Как устанавливать дверь межкомнатную: Установка межкомнатных дверей: СВОИМИ РУКАМИ как установить дверь

Posted on By alexxlab Разное

Содержание

Как установить межкомнатную дверь

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями. 

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Содержание статьи

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под  не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры.
    Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку.

Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости.  Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски.  Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Установка межкомнатных дверей своими руками, пошаговая инструкция по установке межкомнатной двери вместе с коробкой, фото и видео

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс несложный, но требующий определенного навыка, оснащения материалами и инструментами. Если это мероприятие производится впервые, то вам будет полезным подробное руководство и советы от экспертов. Подробная пошаговая инструкция по установке этого предмета интерьера поможет произвести добротный монтаж без потерь в качестве изделия. Межкомнатная дверь несет функциональную и эстетическую нагрузку, поэтому от качества ее установки зависит долговечность использования и гармоничность интерьера помещения.

Виды изделий

На особенности установки двери напрямую влияет ее тип, материал изготовления. В производстве этих изделий применяется следующее сырье:

  1. ДВП. Деревянный каркас обшивается ламинированными листами ДВП, что обеспечивает эстетичный вид, легкий вес, невысокую себестоимость и простоту монтажа. Изделия из ДВП имеют недостатки: низкая прочность, высокая гигроскопичность, склонность к деформации. Их рекомендуют устанавливать в помещениях с низкой влажностью.
  2. МДФ. Изделия из этого материала представляют оптимальное соотношение цены и качества. Они в несколько раз дороже аналогов из дерево — волокнистой плиты, но имеют высокую влагостойкость и обеспечивают хорошее поглощение звука.
  3. Массив дерева – люксовое сырье, который отличается прочностью, неповторимым дизайном и высокой стоимостью.

Также межкомнатные интерьерные элементы могут быть выполнены из пластика, стекла и стали.

Как подобрать коробку для изделия?

Межкомнатное дверное полотно устанавливается в коробке, качество и надежность которой гарантирует долговечность конструкции. Они изготавливаются из следующих материалов:

  1. ДВП. Коробка из этого сырья выглядит эстетично, но не может обеспечить прочности. Обычно середина планки такого короба деформируется от тяжести своего веса и массы двери. Поэтому на эти изделия можно подвешивать только легкие дверные полотна из ДВП.
  2. МДФ – материал более прочный. Однако короб из него требует определенных нюансов установки для обеспечения конструкции износостойкостью.
  3. Необработанная древесина по цене сравнима с аналогом из ДВП, но обладает большим запасом прочности. Требует финишного покрытия для придания влагостойкости и эстетики.
  4. Ламинированное дерево оформлено финишным слоем покрытой бумаги. Если качество ламината невысокое, то оно быстро потеряет эстетичный вид. Мастера советуют отдать предпочтение коробке из древесины и самостоятельно облагородить его качественной отделкой.

После установки межкомнатной двери может потребоваться дополнительная отделка с использованием наличников и доборных планок.

Выбор этих элементов декора необходимо осуществлять после окончательного монтажа.

Несколько советов по выбору

Выбор модели дверного полотна – дело вкуса владельца. Зачастую этот интерьерный элемент стараются сочетать с остальными деталями внутреннего обустройства жилища для придания гармоничного вида помещению. Однако, существуют определенные технические требования, которые следует учитывать при покупке изделия:

  • выбор полотна производится после измерения габаритов проема с акцентом на имеющуюся кривизну;
  • учтите, что монтаж производится с учетом зазора между коробом и базой проема в 10-15 мм по периметру, исключая пол;
  • для того, чтобы исключить заклинивание при увеличении влажности, дополнительно обеспечивается зазор между коробкой и полотном в 3-5 мм;
  • учитывайте перспективу отделочных работ напольного покрытия;
  • внимательно оцените качество изготовления полотна и отсутствию дефектов.

Купить межкомнатные двери с оригинальным дизайном вы можете в компании Porta Prima. Мы имеем разветвленную сеть магазинов по всей Москве. Наши квалифицированные консультанты помогут выбрать качественное изделие согласно всем вашим требованиям и предпочтениям.

