Как залить пол на кухне: Стяжка пола на кухне — цементная, сухая, самовыравнивающая, гипсовая

Стяжка пола на кухне — выбираем правильную стяжку

Содержание:

1. Выбор технологии.
2. Самовыравнивающее покрытие существующей стяжки.
3. Подготовка бетонных оснований под стяжку.
4. Сухая стяжка.
5. Полусухая стяжка.
6. Мокрая стяжка.

 

 Одним из главных этапов капитального ремонта кухни является выравнивание пола и устройство основания под его чистовое покрытие.

От качества материала и правильного выбора технологии зависит надежность и срок службы не только стяжки, но и отделки пола.

 

Рисунок 1. Пол на кухне.

 

Выбор технологии

Для выбора варианта, наиболее подходящего для выравнивания пола вашей кухни, советую для начала снять старое покрытие и осмотреть существующее основание.

Если имеется старая стяжка, с незначительными неровностями и дефектами, рекомендую сделать частичный ее ремонт, или залить поверхность слоем полимерцементной самовыравнивающей смеси.

При отсутствии стяжки или ее значительном разрушении, стоит удалить весь слой до перекрытия и сделать новую, надежную и долговечную стяжку.

Выбираем стяжку, с учетом существующих условий:

• Сухую стяжку выбираем, если ваша квартира находится на первом этаже, под кухней находится неотапливаемый подвал или помещение с повышенным уровнем шума. Нужно учитывать, что сухая стяжка значительно уменьшит высоту помещения.
• Полусухая стяжка — идеальный вариант выравнивания основания в эксплуатируемом жилье. За счет минимального содержания воды в растворе исключается попадание влаги из стяжки на перекрытие и нижние этажи здания.Готовая стяжка готова к укладке плитки через 3-4 дня, к укладке ламината и линолеума — через 2-3 недели.
• Мокрая стяжка
  — более дешевый вариант покрытий. Простая технология выполнения позволяет изготовить ее своими руками.

Самовыравнивающее покрытие существующей стяжки

Новая современная технология выравнивания пола слоем 15-20 миллиметров.

Смесь готовим по рекомендациям, указанным на упаковке.

Существующую стяжку чистим от загрязнений. Небольшие дефекты заделываем раствором и затираем.

Поверхность стяжки грунтуем за два раза и даем просохнуть.

Готовую смесь выливаем на подготовленную поверхность, распределяя шпателем.

Благодаря текучей консистенции, смесь растекается, заполняя все поры и неровности.

Важно!
Для предотвращения образования пор и пузырьков, залитую поверхность прокатываем игольчатым валиком.

 

 

Рисунок 2. Заливка самовыравнивающей стяжки.

 

Ходить по такому покрытию можно на следующий день, а укладывать чистовое покрытие — через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и условий высыхания.

Этот способ подходит, если поверхность стяжки имеет небольшие неровности и трещины.

Подготовка бетонных оснований под стяжку

Если старая стяжка имеет значительные неровности и разрушения, ее необходимо полностью удалить.

Основание под стяжку готовим в следующей последовательности:

1. Демонтируем все слои покрытия, вплоть до железобетонного перекрытия.

 

 Рисунок 3. Демонтаж старой стяжки.

 

2. Удаляем грязь и пыль с бетонного основания. Поврежденные места заделываем раствором. Поверхность грунтуем.
3. Делаем гидроизоляцию основания и примыканий стен на 10-15 сантиметров выше уровня стяжки.

Для этого подойдут:

• битумно-полимерные или резиновые мастики;
• рубероид, уложенный с нахлестом в 10-20 сантиметров, наклеенный на битумную эмульсию;
• плотная полиэтиленовая пленка, от 100 микрон, укладываемая полотнами, скрепленными между собой скотчем.

Важно!
Места прохода через перекрытия стояков труб водопровода, канализации и отопления заделать силиконовым герметиком.

4. Крепление демпферной ленты по периметру помещения для компенсации деформаций стяжки от перепада влажности и температуры.

Рисунок 4. Разметка уровня стяжки.

5. Определяем отметки верха стяжки лазерным уровнем и переносим их на стены.

Сухая стяжка

Для ровной засыпки керамзитового слоя устанавливаем маяки. Для этого подойдут рейки из дерева или оцинкованный металлический профиль.

Крайний ряд направляющих устанавливаем на расстоянии 15-20 см от стены.  Остальные — с шагом, на 10-20 сантиметров короче длины правила, которым будем распределять и утрамбовывать засыпку.

