Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей
Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.
Как проводить замеры и что измерять?
При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:
- габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
- толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
- учесть наличие или отсутствие порога.
Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов.
Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).
Расчет проема для полотна унифицированной ширины
К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:
- Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
- Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
- Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
- Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
- Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
- Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
- Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.
Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.
Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений
Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине.
Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.
Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).
- При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
- При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
- Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.
Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:
- Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
- Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
- Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.
Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.
Технология установки межкомнатной двери
Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное.
Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.
Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».
Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.
Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде.
Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.
Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»
Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.
В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.
Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки.
Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.
Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.
Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.
Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.
Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы.
СБОРКУ КОРОБКИ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА РОВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (МОЖНО НА ПОЛУ ИЛИ В ПОДЪЕЗДЕ). НА НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ КЛАДЕТСЯ КАРТОН, ЛИБО ФАНЕРА.
Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.
Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см.
от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.
Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.
То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.
Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции.
Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.
Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.
После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.
Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.
Открытие стены для дверного проема
Открытие стены для создания дверного проема может совершенно по-новому взглянуть на движение транспорта в вашем доме, иногда делая комнаты более доступными и, следовательно, более удобными для использования. Но прежде чем вырезать дыру в стене, чтобы добавить дверной проем, четко определите, с чем вы можете столкнуться.
В этой статье:
Основы стен
Подготовка к новому дверному проему
Основы стен
Стены скрывают множество сюрпризов, включая проводку, трубы и воздуховоды, которые почти неизбежно оказываются именно там, где вы хотите видеть дверь. . Исследуйте, где расположены эти или подобные препятствия, прежде чем определить, куда должен идти ваш новый проход. (См. Как открыть стену.)
Если вы обнаружите на пути трубы, воздуховоды или обширную проводку, самый простой и наименее затратный вариант — изменить план расположения двери, если только вы не готовы выполнять различные задачи своими руками.
Изменение маршрута инженерных коммуникаций может быть довольно сложным, обычно требует разрешения и регулируется местными строительными нормами. Базовый каркас внутренней стены © Don Vandervort, HomeTips
Важно понимать основную структуру стены. На этом рисунке показано, как обрамляется внутренняя стена. Настенные шпильки обычно располагаются на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра к центру. Нижняя пластина проходит вдоль основания, а верхняя пластина расположена сверху.
Там, где есть дверь или окно, стойки стены удаляются, а проем перекрывается перемычкой, которая поддерживается дополнительными стойками на каждом конце.
В некоторых случаях противопожарные блоки посередине стены добавляют опору и крепят гвоздями материалы для облицовки стен.
Подготовка к установке нового дверного проема
Двери продаются поштучно или в виде предварительно навешенных систем, которые поставляются уже закрепленными на косяке и раме. (Подробнее об этом см. в Руководстве по покупке межкомнатных дверей.
) Последний тип является самым простым в установке. Когда вы покупаете предварительно навесную дверь, производитель может предоставить вам приблизительные размеры проема, необходимые для несущего каркаса. Как правило, вам нужно будет снять настенное покрытие, по крайней мере, для чернового отверстия плюс 3 дюйма с каждой стороны и сверху для обрамления. Если дверь входит в несущую стену, грубый проем, возможно, должен быть еще выше, чтобы обеспечить проход.
Часто лучше снять настенное покрытие от пола до потолка между двумя граничными стойками, которые останутся на месте. Чтобы выяснить, насколько грубый проем потребуется двери, измерьте ширину двери и ее рамы. Отметьте центральную точку, где вы хотите, чтобы дверь шла на потолке. Затем измерьте половину ширины дверного блока в каждом направлении и снова отметьте. Они будут обозначать внутренние поверхности каждой шпильки триммера. Добавьте еще 3 дюйма с каждой стороны для границ удаления поверхности.
Примечание. Во многих случаях имеет смысл удалить поверхностный материал до центра следующей стойки с обеих сторон.
Таким образом, когда вы замените материал поверхности стены, у вас будут существующие шпильки, к которым можно прибить (в противном случае вам придется добавить шпильки, чтобы подкрепить края обрезанных стеновых панелей).
Имейте в виду, что при удалении части стены для установки нового дверного проема пол должен быть закончен там, где когда-то стояла стена.
Удаление стеновых материалов
После покрытия пола тканью, острым канцелярским ножом сделайте глубокие надрезы в гипсокартоне вдоль вертикальных линий разметки.
Сделайте надрезы канцелярским ножом по линиям разреза — сделайте глубокий разрез за несколько проходов.При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы полностью прорезать материал. Подденьте обрезанные панели со шпилек.
Для удаления штукатурки и рейки прорежьте рейку сабельной пилой или сабельной пилой, оснащенной специальным полотном; обязательно наденьте защитные очки, пылезащитную маску и перчатки. Чтобы предотвратить ненужную вибрацию, плотно прижмите опорную плиту пилы к штукатурке.
Затем используйте монтировку, чтобы стянуть куски штукатурки и снять планку со стоек. С помощью сабельной пилы прорежьте днища стоек, которые вы будете снимать.
