Подготовка под оштукатуривание кирпичных поверхностей под: Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

Содержание

Подготовка поверхности под оштукатуривание: бетонной, кирпичной

Неопытные отделочники считают выравнивание поверхностей штукатуркой основной задачей. Они не уделяют должного внимания укреплению и адгезии нанесенного состава и стен. Если на подготовительном этапе упустить важные нюансы, слой штукатурки продержится недолго.

Содержание

1 Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску
- 1.1 Подготовка кирпичных поверхностей
- 1.2 Подготовка камневидных поверхностей
- 1.3 Подготовка бетонных поверхностей
- 1.4 Подготовка деревянных поверхностей
2 Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей
3 Первый этап: выполнение очистки стены от обоев, краски и старой штукатурки
- 3.1 Технология снятия штукатурки
- 3.2 Снятие обоев с бетонной поверхности
- 3.3 Снятие лакокрасочного покрытия
4 Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки
5 Третий этап: очистка стен от загрязнений

6 Четвертый этап: обеспечение адгезии при производстве штукатурных работ
7 Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску

Подготовка стен к оштукатуриванию подразумевает несколько этапов работы, проводимых поочередно.

Перед облицовкой поверхностей необходимо закончить все работы, связанные со строительством и монтажом. Они выполняются согласно СНиП и ГОСТу. Документы регламентируют оштукатуривание в новостройке.

Первоначальное выполнение таких работ обязательно, если:

есть напольное покрытие или залита стяжка;
проложена скрытая проводка, т.е. выбиты и заделаны штробы;
вмонтированы оконные и дверные коробки;
установлена встроенная мебель.

До того как начнется подготовка стен под штукатурку, потолок стоит залепить малярной лентой в области примыкания к поверхности. Пол застелить полиэтиленовой пленкой.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию выглядит следующим образом:

снятие с поверхностей прежних слоев облицовки, краски, обоев и элементов крепежа;
ремонт и укрепление стен — удаление сколов и шелушений, заделывание трещин;
очищение поверхностей от разных загрязнений, копоти;
формирование прочного сцепления между стенами и штукатуркой;
установка маяков для равномерного нанесения состава.

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка кирпичной поверхности заключается в нанесении насечек зубилом и молотком. Для таких целей подходит троянка. Углубить швы кладки до 1 см. Желательно обработать кирпич проникающей грунтовкой.

Подготовка камневидных поверхностей

Стену из бутового камня стоит подготавливать к облицовке следующим образом:

если кладочные швы залиты заподлицо, выбрать раствор на глубину 1,5 см;

основательно очистить поверхность щеткой из стали;
чтобы ускорить процесс, делать швы глубиной не более 1-1,5 см;
вставить в них проволоку и сформировать плетение для удержания слоя штукатурки.

Рекомендуется использовать деревянные пробки толщиной и длиной по 1,5 см. Перед вставкой шашек в швы вбить в них на необходимую глубину гвозди, применяемые для выполнения плетения. Можно заменить проволоку сеткой.

Подготовка бетонных поверхностей

Пока не появились проникающие грунтовки, на стены из бетона крепилась сетка, обеспечивающая необходимую адгезию покрытия с поверхностью. Сейчас процесс упростился.

На стене сделать насечки зубилом и молотком. Глубина насечек — 0,5 см, а длина — 5-10 см. Затем нанести проникающую грунтовку валиком. При необходимости воспользоваться кистью — она обеспечивает насыщение бетонных и оштукатуренных поверхностей водой и не забирает ее из облицовочной смеси. Грунтовка формирует пленку, скрепляющую стену и штукатурку.

Иногда начинающие строители путают понятия «железобетонный» и «газобетонный». Первый делают из бетона и стали, а второй — это искусственный камень с множеством ячеек диаметром 1-3 мм.

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянной стены имеет свои нюансы, т.к. наносить прямо на нее штукатурку нельзя. Состав не держится на таком материале.

Выход в сплошном покрытии поверхности:

сетка из пластмассы или стекловолокна;
тростниковый мат;
дранка.

Последний способ является старым и надежным. Дранка — тонкие рейки из дерева. Их набивают на поверхность под углом 45°. Между рейками делают расстояние примерно 4,5 см. Сначала нужно прибить нижнюю, а потом верхнюю. Гвозди могут расколоть рейки, если их не смочить. Между концами оставляют зазор в 2 мм. Иначе под температурным воздействием дранка повредит штукатурный слой.

Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей

У опытного строителя есть всевозможные приспособления для подготовки поверхности к штукатурке. В зависимости от материала поверхности их набор меняется. Дополнительно для снятия покрытия требуются различные инструменты.

Чаще всего стены изготавливают из:

дерева;
кирпича;
бетона.

При самостоятельном проведении работ понадобятся не все приспособления. Вместо переносной лестницы можно взять особые помосты — козлы.

Первый этап: выполнение очистки стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка поверхностей под штукатурку начинается со снятия слоев краски, штукатурки и обоев. Если пренебречь очищением стены, новая облицовка будет плохо держаться и позже отпадет. Для каждого снимаемого покрытия есть свои особенности.

Технология снятия штукатурки

Для удаления прежнего слоя штукатурки существует 2 способа:

снимать покрытие полностью;
убирать облицовку лишь там, где непрочно держится, что определяется простукиванием поверхности молотком.

Если звук отчетливый, сцепление штукатурки со стеной отсутствует. Первый вариант является оптимальным, но очень трудоемким. Чтобы убрать старое покрытие, следует взять молоток, зубило, шпатели и кисть. Полное удаление штукатурки занимает много времени, но лучше им не пренебрегать.

Для ускорения удаления покрытия следует взять перфоратор с насадкой-зубилом. Однако такой способ подходит для бетонной и кирпичной стены. Если поверхность из газобетона, потребуется дрель с ударной функцией. Для удаления со стены следов облицовки необходимо взять стальную щетку.

Если имеется болгарка, процесс ускорится. Необходимо использовать насадку с щетиной из металла. Желательно купить мешки для уборки снятой штукатурки или взять старые.

Удаление краски щеткой.

Перед снятием покрытия стоит обесточить помещение. Иначе может произойти короткое замыкание. Для электрических инструментов понадобится удлинитель.

Если толстый слой начал коробиться и отваливаться, он быстро отделяется шпателем от поверхности. Стоит завести лезвие под отделившееся покрытие и подбить молотком.

Старая облицовка, лежащая тонким слоем, хорошо убирается водой и малярной кистью. Смачивать стену, пока штукатурка полностью не напитается влагой. Можно воспользоваться электродрелью с насадкой-щеткой. Недостатком способа является большое количество пыли, проникающей в щели.

Опытные строители убирают штукатурку шлифовальной машинкой со специальным пылесосом.

Через шланг он вытягивает пылевые частицы. Такой пылесос стоит дорого и не подходит для самостоятельного использования. Поэтому чаще покрытие убирают молотком и зубилом.

Строители могут использовать перфоратор. Аналогичными приемами снимают штукатурку с фасада здания при подготовке стен к облицовке.

Снятие обоев с бетонной поверхности

Начинающие отделочники не всегда знают, как подготовить стену к штукатурке грамотно. Убирать старые обои достаточно сложно. Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно провозиться с ними долго.

Когда обоям более 8 лет, процесс снятия упростится использованием острого шпателя или ножа. Отслоившиеся места стоит прорезать. Завести под обои инструмент и осторожным движением отодрать бумагу от поверхности. При излишней резкости материал рвется. Если он отделяется плохо, нужно водой намочить стену и снять полотно.

Обои из флизелина и винила разрезать по центру ножом. Потом отделить края от основания шпателем. Лучше взять широкий инструмент.

Руками снять низ, а затем верх полотна. От бумаги могут остаться пятна — их убирают щеткой.

При маленьком сроке службы обоев (3-4 года) использовать теплую воду, растворяющую клей. Если у них есть слой, отталкивающий влагу, сначала сделать в полотне отверстия, через которые вода проникнет к клею. Проще воспользоваться «обойным тигром». При отсутствии инструмента взять валик с острыми шипами.

Допускается удалять обои ножом. Нужно сделать надрезы по поверхности. Чем их будет больше, тем быстрее влага попадет под полотно. Если она не помогает размягчить клей, следует воспользоваться специальными средствами.

ПВА обработать хозяйственным мылом. Мелко настругать кусок, развести в 4 л воды и довести до кипения. Не дожидаясь остывания раствора, нанести его на стену валиком. Спустя 25 минут снять бумагу шпателем.

Если клей под водоотталкивающим слоем, пропитать обои смесью воды и кондиционера для одежды. Для однослойного материала взять 300 мл на 10 л, а для многослойного — 500 мл. Нанести раствор на поверхность. Через 20 минут снять полотно широким шпателем.