Важно!
Направляющие устанавливать по отметкам, проверяя горизонтальность строго по уровню вдоль и поперек маяков.

 

Рисунок 5. Укладка керамзита.

 

Для засыпки лучше брать керамзитовую смесь разных фракций.

Засыпку начинаем с дальнего угла помещения, постепенно продвигаясь к выходу. Смесь тщательно ровняем и трамбуем.

Даем отлежаться не менее суток и приступаем к настилке твердого основания.

Лучше для верхнего покрытия использовать двухслойные гипсовые плиты Кнауф, толщиной два сантиметра, скрепляемые между собой замковыми соединениями.

 

 

Рисунок 6. Укладка плит для пола Кнауф по керамзиту.

 

Преимущество сухой стяжки в том, что она не слишком нагружает перекрытия и готова к устройству финишного покрытия пола сразу после устройства.

Существенный недостаток — в случае попадания воды в слой керамзита, ее невозможно оттуда удалить, не демонтировав все покрытие. Из-за этого такую технологию не рекомендуют применять в кухнях, ванных и туалетах.

Полусухая стяжка

Для создания идеально ровного покрытия по отметкам устанавливаем направляющие маячки. Их можно изготовить из профиля для ГКЛ или бруса.

При устройстве маяков необходимо контролировать их с помощью строительного уровня.

 

 

Рисунок 7. Устройство полусухой стяжки.

 

При изготовлении раствора в небольшом объеме, только для помещения кухни, смесь готовим непосредственно на месте укладки.

Лучше брать готовую сухую смесь в мешках и готовить в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.

При отсутствии готовых составов, берем цемент марки 500 и промытый речной песок, в соотношении 1:3. Сухие компоненты перемешиваем в бетономешалке или в емкости, при помощи дрели с насадкой. Постепенно добавляем небольшими порциями сухую пропиленовую фибру, из расчета 600-800 граммов на 1 м3 раствора.

В сухую смесь добавляем воду, в пропорции 1:0,3. Вода нужна только для гидратации цемента.

Для облегчения укладки в смесь можно добавить пластификаторы.

Правильность консистенции смеси проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор образует плотный комок, не выделяя воду.

Полусухую смесь укладываем между маячками, распределяя и трамбуя при помощи длинного правила.

При устройстве полусухой стяжки на систему теплого пола, сначала, на железобетонную плиту укладывается фольгированный пенополистирол, затем монтируются теплоэлементы. После проверки системы укладывается полусухая смесь слоем 30-50 миллиметров.

 

Важно!
Не располагайте нагревающие элементы теплого пола в местах, где будет устанавливаться мебель или бытовая техника.

 

Спустя два часа после укладки, маяки из профиля или рейки удаляем, а образовавшиеся полости заделываем полусухой смесью.

 

 

Рисунок 8. Затирка полусухой стяжки.

 

Стяжку затираем при помощи затирочной машины, перемещаясь по свежеуложенной смеси в бетоноступах.

Для защиты от сквозняков поверхность можно укрыть полиэтиленовой пленкой на 12-24 часа.    

Мокрая стяжка

Мокрую стяжку изготавливаем по традиционным технологиям из цемента и песка в пропорции 1:3, тщательно перемешивая до сметанообразного состояния.

Можно использовать готовые сухие смеси, следуя инструкциям на упаковке.

Из-за повышенных усадочных свойств и возможности растрескивания цементно-песчаную стяжку необходимо армировать металлической или стеклопластиковой сеткой.

Раствор заливаем между маяками и разравниваем при помощи правила.

Через сутки убираем маяки, пустоты заделываем раствором и затираем.

Поверхность укрываем полиэтиленовой пленкой для равномерного высыхания и защиты от сквозняков.

Высыхает и набирает прочность такая стяжка не менее 28 суток.

 

 

Рисунок 9. Изготовление цементно-песчаной стяжки.

 

Несомненно, полусухая стяжка — самый оптимальный вариант выравнивания пола на кухне. Ее удобно устраивать в многоэтажных домах, без риска попадания воды из раствора на нижние этажи. Она не слишком загружает конструкции за счет малого количества воды, обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Идеально подходит для заливки систем теплого пола.

Важно доверить выполнение работ профессионалам. И без особых хлопот получить надежное, прочное и долговечное основание под любой чистовой пол.

