Потолок из доски: Потолок из доски

Потолок с отделкой из дерева

Когда дело доходит до отделки потолка, о дереве вспоминают далеко не в первую очередь. А зря. Ведь это самый экологичный, долговечный, удобный в работе и вариативный материал. Он аккуратно скрывает перепады и неудачные стыки перекрытий, легко подшивается на кирпичный, бетонный или блочный потолок, хорошо работает как звуко- и теплоизолятор. Что касается вариативности, то здесь лучше сто раз увидеть, чем один раз прочитать. Поэтому мы собрали для вас галерею интересной деревянной отделки потолков и совсем немного дополнили ее своими комментариями.

Отделка имитацией бруса

На потолки идет практически любая имитация: из сосны, ели, лиственницы и термодерева. Другое дело, что в отличие от фасада, для отделки потолка имитацией бруса берется самая узкая доска — 140 см. Все, что шире лучше использовать в очень просторных и высоких комнатах — широкий брус визуально чуть скрадывает пространство, зато добавляет интерьеру добротности и респектабельности.

Доски монтируются на обрешетку, а для крепления используется «Волна», ДУЭТ 90, саморезы для внутренней отделки, кляймеры и спейсеры. Они незаметны после установки, обеспечивают правильные зазоры для вентиляции и выдерживают нагрузку массивной тяжелой доски.

Для финишной отделки имитации бруса выпускается масса лакокрасочных материалов, от классического масла до ярких лазурей. Чем и как покрывать потолок — дело вкуса.

Отделка потолков блок-хаусом

Отделка потолка блок-хаусом — редкая история. Разве что вы хотите добавить в интерьер рустикального стиля или старой русской экзотики.

Как и имитация, блок-хаус монтируется на обрешетку из бруса 30х40 или (40х40, 40х50) мм с шагом 40-50 см, собирается на шип-паз. Для крепления используются саморезы для внутренней отделки, скрытый крепеж, кляймеры и «Волна». Блок-хаус традиционно не красится — материал предполагает максимальную естественность и натуральность, поэтому из финишных отделок рекомендуем только масло.

Отделка потолков евровагонкой и вагонкой штиль

Чем хороша отделка потолка вагонкой штиль или евровагонкой, так это возможностью выбрать направление (продольное, поперечное или по диагонали) и количество уровней (один или два). С массивной имитацией и объемным блок-хаусом так не получится.

При подшивке потолка евровагонкой поверхность получается рельефной, с хорошо выраженными стыками. Облицовка вагонкой штиль в готовом виде гладкая и цельная. Вот и вся разница, что касается эстетики.

В плане монтажа евровагонка стыкуется надежней: у нее углубленный паз и точно нормированные профили. У вагонки штиль паз чуть короче, а из-за отсутствия полки монтаж идет быстрей.

Открытым способом вагонку крепят саморезами. Скрытым способом «под доской» крепежом ДУЭТ и ВОЛНА, а «между досками» — кляймерами. Финишная отделка вагонки определяется типом и назначением помещения. Если это баня, предбанник или помывочная, доску обрабатывают маслом, пропитками и антисептиком.

В жилых комнатах все зависит от дизайна: термодерево и брашированная древесина — для классических, скандинавских интерьеров, лофтов и модерна, окрашенную в светлые тона вагонку любят в интерьерах стиля прованс, кантри, американская классика, a la naturel — в барнхаус.

         

Отделка потолков планкеном

Если не хотите работать с вагонкой, но нравится профиль и сечение доски — возьмите для отделки потолка планкен. У прямого будут закругленные фаски, а у скошенного — скошенные под 45°.

        

Крепится на обрешетку, может устанавливаться с компенсационными зазорами, на скрытый крепеж или саморезы.

Отделка потолка стеновыми панелями 3Д

Не смотрите на слово «стеновые» в названии материала. Смотрите на итог: объемный, трехмерный потолок со стереоскопическим эффектом. 3D панели, которые мы изготавливаем из термоясеня и лиственницы, могут крепиться как на стены, так и на потолок. Достаточно обрешетки и правильных саморезов для монтажа.

По длине панели 630 и 990 мм, что позволяет скомпоновать их на потолке как большого, так и скромного по площади помещения. Варианты финишной отделки — на любой вкус: одно- и двухцветная тонировка маслом, браширование, покрытие лаком или лазурью, ручное фрезерование, покрытие воском и пр. С отделкой потолка деревом мы не советуем слишком сужать рамки: всегда есть альтернативные по цене, практичности и способам реализации материалы.