Остатки бумаги смочить водой и убрать щеткой. Стены, обработанные раствором мыла или кондиционера, 2-3 раза промыть для его удаления.

Если обои приклеены современными составами, взять утюг, полотенце из хлопчатобумажной ткани и ведро с водой. Воспользовавшись удлинителем, подключить устройство к электросети и поставить на наибольшую мощность. Смочить полотенце, выкрутить и приложить к обоям. Нагретым утюгом прогладить его 5 раз. Убрать полотенце, а полотно удалить шпателем.

Жидкие обои опрыснуть горячей водой. Спустя 2 часа они отвалятся самостоятельно или без труда уберутся шпателем. Если не получается удалить полотно, нанести на него раствор мыла или кондиционера.

Для снятия стеклообоев есть специальные средства. Например KLEO. Стоит обработать раствором поверхность и оставить на несколько часов. Когда полотно набухнет, подрезать его над потолком и потянуть вниз.

Иногда набухание не происходит по каким-либо причинам. Тогда ножом надрезать стеклообои и залить туда средство. Через 15 минут отделить полотно острым шпателем. Желательно взять 2 инструмента: с широким и узким лезвием.

Снятие лакокрасочного покрытия

Нельзя наносить штукатурку на поверхность с лакокрасочным покрытием или побелкой. Адгезии между облицовкой и краской нет. Поэтому необходимо удалять лакокрасочное покрытие.

Существует 3 способа его снятия:

химический;
тепловой;
механический.

Каждый метод удаления краски имеет свои преимущества и недостатки. Применение специальных смывок является эффективным (например гель «Престиж»).

Однако у средства множество важных недостатков:

высокая цена;
убирается лишь 1 слой покрытия — если процесс окрашивания осуществлялся в несколько подходов, придется неоднократно обрабатывать стену;
едкий и стойкий запах;
остатки растворителя нельзя смывать в унитаз — они требуют особой утилизации;
работу стоит проводить в средствах индивидуальной защиты;
после снятия краски необходимо принять душ, чтобы смыть остатки средства.

Чаще используют более простые способы удаления покрытия. Тепловой заключается в нагревании краски феном до появления пузырей и ее уборки шпателем. Можно взять паяльную лампу, но нужно соблюдать осторожность. Открытый огонь способен спровоцировать воспламенение лакокрасочного покрытия.

Если слой маленький, его допускается нагреть утюгом сквозь газету. Процесс снятия краски будет долгим из-за нагрева небольшого участка поверхности. Нельзя работать рядом с электроприборами, розетками и проводкой. При нагреве масляной краски выделяются едкие летучие вещества.

Механический способ считается наиболее простым и безопасным. Он подходит для удаления покрытия в детской комнате и на кухне.

Понадобится выполнить следующие действия:

Взять ведро с водой и топор.
Инструментом сделать насечки по краске и хорошо смочить.
Через 5 минут снять краску топором, работая им параллельно стене.
В узких участках удобнее воспользоваться шпателем (например возле розетки).

Метод не применяется для бетонных поверхностей, т.к. частицы покрытия забиваются в поры и способствуют сильной адгезии.

Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки

После удаления покрытия стоит внимательно осмотреть стены. На них присутствуют трещины, сколы и повреждения. От любых имеющихся дефектов следует избавиться.

Ремонт панелей из железобетона ничем не отличается от реставрации бетонных перекрытий. В кирпичной кладке расшатанные элементы следует вынуть, а цементный раствор по бокам и сверху отбить. Потом выложить кирпичи обратно на смесь цемента с песком. Ее можно заменить монтажной пеной.

Маленькие трещины расширить, чтобы залить раствором. Большие армировать саморезами и использовать «цементное молочко» — смесь цемента и воды в пропорции 1:1. Состав можно заменить проникающей грунтовкой.

Смесью скрепить щелевые кромки, чтобы предупредить их разрушение в будущем. Обеспечивается сцепление с ремонтным раствором. Заделать им щели после засыхания грунтовочной смеси. Аналогичным способом убрать сколы и неровности.

Несквозные трещины в газобетоне стоит армировать и заделать шпатлевкой. Необходимо приготовить гипсовый раствор из специальной финишной смеси (например Knauf HP Fin).

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Пыль и следы раствора убрать металлической щеткой. Пятна от масла выводятся жирной глиной. Нужно ее нанести плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и повторить процедуру при необходимости.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше вырубать, т. к. позже они проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогла удалить пятна на бетонной или кирпичной поверхности, обработать ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора — 3-5%. После очищения стены 3 раза помыть ее водой.

