Как самому установить подоконник и откосы: Как установить пластиковые подоконники и откосы своими руками. Инструкция от специалиста

Замер подоконников это непростая задача. От замера зависит и монтаж подоконников.

• Точный замер подоконников — легкий монтаж

Как установить замерить и установить подоконник?

Установка подоконника происходит по следующей схеме:

1. Замер и подсчёт нужного размера заготовки подоконника.
2. Подгонка купленной заготовки.
3. Подготовка поверхности для монтажа.
4. Монтаж подоконника.

Любой замер подоконника правильно делать с запасом. Если заготовка окажется больше, то её нетрудно подпилить. Если меньше – придётся покупать новый подоконник.

Длина измеряется от откоса до откоса, по самому большому расстоянию. К полученному значению добавляем симметричные выступы примерно по 5-7 см с обеих сторон.

Ширина подоконника при замере определяется исходя из глубины оконного проёма. К нему добавляется ширина нависающей части, не менее 5 см, и еще берется плюсом примерно 2 см для установки подоконника в подставочный профиль рамы ПВХ.

Не забывайте для подоконника дополнительно потребуется комплект заглушек на боковины!!!

Подгонка заготовки будущего подоконника

После покупки будущего подоконника следует осторожно подрезать её до необходимых размеров. Заготовка должна идеально стать на положенное место. Для пластика подойдёт любой пильный инструмент, но лучше всего использовать электролобзик или болгарку – так получатся ровные и аккуратные края.

Монтаж подоконника

Для монтажа подоконника готовится поверхность – чистится и грунтуется. Если нужно, перфоратором делаются углубления под откосы. Также проверяется качество установки окна, и устраняются выявленные дефекты.

Это важно!

Профессионалы рекомендуют устанавливать подоконник с небольшим наклоном. Это необходимо, чтобы грязь и влага не попадала в стык между подоконником и рамой.

Подоконник можно устанавливать вместе с деревянным или пластиковым окном или сделать это по завершению работ. Есть несколько вариантов монтажа:

• на клей – простой вариант для очень ровной исходной поверхности при отсутствии серьёзной нагрузки на подоконник. Используются жидкие гвозди.
• саморезами на кронштейны – не самый востребованный способ монтажа. Удобен, если поверхность, на которую монтируется подоконник, недостаточна для полноценной опоры.
• на монтажную пену – самый популярный вариант монтажа. От боков к центру устанавливаются деревянные или пластиковые опоры (подкладки), на расстояние не больше 40 см друг от друга. Пространство между ними запенивается в несколько этапов (в зависимости от ширины подоконника), сверху укладывается подоконник. На него устанавливают груз 10-20 кг на сутки. Затем его убирают, и подрезают выступившую пену.

Это важно!

При использовании монтажной пены, помните о её расширении. Покупайте пену с минимальным коэффициентом расширения!

Как установить пластиковый подоконник на ПВХ-окна — Будівельний портал ПрофіДОМ

Установка современных ПВХ-окон – дело, требующее профессионального подхода, однако, многие домашние мастера хотят знать, как установить пластиковый подоконник под эти окна самостоятельно.

Можно сказать, что это не очень сложно. 

Сегодня мы расскажем, как установить пластиковый подоконник на ПВХ-окна, опишем все технологические аспекты проблемы крепления и заделки подоконников пластиковых окон для различных вариантов установки. 

Требования к подготовке проёма

Хотя установка подоконника производится на финальном этапе, возможность корректного монтажа зависит от своевременной подготовки. Универсального рецепта не существует, ведь материал и структура стен могут быть совершенно разными, к тому же и сам подоконник может иметь различное назначение. Тем не менее, есть ряд нюансов, которые следует предусмотреть заранее.

Важнейшим требованием считается качество подготовки нижней грани проёма. В идеальном случае проводится подготовительная штукатурка, за счёт которой под рамой образуется ровная горизонтальная плоскость, которая служит базой для последующего выравнивания окна и опорой для подоконной плиты. Важно помнить, что подоконник никогда не опирается непосредственно на подготовленную плоскость. Наличие тёплого шва помогает избежать промерзания и вызванного им образования конденсата в нижнем узле примыкания.