Инструкция по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Наиболее кропотливой работой считается самостоятельная установка дверной коробки из ДВП и МДФ. Это связано со свойствами материалов, их невысокой износостойкостью. Установка короба из древесины производится по тем-же шагам инструкции, но процесс монтажа будет более легким, так как массив – материал прочный и стойкий к износу.

Этап первый: подготовка

Для упрощения процесса установки, его нужно организовать. Для оптимизации монтажа вам потребуются следующие расходные материалы:

  • сверла по дереву диаметром 3 и 4 мм;
  • буры по бетону диаметром 4 и 6 мм;
  • шариковая ручка или карандаш для разметки;
  • шурупы для деревянных изделий;
  • монтажная пена;
  • дюбели для быстрого монтажа.

Для осуществления процесса установки изделия вам необходимы следующие инструменты:

  • измерительная рулетка;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • лом или стамеска;
  • пила;
  • строительный уровень.

Подготовив все необходимое, можно приступать к следующему этапу монтажа.

Этап второй: демонтаж прежней коробки и полотна

Этот этап осуществляется в случае, если установка новой двери будет производиться на месте старой. Демонтаж проводится по следующей схеме:

  • снятие полотна с петель;
  • распиливание деталей коробки посередине;
  • удаление распиленных частей ломом;
  • изъем утеплителей, крепежа и прочих удаляемых частей, зачистка от мусора;
  • проверка всех частей поверхности на целостность и при необходимости корректировка строительными смесями.

Монтаж двери обычно производится по окончанию отделочных работ в комнате.

Этап третий: сборка коробки двери

Нередко межкомнатные интерьерные элементы поставляются неукомплектованными коробкой. В этом случае собственноручный монтаж изделия будет включать этап сборки недостающей части. Размер двери служит базой для расчетов габаритов короба. Этот элемент может быть прямоугольной или П-образной формы. Первый вариант предпочтителен при монтаже в санузлах.

Метод сборки короба двери собственными руками происходит по следующему алгоритму:

  1. Укладка полотна на ровную поверхность.
  2. Распиловка по двери деталей короба, их компановка лобзиком или ножовкой.
  3. Соединение вертикальных и горизонтальных деталей коробки посредством трех и более саморезов (длина каждого – не менее 60 мм).

Для хорошего примыкания деталей требуется удалить часть четверти ножовкой. Длина удаляемого участка равняется толщине прикрепляемого бруса.

Между коробкой и полотном обязательно нужно оставить зазоры с каждой из сторон по 3-5 мм. Если производится монтаж П-образной коробки, зазор между полом и нижней дверной частью должен быть равен 10 мм.

Этап четвертый: установка навесов

Навесы производят открывание и закрывание двери, поэтому от их качества напрямую зависит срок службы конструкции. Размер навесов должен быть немного меньше, чем толщина двери. Выбирать следует качественные изделия, работающие без затирания на основании информации о стороне открытия.

Поэтапное руководство установки навесов выглядит следующим образом:

  1. На торцевой части двери вычисляются и намечаются карандашом места расположения навесов. Обычно их размещают на расстоянии 150-200 мм от нижнего и верхнего края полотна.
  2. Заостренным краем стамески или фрезером проделывается углубление в полотне.
  3. Подгонка и закрепление петель к двери шурупами (длина – минимум 35 мм).
  4. По аналогичной схеме прикрепляются ответные части навесов в дверную коробку с соблюдением следующих нюансов:
  • если короб имеет уплотнитель, то величина А равняется величине В;
  • если уплотнитель отсутствует, то показатель А больше В на 1,5 мм для предотвращение трения полотна о притвор;
  • навесные элементы располагают так, чтобы обеспечить зазор в 3-5 мм между дверью и перекладиной короба;
  • после установки полотна в короб производят тестирование: при открывании и закрывании дверь плотно примыкает к коробу без затиров.

Этап четвертый: установка короба в проем

Перед монтажом строительным уровнем или отвесом изделие выставляется в проеме. После регулировки оно фиксируется посредством дюбелей с саморезами или анкерных болтов. Если дверь имеет небольшой вес, предпочтение следует отдать дюбелям.