Пятна на кирпичных стенах вырубить перфоратором или молотком и зубилом. Оставшиеся углубления заделать раствором цемента.

Четвертый этап: обеспечение адгезии при производстве штукатурных работ

Важное условие качественного выполнения оштукатуривания — обеспечение прочного сцепления покрытия с поверхностью. В зависимости от материала стены адгезия отличается. Поэтому для каждого вида требуется особое решение. Например, подготовка кирпичной и бетонной поверхности имеет множество отличий.

Если состав стен разнородный, нужно приобрести специальную сетку под облицовку. Самые распространенные сочетания — кирпич с бетоном или газобетоном. К дереву сетку крепят гвоздями, а к кирпичу и камню — дюбелями и саморезами. Для металлических поверхностей понадобится сварка.

Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание подразумевает установку специальных маяков. Равномерно обработать стену штукатуркой не получится, если выполнять работы самостоятельно. Последний этап отделки является одним из важнейших при подготовке поверхности к облицовке.

Чтобы правильно установить маяки, необходимо:

вкрутить саморезы в дюбели по углам поверхности;
привести их в единую плоскость, воспользовавшись отвесом;
натянуть бечевку горизонтально и диагонально между шурупами;
веревкой проверить интервал от стены до штукатурки;
если поверхность выходит за бечевку или расстояние менее 5 мм, выкрутить саморезы;
при дистанции более 0,5 см вкрутить шурупы в стену.

В отдельных случаях маяками могут быть гвозди.

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Одним из важных этапов строительства дома является отделка фасада. Для этого используются различные способы. Самый распространенный вариант – оштукатуривание, которое подходит для любой поверхности, будь это дерево, кирпич, бетон или иной материал. Благодаря наружному оштукатуриванию стен обеспечивается:

защита от негативного воздействия внешней среды;
теплоизоляция;
влагозащита;
воздухообмен;
эстетичность.

Оштукатуривание фасада — процесс не очень сложный, главное — соблюдать все технологические правила. Важным этапом при этом является подготовка поверхности под оштукатуривание, насколько качественно она выполнена, зависит конечный результат.

Содержание:

1 Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание
2 Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов
3 Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома
4 Какие виды штукатурки применяются?

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание

Для новых строений подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание заключается с очищения от пыли, грязи и других пятен с нее. По возможности удаляют имеющиеся на стене бугры и наплывы. Если же речь идет о ремонте фасада, который ранее был оштукатурен, то необходимо удалять старую поврежденную отделку.

Обнаруживать такие участки можно с помощью молоточка или деревянного брусочка, которым постукивают стену. В местах, где слышен глухой звук, удаляют старую штукатурку. Делают это с помощью зубила и молотка либо перфоратора.

Следующий этап подготовки кирпичной поверхности – это расшивка швов. Данный этап пропускается, если кладка кирпича была выполнена в пустошовку или речь идет о ремонте отделки. Далее выполняют грунтовку стен, которая подразумевает обработку стен специальным составом, обеспечивающим хорошее сцепление штукатурки.

Важным этапом подготовки под оштукатуривание является армирование стен. Делают это при помощи сетки рабица. Согласно принятым строительным нормам, установка армирующей сетки обязательна, если толщина намета больше трех сантиметров.

Но специалисты рекомендуют сделать это в любом случае. Сетка, обеспечивая хорошее сцепление между кирпичной стеной и штукатуркой, исключает появление трещин на фасаде. Усиление обязательно при подготовке поверхности цокольной части фасада, т. к., как правило, делается она из бетона.

На этом подготовка оштукатуриваемой поверхности можно считать законченной. Но перед тем, как нанести штукатурку, из направляющих профилей устанавливают вертикальные маяки, по которым в ходе нанесения штукатурного слоя выравнивают поверхность. Маяки могут быть стальными или пластиковыми.

В целях исключения трещин в штукатурке внутренние и внешние уголки устанавливают также на оконные и дверные проемы. Оштукатуривание производят после полного высыхания грунтовки. Делают это исключительно в сухую погоду, так как дождь может полностью смыть сырую штукатурку.

Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

Поверхностей под оштукатуривание, выполненных из пеноблоков и жб плит, включает те же этапы, что и при подготовке фасада кирпичной кладки, исключается только этап расшивки швов, так как при использовании данных материалов швов, соответственно и мест зацепа, меньше.