Придётся потрудиться и над боковыми гранями проёма. Классический метод установки подразумевает врезку торцов подоконника в откосы, но вот глубина этой самой врезки практически ничем не регламентируется.

Строительная практика показывает, что оптимальная глубина перекрытия подоконника откосом составляет 30–50 мм. Однако, если откос выполняется пластиковыми панелями, подоконник должен выступать на 15–20 мм за обрамляющий декоративный профиль. Таким образом, на боковых гранях необходимо подрубить две ниши по уровню верхней кромки установочного паза.

Правильная установка подоконника невозможна без соблюдения правильной последовательности монтажа. Обращаем внимание, что сначала производится закрепление рамы и проклейка наружной гидрозащиты, затем устанавливается на место стеклопакет и формируются пенные швы. На этом этапе, нижняя плоскость проёма должна быть выровнена, в углах выполнены подрубки, все поверхности обеспылены и прогрунтованы, проклеена внутренняя герметизирующая лента. Только после выполнения этих требования возможна установка подоконника. Отделка откосов проводится на завершающем этапе.

Варианты положения и функции подоконника

Установка подоконника выполняется с некоторыми специфическими отличиями в зависимости от назначения этого конструктивного элемента. Можно выделить три наиболее распространённых варианта:

1. Подоконник просто формирует нижний узел примыкания.
2. Подоконник будет использоваться для установки вазонов и других предметов.
3. Подоконник предназначен для эксплуатационной нагрузки свыше 30 кг/пог. м.

Практически, во всех описанных случаях подоконник также перекрывает нагревательный прибор, расположенный под окном. Если такового нет, подоконник имеет практически нулевой вылет, то есть он выступает над плоскостью стены исключительно на толщину козырька. Иначе подоконник должен полностью перекрывать нагревательный прибор с напуском около 10–15 мм.

Если подоконник выступает над плоскостью стены более, чем на 2/3 собственной ширины, его установка осуществляется тем же способом, что и при повышенных эксплуатационных нагрузках. Способ этот заключается в размещении под подоконной плитой опорных кронштейнов в количестве не менее 2 шт. на пог. м. Для крепления этих кронштейнов на тыльной стороне подоконника предусмотрены продольные пазы типа «ласточкин хвост». Обратной стороной кронштейны крепятся к стене пластиковыми дюбелями, при этом их скрывают в подрубках глубиной 20–30 мм, которые впоследствии замуровываются. Крепление кронштейнов подоконника к стене осуществляется на заключительном этапе монтажа после посадки на монтажную пену. В каркасных зданиях, с целью усиления, нижняя грань проёма может формироваться более широкой доской, которая поддерживается снизу укосами, однако толщина доски не должна превышать выступа козырька над тыльной плоскостью подоконника.

Также, подоконник может иметь один или оба открытых торца, например, при оформлении парапетов панорамных окон или балконных блоков. В этом случае крайне желательно, чтобы открытый угол удерживался хотя бы одним кронштейном, который предотвратит подрывание подоконника вверх. Для маскировки обрезного края понадобится торцевая заглушка на всю глубину подоконника.

Разметка и подрезка

Прежде, чем приступить к креплению подоконника, его нужно «загнать в размер» в соответствии с размером проёма и рамы, а также с учётом желаемой величины выступа. Подрезка подоконника производится по трём сторонам — двум боковым и одной тыльной, обращённой внутрь установочного паза. Подрезку удобнее всего выполнять электрическим лобзиком, а при его отсутствии — ручной ножовкой с мелким зубом.

Первой нужно подрезать тыльную сторону. Если окно установлено корректно и ширина откосов в нижней части с обеих сторон одинакова, этот этап можно пропустить. В ином случае продольная подрезка помогает нивелировать огрехи установки и добиться, чтобы с обеих сторон подоконник выступал над плоскостью стены на равную величину. Обратите внимание, что пластиковый подоконник имеет ячеистую структуру, что может осложнить подрезку, если на линию распила попадётся вертикальная перемычка. В таких случаях рекомендуется немного увеличить выступ подоконника.