;

Смотрите также: стяжка на деревянный пол

Как выровнять пол на кухне — способы выровнять пол на кухне

Вступление

Отделка пола кухни должна производиться по ровному основанию. Если при демонтаже старого покрытия пола выяснилось, что основание пола имеет уклон или волнообразные неровности его нужно выровнять.

Обычное основание пола в кухнях многоэтажных домов это бетонная плита. В домах старой постройки встречаются полы, сделанные на деревянных балках. В этой статье рассмотрим, как выровнять пол на кухне имеющий бетонное основание чернового пола.

Как выровнять пол на кухне: основные способы

Выделим пять основных способов выровнять пол на кухне:

• Цементно–песчаная стяжка пола;
• Полусухая стяжка;
• Сухая стяжка пола;
• Регулируемые полы;
• Наливной пол.

Стяжка пола кухни

Если неровности пола большие, то есть, после промера уклона пола обнаружились большие перепады по высоте, для выравнивания пола делается стяжка пола. Возможна стяжка кухни с утеплением. В зависимости от необходимой высоты стяжки применяются следующие технологии:

• Мокрая цементная стяжка;
• Полусухая стяжка;
• Сухая стяжка.

Мокрая цементно-песчаная стяжка (ЦПС)

Толщина такой стяжки от 7 до 15 см. Толщина более 15 см, достигается устройством песчаной и керамзитовой подушек под стяжку. Делается цементно-песчаная стяжка на бетонную плиту. Данный тип стяжки укрепляется армирующей сеткой, с ячейками 10 на 10 см.

Делается цементная стяжка по выставленным по уровню маякам. Раствор заливается между маяками и вытягивается с помощью правила (специальной прямой рейки). После схватывания стяжки маяки вынимаются, а борозды от маяков заделываются тем же раствором.

 

Примечание: Цементно-песчаная стяжка, идеально совмещается с устройством водяного теплого пола.

Полусухая стяжка пола

как выровнять пол на кухне полусухая стяжка

Альтернативой цементно-песчаной стяжки является полусухая цементная стяжка. В её составе меньше воды благодаря добавлению связующего вещества – фибры. Волокна фибры делают состав для стяжки более сухим и позволяют не делать её армирование.

Технологическое шлифование полусухой стяжки делает поверхность пола идеально ровной и при удачном проведении работ, не требуют устройства финишного наливного пола.

Сухая стяжка пола

Еще один способ выровнять пол кухни это сухая стяжка. Иначе сухую стяжку называют сухие полы Кнауф. Кнауф фирма, разработавшая и выпускающая такой пол.

• Делается сухая стяжка на бетонное основание. В основе стяжки слой специального сыпучего материала мелкой фракции, напоминающей керамзит.
• Поверх керамзита укладывается один, чаще два слоя плит. Плиты имеют торцевые замки, которые скрепляют листы покрытия.
• Замки промазываются клеем и скрепляются саморезами.
• Поверхность пола получается ровной и готовой к укладке отделочного покрытия.

Фото сухая стяжка на кухне

Регулируемые полы

 

Для выравнивания пола кухни можно применить технологию регулируемых полов. Суть технологии регулируемого пола в следующем.

На прочное основание (бетонную плиту), укладываются деревянные  бруски или фанера. В бруски и фанеру вмонтированы специальные болтовые ножки, которыми можно регулировать уровень пола. Между основанием и поверхностью регулируемого пола 3-10 см.

Такой способ выровнять пол кухни позволяет проложить под полом инженерные коммуникации.

Наливные полы на кухне

Технология наливной полНаливной пол

Очень часто, требуется не большая коррекция пола на кухне. В этом случае применяют технологию наливного пола или ровнителя.

• Наливной пол делается 3-4 см толщиной.
• Финишный наливной пол заливается от 1 мм до 5 мм.
• Раствор наливного пола достаточно жидкий чтобы разливаться по полу.
• Выравнивается раствор наливного пола специальным шпателем (ракель) и после заливки поверхность раствора прокатывается игольчатым валиком.
• Игольчатый валик выбивает из раствора пузырьки воздуха.

Выравнивается раствор наливного пола шпателем ракельРабота игольчатым валиком

 

©Remont-kuxni. ru

Еще статьи

Полы

— Должны ли паркетные полы доходить до стен под кухонными шкафами?