Расшивка швов не требуется и для фасада, возведенного из сэндвич панелей (SIP-панели) по канадской технологии. На них сразу же наносят грунтовку, которая придает гладким поверхностям легкую шероховатость (для хорошего сцепления со штукатурной смесью). После ее высыхания набивают штукатурную сетку. Для нанесения финишного слоя используют различные инструменты или специальное оборудование.

Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома

Работы по оштукатуриванию фасада деревянных конструкций проводят исключительно после полной усадки строения. А этот период составляет от одного до двух лет. Подготовка деревянных поверхностей включает достаточный объем работ, подразумевающий:

Выравнивание стен. Устранение неровностей осуществляют путем стесывания или набивки дерева.
Обработка гладких участков для придания им легкой шероховатости.
Герметизация щелей между брусом или досками.
Очищение поверхности фасада от различных загрязнений.
Обработка антисептиком для защиты дерева от негативного воздействия биологических факторов.
Армирование фасада. Данную процедуру делают путем обивки фасада дранкой либо сеткой рабица. При использовании дранки, укладывают ее двумя перпендикулярными рядами, образуя, таким образом, квадратные ячейки. Прикрепляют дранку к стенам из дерева с помощью гвоздей.

На деревянную поверхность непосредственно оштукатуривание производят в несколько слоев. Первый из них – грубый, жидкий слой. Его толщина не должна быть 0,5 см. Второй – грунтовочный слой, наносят после того, как происходит полное схватывание предыдущего слоя, примерно через 1–2 дня, в зависимости от температуры воздуха. Толщина второго слоя должна быть около 2 см. Финишную отделку (накрывку) толщиной 50 мм наносят через несколько дней (2–7) после полного высыхания оштукатуренной поверхности.

При выполнении работ важно уделить внимания на толщину штукатурки. Отделка не должна быть очень тонкой, иначе на поверхности могут образоваться просветы либо трещины. Фактура оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчатой либо сплошной шероховатой.

Какие виды штукатурки применяются?

Производители стройматериалов предлагают большой выбор смесей для оштукатуривания фасада. Отличаются они составом, характеристиками, фактурой и прочими показателями. Текстура материала зависит от зернистости компонентов, входящих в состав смеси. К компонентам смеси относятся кварцевый песок, крошка мрамора, стеклянная пыль, гранулы красителей, древесные волокна и пр.

В зависимости от состава различают следующие виды смесей для оштукатуривания фасада:

Минеральная смесь. Это самый распространенный и дешевый вид штукатурки, чаще используется для кирпичных и бетонных поверхностей. Однако в плане устойчивости минеральная штукатурка уступает другим видам, помимо этого, она отличается очень узкой цветовой гаммой. Для получения нужного оттенка поверхность приходится дополнительно окрашивать.
Силикатная смесь. Отличается наличием в составе жидкого стекла. Стоимость материала сравнительно высокая, но долговечность оправдывает цену. Подходит для поверхностей кирпичной кладки и с утеплителем.

Акриловая смесь. Отличается эластичностью, материал быстро сохнет, поэтому нужно выполнять работы по оштукатуриванию очень быстро. Обладает паропроницаемостью и влагостойкостью. Легко отмывается от любых загрязнений. Подходит для стен из любого материала, в том числе и с утеплителем.

Производители предлагают и силиконовую штукатурку. Это самая дорогая смесь, подходит для любых поверхностей. Обладает эластичностью, сохнет очень быстро. Отличается она долговечностью, единственный недостаток – низкая паропроницаемость. Выбор материала для оштукатуривания фасада зависит от назначения строения, размеров и множества других факторов.

Базовое руководство по приготовлению наружной штукатурки!

Наружные каменные стены зданий отделаны подходящим материалом для одной или нескольких целей, таких как придание декоративного вида, защита от проникновения дождя, защита от атмосферных воздействий для повышения долговечности и т. д. Этот процесс отделки наружной стены называется «рендерингом», а сформированная таким образом поверхность называется «рендерингом».

Наружная штукатурка зависит от многих факторов, таких как желаемые характеристики здания, степень обслуживания, стоимость и т. д. Существуют различные формы внешней отделки. например Песчаные, галечные, грубые, гладкие литые и т.д. Наружные стены зданий отделаны соответствующими материалами. Их характеристики и цвет зависят от нескольких факторов, таких как

Желаемый декоративный внешний вид
Степень ухода
Желательная степень защиты от проникновения дождя
Климатические условия, влияющие на долговечность
Основной материал поверхности, предназначенной для отделки
Период года, в который требуется отделка applie
Стоимость

Прочность штукатурки во многом зависит от ее сцепления с основанием. Поэтому подготовка поверхности имеет первостепенное значение. Все выступы, выступающие более чем на 13 мм от общей поверхности лицевой стороны каменной стены, сбиваются для получения однородной поверхности и уменьшения расхода штукатурки.

