Штукатурка стен гипсовой смесью по маякам — этапы, важные моменты и советы
В этой публикации мы рассмотрим оштукатуривание стен гипсовыми смесями. О приемлемости использования гипса при внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже говорили, поэтому здесь будем рассматривать непосредственно сам процесс.
Попробуем поэтапно рассмотреть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сразу хочется сказать, что дело это довольно непростое и потребуется проявить немало упорства.
Подготовка основания
Подготовка стен стандартная: очистка, обеспыливание, грунтование. Рассмотрим некоторые вопросы, касаемые подготовки стен под штукатурку.
Нужно ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Зачастую на бетонные поверхности наносят грунт «бетонконтакт» —
чаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, при условии, что
оно чистое и без масляных пятен.
Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки алкидной эмали, то «бетонконтакт» рекомендуется — эмаль забивает поры в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях можно обойтись без специальных грунтов, делая многочисленные насечки на стенах, однако это трудоёмкий процесс.
В местах, где невозможно удалить старую краску и остаются обширные «не липкие» места можно вкручивать саморезы (предварительно просверлив стену), чтобы своими шляпками они держали штукатурку. Однако все-таки не стоит использовать подобный приём без особой нужды — металл в гипсе имеет свойство ржаветь, даже если саморезы оцинкованные. По крайней мере шляпки саморезов нужно стараться притопить поглубже относительно поверхности будущей штукатурки.
Разметка и установка маяков
Перед установкой маяков, независимо от их типа, нужно промерить стены на отклонения от вертикали.
Если требуется геометрия (чёткие углы
90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу — эти линии будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям
можно будет судить о приемлемости геометрии вообще. Ведь случаются огромные отклонения и чтобы сделать углы 90 градусов, порой нужно нанести
слои 10 и более см. В таких случаях остро встаёт вопрос — а нужна ли геометрия вообще? Зачастую надобности в ней нет.
Резонный вопрос: изначально, когда геометрия помещения не известна — как начертить базовую ось? Следует ориентироваться на самую длинную и внешне самую ровную стену. Отложив параллельную линию от такой стены оцениваются остальные. Возможно оси придётся корректировать, для достижения минимальных слоёв на всех стенах.
*Искажённая геометрия стен показана для большей наглядности. .
Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию.
Однако стоит помнить о целесообразности — зачастую это бесполезные телодвижения.
Итак, для установки маяков из специального профиля или из штукатурной смеси необходимо разметить будущие маяки. Практика показывает, что штукатурные работы удобнее производить вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Поэтому стены размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и наружных углах следует отступать от угла на 10-20 см. Вообще, маяки можно выставлять и горизонтально, с последующим протягиванием слева-направо (или наоборот), но делать это следует при весомых на то причинах — штукатурить таким образом менее удобно, нежели снизу-вверх.
Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить саморезы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы рассмотрим
немного ниже. Саморезы выставляются в вертикаль и плоскость, некоторые делают это по обычному уровню или лазерному — это относительно годный способ.
Такой метод позволит
достаточно сносно отштукатурить под плитку или иные покрытия, не требующие идеальной плоскости.
Для качественной установки маяков необходимо соорудить рамку.
Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, позволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки). Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость при помощи нитей с отвесами (синие линии с оранжевыми наконечниками) — вместо отвесов можно использовать лазерный уровень. Горизонтальная синяя линия — нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. При помощи перемещающейся нити оценивается вся черновая стена на предмет выступающих участков. Красные пунктирные линии — это будущие маяки, рамка должна выходить за пределы крайних маяков.
Для выставления рамки в соответствии с геометрией помещения (если таковая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу при
помощи отвесов или лазерного уровня.
Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых саморезов, о них чуть ниже.
Вообще, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки нужно располагать с зазорами от стен 15-20 см. или более для комфортного позиционирования рамки, и для более удобной работы правилом при оштукатуривании. Угловой и следующий после него маяки нужно размечать на таком расстоянии, чтобы при опирании на них, правило доставало до угла.
Расстояние между маяками не следует делать слишком большим, даже если длинна правила это позволяет. Оптимальным расстоянием между штукатурными маяками составляет 100-120 сантиметров. При большем расстоянии повышается трудоёмкость процесса и порой страдает качество.
Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков необходимо просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих
маяков.
Существует два основных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль или из штукатурной смеси. Сложно сказать какой именно тип маяков лучше, здесь скорее вопрос личных предпочтений штукатура.
Маяки из маячкового профиля достаточно просто устанавливаются, не вышаркиваются правилом. Однако требуют обязательного удаления из стен после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 или 10 мм.), поэтому минимальный слой штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с тонким слоем можно «подштробить» под маяк, чтобы уменьшить слой.
Данные профили выставляются на специальные крепежи (клипсы), созданные специально для этого профиля или же просто на ляпки гипсового
раствора (под ляпками находится саморез-марка).
Когда рамка сделана и отрегулирована в плоскость и вертикаль, при помощи подвижной нити регулируются опорные саморезы. В идеале, шляпка самореза должна не доставать до нити еле-еле — чтобы была уверенность, что саморез не касается нити и в то же время был максимально близок. Таким образом, все закрученные саморезы будут находиться в одной вертикальной плоскости своими шляпками.
Во время выравнивания шляпок саморезов необходимо учитывать толщину самого маяка, а в случае с клипсами ещё и её толщину 1-2 мм. Другими словами,
рамку при регулировке в вертикаль, необходимо придвинуть к стене на толщину маяка 6 или 10 мм. (две разновидности маячкового профиля).
«Натёртые» маяки из штукатурной смеси или шпаклёвки возможно выставить под любую толщину слоя от 0 мм. Нет необходимости удалять что-то из стен после выравнивания. К недостаткам можно отнести: больше движений при создании, вышаркиваются правилом при чрезмерном усердии. Самый главный недостаток — приступать к штукатурным работам можно только на следующий день.
Однако технология «натирания» по праву считается более качественной, при условии некоторого опыта.
Существуют различные способы создания маяков из штукатурной смеси, рассмотрим самый надёжный (на мой взгляд). В качестве вспомогательных элементов используется профиль для гипсокартона ПН27*28, их желательно брать из металла потолще. Профили можно использовать много раз и в итоге пустить по прямому назначению.
Профили нарезаются по высоте стен, если в них нет заводских отверстий под крепёжные дюбели — нужно насверлить отверстия Ø 5-6 мм.
с
интервалами 50-70 см. Профиль прикладывается в намеченное для маяка место и через отверстия ставятся метки на стене — это места будущих временных
креплений. Всего в паре сантиметров от меток размечается ещё по одному отверстию. В итоге на стене для каждого маяка должно быть вставлено несколько
парных дюбелей под саморезы — один шуруп для выставления по рамке или лазеру в чёткую вертикаль, другой для крепления профиля ПН.
Затем выставляются шурупы в вертикаль и плоскость (рамка или лазерный уровень). Направляющие профили фиксируются второй парой саморезов, чтобы крепёж не проваливался в слишком большие отверстия профиля, можно воспользоваться импровизированными «шайбами» из кусочков подвеса. Маяки готовы к заполнению.
В пространство между стеной и профилем забивается гипсовая смесь — та же, которой планируется штукатурить или же шпаклёвкой «фуген».
Нужно тщательно
подойти к заполнению, вдавливая смесь мастерком, чтобы не осталось пустот.
На следующий день профили снимаются, опорные шурупы выкручиваются, гипсовые маяки слегка чистятся по краям. Всё готово для нанесения штукатурки.
На стенах, где имеются наружные углы, можно упростить задачу — накрутить гипсокартон или широкий профиль, торец которого будет служить крайним маячком. Способ хорош при оштукатуривании колонн и простенков.
Процесс оштукатуривания
Для неопытного работника лучше затворять гипсовую смесь небольшими порциями, пока не появится понимание оптимального объёма замеса. Дело в том, что «время жизни» гипсового раствора порядка 20-30 минут (может отличаться у разных марок и производителей) и можно попросту не успеть выкидать смесь на стену.
Готовую штукатурку накидывают на участок стены между маяками небольшим мастерком.
Для лучшей адгезии к основанию я рекомендую сначала «втирать» тонкий
слой в стену, а уже после набрасывать основную массу. Для «втирания» очень удобна металлическая площадка с ручкой, для локального разравнивания она также
годится.
