Как демонтировать металлическую дверную коробку: Удаление старой металлической дверной коробки

Удаление старой металлической дверной коробки

admin Июнь 4, 2013Февраль 4, 2017

Железный дверной проём в бетонной стене вцементированный в плиту ещё на заводе – довольно частое явление в домах, построенных из продуктов Владимирского ЖБК. В стенах из плит Ковровского или московских ЖБК мне таких не встречалось. Видимо служит для усиления стены. Но новую дверь с новой коробкой поставить на своё место мешает. Можно, конечно, оставить всё как есть и в эту страшноту вставить новое полотно, а по периметру наклеить наличники, но как-то уж убого это выглядит. Да и дверь часто приходится подрезать с боков, так как эти железные коробки прямыми не бывают. Поэтому предлагаю железки удалить. Может, конечно, это и не хорошо с точки зрения инженеров железобетонных плит, но я наверно уже у половины города эти коробки удалил и нигде, никаких проблем не возникало впоследствии.

Одни положительные эмоции от вида полноценно и хорошо поставленной двери.

Как удалить старую железную коробку являющуюся частью стены. Начнём с того, что снимем дверь и освободим себе пространство для работы. Не помешает накрыть от пыли в помещении все, что возможно накрыть.

Болгаркой перепиливаем посередине металл по бокам и сверху. Только не пилите там, где отверстия для язычков замков, берите выше или ниже, иначе усложните себе работу.

Далее загоняем скарпели за металл кувалдочкой. Молотка в этом случае будет маловато, нужен инструмент поувесистей.

В определённый момент железо не выдерживает давления и отсоединяется от бетона.

Имейте ввиду что в самом низу у железки проходит толстая арматура. Она либо спилена и заварена, если выше уровня пола, либо вцементированна в стяжку, если ниже. Арматурина будет мешать вытащить железку. Либо спиливайте арматурину,  либо выламывайте руками железку из стороны в сторону – методом научного выламывания.

Проделываем туже процедуру с верхней половиной. Предупреждаю, что может быть нелегко. Ну а кому сейчас легко-то?

Сверху арматурин нет, поэтому железо можно переломить без дополнительных приготовлений.

Примерно вот так.

Выломав вторую сторону, рисуем новый проём строго по уровню. Дело в том, что на законном месте дверных коробок у вас был бетон и железо, и теперь это место нужно освободить. Как правило, нужно «откусить» от стены 9-10см, что бы получился подходящий к установке проём.

Можно выпилить проём большой болгаркой, но тогда по всей квартире будет густой туман и стой пыли толщиной с палец. У кого есть болгарка с пылеотсосом и подачей воды – вам большой привет! А простым смертным рекомендую насверлить дырок перфоратором и отломить кусок стены, забивая скарпели в дырки. Бетон довольно ломкая штука.

Усложняет задачу арматура, она не всегда есть, но довольно часто присутствует. Её придётся перепилить до процесса, либо во время, либо после.

Дело мастера боится.

Так как у меня кончились диски для болгарки, верх перепилить и вытащить не удалось, а вот сейчас самое время сделать это легко и непринуждённо.

На другой стороне остался порожек из под железки.

Сдалбливаем его перфоратором.

Проём готов.

Можно ставить двери.

Заказчики собирались клеить обои, поэтому наличники не были установлены. А о том, как грамотно поклеить обои, хорошо разъяснено вот на этом сайте.

С уважением, установщик дверей, Сергей.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!:

Присоединяйся к нам

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

1. Особенности коробок для металлических дверей
2. Стандартные размеры
3. Нестандартные размеры
4. Вычисляем нестандартный размер коробки входной металлической двери
5. Изготовление дверной металлической коробки
6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей
7. Как демонтировать металлическую дверную коробку
8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая
9. Можно ли установить две двери в одну дверную коробку
10. Можно ли сделать коробку для входной двери своими руками

1. Особенности коробок для металлических дверей

Для установки входной двери необходима коробка, которая отвечает за прочность, надежность, функциональность и взломостойкость. Она является неподвижной частью дверного блока и встраивается в стеновой проем. Внешне это рамочная конструкция с петлями для навешивания полотна, наличниками и доборной фурнитурой. Дверная коробка является многофункциональным элементом. Выполняет практическую и эстетическую роль, защищает дверь от взлома, проникновения холода, шума и запахов.

Существует несколько разновидностей коробок в зависимости от способа установки.

• Угловая — монтируется в накладку на проем. Имеет внешний наличник под размещение петель.

• Торцевая или внутренняя — располагается внутри проема и крепится к подготовленной поверхности стены. Конструкция не имеет наличников.

• Охватывающая или телескопическая — применяется в дверных конструкциях премиум-класса. Комплектуется внешними и внутренними наличниками, которые упрощают установку и скрывают неровности стены.

2. Стандартные размеры

Габаритные размеры дверных коробок регламентируются ГОСТ, что позволяет добиться унификации и гарантировать прочность, безопасность, долговечность и комфорт. Стоит отметить, что благодаря стандартным размерам можно выполнить установку двери в старую металлическую коробку.

Основной размерный ряд выглядит так:

2071×671, 2071×770, 2071×870, 2071×970, 2071×1272, 2371×970, 2371×1472, 2371×1872 мм.

В зависимости от исполнения дверей установлена ширина светового проема:

• Одностворчатые 800–1000 мм;

• Полуторные 1300–1500 мм;

• Двустворчатые до 1950 мм.