Строительство дома

Цементная штукатурка: все, что нужно знать!

01. Перед штукатурными работами

Перед началом наружных штукатурных работ убедиться, что кладочные работы завершены во всех отношениях балка и стена, что раньше было невозможно снаружи без возведения строительных лесов из
Удалите все деревянные детали, бумагу, катью (веревку) и т. д. и другие ненужные материалы с железобетонных и каменных поверхностей
Намочить поверхности за день до оштукатуривания
Проверить верхний уровень парапетных стен перед оштукатуриванием
Проверить все окна, дверные рамы и т.д. на предмет отвеса, линии и уровня. В случае каких-либо дефектов, их устранение необходимо выполнить перед началом штукатурных работ

Проверить все высотные характеристики в соответствии с архитектурным чертежом
Выровнять точки перед началом наружной штукатурки
Если поверхности ЖБК поражены зелеными водорослями или высолов, очистите поверхность проволочной щеткой
Проложить линию Дори от верхней плиты до нижнего уровня, для всех углов стен, углов окон, линию фасадов, линию R. C.C. гриль и все прямые в этой части.

02. Во время штукатурных работ

Процесс следует начинать как минимум за два дня до штукатурных работ для набора достаточной прочности.
Сведите толщину штукатурки к минимуму.
Все соединения и поверхности должны быть хорошо очищены проволочной щеткой и очищены от масла, жира и т.п.
Для крепления куриной сетки ко всем стыкам кладки и железобетонных конструкций просверлите отверстия в стене, колонне и балке с помощью сверлильного станка.

Для наружной штукатурки выберите куриную сетку с размером ячейки 12 мм и номером 24.
С помощью резака нарежьте куриную сетку шириной не менее 20–23 см.
Закрепите сетчатую сетку на стыке ж/б и каменной стены, вбив гвозди в ж/б элемент и проволочные гвозди в каменную кладку.
Половина ширины ячеистой сетки будет на каменной стене, а половина — на ж/б элементе
Куриная сетка должна быть достаточно плотной в обоих направлениях, вертикальном и горизонтальном.
Расстояние между гвоздями должно быть менее 9 дюймов (23 см), чтобы избежать коробления и ослабления сеток, которые могут выпасть из гипса.
Выравнивание и фиксация колышков уровня на наружных поверхностях стен выполняется с помощью геодезического инструмента/центрального отвеса.
Закрепите линию Дори (струну) от верхней плиты до нижнего уровня, для всех углов стен, углов окон, линий фасадов, линий железобетонной решетки и всех прямых линий на этом участке.
Проекционная поверхность стены без штукатурки или из-за неровной поверхности будет очищена и после завершения выравнивания стен.
Первый слой раствора (цемент и песок 1:4) толщиной до 12 мм наносится на поверхности, где требуемая толщина раствора превышает 20 мм.
Штукатурка наружных стен будет иметь шероховатую поверхность.

03. После штукатурных работ

После завершения штукатурных работ необходимо минимум 7 дней для отверждения.

Строительство дома

Все о штукатурных работах на стенах и мерах предосторожности при их выполнении

04. Леса

Для проекта высокой ценности, где есть находчивые подрядчики, они обычно используют Н-образную раму и стальные табличные леса, который является самонесущим и не требует поддержки в стене для штукатурки.
Но в небольших проектах, где используются бамбуковые леса, двойные леса обычно не используются. Теперь, когда используются только одиночные леса, подрядчик возводит только один ряд бамбука и берет на себя поддержку внешних стен, которые должны быть оштукатурены. Для того, чтобы взять такую опору, обычно проделывают в стене дыру для поддержки деревянных шаров на каждом этаже. Эти отверстия остаются там во время первого слоя и заполняются только во время второго слоя одновременно с удалением каркаса. Это, следовательно, создает швы в штукатурке, которые не делаются умело.

Это не только приведет к появлению пятен, которые будут плохо выглядеть, но и станет источником проникновения воды. Отсюда поступает влага и делает стены влажными. Излишне упоминать, что лечение такой рассеянной дыры затруднено. Следовательно, всегда используйте двойные леса, насколько это возможно для внешней штукатурки.
Выбор конкретной штукатурки зависит от нескольких факторов, таких как доступность материала, расположение штукатурной поверхности, количество осадков, погодные условия, экономичность, желаемый декоративный вид и т. д.