Сабельной пилой отрежьте шпильки, расположенные в новом отверстии. Скрутите детали шпилек, а затем оторвите их от пластин.ay
Внутренняя дверная обшивка — простой и быстрый способ сделать своими руками
Этот пост может содержать партнерские ссылки для вашего удобства. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации и конфиденциальности.
Внутренняя отделка дверей еще никогда не была такой простой! Посмотрите, как сделать простую, плоскую дверь необычной формы, как новую, с помощью этого простого лайфхака.
Это была единственная оставшаяся дверь.
Предыдущий домовладелец заменил все внутренние двери на стандартные двери с фальшпанелями… кроме этой.
И это неудивительно. При ширине 18 дюймов и высоте 79 дюймов очень мало дверей, которые подходят даже к проему… даже если бы у нас были инструменты, чтобы обрезать дверь по размеру.
До сих пор основное внимание при уборке бельевого шкафа уделялось внутренней части. Мы очистили его от всего лишнего хлама, покрасили свежим слоем краски и даже покрыли полки, чтобы они выглядели как мрамор.
Но внешний вид двери все еще оставлял желать лучшего.
Варианты внутренней обшивки двери
Конечно, мы могли бы подумать о полной замене двери. Но, как упоминалось выше, размеры делают это слишком утомительным. И расходы определенно превышают наш текущий бюджет.
Итак, мне пришлось придумать вариант получше.
Конечно, я мог бы купить молдинг в крупном магазине, тщательно измерить и утомительно обрезать его, чтобы он подходил к другим дверям в доме.
Но, честно говоря, с тремя детьми, бегущими вокруг, у меня и на это нет времени.
Однажды, прогуливаясь по магазину Ikea, я увидел раму Fiskbo 12×16 и сразу понял, что у нас есть победитель. Передняя часть красивая и плоская, идеально подходит для установки на дверь. И задняя часть имеет достаточно интереса, чтобы выглядеть как молдинг фоторамки.
Всего за один день наша скучная плоская дверь преобразилась!
У нашего бельевого шкафа была последняя плоская дверь, оставшаяся в доме. И когда этой осенью пришло время обновить бельевой шкаф для One Room Challenge, скучная дверь явно нуждалась в замене.
How to Use Picture Frames to Add Interior Door Trim
Materials & Supplies
- Ikea Fiskbo Frames
- Pliers
- Measuring Tape
- Hand and stick level
- Painter’s Tape
- Pencil
- Paintable & Sandable Caulk
- Жидкие гвозди и/или суперклей
Инструкции
- С помощью плоскогубцев осторожно вытяните язычки из рамы, чтобы извлечь их. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать рамку.
- Определите расположение рам на двери. (Я решил выровнять свои рамы в самом верху и внизу с панелями на соседней двери.) Будьте осторожны, чтобы не ставить рамы слишком близко к дверной ручке.
- Обклейте верхнюю часть каждой рамы лентой, убедившись, что лента ровная.
- Карандашом отметьте центр двери на каждом кусочке ленты. Также отметьте центр верхней части кадра, пока вы на нем.
- Приклейте рамы к двери малярным скотчем, совместив метки на малярной ленте и верхней части рамы. Дважды проверьте, чтобы рамы были выровнены сверху. Используйте уровень палки, чтобы убедиться, что рамки выровнены вертикально друг к другу.
- Дополнительно: отметьте углы рам на двери, чтобы лучше ориентироваться при размещении для следующих шагов.
- Снимите рамы и нанесите прозрачный суперклей на переднюю плоскую сторону рамы.
- Быстро поместите рамы на дверь, дважды проверив, что они выровнены и выровнены. Держите каждую рамку на месте достаточно долго, чтобы клей схватился.
- Закрепите рамки скотчем, пока клей полностью не высохнет.
- После того, как клей высохнет, нанесите герметик вокруг рам. Нанесите герметик в каждой точке, где рама соприкасается с дверью, и в канале в раме, где будет вставлена картина.
- Во время герметизации используйте палец или инструмент для сглаживания, чтобы края вокруг двери и рамы были как можно более гладкими. (Поверьте мне, вы не хотите пытаться отшлифовать герметик!)
- После того, как герметик застынет, покрасьте все в выбранный вами цвет и наслаждайтесь новой преображенной дверью!
Сколько стоит обшивка межкомнатной двери с фоторамками?
Помните, что цены часто могут меняться, но речь идет о том, что мы потратили.
- Кадры: 3,50 * 3 = 10,50 долл. США
- Герметик: 1 тюбик 2,50 долл. США
- Краска: в наличии = 0 долл. США
- Жидкие гвозди: 4,00 долл. США
- Общая стоимость = :17,00 долл. США
Теперь ваша очередь
скучных, плоских передних дверей больше нет! Все, что требуется, это один день, и вы можете превратить эти двери из плоских в сказочные!
Вы когда-нибудь использовали рамы для картин, чтобы украсить свой дом?
У вас есть любимый лайфхак IKEA?
Узнать больше Обновления конкурса «Одна комната»:
Присоединяйтесь ко мне в Facebook, Instagram или Twitter,
, чтобы получить больше интересных идей и вдохновения!
SaveSaveSaveSave
Я хочу выразить огромную благодарность читателям, которые на протяжении многих лет наслаждались постами о ремонте и домашнем ремонте.