Достаточным считается крепление коробки к проему в шести точках (по три со стороны петлей и замка). Дрелью в деталях коробки проделываются отверстия, через которые изделие фиксируется в проеме.

Специалисты рекомендуют при этом снабдить деревянными прокладками промежуток между коробом и проемом с шагом равным 40-50 см, что убережет конструкцию от монтажной деформации. Пустоты заполняются монтажной пеной с наименьшим показателем расширения, исключающим деформации элементов после затвердевания состава. По мере застывания пены ее остатки удаляются монтажным ножом, переходят к следующей стадии установки.

Этап пятый: крепление наличников

Обналичники – планки декоративного характера, прикрепляемые к коробке и служащие для придания двери законченного вида. Часто толщина проема и коробки отличаются, поэтому для монтажа наличников применяются дополнительные элементы – доборы.

Мастера рекомендуют устанавливать короб межкомнатной двери вровень с плоскостью лицевой части проема, та как с обратной части необходимо установить доборы. Обналичные элементы крепятся к коробу посредством специфических гвоздей без шляпки. Места крепления элементов запиливаются стуслом под углом в 45 градусов.

Функционально межкомнатные интерьерные элементы могут оснащаться ручками, замками и другой фурнитурой, дизайн которых должен сочетаться с общим видом полотна и короба. Финальным этапом всего процесса самостоятельного монтажа является проверка работы собранной конструкции.

В чем особенности монтажа межкомнатной двери с коробом из МДФ?

МДФ характеризуется слабыми механическими свойствами и не может обеспечить коробку двери большим запасом прочности. По этой установка дверной коробки, выполненной из МДФ, требуется выполнять по иной схеме:

  1. Сборка элементов короба, исходя из типа выбранного полотна. При этом съемная накладка устанавливается по исходным размерам и образует одну четвертую часть ширины.
  2. Выполняется измерение части коробки, прилегающей к дверному полотну в местах соединения навесов. После этого производится устранение излишков отсечением.
  3. На зачищенных участках производится соединение двери и коробки с применением петель-бабочек. Выбор этих элементов объясняется особенностью их конструкции: их не нужно утапливать в полости коробки. Это условие актуально для конструктивных элементов на основе МДФ.
  4. Установить самостоятельно все остальные части коробки вокруг двери и фиксировать их саморезами. В некоторых случаях мастерами рекомендуется упрочнять места крепления элементов конструкции с применением чопиков из дерева. Их посадку рекомендуется производить на ПВА-клей, но предварительно места их монтажа высверливаются соответствующей аппаратурой.
  5. Для обеспечения равномерного зазора между дверью и коробкой требуется по периметру конструктивных элементов прокладывать куски ПВХ (линолеума или аналогичного материала). После этого с помощью веревки стягивают дверное полотно и короб. Этот маневр поможет обеспечить ровное примыкание всех элементов конструкции с соблюдением необходимых зазоров.
  6. Собранная конструкция устанавливается в проем межкомнатной двери. Производится фиксация в нужном положении посредством распорных элементов и отрезных деревянных брусков. Образовавшиеся в результате монтажа полости между полотном и коробом устраняются с помощью монтажной пены.
  7. Выждать период 24 часа, за который происходит полное отвердевание монтажной пены. После этого веревки снимаются, и производится проверка открывания дверей: оно должно быть свободным.
  8. Осуществление комплекса финальных работ после установки двери: отсечение излишков монтажной пены;
  9. Врезка замка, установка дверной ручки, крепление наличников и при необходимости доборов.

Все нюансы монтажа вы можете посмотреть на примере работы мастера в этом видео

Обучающее видео по установке дверей

Соблюдая приведенные рекомендации, вы сможете произвести самостоятельную качественную установку межкомнатных дверей и бюджетно преобразить интерьер своего жилища.

Установка дверей своими руками 🚪

Содержание:

  1. Измерение проёма
  2. Как выбрать дверь?
  3. Подготовка материалов и инструментов
  4. Подробнее о самостоятельной установке межкомнатной конструкции
  5. Как устанавливать стойки?
  6. Как правильно собрать дверную коробку (лутку)?
  7. Существующие способы установки дверной коробки
  8. Как устанавливается добор
  9. Основная часть всей работы: устанавливаем полотно
  10. Крепление наличников
  11. Установка упора
  12. О замене полотна
  13. Немного общих полезных рекомендаций

Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

Прежде всего, вам нужно вооружиться:

  • рулеткой;
  • карандашом;
  • листком бумаги.

Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить и, желательно, сделать это до установки дверей. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

  1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
  2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
  3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с установкой и двери и наличника. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

  1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
  2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

  • коробка;
  • наличники;
  • доборы;
  • петли;
  • пороги;
  • ручки.

В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

Самые популярные материалы

Дерево

Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

МДФ

Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

Пластик

Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

Стекло

Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

  • Щитовые — самый простой вариант, т.к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

  • Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

  • карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
  • уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
  • мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
  • шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
  • фрезу либо стамеску, топор и молоток.

В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

  1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
  2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
  3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
  4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

  • дверь не должна открываться сама по себе;
  • должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
  • учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой «лишней» ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

  1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
  2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
  3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

  • петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
  • притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
  • притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
  • порог — нижняя и не обязательная часть.

Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

  1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
  2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
  3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
  4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
  5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

С использованием монтажной пены

Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т. к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

Фиксация в 3-х точках

Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

Фиксация в 4 точках

На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

Порядок работ следующий:

  1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
  2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
  3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
  4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
  5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
  6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

Установка с использованием специальной крепежной системы

В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

Тот момент, который вы ждали больше всего. )) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

  1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
  2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

Снимаем полотно

Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

Снимаем наличники

Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

Снимаем сам короб

Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

  • саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
  • даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
  • монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т.  к. её переизбыток приведет к перекосу;
  • чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.


Как самостоятельно установить дверь

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — только на первый взгляд сложный процесс. На самом деле зафиксировать дверную конструкцию при наличии инструмента и базовых знаний сможет каждый начинающий мастер. Некоторые двери можно купить в сборе, другие – в разобранном виде. Для сборки короба, врезки замка и петель, установки створки потребуется дополнительное время. Рекомендуется обратить внимание на то, как открываются полотна, право- или левосторонние. О том, как установить межкомнатную дверь своими руками, расскажем в этой статье.

Какие инструменты нужны для установки межкомнатных дверей?

Что надо для установки межкомнатных дверей? Это один из актуальных вопросов для начинающего мастера. Правильный монтаж межкомнатных дверей зависит от наличия:

  • отвеса и уровня для ровной фиксации конструкции. Рулетка и карандаш пригодятся, чтобы сделать обмеры и выполнить распланировку;
  • пилы с мелким зубом, стусла. Эти инструменты понадобятся для подгона размера наличников, доборов, которые применяются для финальной отделки дверной конструкции;
  • дрели, набора сверл по дереву и бетону, шуруповерта;
  • фрезерной головки: применяя ее, не будет сложно установить фурнитуру. При ее отсутствии можно воспользоваться стамеской и молотком. 

Кроме того установка межкомнатных дверей своими руками с нуля требует наличие саморезов, монтажной пены. Для распорок понадобятся деревянные клинья различной толщины. Сразу необходимо продумать, как правильно смонтировать межкомнатные двери, чтобы в конечном итоге все было красиво, а крепежная система была полностью спрятана.

Для фиксирования дверных полотен скрытого монтажа понадобится дополнительно купить подвесы. Раму фиксируют анкерами, шляпки которых будут в потайных отверстиях. Чтобы максимально спрятать следы, необходимо воспользоваться шпаклевкой и краской в цвет изделия.

Как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой?

Перед тем как самому установить межкомнатные двери в квартире, нужно познакомиться с порядком монтажа, который состоит из нескольких этапов:

  • сборка дверного короба. Можно купить межкомнатные двери уже с собранной коробкой или в разобранном виде, что увеличит время фиксации и усложнит процесс;
  • крепеж фурнитуры. Перед тем как установить дверную коробку межкомнатной двери, рекомендуется поставить ручки, замки на дверные створки. Для раздвижной системы открывания нужно закрепить ролики и рельсы, для распашных – прикрепить петли; 
  • установка дверной коробки в проеме. Крепеж производится с помощью анкеров или подвесов, зазоры задуваются пеной;
  • навешивание полотна. Делается регулировка, ставятся наличники и доборы.