Читайте также:

Цементная штукатурка VS Гипсовая штукатурка

Причины трещин в штукатурке: невероятно простое руководство

Готова ли моя оштукатуренная стена к покраске?

Штукатурка кирпича — Советы и рекомендации

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Существует множество советов и рекомендаций по нанесению штукатурки на кирпичные стены. Вот некоторые из них: меры предосторожности, методы и подготовка. Узнайте, как наносить штукатурку на кирпичные стены, а также о том, как наносить штукатурку в сравнении с мокрой штукатуркой.

Также узнайте, что делать, если ваши кирпичи треснули. После прочтения этой статьи у вас не возникнет проблем с возведением красивой стены.

Меры предосторожности при оштукатуривании кирпичей

Оштукатуривание представляет собой нанесение тонкого слоя раствора на каменные поверхности, обычно на кирпичи. Оштукатуривание часто используется для придания каменной кладке законченной поверхности, скрытия дефектов кладочных работ и получения гладкой поверхности для покраски или нанесения других отделочных материалов. Толщина и тип необходимой штукатурки зависят от типа кладки, но BS EN 998-1 определяет минимальную толщину для оштукатуривания стен из кирпичной кладки и соответствующее количество мелкого и крупного заполнителя для бетона и раствора. Как правило, для оштукатуривания требуется толщина штукатурки от шести до двенадцати миллиметров.

Правильное отверждение имеет решающее значение для предотвращения трещин на поверхности гипса. Он также может предотвратить появление высолов, белого мелоподобного вещества, которое появляется на некоторых поверхностях. Это происходит, когда природные соли в воде растворяются и выходят на поверхность, оставляя после себя минеральные отложения. Высолы часто путают с отслаиванием, которое возникает в результате замораживания-оттаивания и похоже на высолы.

Оштукатуривание кирпичей требует тщательной подготовки и тщательной подготовки. Плохое качество изготовления и материалы могут привести к тому, что штукатурка отслоится или отслоится. Правильные пропорции смеси и правильное отверждение могут помочь предотвратить эту проблему. Правильная пропорция имеет важное значение для качества готовой штукатурки. Очень важно смешивать материалы во время работы, так как неправильная пропорция может привести к проблемам спустя годы. Штукатур мог бы сэкономить на вяжущем материале, выбрав вместо него песок. Плохая пропорция может привести к крошению штукатурки, которую трудно исправить.

Способы нанесения штукатурки на кирпич

Существует несколько способов нанесения штукатурки на кирпичные и каменные стены. Лучше всего наносить сверху вниз и справа налево. Прямой край полезен при нанесении штукатурки, поскольку помогает избежать неровных слоев. Для нанесения штукатурки следует сначала намочить стену. Затем вы можете использовать инструмент «ястреб», чтобы удалить любые непривлекательные участки стены. После того, как штукатурка нанесена на кирпичи, вы должны дать ей полностью высохнуть, прежде чем продолжить процесс штукатурки.

Перед штукатуркой важно выбрать хорошие кирпичи. Хорошие кирпичи не должны распадаться в воде. Перед нанесением цементного раствора следует замочить кирпичи в жирном известковом или глиняном растворе. Для слабообожженных кирпичей требуется замачивание после процесса кладки. Вы можете рассчитать время замачивания в соответствии с вашими потребностями и использовать полевые испытания, чтобы определить подходящий метод. Старайтесь не брать кирпичи в корзинах, потому что это разрушит их острые края.

Чтобы гарантировать качество вашей штукатурки, важно смешать две части песка с одной частью глины. Эта смесь придаст белизну вашей штукатурке, но будет немного дороже. Также не рекомендуется для общей штукатурки на кирпичных стенах. Смесь богаче обычной смеси, так как действует как гидроизоляционный и связующий агент и быстрее затвердевает. Кроме того, на наружных стенах и потолках обычно используется более богатая штукатурная смесь.