Забросав часть стены (между маяками, хотя-бы треть высоты), штукатурную смесь обрабатывают трапециевидным правилом. Сначала правилом немного приглаживают гипсовую массу, чтобы вся обрабатываемая область между маяками была заполнена с небольшим «выходом» из плоскости. Затем, держа правило перпендикулярно относительно стены и маяков, снимают лишний слой штукатурки. Нужно стараться разровнять слой за 2-3 прохода правилом, чтобы не нарушить плоскость маяков (если они из гипсовой смеси) и не испортить правило раньше времени — оно также достаточно активно стачивается.
Если во время перпендикулярного прогона заметны просветы между правилом и гипсовой массой — нужно нанести ещё и повторить.
Не стоит зацикливаться на наличие локальных,
размером меньше вишни раковин и впадин, лучше чтобы не было торчащих участков. Мелкие выбоины прекрасно заделываются шпаклёвкой, основная же наша задача — ровная
плоскость, пусть и не совсем гладкая.
Как бы вы не старались, но после прохода правилом будет еле заметное «выпирание» сырой штукатурки из плоскости маяков. Это явление происходит из-за поверхностного натяжения пока ещё не застывшей смеси. Поэтому гипсовую штукатурку необходимо подрезать через некоторое время, но об этом немного ниже.
При необходимости выравнивания слоями более 5 сантиметров, работы следует проводить в два этапа — двумя слоями. Иначе штукатурка может потрескаться от
усадочных процессов и слишком долго сохнуть. Первый слой нужно наносить особо не разглаживая, главное чтобы не было выхода из плоскости. После нанесения,
по поверхности следует обязательно пройтись гребенчатым шпателем для формирования гребня.
Таким образом второму слою будет за что зацепиться.
При нанесении в два слоя нужно, как минимум, дождаться схватывания первого слоя, перед нанесением второго. Другими словами, второй слой наносится не ранее следующего дня. По хорошему же, если имеется такая возможность — дать посохнуть слою подольше.
Порой рядом со стенами имеются проходящие трубы и правило попросту не пролазит между зазором от стены. В таких случаях уместно пользоваться жёстким профилем ПН27*28. Профиль приставляется обоими острыми краями к маякам и осуществляется разравнивание.
Во время работы очень важно не увлечься и успеть подрезать схватывающиеся участи отштукатуренных стен…
Подрезание штукатурки
Очень важный и нужный этап, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь немного выпирает из плоскости — на первый взгляд совсем чуть-чуть.
Однако если подставить на просохшую стену 2-метровое правило, то перепады в 5 мм.
окажутся обычным делом. Поэтому так важно проводить подрезание схватывающегося слоя.
Сложно сказать на вскидку, через сколько времени нужно подрезать штукатурку — влияет марка смеси, влажность помещения и водопоглощение основания. Поэтому так важно определить это время самостоятельно. Примерно же, на какое время нужно ориентироваться — 30-50 минут после нанесения.
Определяется подходящий момент следующим образом: гипсовая смесь потеряла подвижность и не изменяется от лёгких прикосновений, однако же легко продавливается пальцами. Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с некоторым усилием срезаются выпирающие участки.
Для подрезки нужно также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу вверх по несколько раз. На правило можно нажимать посильнее, нежели при разравнивании жидкой смеси.
Помимо движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок.
Если смесь достаточно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на
маяки. В хорошем варианте не должно наблюдаться отклонений от идеальной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и
косом), просветы должны быть не более 1 мм. (и это даже много в идеале).
Сушка стен и дальнейшая отделка
Стены рекомендуется хорошо просушить перед дальнейшей отделкой. Как минимум — нужно дождаться визуальной сухости, когда на поверхности нет сырых пятен. При нанесении гидроизоляции настоятельно рекомендую дождаться полного просыхания стен! Проверить это можно путём просверливания небольшого отверстия в самом толстом участке штукатурки.
Хотя к примеру гипсовую шпаклевку «фуген» можно наносить на непросохшую поверхность. Не просохшую поверхность лучше не грунтовать — высыхание будет идти медленнее.