Перед тем как купить и поставить межкомнатную дверь своими руками, необходимо точно промерить проем. Размеры короба должны быть меньшими от проема. Оптимальный зазор между коробом и стеной — 10-40 мм. Установка наличников обязательная, доборы ставят только в том случае, если проем глубже коробки: выступающую стену скроют декоративные планки.


Дверная коробка – важный элемент конструкции 

Перед тем как поставить межкомнатную дверь в проем, нужно все тщательно подготовить, ведь дверь — тот вид столярных изделий, который не простит ошибки. Неточно снятые размеры, разрез не под нужным углом приведет к переделке с использованием новых материалов. При неправильно отпиленном углу образуется щель: герметиком ситуацию не спасти. Визуально щель будет малозаметной, но сама конструкция не будет прочной. Соприкосновение отдельных элементов короба не будет по всей поверхности, только в некоторых областях. Это увеличит нагрузку на бруски, что уменьшит эксплуатационный период двери.

Отвечая на вопрос, как установить межкомнатную дверь с коробкой, опытные мастера советуют делать всю работу аккуратно и внимательно. Зазоры между створкой и коробом, половым покрытием и порогом по технологии должны составлять 2-3 мм. Точно придется не только измерять, но и разрезать все элементы, оставлять точные припуски для ширины пропила. Межкомнатный дверной короб состоит из:

  • петельного бруса, на который нужно врезать петли для навешивания полотна;
  • бруса-притвора, который смыкается со створкой и служит для врезания ответной части замкового устройства;
  • притолоки – верхней части короба;
  • порога – нижнего элемента коробки.

Порог есть не у всех современных конструкций двери. 

Сборка дверного короба

Начинать установку межкомнатных дверей нужно с распаковки приобретенной конструкции, с ознакомлением всех комплектующих деталей. При покупке дверного блока с готовым крепежом, его придется только собрать. Дверная коробка уже распилена в размер. Собирать коробку необходимо вместе со створкой, уложив ее на детали короба.

Перед тем как установить коробку межкомнатной двери своими руками в проем, из торцов стоек нужно выбить элементы-заглушки вместе со штырями для соединения. Горизонтальные и вертикальные края состыковать таким образом, чтобы отверстия для монтажа совпадали. С помощью молотка забить штыри и вставить декоративные заглушки. Чтобы не повредить покрытие двери от ударов молотка, следует использовать подкладки из дерева.

Более сложная сборка короба, который продается заготовками из фигурного декоративного бруса. Для такой работы нужен деревообрабатывающий инструмент и минимальные знания столярного ремесла. Чтобы собрать коробку, необходимо:

  • померить дверное полотно. Длина короба должна быть такой, чтобы между внутренней стороной бруса и створкой был зазор в 2-3 мм. Если планируется устанавливать уплотнительную резинку, то зазор рассчитывается, учитывая ее толщину;
  • отмечаются размеры и распиливаются под углом 45 или 900 в зависимости от желаемого вида стыковки. Для правильного запила, брусок размещают в стусло. Используя длинные саморезы, бруски соединяют;
  • вставить межкомнатную дверь своими руками без порога несложно, так как короб собирается в виде буквы «П». Верхнюю перемычку необходимо положить на торцы стоек и зафиксировать саморезами;
  • полотно помещается в дверной короб и проверяется размер зазора с трех сторон. Расстояние между полом и торцом полотна внизу должен быть 8-15 мм;
  • если дверная конструкция с порогом, то коробка собирается с четырех частей. Нижний брусок вставляется между стойками и фиксируется саморезами. Зазор между порогом и полотном должен быть 3 мм.

Порядок установки межкомнатных дверей предвидит врезание петель. На петельном брусе и торце полотна на расстоянии 25 см снизу и сверху размечается место под петли. С помощью стамески или фрезы делаются углубления, чтобы «утопить» крепежные пластины.


Как установить ручки и замки на межкомнатную дверь?

Как правило, ручка устанавливается ровно посредине дверного полотна. Стандартная высота створок — 2 м, то ручку устанавливают на высоте 1 м. Если в семье есть маленькие дети, то ее можно опустить до 90 см. Замковое устройство размещается на той же высоте.