Подготовка кирпичей к штукатурке

Для получения качественной отделки кирпичи следует подготовить перед штукатуркой. В зависимости от их типа они могут не требовать дальнейшего лечения. Кирпичи с шероховатой текстурой могут нуждаться в набрызге, рубке или механическом креплении. Чтобы кирпичные поверхности были готовы к оштукатуриванию, их следует тщательно очистить. Для этого вы можете чистить стены щеткой, струей воды или пылесосить. Как правило, кирпичи из обожженной глины обладают высокой всасывающей способностью, что делает их идеальными для штукатурки. В некоторых случаях кирпичные стены также необходимо намочить и дать высохнуть даже перед оштукатуриванием. Для этого важно обратиться за консультацией к специалисту.

Во время этого процесса рабочие должны носить защитное снаряжение и защитную одежду. Они должны использовать малярную кисть, чтобы удалить лишнюю пыль со стен, и нанести на стену воду, чтобы штукатурка приклеилась. Они также должны носить перчатки и защитную одежду, чтобы защитить себя от любого мусора. Затем они должны смешать гипс, смешав три ведра песка, полведра цемента и одну треть ведра извести. Перемешивание ингредиентов производится с помощью кельмы. Когда смесь готова, штукатурку следует соскребать шпателем.

Наконец, кирпичи должны быть тщательно подобраны. Убедитесь, что вы выбрали хорошие кирпичи. Они не должны крошиться при погружении в воду. Перед нанесением на них цементного раствора обязательно тщательно промойте их. Не переносите кирпичи в корзинах или других видах транспорта, так как это может привести к их повреждению. Если возможно, выберите различные кирпичи для вашего проекта штукатурки. Несколько советов по обеспечению наличия хороших кирпичей на рынке.

Влажное оштукатуривание и обезжиривание

Существует одно основное различие между мокрым оштукатуриванием и обезжириванием кирпича. В случае мокрой штукатурки наращиваются слои износостойких материалов, создавая прочную, долговечную отделку. Мокрая штукатурка является традиционным методом и предлагает дополнительные преимущества текстуры, воздухонепроницаемости и звуконепроницаемости. Однако мокрая штукатурка требует больше труда, поэтому она не подходит для небольших лоскутных работ и ремонта.

Во время ремонта вы можете столкнуться с выбором между мокрой штукатуркой и шлифовкой кирпича. Первый требует большего объема подготовительных работ, таких как удаление поврежденной штукатурки и подготовка стены перед оштукатуриванием. Для этого вам понадобятся проволочные щетки для удаления мусора. Если ваши стены сделаны из шлакоблока, вы можете использовать ту же технику, что и при оштукатуривании кирпича. Газоблок — это просто облегченная версия кирпича, сделанная из цемента и песка. Несмотря на свою простоту, шлакоблок является экономичной пустотелой альтернативой кирпичу.

Независимо от того, штукатурите ли вы окрашенную стену или голую кирпичную поверхность, вам необходимо сначала очистить стены. Используйте смазку, чтобы пластырь стал гибким. В отличие от оштукатуривания неокрашенных стен, шлифовка означает нанесение более тонкого слоя штукатурки на шероховатую поверхность. Скимминг — более быстрый метод, но вам понадобится гладкая поверхность. Вы можете добиться гладкой поверхности, нанеся пару слоев.

Качество кирпича, необходимого для штукатурки

Для штукатурки кирпичных стен необходимо знать качество используемого кирпича. Если вы не уверены, попробуйте прочитать следующее руководство, чтобы узнать больше. Кирпичные стены похожи на гипсокартон, поэтому процесс такой же. Вам понадобится два слоя штукатурки: грубый и мелкий. После нанесения штукатурки ее нужно отшлифовать, чтобы она была ровной.

Чтобы понять, сколько вам нужно, измерьте площадь, которую вы будете покрывать. Измерьте высоту потолка, пола и плинтуса, чтобы понять, сколько кирпичей вам понадобится. Затем разделите это число на два. Это дает вам количество кирпичей, которые вам понадобятся, а также качество. Обязательно измерьте высоту и ширину с точностью до 0,01 м.

Кирпич обычно является первым материалом, используемым при штукатурке. Вам понадобится пара сотен, чтобы завершить работу. Вам также нужно будет подготовить поверхность, разгребая ее на глубину от двенадцати до пятнадцати миллиметров. Это дает вам хороший ключ к штукатурке. При нанесении штукатурки на кирпичные стены помните, что слишком много воды будет препятствовать сцеплению раствора со стеной.

Стоимость штукатурки по кирпичу

Правильный выбор поверхности для штукатурки по кирпичу важен для достижения наилучшего результата. Штукатурить кирпич относительно легко, но вы должны быть особенно осторожны, чтобы штукатурка прилипла к кирпичу, не повредив его.