Если предусматривается укладка плитки — просыхание поверхности обязательно.
При использовании полимерных шпаклёвок лучше также дождаться пока на поверхности не останется
сырых пятен.
К слову, некоторые производители штукатурных смесей запрещают искусственно сушить стены тепловыми вентиляторами и пушками. Лично мне не приходилось наблюдать негативных последствий такой сушки, но в принципе их не исключаю. Скорее всего производитель опасается чрезмерных температур и влажности в маленьком закрытом помещении. Поэтому если и сушить, то аккуратно и без фанатизма!
Смотрите также другие статьи
Штукатурка стен своими руками. Внутренняя гипсовая штукатурка стен, установка маяков на стену, технология нанесения штукатурки видео
- Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками
- Установка маяков на стену для штукатурки
- Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения
Как и всякая классика, хорошая работа штукатура базируется на «трех китах» — качественная поверхность, состав штукатурки и наличие точных маяков.
Сначала оцените оштукатуриваемую поверхность. У нее должна быть прочность, достаточная для удерживания наносимой штукатурки. Поверхность не должна расслаиваться и осыпаться. Штукатурить заново по старой штукатурке не рекомендуется, поскольку в старой штукатурке могут скрываться дефекты, которые обнаружатся только после высыхания новой штукатурки. В результате придется убрать все и начать сначала. Сайт ремонт квартиры своими руками раскроет секреты штукатурки стен, после этого вы и сами сможете это сделать.
Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками
Если базовой поверхностью является обычная кирпичная кладка, допустимо пользоваться штукатурной смесью на цементе. Это наилучший вариант. Получается дешево и допускается накладывание более толстых слоев (для кирпичных стен зачастую это необходимо). Но, если накладывается слой больше 20 мм, штукатурку необходимо армировать штукатурной сеткой. Когда делается внутренняя гипсовая штукатурка стен – грунтовка кирпичной стене не нужна, если на стене нет масляных пятен и пыли.
Так штукатурится обычный строительный кирпич.
Если предстоит оштукатурить облицовочный кирпич, то дело обстоит сложнее. Здесь придется пользоваться специальными грунтовками и арматурой. Технология довольно сложная и лучше пригласит на эту работу проверенных специалистов. Из–за гладкости поверхности облицовочных кирпичей и небольшой их пористости штукатурка плохо сцепляется с поверхностью. В результате штукатурный состав отслаивается кусками (иногда вместе с сеткой), которые выпадают. Даже, если армирование выполнено качественно и куски штукатурки не выпадают, в скором времени на поверхности штукатурки появятся трещины.
Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуется штукатурный состав на гипсовой основе. В данном случае грунтовка базовой поверхности обязательна. Лучшими штукатурными составами на гипсе считаются те, в которых содержатся частицы кварца (песка), которые придают гладкой поверхности небольшую шероховатость, что обеспечит достаточное сцепление штукатурки с поверхностью.
Гипсовая штукатурка армируется полимерной сеткой с ячейками 5×5 мм.
При оштукатуривании шероховатого бетона применяются как цементные, так и гипсовые составы. Шероховатый бетон тоже надо грунтовать, но можно пользоваться грунтовкой без кварцевых частиц. Подходящие грунтовки предлагают «Старатели» и «Глимса».
Для штукатурки пенобетонных поверхностей лучше применять гипсовые составы, но допускаются и цементные. Но грунтовка нужна обязательно, и не простая, а так называемая «глубокого проникновения».
Пазогребневые гипсовые блоки, из которых делаются перегородки, лучше всего штукатурятся гипсовыми составами с предварительной обработкой обычной грунтовкой.
После оценки и подготовки базовой поверхности и выбора штукатурного состава необходимо выставить маяки.
Установка маяков на стену для штукатурки
Маяки в строительстве — направляющие, которые помогают выровнять поверхность с помощью жидких составов. Для штукатурных маяков используются перфорированные профили в форме таврового проката.
Ширина профиля зависит от толщины наносимой штукатурки. Специальные маяки хороши тем, что их не надо удалять по окончании штукатурных работ – они остаются в толще штукатурки. Значит потом не надо заделывать углубления после изъятия маяков.
