерной траншеи, прежде чем скатывать маты. Вбейте колья в анкерную траншею на одном уровне с уровнем почвы. После завершения засыпьте якорную траншею и утрамбуйте почву. Засейте только что уплотненную почву и накройте ее оставшимся концом матов. Закрепите все по склону анкерной траншеи с 12-дюймовыми центрами.

Теперь пора раскладывать маты. Начните с гребня склона и осторожно катите их вниз. Через каждые 20 футов не забудьте немного потянуть коврик, чтобы избавиться от провисания. Однако никогда не следует растягивать маты, так как это может привести к образованию мостов. Будете ли вы перекрывать края, зависит от инструкций производителя.

Наконец, закрепите коврики. Как правило, ставки должны быть установлены через каждые 3-5 футов вниз по вертикальной оси матов. Они также должны располагаться в шахматном порядке через каждые 18-24 дюйма по горизонтальной оси. На квадратный ярд должно быть не менее 1 или 2 колышков, но в более суровых условиях может потребоваться больше. В подошве склона следует сделать еще одну анкерную траншею и закрепить маты так же, как верхнюю часть склона.

Установка для каналов  

Создание искусственных каналов значительно упрощается благодаря использованию противоэрозионных матов. Чтобы подготовить участок канала, начните с выравнивания поверхности, чтобы она стала гладкой и свободной от камней, сорняков, палочек, корней, мусора, ручейков, оврагов, слеживания и корки. Любые пустоты в грунте необходимо заполнить и уплотнить. При посеве используйте семена, соответствующие почвенным условиям рабочей площадки. Возможно, вам придется использовать разные семена выше и ниже ватерлинии, в зависимости от ожидаемых условий воды при заполнении канала.

Маты для предотвращения эрозии следует сначала развернуть на дне канала в том же направлении, в котором вода течет по каналу. Следите за тем, чтобы на дне канала было минимальное количество швов и не было швов в местах, где будет сильный поток воды. Прилегающие эрозионные маты следует устанавливать вдали от центра дна канала. Приложите коврики в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы узнать, следует ли перекрывать участки. Если рекомендации требуют перекрытия, перекрывайте маты на 2-4 дюйма. Установите ряд кольев вдоль смещенного центра перекрытий, по крайней мере, через каждые 2 фута.

Чтобы закрепить маты в начале канала, Федеральное управление автомобильных дорог рекомендует вырыть контрольный паз размером 6×6 дюймов. Прорезь должна быть перпендикулярна потоку воды по ширине канала. Положите противоэрозионный мат в контрольный паз и выдвиньте мат на 30 дюймов за контрольный паз. Вставьте коврики в прорезь для чеков на 12-дюймовых центрах. Засыпьте якорную траншею, уплотните почву и поместите семена на участок. Поместите 12-дюймовый конец мата на землю и закрепите этот конец вниз по склону анкерной траншеи. Опять же, сделайте ставку на 12-дюймовые центры.

Федеральное управление автомобильных дорог также рекомендует проверять щели, которые следует копать перпендикулярно потоку воды. Делайте это по ширине канала через каждые 25 футов и в конечном конце канала. Раскатайте коврики для предотвращения эрозии вниз по дну канала и наклоните его в направлении, в котором будет течь вода. Эрозионные маты вверх по склону должны перекрывать маты вниз по склону на 2-4 дюйма. Закрепите их с помощью шаблона кольев по одному на 25 дюймов по ширине и 36 дюймов по длине. Наконец, маты должны быть закреплены на конечном конце канала с тем же типом контрольной щели, что и в начале канала.

Высококачественные противоэрозионные маты

Независимо от области применения вам потребуются высококачественные продукты для выполнения работы. Миссия IWT Cargo Guard, основанная с целью разработки продуктов для защиты окружающей среды, заключается в предоставлении наиболее эффективных и экономичных продуктов для вашего проекта. Благодаря быстрому анализу продуктов и услуг, необходимых для проекта, мы становимся продолжением вашего сметного отдела. Наша приверженность как нашим клиентам, так и окружающей среде является краеугольным камнем нашего бизнеса. Наши основные ценности честности и добросовестности наряду с исключительным обслуживанием лежат в основе всего, что мы делаем.