Подрезка торцов выполняется таким образом, чтобы итоговая длина подоконника была равна сумме длины видимой части рамы, рассветов и боковых выступов. Чтобы облегчить установку, задние углы можно срезать наискось таким образом, чтобы по краям подоконник углублялся в тело откоса не менее 20 мм и около 30–50 мм в местах боковых выступов. Когда подрезка завершена, на торцы подоконника нужно наклеить декоративные заглушки, укоротив их при необходимости. Перед установкой на задней кромке подоконника нужно сделать две отметки, расстояние между которыми равно ширине видимой части рамы, при этом по бокам должны остаться равные симметричные отступы. Благодаря такой разметке можно легко выровнять подоконник по горизонтальному смещению.

Установка подоконника

Перед закреплением подоконника нужно подобрать опорные подкладки, в качестве которых обычно используют наборы монтажных клиньев, склеенных между собой во избежание смещения. Подкладки размещают на нижней плоскости проёма с отступом в 25–30 мм от передней кромки. Толщина подкладок подбирается таким образом, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону комнаты порядка 1–1,5°. Шаг установки подкладок не должен быть меньше 60 см для подоконников с чисто декоративной функцией и не менее 40 см при повышенных эксплуатационных нагрузках.

Когда всё готово, подоконник устанавливается на подкладки и задвигается задней кромкой до упора в установочный паз. Можно немного расширить зазор в этом узле и заполнить его пластиковым герметиком, удалив излишки после того, как подоконник будет задавлен в паз. Далее необходимо подобрать широкую доску и разместить её сверху подоконника так, чтобы продольная ось располагалась строго по линии установки подкладок. После этого на доску устанавливается гнёт порядка 15–20 кг на погонный метр. При этом груз нужно располагать с небольшим смещением к себе, добиваясь, чтобы задняя часть подоконника была плотно прижата к кромке установочного паза без какого-либо зазора.

Когда позиционирование завершено, в зазор между подоконником и проёмом нагнетается монтажная пена. Предварительно не будет лишним оросить полость водой из пульверизатора, что поспособствует более активной полимеризации. Сначала запенивается наиболее глубокая часть зазора, которая заполняется на 100%, чтобы при расширении пена плотно прижала плиту к раме. После этого нужно дождаться, пока наполнитель полностью расширится и частично полимеризуется, после чего проверить корректность установки и отсутствие сдвигов. Если всё в порядке, пеной заполняется всё оставшееся пространство примерно на 50–70% объёма с учётом дальнейшего активного расширения. Заполнять зазор нужно таким образом, чтобы после увеличения в объёме пена заполнила пространство между подкладками, но не выступала за них, таким образом формируется паз глубиной около 30 мм под дальнейшую заделку.

Заделка щелей и пустот

Чтобы сохранить целостный вид отделки, щели под подоконником, зарубки в откосах и места крепления кронштейнов нужно заделать, выведя прилегающие участки стены в общую плоскость. Монтажная пена для этого подходит плохо, в монолитных постройках лучше использовать обычный цементный раствор, в каркасных — забить пустоты фрагментами пенополистирола или минеральной ваты, после чего аккуратно «обойти» подоконник отделочным материалом.

Заполнение щелей и пустот лучше проводить на том этапе, когда ещё не проводилась подготовка к внутренней отделке. Так достигается перекрытие заделки общим подготовительным и декоративным слоем, что снизит вероятность образования трещин и неровностей. Особое внимание стоит уделить зазору под подоконником. Хотя, его практически никогда не видно, между пластиком и телом стены практически всегда образуется тонкая щель. В этом месте рекомендуется выбрать неглубокий паз порядка 5 мм тонким скребком, после чего заполнить его тонкой полоской пластичного герметика. 

Детальніше в цій категорії: « Как выбрать клей для плитки Как правильно обшить стены гипсокартоном »

вгору

Установка гидроизоляционной системы для крыш с малым уклоном (двухслойная)

Двухслойная система

Использование САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ RESISTO в качестве первого слоя и ГРАНУЛИРОВАННОГО НАКЛАДОЧНОГО ЛИСТА RESISTO – ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ – HR в качестве второго слоя слой является идеальным решением для обеспечения гидроизоляции крыш с малым уклоном. Эти мембраны особенно эффективны для крыш с очень малым уклоном от 1/8:12 (1%) до 4:12 (33%) . Для этого типа кровли черепица и другие традиционные покрытия менее долговечны и менее эстетичны. Эта система может использоваться для большого количества проектов, включая расширение дома, бытовки, гаражи, пристройки, навесы для автомобилей, навесы и мастерские.