Если нужна помощь с выбором, в том числе из двух-трех вариантов подшивки потолка, позвоните нам по тел. +7 (495) 150-11-87, напишите на e-mail [email protected] или оставьте вопрос в форме обратной связи. Подсчитаем расход, сравним бюджет, подскажем по специфике крепежа и установки.

Потолок в бане своими руками: подшивной, настильный, панельный

В бане традиционно все, или почти все стараемся сделать из дерева. Оно и понятно: красиво, натурально, полезно для здоровья, создает отличную атмосферу. И потолки в бане тоже делают из дерева. Кто-то из обрезной или шпунтованной доски, кто-то из вагонки. Но большей частью именно из древесины.

Содержание статьи

• 1 Конструкции деревянных потолков
  • 1.1 Подшивные потолки
  • 1.2 Панельные потолки
  • 1.3 Настильные потолки
• 2 Делаем потолок своими руками
  • 2.1 Как сделать панельный потолок
    • 2.1.1 Размеры панелей
    • 2.1.2 Изготовление щитов
    • 2.1.3 Установка и крепление
  • 2.2 Подшивной потолок своими руками
    • 2.2.1 Балки перекрытия
    • 2.2.2 Монтаж балок
    • 2.2.3 Пароизоляция и обрешетка
    • 2.2.4 Подшивка потолка
  • 2.3 Делаем настильный потолок
• 3 Обработка пиломатериалов для потолка

Конструкции деревянных потолков

Потолок из досок и вагонки можно сделать тремя способами. Все они имеют свои особенности, достоинства и недостатки. О каждом из них чуть подробнее.

Подшивные потолки

Самый надежный, но, к сожалению, недешевый вариант — подшивные потолки. Дело в том, что для их устройства необходима укладка балок перекрытия: толстых брусков или обтесанных бревен. А они стоят недешево. Укладывают их на верхний венец или крепят в стене — зависит от типа выбранной кровли. К балкам затем прибиваются доски потолка.

Подшивной потолок — доски или вагонка прибивается к балкам перекрытия

Конструкция получается надежная. По ней можно свободно передвигаться, что может пригодиться при ремонте или профилактике кровли, дымоходной трубы и стропильной системы. Удобно на таком потолке делать тепло-, паро- гидро- изоляцию: ходить можно столько, сколько нужно.

Недостаток у них следующий: требуется установка мощных брусков или бревен, что заметно удорожает конструкцию. Но если делать потолок своими руками, не нужно будет платить бригаде.

Панельные потолки

Для изготовления панельных потолков предварительно собирают щиты, состоящие из двух продольных опорных брусков и набитых на них поперечных планок. Затем в внутрь укладываются все необходимые слои пирога утепления и пароизоляции. И готовая конструкция крепится к стенам.

Подобные панели могут укладываться между балками перекрытия или сами служить основой. Во втором варианте бруски для изготовления панелей используют мощные: они должны выдержать вес утеплителя и досок подшивки. Опираются панели на верхний край стены, прибиваются длинными гвоздями, затем соединяются с балками (если они есть) или друг с другом.

Один из вариантов панельного потолка

Ширина таких щитов-панелей небольшая, что позволяет использовать короткие доски, которые могли остаться от обшивки стен. Можно также купить пиломатериал некондиционной длины, что тоже позволит сэкономить.

Недостатком панельных потолков является немалый вес каждого щита. Даже если утеплитель и все остальные слои крепить по месту — на потолке, установить в одиночку такую конструкцию невозможно. Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем.

Настильные потолки

Этот вид моет быть реализован, только если длина пролета — от одной несущей стены до другой — не более 2,5 м. В этом случае доски крепятся к двум противоположным стенам. Все материалы утепления и гидроизоляции укладываются сверху, со стороны чердака. Все очень просто и недорого: такой потолок в бане можно сделать своими руками в одиночку.

Настильные потолки делают при расстоянии между несущими стенами не более 2,5 метров

Недостаток этого варианта — невозможность ходить по настилу. Даже настил изоляционного пирога может закончиться повреждением только изготовленного потолка. К таким же результатам приведет любая другая работа. Так что этот вариант хоть и экономный, но непрактичный.