За пределами Великобритании все может быть по-другому, но я никогда не сталкивался с тем, чтобы напольное покрытие «верхнее покрытие» покрывало всю стену под шкафами. У шкафов, как правило, есть выдвижные ножки, поэтому вы можете установить шкаф на нужную высоту и уровень, и поэтому маловероятно, что вам понадобится дополнительная высота, которую обеспечивает пол. Укладка (возможно, дорогого) пола под шкаф, который никогда не сдвинется, кажется ненужной тратой. Если вы в конце концов уберете несколько шкафов, маловероятно, что пол под ним будет соответствовать остальной части комнаты или находиться в том состоянии, которое вы хотите использовать, поэтому «на всякий случай», вероятно, также не является оправданием.

Однако… есть исключения. Я бы посоветовал вам от до укладывать напольное покрытие до самой стены, куда бы вы ни ставили бытовые приборы (которые стоят на полу). Например, посудомоечные машины, холодильники, плиты, стиральные машины и т. д. Исключением могут быть духовки, потому что во многих случаях они фактически помещаются в шкаф, а не стоят прямо на полу (так что там вы бы поместили шкаф, а затем духовку). внутрь).

Также, если у вас многослойное напольное покрытие, то, возможно, подложку кладут к стене. Например, если вы укладываете теплый пол, трубы под шкафами, скорее всего, не будете ставить, а стяжку или другие покрытия следует делать до самой стены. Точно так же, если вы положите фанеру или бетонную доску перед полом, положите ее до самой стены. Таким образом, у вас будет абсолютно ровная основа для установки верхнего напольного покрытия и кухонных шкафов.

Обычные бытовые приборы и даже «встроенные» устройства должны вдвигаться и выдвигаться из пространства, чтобы установить или отремонтировать их, и поэтому попытка сделать это без гладкого пола на всем протяжении до стены — полный беспорядок. Избавьте себя от хлопот — просто добавьте немного дополнительного пола.

В одном доме, которым я владел, предыдущие владельцы забрали с собой посудомоечную машину, когда съезжали. Они не выложили плиткой пол до задней части, так что установить новую посудомоечную машину было непростой задачей. В конце концов, я отрезал кусок слоя, который был почти такой же толщины, как уложенная напольная плитка, и «заклинил» его на месте, чтобы он не двигался, когда мы устанавливали посудомоечную машину на место. Этот подход работает и может сэкономить немного напольного покрытия, если оно особенно дорогое (или, как и я, вы не можете получить то же самое, что там), но если вы действительно не боретесь с бюджетом, я бы сказал просто приложите пол к стене (как можно ближе и аккуратнее) в любом месте, где вы ставите прибор.

Мне лично нравится заполнять все щели вокруг труб и тому подобное. Если трубы проходят через половицы, я бы набил их металлической ватой, чтобы вредители не могли проникнуть через щель. Затем я покрываю ложкой цемента, наполнителем или, может быть, куском обрезанного слоя, плитки или чего-то еще и убеждаюсь, что все это приклеилось. Идея состоит в том, что у вас есть гладкое, ровное, плотно прилегающее покрытие вокруг труб или кабелей, чтобы грязь и вредители не могли там висеть. Ни в коем случае не обязательно, но вы «сделаете это только один раз», верно?

Как лучше всего заполнить огромный зазор между деревом и плиткой?

Задавать вопрос

спросил

2 года 5 месяцев назад

Изменено 2 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 10 тысяч раз

Демонтировал несущую стену между маленькой кухней и крохотной столовой. Моя проблема в том, что у меня есть огромный пробел, который нужно заполнить там, где была старая стена. Дом построен в 1950 и находится над подпольем. Как показано, там, где уложен оригинальный дубовый паркет, нет подложки. Первоначальный каркас был «настоящим 2×4», поэтому новые пиломатериалы не совсем подходят.

Плиточный участок примерно на 3/8 выше дерева, и после заполнения зазора необходимо установить редукционный переход. У меня есть 6-дюймовая акцентная плитка, чтобы закрыть зазор после заполнения зазора глубиной 1 дюйм и шириной 4,5 дюйма. Деревянный пол был обновлен 4 года назад, и все концы имеют разную длину, примыкающую к зазору.

У меня есть настольная пила, спрятанная в гараже позади всего, и нет, я не смог бы прорезать прямую линию циркулярной пилой, даже если бы от этого зависела моя жизнь. На данный момент концы не закончены, а просто четыре 2×4, сложенные вертикально, свинченные вместе, поддерживающие балку. У меня есть уже существующий проход шириной 30 дюймов на одном конце, который я собираюсь закрыть декоративной плиткой, чтобы он был одинаковым по всей длине проема. Дополнительные фотографии упростили бы мое объяснение, но я смог загрузить только 1 фотографию.