Для монтажа врезного замкового устройства, необходимо прикрепить замок в месте расположения саморезами в заранее просверленные отверстия. Канцелярским ножом вырезать ламинированное покрытие вокруг замкового устройства. Действовать нужно аккуратно, чтобы получить ровный вырез под лицевую планку замкового устройства.

Оторвать покрытие, разметить место под установку внутренних элементов замкового устройства. Высверлить место, выбрать лишний материал стамеской.

Как врезать ручку в межкомнатную дверь? Первым делом нужно наметить место для ручки. Приложить замковое устройство так, чтобы лицевая планка и торцевая плоскость дверного полотна были на одном уровне. Отметить место монтажа ручки. Просверлить отверстие с обеих сторон полотна. Не рекомендуется просверливать створку насквозь, чтобы сверло не вырвало часть материала. Для предотвращения разбитого отверстия, можно установить в проем кусок фанеры. Вставить замковое устройство, прикрутить саморезами, которые идут в комплектацию.

Как устанавливают дверную коробку для межкомнатных дверей?

Дверной короб можно установить открытым и закрытым методом. При открытом варианте установки короб межкомнатной двери фиксируют с помощью анкеров. Короб вставляется в проем, выставляется по вертикали и горизонтали, используя уровень и отвес. Соблюдая расстояние 1-4 см между коробом и стеной, вбиваются клинья из дерева. Регулируя распорки, стремятся получить идеальную ровность короба.

На внутренней поверхности короба на расстоянии 0,5-0,6 м просверливаются дырки насквозь с выборками потайного характера. В стене просверливаются дырки сверлом по бетону. Анкера вкручиваются таким способом, чтобы шляпка утопала внутри выборки. Применяя измерительный инструмент, контролируется расстояние между стеной и коробом. Свободное пространство задувается пеной. После высыхания лишняя пена обрезается, потайные отверстия шпаклюются и закрашиваются в цвет изделия.

При закрытом варианте установки короба межкомнатных дверных блоков используются подвесы, которые применяются при сооружении гипсокартонового каркаса или специальной монтажной системы. Пластина из металла прикручивается саморезами к тыльной поверхности короба. Рама вставляется в проем двери, расклинивается клиньями из дерева, детали подвеса отгибаются к стене, закрепляются саморезами с дюбелями из пластика.

Как правильно установить доборы на межкомнатную дверь?

Далеко не всем известно, что такое добор и как правильно поставить доборы на межкомнатные двери. Добор – декоративная планка, которую фиксируют на продольные пазы короба в случае, если короб не может закрыть всю ширину стены. Для фиксации замковое устройство смазывается клеевым составом. Если короб дверной конструкции без замка для доборов, то планки фиксируются через потайные дырки с помощью саморезов. Оптимальная частота шага — 0,6 м.

Различают несколько типов доборов: обычный без кромки, с кромкой, телескопический, комбинированный. Самым простым является обычный: планка из ДСП или МДФ с покрытием шпона, с ламинированной защитной пленкой. Кромка таких доборов открытая, без облицовки, поэтому монтировать их нужно очень аккуратно. Даже небольшой перекос при монтаже наличника может открыть серую кромку добора: вид будет некрасивым. Добор с кромкой более практичный предыдущего, так как для облицовки торца применяется тот же материал, что и для добора.  

Но как поставить доборы на межкомнатную дверь самому? Сложностей не должно возникнуть, работа несложная:

  • начинают установку с верхнего добора. Промерить проем двери со стороны установки добора;
  • отрезать декоративную планку в необходимый размер;
  • установить изделие в проем, отметить, что необходимо подрезать по ширине для красивого вида;
  • отпилить планку электролобзиком или ножовкой;
  • установить добор в проем, расклинить;
  • повторить действия с боковыми планками;
  • нанести пену между проемом двери и добором. 

В телескопических доборах с двух сторон есть пазы. Как установить телескопический добор на межкомнатную дверь? Крепятся они к дверной коробке по системе «шип-паз». Необходимо сделать замеры, обрезать в размер. Если ширина добора не перекрывает ширину проема, то в таком случае конструкция собирается из нескольких планок.