Выставление и установка маяков на стену для штукатурки, нуждается в особой тщательности. Сначала проверяется все помещение, чтобы выяснить отклонение его геометрии от правильной формы. Это делается с помощью угольника, отвеса, реечного уровня, длинного правила (не менее двух метров) и рулетки.
Угольником проверяют правильность углов между стенами. Вертикальность стен проверяется отвесом. Ровность поверхности проверяется правилом. Реечным уровнем проверяют уклоны горизонтальных поверхностей и используют в качестве вспомогательного инструмента для проверки уклонов стен. Рулетка нужна, чтобы точно измерить величину отклонений, определенных другими инструментами. Также рулеткой можно измерить диагонали помещения — если диагонали не равны друг другу, то помещение не является прямоугольным, и углы в нем не прямые.
По завершении всех измерений принимается решение о выставлении маяков. Это может быть изменение формы помещения для придания правильной геометрической или простое выравнивание неровностей стен — все зависит от задач, преследуемых оштукатуриванием.
Перед установкой маяков стены полностью грунтуются. Выставляются маяки на быстротвердеющий раствор или на тот, которым будет производиться штукатурка. На стену наносят вертикальные полосы раствора, в которые вставляются маяки. До затвердения раствора маяки надо успеть выровнять по уровням и высотам. Расстояние между маяками устанавливается такое, чтобы используемое правило опиралось своими концами на два соседних маяка и имело возможность небольшого перемещения по ним, не соскальзывая с них. Узнать количество мешков штукатурки и расход поможет онлайн строительный калькулятор материалов.
Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения
Технология оштукатуривания довольно проста. Между соседними маяками на стену мастерком набрасывается избыточное количество раствора (это называется «намет»).
После намета правилом, опирающимся на соседние маяки, раствор разравнивается снизу вверх.
Профессиональные штукатуры для намета пользуются «соколом». Это плоская площадка с ручкой внизу. На площадку накладывается штукатурный раствор в объеме, значительно большем, чем при использовании мастерка. Держа сокол в одной руке, штукатур мастерком в другой руке сбрасывает раствор с сокола на стену. Этот прием обеспечивает более высокую производительность труда. Технология нанесения штукатурки на стену не кардинальна, можете набрасывать раствор так, как вам будет удобно. Вот способы быстрой штукатурки стен хоппер ковшом.
Чтобы сделать толстый слой штукатурки, сначала делают грубый намет без выравнивания по маякам. Как только этот слой подсохнет и потеряет подвижность, можно делать чистовой намет и выравнивать по описанному способу.
Нанесенный и растянутый по маякам раствор подсушивают и делают его затирку, то есть оштукатуренную поверхность шлифуют, чтобы убрать мелкие дефекты.
На этом процесс оштукатуривания стен гипсовыми смесями завершается. Теперь предлагаем посмотреть видео уроки, которые мы подобрали по данному вопросу. Узнать количество раствора для закупки поможет наш онлайн калькулятор.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Как смешивать гипс — Гай Майкл Дэвис демонстрирует смешивание гипса
Изучение того, как смешивать гипс, необходимо, если вы заинтересованы в шликерном литье, но даже если вы не заинтересованы, смешивание гипса — хороший навык для изучения. Гипс находит широкое применение в гончарной мастерской: от сушильных бит для гипса до простых горбовых форм.
Сделать правильный гипс может быть немного сложно, если вы новичок в этом, поэтому сегодня мы хотели дать вам пример того, как смешивать гипс. Надеюсь, это даст вам все ресурсы, которые помогут вам лучше понять и использовать этот важный инструмент гончарной мастерской.
В этом видеоклипе, отрывке из его видео Основы изготовления форм и литья под давлением , Гай Майкл Дэвис показывает нам, как смешивать гипс и отливать цельную форму. Мы также включили то, что, по нашему мнению, является 10 шагами к успеху с гипсом, а также удобную таблицу смешивания гипса с водой ниже. Наличие всех этих ресурсов в одном месте должно сделать ваш следующий гипсовый проект проще простого. — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор
1. Подготовьте форму. Распространенная ошибка гончаров — смешивать гипс только для того, чтобы понять, что все не готово для заливки. Перед литьем убедитесь, что ваша модель настроена, отливки или плитка закреплены, а все поверхности, на которые вы заливаете, покрыты лаком.