Гарантия

Гарантия на двухслойную кровельную систему RESISTO составляет 20 лет на любой производственный брак. Эта гарантия распространяется на пологие или почти плоские жилые крыши (с уклоном до 1/8:2 или 1%), которые используют внешний периметр вместо дренажа для отвода воды. См. форму гарантии, которую можно получить в ремонтных центрах, чтобы узнать больше об условиях применения.

Условия нанесения

Минимальная температура установки мембран составляет 10 °C (50 °F). Мембраны должны наноситься на чистую, сухую поверхность. Перед установкой важно выдержать продукты при температуре не ниже 50 °F (10 °C).

Основание

Основание должно быть чистым, прочным и в хорошем состоянии. Убедитесь, что из поверхности не торчат гвозди или шурупы.

• Фанера
• Ориентированно-стружечная плита (OSB), шероховатой стороной вверх
• Асфальтовые плиты (ПОЛУЖЕСТКАЯ АСФАЛЬТОВАЯ ПЛИТА)

Хорошо перемешайте грунтовку перед нанесением.

Нанесите слой RESISTO PRIMER кистью или валиком на чистую сухую поверхность. RESISTO h3O PRIMER несовместим с ПОЛУЖЕСТКИМ АСФАЛЬТОВЫМ ПЛИТОМ; поэтому мы рекомендуем использовать RESISTO EXTERIOR PRIMER на этом типе поверхности.

Подождите от 15 минут до двух часов, пока грунтовка высохнет, в зависимости от температуры окружающей среды и нанесенного количества. Если грунтовка влажная, она может сделать поверхность скользкой; осторожно ходить по крыше.

Первая полоса САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ должна иметь ширину 20 дюймов (50 см): стыки первого гидроизоляционного слоя должны быть смещены относительно стыков второго слоя, выполненного с ГРАНУЛИРОВАННЫМ НАКЛАДОЧНЫМ ЛИСТОМ – ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ – HR ШАПОЧНЫЙ ЛИСТ.

Расположите мембрану параллельно краю крыши, оставив излишек примерно 3 дюйма (8 см) на краю, где будет установлен желоб. Если желоб уже установлен, установите мембрану, начиная с края крыши .

 

 

Разверните и расположите рулон.

Натягивая другой конец мембраны, постепенно снимите защитную пленку.

 

Надавите на мембрану с помощью металлического или жесткого резинового валика, чтобы добиться полного сцепления между подложкой и мембраной. Этот шаг также предотвратит появление отеков, складок и «рыбьих ртов».

Перекрывайте полоски в поперечном направлении примерно на 4 дюйма (10 см).

Для соединения двух частей мембраны встык требуется нахлест 15 см (6 дюймов).

После установки мембраны прикрепите к краю металлическую планку.

 

 

Установите полосу ВОЗДУХО- И ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ REDZONE шириной не менее 4 дюймов (10 см), наложив ее внахлест на гидроизоляцию и мембрану, уже установленную по периметру.

 

Установите мембрану горизонтально, начиная с нижней части склона. Разверните и расположите рулон.

Плохая вентиляция может сказаться на самоклеящихся пленочных мембранах, когда они устанавливаются непосредственно на деревянный настил с вентилируемым чердачным помещением. Так как невозможно предсказать температуры, которым будут подвергаться мембраны в этих условиях, рекомендуется механически закреплять мембраны. Это можно сделать с помощью кровельных гвоздей или 25 мм (1 дюйм) гвоздей с круглым верхом через каждые 305 мм (12 дюймов) на торцевых нахлестах, прежде чем закрыть их следующей полосой мембраны. Если склон довольно крутой (3:12 [25%] и выше), настоятельно рекомендуется этот шаг.

Примечание: Все гвозди должны быть покрыты мембраной.

 

Снимите защитную пленку с ГРАНУЛИРОВАННОГО НАКЛАДОЧНОГО ЛИСТКА – ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ – HR НАБОРНЫЙ ЛИСТ.