Комбинированные доборы – комбинация добора и наличника в одном комплекте. Крепятся они с помощью жидких гвоздей или клея. Такой вид доборов не подходит для отделки широких дверных проемов. 


Как правильно установить наличники на дверь межкомнатную?

Финал установки дверной конструкции — отделка межкомнатных дверей наличниками, которые фиксируют с двух сторон проема двери. Наличники можно установить двумя способами: под углом 450 или 900. Отделка под углом 450 требует наличие торцевой пилы или стусла.

  • Приложить отделочную планку к коробу впритык к петлям, определить зазор между планкой и краем дверного короба. Зазор нужно выдерживать со всех сторон короба. 
  • Вымерить нужную длину декоративной планки. Приложить верхнюю часть к боковому наличнику, не забывая учитывать зазор. Отметить длину изделия карандашом.
  • Отпилить необходимый размер планки.
  • Установить планку на место, просверлив в нем одну дырку. Диаметр отверстия должен быть меньшим, чем декоративные гвозди.
  • Прибить наличник, но не до конца, на случай, если понадобится регулировка места наличника.
  • Повторить действия со вторым боковым наличником.
  • Приложить верхнюю часть, отпилить в размер, закрепить.

Для крепления верхней планки понадобится три гвоздя, для боковых элементов – пять с каждой стороны. Гвозди рекомендуется прибивать сверху вниз. Принцип установки наличников с другой стороны дверной конструкции – такой же. Для крепления можно использовать не только декоративные гвозди, но и монтажную пену или строительный клей.


На каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери?

Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте в квартире – вопрос, который интересует многих, кто собрался обновлять свое жилище. Чаще всего межкомнатные дверные конструкции монтируются по окончанию ремонтных работ. В этом случае не надо будет мыть створки, чистить от краски, клея или ремонтировать от случайных повреждений.

Кроме того не надо будет снимать наличники для поклейки обоев или покраски. Часто во время ремонта в помещении может быть высокая влажность,  перепады температурного режима, что приводит к разбуханию поставленного дверного блока. В фурнитуру попадет пыль, которая приведет к быстрому износу.

Двери устанавливаются и  до начала чистовой отделки. Это может быть в том случае, если полотна уже куплены, а хранить негде. Створки,  фурнитуру нужно накрыть пленкой из полиэтилена и закрепить скотчем.

Как определить качество монтажа межкомнатных дверей?

  • Дверные створки не должны произвольно открываться и закрываться. Распашные и раздвижные конструкции должны остаться в том положении, в котором их оставили. 
  • Не должно быть никаких дырок, сколов между доборами, наличниками, в местах соединения. Правильный угол запила можно сделать только острым инструментом.
  • Зазор между дверным коробом и створкой – одинаковый по всему периметру. Край торца створки в закрытом положении не должен касаться коробки. Касание свидетельствует о кривой установке короба.
  • Примыкание наличников к коробке и стене — плотное. Если стена не выровнена, то могут быть щели между наличником и стеной, что не очень красиво.
  • Стыки врезной фурнитуры и створки — без щелей, сколов. Закрывание двери – легкое, комфортное.


Установка межкомнатных дверей своими руками

Во время ремонта часто возникает вопрос: установить межкомнатные двери самостоятельно или обратиться к мастеру? Желая сэкономить, некоторые выбирают первый вариант. Это оправдано, так как установить конструкцию можно и самому. Что для этого нужно? Какие инструменты приготовить? Как собрать дверную коробку своими руками? Об этом пойдет речь в статье.

Какие инструменты понадобятся?

Наличие электрического углореза значительно упростит процесс сборки. Однако можно справиться и с простым набором:

  • Распил производится ножовкой с мелкими зубьями.
  • Уровень поможет установить коробку ровно, предотвратит перекос.
  • Рулеткой производят замер.
  • Отметки лучше делать строительным или простым карандашом (следы от графита легко удалить).
  • С помощью шуруповерта устанавливают крепежные элементы, а отверстия для них делают сверлом;
  • Стамеской, гвоздодером, молотком воспользуйтесь при демонтажных работах.