В качестве временной меры я использовал плитку 1×4, чтобы предотвратить выворачивание лодыжек, но теперь, когда кухонная часть выложена плиткой, мне нужно придумать постоянное решение, чтобы выровнять ее с кухней. Мне нужно покрыть 21 погонный фут.

Я рассмотрел вариант с фанерой + прочной подложкой + раствором / мазонитом и заливкой Quickcrete до уровня плитки, используя веревку из вспененного полистирола на стороне из твердой древесины.

• плитка
• паркет-пол
• зазор

3

Обновлено на основе поправок к вопросу.

Насколько я понимаю, у вас есть два варианта, ни один из которых не так сложен, как предложенное вами решение.

1. Укладка акцентного ряда плитки со скошенной или закругленной кромкой или редуктором (металлическая отделка). Это может быть остатки оригинальной плитки или что-то еще. 1/2-дюймовой цементной плиты на досках чернового пола будет достаточно в качестве наполнителя, чтобы выровнять новую плитку с существующей. Затирка на существующей плитке. 9существующая новая опора существующая древесина плитка и кафельный пол
   2. Установите планку из твердой древесины со скошенным краем, окрашенную в цвет существующего пола.
      существующий переход существующая древесина плиточный пол

      Если у вас есть более конкретные вопросы по любому из подходов, задавайте их.

      0

      Я думаю, что решение может быть еще проще. В большинстве хозяйственных магазинов продаются неровные переходные элементы. Они почти всегда деревянные и часто доступны в различных цветовых оттенках, чтобы соответствовать деревянному полу. Они скошены спереди, так что вы не споткнетесь об опасность, и по ним можно легко преодолевать колесные устройства (ходунки и т. д.)

      Вы, вероятно, захотите положить немного дерева между этим и плиткой (это не перекроет 4-дюймовый зазор), но если вы приклеите дерево и переход вниз в зазоре, все должно работать нормально (убедитесь, что ваш клей работает с металлом, если вы решите не прикручивать его шурупами/гвоздями). 4

      Я хотел упомянуть одну острую деталь в дополнение к другому ответу. Край твердой древесины, предположительно, там, где он находился под плинтусом или гипсокартоном, выглядит совершенно иначе, чем остальная часть дерева. Это может быть связано с тем, что пол когда-то был отшлифован, и этот участок был опущен.

      Кроме того, велик шанс, что концы доски не выровнены идеально. (Что может быть одной из причин, чтобы использовать переход плитки вместо дерева, которое должно было бы подходить очень плотно).

      Я вижу два разумных способа справиться с этим:

      1. Отшлифуйте его до гладкости с окружающей древесиной, а затем покрасьте, чтобы он максимально соответствовал цвету. Если вы используете деревянную планку, чтобы заполнить щель, то это может быть хорошим выбором, так как вам также придется окрашивать ее. Но я думаю, что существует риск того, что шлифование будет иметь тенденцию проникать в окружающий пол и превращаться в более крупный проект. Кроме того, совмещение пятен может быть сложным в пределах одной и той же доски, и различия будут заметными; в то время как изменение шва на новую доску, вероятно, будет выглядеть нормально.

         Наконец, вам также нужно будет нанести прозрачную отделку на отшлифованную область, что еще одна трудная вещь, чтобы выглядеть правильно.

      2. Отрежьте еще от 1/2 до 1 дюйма старого пола. Если этот разрез сделать очень прямо и аккуратно, я думаю, он будет выглядеть превосходно, особенно если плотно прилегать к новой деревянной переходной планке. Кроме того, на фото этого не видно. концы области, но, вероятно, у вас будет дополнительный молдинг, который будет означать, что у вас есть некоторая гибкость, где должна быть точная линия этого разреза.Чтобы сделать разрез, вы можете использовать погружной пропил циркулярной пилы с линейкой или дорожкой для большую часть этого, а затем долото или осциллирующий многофункциональный инструмент для остального (вы даже можете использовать осциллирующий инструмент для всего этого, он просто медленный). Именно так я делал это в прошлом.0003

      Основываясь на информации в вопросе, я бы выбрал №2.

      4

      Зарегистрируйтесь или войдите в систему

      Зарегистрируйтесь с помощью Google

      Зарегистрироваться через Facebook

      Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

      Опубликовать как гость

      Электронная почта

      Требуется, но не отображается

      Опубликовать как гость

      Электронная почта

      Требуется, но не отображается

      Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

      .