Делаем потолок своими руками

Знать особенности конструкции не помешает, даже если вы нанимаете бригаду строителей: лучше контролировать каждый шаг. Так будет гарантия того, что сделают вам нормально. Ну а уже если вы решили сделать потолок в бане своими руками, то перед тем, как приступать к делу, нужно досконально знать, что, за чем делать и почему именно так.

Как сделать панельный потолок

Сначала изготавливают щиты. Делают это на ровной площадке. Так как длина щита немаленькая — от одной стены помещения, до другой — то работают обычно на земле. Но найти нужно ровную площадку или уложить большой лист фанеры, ОСБ и т.п.

Вариант панельного потолка с декоративными балками

Размеры панелей

Если балок перекрытия нет, то ширина одной панели — 60 см. Если балки установлены и решено делать не подшивной, а панельный потолок, то ширина выбирается в зависимости от шага установки балок. Если расстояние меньше метра, то делать можно одну панель, если больше — делают две.

Сечение брусков также зависит от того есть балки, или нет. Если балок нет, минимальный размер бруса — 100*150 мм. Длина брусков — расстояние от одной стены до другой, плюс величина захода на стены — по 10 см.

Изготовление щитов

Работы опишем для случая, когда балок перекрытия нет. Если они есть, обычно делают подшивной потолок. Два опорных бруска укладываются на расстоянии 50 см, упирают их в ровную планку. По всей длине проверяют правильность выставленного расстояния. Поперек брусков набивают доски длиной 60 см, оставляя с каждой стороны по 5 см свободного края. Так образуется промежуток, который после установки заполняется теплоизолятором.

Сначала делают панели, выстилают их пароизоляцией, затем укрепляют на стенах

Для поперечин используют вагонку или шпунтованную доску. Как вариант — обрезная доска с выбранной четвертью. Все материалы должны пройти антибактериальную обработку. Желательно также пропитать антипиренами.

Крепить планки можно или в пласть — насквозь, или потайным способом — в шип или в паз. Крепление в пласть — самое надежное. А чтобы замаскировать шляпки гвоздей, их утапливают в древесину при помощи добойника. Отверстия затем шпаклюют, а после высыхания все сравнивают наждачкой с мелким зерном. Если правильно подобран цвет шпаклевки, практически ничего не видно.

Чтобы замазка не отличалась по цвету и структуре от древесины, в готовый состав подмешивают древесной пыли, которая образовалась при работе с досками. Такая замазка почти не видна даже с близкого расстояния, а на потолке вообще не привлекает внимания.

Замаскировать шляпки саморезов или гвоздей можно замазкой по дереву

На сбитую панель закрепляется пленка пароизоляции. Она выстилается по всей поверхности, с заходом на брусок. Крепится или небольшими гвоздиками или скобами из строительного стиплера.

Перед тем, как начать подъем панели, устанавливают несколько укосин, которые зафиксируют щит в правильном положении. По окончании монтажа косые бруски демонтируются.

Установка и крепление

На верхний венец стены укладывают ленту джута. Она будет служить тепло- и гидро- изолятором, а также предупредит трение древесины при подвижках. Панель укладывают на стену, с заходом 5-10 см, прибивают длинными гвоздями. Первый щит еще закрепляют вдоль длинной стороны — через брусок к верхнему венцу сруба или брусу. Предварительно между бруском и стеной необходимо проложить гидроизоляцию — в два раза свернутый рубероид, а также полосу джутовой ленты.

На стену под края панели укладывают джутовую ленту

Следующий щит устанавливается вплотную к первому. Между двумя соседними брусками получается зазор 10 см — по 5 см от одного и второго. Этот промежуток застилают пароизоляцией, с заходом не менее 10-15 см на прибитую ранее полосу. Места стыка проклеиваются скотчем. Затем промежуток заполняется теплоизолятором. После чего панели скрепляются между собой. Сделать это удобнее при помощи металлических шпилек, шайб и гаек.

В качестве утеплителя для бани — не в парилке — использовать можно пенополистирол, а потолок парилки можно утеплить шитыми матами из базальтового волокна или каким-либо другим натуральным утеплителем — керамзитом, например.

При наличии балок перекрытия панели крепятся к балкам, через брусок насквозь. В качестве крепежа обычно используются длинные гвозди. В этом случае при изготовлении щитов поперечные доски должны выступать за брусок на расстояние, равное половине ширины балки, плюс 5 сантиметров. Также при таком способе важно ровно выставить панели со стороны помещения.