с разделяющим агентом, таким как мыло для плесени.
2. Подготовьте рабочее место. Вам понадобится чистая емкость для смешивания гипса, весы для взвешивания гипса, мерный стакан для воды и ведро для полоскания. Примечание. Нельзя допускать, чтобы гипс попадал в канализацию, так как он образует камнеподобную массу. масса. Даже небольшие суммы со временем накапливаются. Застелите ведро для полоскания пластиковым мешком для мусора и наполните его водой, чтобы ополоснуть руки и инструменты. Дайте пластырю осесть в течение суток, затем слейте воду и выбросьте пакет.
3. Используйте пресную воду. Вода для смешивания, которую вы используете, должна быть комнатной температуры или 70°F (21°C). Если вода будет слишком теплой, гипс слишком быстро схватится, и наоборот. Используйте только чистую питьевую воду из-под крана или дистиллированную воду. Соли металлов, такие как
сульфат алюминия может ускорить время схватывания, а растворимые соли могут вызвать появление высолов на поверхности формы.
4. Используйте свежий гипс. Гипс прокаливается, то есть при нагревании удаляется химически связанная вода. Если штукатурка находилась во влажной среде, в ней образовались комки, и в этом случае ее нельзя использовать. Предложите это. Использовать гипс, хранившийся в сухом виде без комков.
5. Взвесьте материалы. Не думайте о количестве гипса и воды, которые вам понадобятся. Как только вы начнете процесс смешивания, вам не захочется возвращаться и регулировать количество. Чтобы определить необходимое количество, оцените объем в кубических дюймах, а затем разделите на 231, чтобы дать галлоны или на 58, чтобы дать кварты. Вычтите 20%, чтобы учесть объем гипса, затем сверьтесь с таблицей.
6. Добавьте гипс в воду. Медленно просейте гипс на поверхность воды. Не выбрасывайте гипс и не бросайте его горстями. Добавление гипса не должно занимать более 3 минут.
7. Замочите пластырь. Дайте пластырю впитаться максимум 1-2 минуты. Замачивание позволяет полностью окружить каждый кристалл гипса водой и удалить воздух из смеси. Небольшие партии требуют меньшего замачивания, чем большие партии. Если замачивание время слишком короткое, это может способствовать появлению проколов; а если он слишком длинный, это будет способствовать быстрому схватыванию, раннему затвердеванию и зернистости поверхности формы.
8. Как замешивать гипс. Небольшие партии гипса можно смешивать вручную. Используйте постоянное движение рукой и
вы заметите изменение консистенции от водянистой до густой сметаны. Пальцами разбивайте комочки при перемешивании. Смешивайте только в течение минуты или двух, стараясь не перемешивать смесь настолько сильно, чтобы в нее попали пузырьки воздуха.
Время смешивания влияет на скорость абсорбции: более длительное время смешивания приводит к получению более плотных и менее абсорбирующих форм.
9. Заливка гипса. После смешивания постучите ведром о твердую поверхность, чтобы выпустить скопившийся воздух. Аккуратно налейте гипс. По возможности осторожно заливайте гипс в самую глубокую область, чтобы раствор равномерно растекался по поверхности формы. Один раз форма заливается, постучите по столу резиновым молотком, чтобы форма завибрировала и высвободилось больше пузырьков воздуха.
10. Сушка гипса. Когда гипс схватывается, он нагревается из-за химической реакции. Когда он остынет, можно безопасно вынуть стаканы или формы — от 45 минут до часа после заливки. Перед использованием формы должны быть сухими. Правильная сушка форм способствует хорошему наращивание прочности, равномерное впитывание и снижение выцветания. Равномерно высушите формы. Не устанавливайте их рядом с печью, где одна сторона подвергается чрезмерному нагреву или относительная влажность близка к нулю. Разместите их на стеллажах в относительно сухом месте вдали от от сквозняков.
Таблица смешивания воды и гипса
Эта таблица основана на USG(r) № 1 гончарной штукатурки, смешанной до консистенции 73 (73 части воды на 100 частей гипса), рекомендованной для большинства студийных работ.