Так как монтажная пена расширяется в несколько раз, подготовьте распорные клинья из деревянных брусков (по 2-4 на проем). Они предотвратят заклинивание двери.

Подготовительные работы

Подготовьте дверной проем:

  • Начать нужно с демонтажа старых элементов: с помощью стамески подденьте край наличника и потяните планку на себя. Если обрамление проема не удается удалить, примените молоток: подставив острый край стамески под обналичник, стукнете несколько раз молотком по тыльной части приспособления. После таких манипуляций устройство поддастся демонтажу.
  • Приподнимите дверцу и снимите ее с петель, применяя рычаг, образованный ломом (гвоздодером).
  • Далее удалите элементы крепежа и демонтируйте коробку.
  • Следующий этап — подготовка и замер проема. Нужно рулеткой измерить технологическое отверстие, записать параметры на листок.

Такие действия нужно предпринять со всеми дверными блоками.

Если вы запланировали замену дверей во всем доме, купите сразу нужное количество элементов, так как подобрать подходящий оттенок, фактуру позже будет сложно.

Приобрести полотна недостаточно: нужны коробки, наличники, ручки. Иногда в устройство конструкции входят пороги. Если толщина стены превышает ширину короба, монтируются доборы.

Пошаговая инструкция

После покупки составляющих и подготовки инструментов решите, будете ли вы действительно заниматься монтажом самостоятельно. В случае ошибки испорченные элементы нужно будет заменить. Цена на некоторые строительные материалы, например, на массив дерева, высока. Замена одного полотна может обойтись дороже работы мастера по установке дверей во всех комнатах.

Если вы решили действовать своими руками, следуйте инструкции:

  • Выберите способ сборки коробки: делать срез в 45º или соединить перекладины и стойки без угловых обрезов (простой способ при самостоятельном раскрое). Отпилите по меткам пиломатериалы, рассчитав зазор между коробкой и полотном в три миллиметра. Скреплять детали нужно саморезами с торцевых сторон углов, предварительно просверлив углубления, чтобы избежать трещин, сколов. Стойку, предназначенную для петель, нужно только зафиксировать.
  • Чтобы навесить петли, отступите от краев дверцы 20-25 см. Накладные шарниры крепятся саморезами, потайные — устанавливаются в предварительно вырезанные углубления. Полотно нужно вставить в собранный короб, расположенный на полу, чтобы отметить места для петель на стойке. Чтобы оставить трехмиллиметровый зазор, подставьте тонкие пластины между торцами двери и планками короба. К несущей стойке прикрутите петли. Теперь деталь можно надежно зафиксировать.
  • Собранную конструкцию нужно вставить в проем, соблюдая горизонтальный и вертикальный уровень. На этом этапе нужно подставить распорные клинья между торцами стен и дверным блоком.
  • Зафиксировать конструкцию можно анкерными болтами, вкрученными под петлями и накладкой замка. Предварительно нужно просверлить отверстия в стойках и перегородках. Доборы устанавливают между блоком и стеной.
  • При закрытом полотне зазоры запенивают клеящим составом. Дальнейшие манипуляции можно проводить после полного высыхания монтажной пены.
  • Порожную планку нужно зафиксировать дюбель-саморезами.
  • Наличники крепятся замковым методом, мелкими гвоздями, клеем. Спил осуществляется под углом в 45º или 90º. Детали должны стыковаться максимально плотно.
  • Завершается процесс монтажа установкой фурнитуры. Для этого нужно высверлить отверстия в полотне, стойке, вставить в углубления внутренние детали замка, ответную планку и закрепить их. С двух сторон устанавливаются ручки.

Видео установки за 15 минут

Перед монтажом можно просмотреть фотографии монтажа в браузере или видеоуроки на ютубе. Однако снимают их, как правило, профессионалы. На практике можно столкнуться с трудностями, которые приводят к порче деталей. Если вы не располагаете временем и хотите избежать дополнительных трат, вызовите мастера.

Двери Вивальди

Рекомендуемые статьи

Как установить арку в дверной проем своими руками

Когда хочется визуально расширить пространство, сделать комнату светлее или зонировать помещение, предпочтение отдают оформлению межкомнатного проема в виде арки.

Читать