После установки и закрепления панелей на стенах, в них укладывается теплоизоляция, сверху на нее — гидроизоляция

Подшивной потолок своими руками

Подшивка потолка достаточно трудоемкая работа. Но сделать ее своими руками несложно. Начинаются работы с установки балок.

Балки перекрытия

Их размеры зависят от того, чердак будет над помещением, или жилое помещение. Вообще, есть специальные формулы и таблицы, по которым выбираются требуемые параметры, но для большинства бань среднего размера для перекрытия под чердак берут брус 100*200 мм, для перекрытия между этажами — 100*250 мм. Шаг установки при этом 60 см.

Таблица для определения толщины балок подшивного потолка в зависимости от нагрузок

Балки большого сечения стоят недешево, да и не всегда имеются в наличии. Есть одна хитрость, которая позволит сэкономить. Их можно сделать из обрезной доски хорошего качества. Например, нужны балки 150*250 мм. Можно взять три-четыре доски шириной 250 мм и общей толщиной равной или чуть больше 150 мм. Например, для нашего случая можно использовать три доски 50*250 мм. Их соединяют между собой саморезами с двух сторон, а потом используют в качестве балок. Длина саморезов — не менее 2/3 ширины будущего бруса, т.е. 125 мм или около того.

Если доски будут срощенные (не хватает длины), места стыка должны быть смещены друг относительно друга не менее чем на 50 см. В местах стыка доски с обеих сторон закрепляются не менее чем на два самореза. Почему не использовать гвозди? После усушки они хуже держат: дают больший люфт.

Один из вариантов крепления балок

По прочности срощенные балки ничуть не уступают сделанным из массива. Один нюанс: устанавливать их нужно так, чтобы вбок смотрела пласть доски. То есть нельзя сделать балку 150*250 мм из пяти досок 50*150 мм: боковая ее поверхность должна быть цельной.

Еще можно использовать клееный брус. Это тоже срощенный из отдельных кусков погонаж, но только изготовленный в фабричных условиях. При изготовлении клееного бруса волокна древесины располагают в разных направлениях, что препятствует деформации. Потому и отличается он повышенной надежностью, не трескается и его не может выкрутить «пропеллером». Но стоят такие бруски дорого.

Балки можно закрепить и так

Монтаж балок

Монтируем балки на стены. В верхнем венце подготавливаются посадочные места под выбранный размер брусков. Первая и последняя балка должны находиться от стены на расстоянии не менее 5 см. Соответственно шаг следующих можно немного уменьшить, чтобы выдержать это расстояние. Перед укладкой концы брусков оборачивают рубероидом (или окунают в расплавленную смолу). После установки их крепят к венцу длинными некалеными гвоздями, вбитыми под углом.

Чтобы гвозди долго не ржавели, их перед использованием прокипятят в олифе. Тогда и через несколько десятков лет на них не будет и следа ржавчины.

Монтируя балки в парилке или моечной, не забудьте о необходимости сделать место для прохода трубы от печи. Как правильно вывести трубу через потолок читайте тут.

Пароизоляция и обрешетка

После установки каркаса, можно начинать монтаж потолка. Вначале к балкам крепится слой пароизоляции. Это довольно тонкий материал рулонного типа, может быть с фольгированным покрытием. Его раскатывают поперек балок, крепят при помощи скоб (так удобнее). Один слой заходит на другой не менее чем на 5 см. Стык проклеивается двусторонним скотчем. Причем, если использовался металлизированную пароизоляцию (обычно такую укладывают в парилках), имеет смысл использовать аналогичный скотч.

К балкам снизу крепится пароизоляция. В парилке она обычно фольгированная. Поверх нее набиваются рейки — для лучшей вентиляции вагонки на потолке

Далее, для лучшей вентиляции досок потолка необходимо создать зазор: набить поверх пароизоляции планки. Их толщина порядка 2 см, ширина равна 3-5 см, но чем шире, тем проще будет монтировать доски (вагонку) на потолок.

Подшивка потолка

Далее идет непосредственно подшивка потолка. Он может быть чистовым и черновым. Черновой потолок делают, если планируется затем обшивка другими отделочными материалами — гипсокартоном, фанерой, пластиком и т.д. Но для бань такой вариант используется редко. Разве что для экономии потолок иногда подшивают влагостойкой фанерой.