Немедленно надавите на мембрану с помощью металлического или жесткого резинового валика, чтобы добиться полного сцепления между подложкой и мембраной. Этот шаг также предотвратит появление отеков, складок и «рыбьих ртов».

 

 

Негранулированная часть мембраны (приблизительно 4 дюйма [10 см]) должна использоваться для обеспечения хорошего перекрытия между каждой полосой; для этого предусмотрена негранулированная поверхность. Перекрытие должно располагаться на верхней стороне откоса.

Чтобы соединить встык две полосы ГРАНУЛИРОВАННОГО НАКЛАДОЧНОГО ЛИСТОГО – ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ – HR НАКЛАДОЧНОГО ЛИСТОГО, оставьте нахлест 6 дюймов (15 см), сначала нанеся ЭЛАСТОМЕРНЫЙ ГЕРМЕТИК, чтобы покрыть гранулированную часть мембраны, подлежащую нахлесту.

Перехлесты должны смещаться не менее чем на 18 дюймов (46 см).

Если стык состоит из трех слоев перекрывающихся мембран, срежьте угол 45° шириной 10 см (4 дюйма) в среднем.

В данном Руководстве по установке указаны минимальные шаги по установке, необходимые для упомянутого выше продукта RESISTO. Обратите внимание, что в зависимости от субстрата могут потребоваться дополнительные шаги. Однако эта процедура может быть изменена. RESISTO оставляет за собой право изменять документы и процедуры в любое время. Ни при каких обстоятельствах RESISTO не несет ответственности за дефекты установки. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему представителю, в службу технической поддержки RESISTO или к специалисту по строительству.

1910.140 — Системы индивидуальной защиты от падения с высоты.

Определения . К этому разделу применяются следующие определения:

Крепление означает надежную точку крепления для такого оборудования, как страховочные тросы, стропы или тормозные устройства.

Поясной терминал означает концевое крепление системы позиционирования мойщика окон, используемое для крепления ремня или привязи к креплению ремня мойщика окон.

Нательный ремень означает лямку со средствами как для крепления на талии, так и для крепления к другим компонентам, таким как строп, используемый с системами позиционирования, системами безопасности при движении или системами безопасности на лестницах.

Привязные ремни означают ремни, которые крепятся вокруг работника таким образом, чтобы распределять удерживающие силы как минимум на бедра, таз, талию, грудь и плечи, со средствами для крепления привязных ремней к другим компонентам личного снаряжения. система защиты от падения.

Карабин означает соединитель, обычно состоящий из корпуса трапециевидной или овальной формы с закрытой защелкой или аналогичным устройством, которое можно открыть для прикрепления другого предмета, а при освобождении оно автоматически закрывается для удержания предмета.

Компетентное лицо означает лицо, которое способно идентифицировать существующие и предсказуемые опасности в любой системе индивидуальной защиты от падения с высоты или в любом ее компоненте, а также в их применении и использовании с соответствующим оборудованием, и которое уполномочено принимать незамедлительные меры, корректирующие действия по устранению выявленных опасностей.

Соединитель означает устройство, используемое для соединения (соединения) частей системы защиты от падения вместе.

D-образное кольцо означает соединитель, используемый:

(i) в привязи в качестве составного элемента крепления или приспособления для защиты от падения;

(ii) В стропе, амортизаторе, страховочном тросе или анкерном соединителе в качестве составного соединителя; или

(iii) В системе позиционирования или при движении в качестве элемента крепления.

Замедлитель означает любой механизм, который служит для рассеивания энергии при падении.

Расстояние торможения означает расстояние по вертикали, которое проходит падающий работник от точки, в которой начинает работать устройство замедления, без учета удлинения страховочного троса и расстояния свободного падения, до остановки. Измеряется как расстояние между положением точки крепления страховочной привязи работника в момент срабатывания (при срабатывании страховочных сил) тормозного устройства при падении и положением этой точки крепления после того, как работник пришел в себя. полная остановка.

Эквивалент означает альтернативные конструкции, оборудование, материалы или методы, которые работодатель может продемонстрировать, чтобы обеспечить равную или большую степень безопасности для сотрудников по сравнению с конструкциями, оборудованием, материалами или методами, указанными в стандарте.

Свободное падение означает падение до того, как система индивидуальной защиты от падения начнет применять усилие для остановки падения.