Для чернового потолка подойдет необрезная доска с удаленной которой, обработанная средствами от жучков. Для чистового используют такие пиломатериалы:

• Обрезную доску со снятой четвертью или шпунтованную. Толщина доски должна быть 12-18 мм. Луше — 18: ходить по чердаку можно будет без опасений.
• Вагонку или евровагонку. Она имеет фигурную лицевую поверхность. Способ соединения — шип/паз.

Крепить можно обычными гвоздями, финишными (с маленькой шляпкой) или саморезами. Если крепить в пласть (насквозь), то шляпки желательно утапливать, а отверстия замазывать шпаклевкой по дереву.

Потайной способ крепления возможен в случае использования шпунтованной доски или вагонки. В этом случае гвозди (саморезы) забивают (закручивают) под углом в шип или паз. Более распространен способ «в паз», но более надежен — в шип. Вбив гвоздь в шип, захватываете 2/3 толщины доски, а это снижает возможность расщепления при температурных и влажностных деформациях.

Чтобы не расщепить доску или вагонку, если гвозди забиваются в тонкий край, предварительно проделывают отверстие тонким сверлом под нужным углом.

Потайной способ крепления — гвозди или саморезы забивают в гребень или паз

Ширина доски для подшивки потолка желательна не более 10 см. Понятно, что чем шире будет доска, тем быстрее будет потолок готов. Но более широкие доски сильнее коробятся. Так что 9-10 см — это оптимальный вариант.

Если длины доски не хватает, можно ее срастить. Но места стыка должны приходиться на балки. Каждый конец закрепляется не менее чем двумя гвоздями (саморезами). Стык затем можно замаскировать замазкой.

После того как подшивка потолка закончена, по периметру прибивают потолочный плинтус.

Он скроет щели между досками потолка и отделкой стены. Сверху, со стороны чердака или второго этажа, укладывается тепло- и гилро- изоляция.

Делаем настильный потолок

Это самый быстрый вариант устройства потолка, но расстояние между несущими стенами не может быть больше 2,5 метров. Соответственно, доски должны иметь такую длину. Минимальная толщина доски для настильного потолка — 25 мм. Так как другие опоры отсутствуют, то именно потолок является несущей конструкцией: на него приходится вес изолирующих материалов и людей, передвигающихся по чердаку.

При устройстве настильного потолка доска опирается на обе стены. Потому расстояние между ними не может быть больше 2,5 м

Доски используют или обрезные с выбранной четвертью, или шпунтованные. Крепят их к стенам, подложив на верхний венец слой джутовой ленты. Стыковка шпунтованой доски может быть проблематична: доски прогибаются под весом. Чтобы работать было проще, ищите шип не прямоугольный, а конический: он лучше заходит в паз.

Обработка пиломатериалов для потолка

Все знают, что древесина склонна к гниению в сырой атмосфере, а также ее любят жуки-короеды. Потому использовать пиломатериалы без предварительной обработки нельзя. Желательна также противопожарная ее пропитка — составами-антипиренами. Но также понятно, что использовать химию в банях очень не хочется: это место для оздоровления, с которым химия никак не «стыкуется».

Химию можно и не применять, но есть народные методы обработки, которые оказываются не менее действенными. Один из таких — обработка горячей олифой и расплавленным воском. При правильном выполнении это одновременно защита от грибков, гнили и жучков.

Подробнее о том, какую древесину лучше использовать для потолка в бане читайте в статье

ВНУТРЕННИЙ ПОТОЛОК PABCO® | Продукция

Основные преимущества

Описание продукта : Потолочная панель с защитой от провисания

PABCO Interior Ceiling – это устойчивая к провисанию гипсовая потолочная панель, предназначенная для потолков без огнестойкости. Потолочная панель изготовлена ​​из негорючего гипсового сердечника, стабильного по размерам, состав которого значительно уменьшает провисание потолка. Панель была специально разработана для нанесения текстурных материалов на водной основе на потолок толщиной 1/2 дюйма.