Расстояние свободного падения означает вертикальное смещение точки крепления средства защиты от падения на нательном ремне или страховочной привязи работника между началом падения и непосредственно перед тем, как система начинает применять усилие для остановки падения. Это расстояние не включает расстояние замедления, удлинение страховочного троса и страховочного стропа, но включает любое расстояние скольжения устройства замедления или самоутягивающегося страховочного троса/удлинения страховочного троса до того, как устройства сработают и возникнут усилия, препятствующие падению.

Ремешок означает гибкую веревку, проволочный трос или лямку, которая обычно имеет соединитель на каждом конце для соединения нательного ремня или нательной привязи с тормозным устройством, спасательным тросом или анкерным креплением.

Страховочный трос означает компонент индивидуальной системы защиты от падения, состоящий из гибкого троса для соединения с анкерным креплением на одном конце таким образом, чтобы он мог висеть вертикально (вертикальный страховочный трос), или для соединения с анкерными креплениями на обоих концах таким образом, чтобы он растягивался горизонтально (горизонтальный спасательный круг), и служит средством для соединения других компонентов системы с анкерным креплением.

Индивидуальная система защиты от падения означает систему, используемую для остановки работника при падении с рабочей поверхности. Он состоит из привязи, крепления и соединителя. Средства соединения могут включать в себя строп, устройство замедления, страховочный трос или их подходящую комбинацию.

Индивидуальная система защиты от падения означает систему (включая все компоненты), которую работодатель использует для обеспечения защиты от падения или для безопасной остановки работника в случае падения. Примеры систем индивидуальной защиты от падения включают в себя системы индивидуальной защиты от падения, системы позиционирования и системы ограничения движения.

Система позиционирования (система позиционирования на рабочем месте) означает систему оборудования и соединителей, которая при использовании с нательной привязью или поясным ремнем позволяет поддерживать работника на возвышенной вертикальной поверхности, такой как стена или подоконник. , и работать обеими руками свободно. Системы позиционирования также называют «устройствами системы позиционирования» и «оборудованием рабочего позиционирования».

Квалифицированный описывает лицо, которое, обладая признанной степенью, сертификатом или профессиональным положением, или которое благодаря обширным знаниям, обучению и опыту успешно продемонстрировало способность решать или разрешать проблемы, относящиеся к предмету, работу или проект.

Захват для каната означает устройство замедления, которое перемещается по спасательному тросу и автоматически, за счет трения, зацепляет спасательный трос и блокирует его, чтобы предотвратить падение работника. Захват для веревки обычно использует принцип инерционной блокировки, блокировки кулачка / рычага или того и другого.

Коэффициент безопасности означает соотношение расчетной нагрузки и предела прочности материала.

Самовтягивающийся страховочный трос/талреп означает тормозное устройство, содержащее трос, намотанный на барабан, который может медленно извлекаться из барабана или втягиваться в него при небольшом натяжении во время обычного движения работника. В начале падения устройство автоматически блокирует барабан и останавливает падение.

Крюк-карабин означает соединитель, состоящий из крюкообразного корпуса с нормально закрытым затвором или аналогичной конструкции, которую можно открыть вручную, чтобы крючок мог принять объект. При отпускании карабин автоматически закрывается, чтобы удержать объект. Для открытия snaphook требуется два отдельных действия. Крючки-карабины, как правило, бывают двух типов:

(i) с автоматическим запиранием (разрешено) с самозакрывающейся и самозапирающейся дверцей, которая остается закрытой и заблокированной до тех пор, пока не будет преднамеренно разблокирована и открыта для соединения или отключения; и

(ii) Неблокирующего типа (запрещено) с самозакрывающимися воротами, которые остаются закрытыми, но не запертыми до тех пор, пока не будут преднамеренно открыты для подключения или отключения.

Линия ограничения движения (трос) означает канат или проволочный трос, используемый для передачи усилий от опоры тела к анкерному креплению или анкерному соединителю в системе ограничения движения.

Система безопасности при движении означает комбинацию крепления, соединителя крепления, стропа (или другого средства соединения) и поддержки тела, которую работодатель использует для исключения возможности выхода работника за край пешеходно-рабочей поверхности .