Дополнительные ресурсы

Размеры продукта

ТИП	UL CORE	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	КРАЙ	ВЕС
Внутренняя потолочная плита PABCO®	Н/Д	1/2 дюйма	48 дюймов	12-14 футов	Конический или круглый	1,7 фунта/фут2

Технические данные

Состав	Сердцевина: натуральный гипс и запатентованные добавки Бумага: 100 % переработанная бумага спереди, сзади и по длинным краям
Изготовлено	АСТМ С1396
Установка	GA-216 Нанесение и отделка изделий из гипсовых панелей GA-214 Уровни отделки изделий из гипсокартона Стандарт ASTM C840 для нанесения и отделки гипсокартона
Увлажняющий прогиб	ASTM C473 ≤5/16 дюйма
Поверхностный ожог	ASTM E84 Распространение пламени 15 Возникновение дыма 0

Документы на продукт

• Требования к отделке стен и потолков перед нанесением красок и другой декоративной отделки.

• Краткое руководство по рекомендуемым уровням отделки изделий из гипсовых панелей.

• Полный ассортимент продукции PABCO Gypsum, предлагающий гипсокартон, превосходящий все ожидания.

• Предоставленный документ для PABCO Interior Ceiling, устойчивой к провисанию потолочной панели для неогнестойких потолков.

• Паспорт безопасности для всех продуктов PABCO из гипсокартона.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

• HPD v2.2 для 1/2″ PABCO Regular, Interior Ceiling и LITECORE®.

• Раскрытие информации и оптимизация – поиск сырья для 1/2” PABCO® Regular, Interior Ceiling и LITECORE®.

Бамбуковая потолочная доска — MOSO® Бамбуковые потолочные решения

MOSO

^® Бамбуковая потолочная доска

Бамбуковая потолочная доска MOSO ^® состоит из 5 или 7 слоев бамбукового шпона, прессованных поперек, чтобы обеспечить стабильность и гибкость. Плита пропитана антипиреном или усилена слоями стекловолокна, чтобы соответствовать очень строгим нормам пожарной безопасности в Европе и США.

MOSO

^® Бамбуковая потолочная плита Преимущества

Естественный вид бамбукового потолка

Отдельные слои шпона прижимаются друг к другу особым образом в поперечном направлении, что обеспечивает устойчивость и гибкость плиты. Внешний вид привносит элемент природы в проект. Это делает потолочные панели из бамбука MOSO ^® идеально подходящими для проектов, в которых требуется уникальный дизайн без ущерба для производительности или норм безопасности.

Технический паспорт потолочной панели из бамбука

Международный аэропорт Мадрида Подробнее

Специально разработан для особых требований

Бамбуковая потолочная доска MOSO ^® изначально была разработана для аэропорта Мадрида. Для создания такого продукта, ориентированного на требования, требовалась разработка и тесное сотрудничество между MOSO и дизайнером. Это партнерство привело к тесному сотрудничеству, постоянному совершенствованию, обмену знаниями и, в конечном счете, внесению серьезных изменений в процесс обработки, чтобы иметь возможность создавать желаемый продукт. Эти изменения позволяют пропитку антипиренами и включают в себя обработку слоев стекловолокна, обеспечивающую выполнение этих высоких требований пожарной безопасности. Это шаг, который можно добавить при необходимости, так как существует также продукт без добавления стекловолокна.

Улучшите свой проект и его устойчивость

Устойчивая альтернатива, бамбук, поднимается по лестнице по мере роста осведомленности об устойчивых альтернативах. Поскольку почти все изделия из твердого бамбука MOSO ^® являются углеродно-нейтральными в течение всего срока службы изделия, не только уменьшается выброс CO2 при использовании изделий, но и вы можете повысить рейтинг экологичности здания в целом. Благодаря сертификатам и оценке LCA (TU Delft ISO 14040/44), которая оценивала весь жизненный цикл продуктов, от фазы роста до транспортировки на склад, проект может получить кредиты LEED и BREEAM, когда MOSO 9Используются изделия из бамбука 0148® .

Подробнее об экологичности

Стили бамбуковых потолочных досок

Карамель бокового прессования

Боковое прессование Натуральный

	BA-151	BA-551
Отделка	Масло 900 37	Масло
Конструкция	5 слоев	7 слоев
Стекловолокно	Нет	Да
Размеры (мм)	2000x100x5 9003 7	2000x100x6
Технический паспорт	PDF	PDF

90 030

	BA-101	BA-501
Отделка	Масло	Масло
Строительство	5 слоев	7 слоев
Стекловолокно	Нет	Да
Размеры (мм)	2000x100x5	2000x100x6
Технический паспорт	PDF	PDF

Хотите связаться?

Свяжитесь с одним из наших экспертов MOSO ^® Bamboo для разработки вашего проекта.