Толщина коробки для различных видов несущей стены составляет:

• Кирпичная кладка 75-108 мм;

• Деревянный брус до 120 мм;

• Панельные дома 120–130 мм.

3. Нестандартные размеры

Нестандартными считаются двери, имеющие отклонение от средних значений, установленных нормативами ГОСТ и СНиП, а также отличающиеся формой, толщиной и оформлением. Это могут быть конструкции с боковыми и верхними фрамугами, вставками и двумя створками.

К категории нестандартных относятся бронированные и противопожарные двери. В первом случае толщина конструкции составляет 100–120 мм, во втором 70 мм. Типовые габариты: 1200×1900, 1200×2050, 2500×2500 мм. Также от российских стандартов отличаются изделия европейских и китайских производителей, что связано с использованием другой системы измерения и установленными нормами.

Нестандартные двери популярны у владельцев загородных домов, которые хотят оригинально оформить фасад. Также их устанавливают в объектах коммерческой недвижимости. Если речь идет о многоквартирных домах, то для установки нетиповой двери потребуется согласование в БТИ.

4. Вычисляем нестандартный размер коробки входной металлической двери

Расчет габаритов нестандартной коробки начинается с замеров. Для их проведения старая конструкция полностью демонтируется — это позволяет получить доступ к проему. Степень кривизны стен проверяется уровнем. Небольшие отклонения компенсируются техническими зазорами, значительные дефекты устраняются цементным раствором. В нескольких сечениях (по углам и по центру) от основания стены измеряется высота, ширина и глубина проема. По каждому параметру за основу принимается среднее значение. Отдельно делается замер по двум диагоналям. Разница значений показывает, на сколько проем завален в сторону и имеет отклонения от перпендикулярности.

При формировании размеров коробки учитываются монтажные и технические зазоры. Они позволят правильно выполнить установку дверного блока и обеспечат плавный ход двери в дальнейшем. Проем должен быть больше коробки с каждой стороны. Зазоры оставляются в наиболее узких местах.

Высота и ширина дверного блока считается по габаритам будущей двери, к ним добавляется размер профиля рамы двери и плюс зазор 3–5 мм с каждой стороны полотна.

5. Изготовление дверной металлической коробки

Дверные коробки из металла изготавливаются несколькими способами.

• Из углового профиля. Вариант подходит для компактных габаритов, узких проемов и нежилых помещений. Угловая коробка прикладывается к проему и занимает 5–6 см по толщине, что почти равнозначно размерам полотна. Конструкция обеспечивает защиту от силового взлома, но вызывает затруднения при установке уплотнительного контура.

• Из профильной трубы. Короб отличается надежностью, обеспечивает необходимые изоляционные характеристики. Заготовкой служит профильная труба прямоугольного сечения от 40×25 до 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Для массивных конструкций используется сортамент размером 60×40 мм. Для повышения безопасности изготавливаются двойные коробки из нескольких профилей. Они хорошо защищают от теплопотерь и внешнего шума. Могут устанавливаться на проем и внутрь него.

• Из гнуто-сварной балки. Профиль дверной коробки производится на листогибочном оборудовании из 1,5 мм листов с последующей сваркой. Сечение имеет сложную форму и два контура примыкания полотна, что позволяет добиться максимальной термо- и шумоизоляции. Однако такой короб занимает много места, что часто требует расширения дверного проема.

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол, поэтому нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

• С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене с внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или приваривается.

• С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

• Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

9. Можно ли установить две двери в одну дверную коробку

Монтаж двух входных дверей в одной коробке является оптимальным при тонких несущих стенах, когда для отдельной рамы просто нет места. Такая установка обходится дешевле и позволяет улучшить изоляционные характеристики. Конструкция соответствует требованиям вневедомственной охраны, и квартира может быть поставлена на сигнализацию.

Прием успешно применяется в новостройках. В таких домах толщина стены составляет 170–200 мм, что не позволяет разместить две отдельные рамы. Короб занимает всю ширину проема, поэтому нет зазоров между дверьми, не накапливается пыль и не требуется дополнительная отделка проема. Для изготовления используется 2 мм сталь, что обеспечивает жесткость и соблюдение геометрии.

Первая дверь выполняет защитную функцию и отвечает за безопасность имущества. Изготавливается из прочного металла и комплектуется надежной замковой системой. Вторая служит для защиты от сквозняков, внешнего шума и запахов из подъезда. Производится из дерева, пластика или МДФ, а отделка подбирается в тон с оформлением прихожей. Для второй двери достаточно одного замка, например, магнитного или с нажимной ручкой-защелкой. Створки на раму навешиваются так, чтобы они открывались в разные стороны.

10. Можно ли сделать коробку для входной двери своими руками

Разработка чертежа лежит в основе изготовления коробки металлической двери. В нем проставляются габаритные и привязочные размеры, отмечаются места расположения крепежных элементов, арматуры и закладных планок.

Рама может быть замкнутой, что предполагает наличие встроенного порога, или П-образной. Высота стационарного порога 20–45 мм. На несущей стойке располагается 3–4 петли в зависимости от веса двери. Также в ней делают отверстия для размещения противосъемных штырей. Другая стойка называется замочной. В ней вырезают пазы под ригели и запорные элементы.

Алгоритм действий выглядит так:

1. Нарезается в меру металлический профиль. В зависимости от способа стыковки элементов срез может быть ровным или скошенным под углом 45°.

2. На полу или верстаке из элементов формируется рама. Точность сборки проверяется угольником.

3. Дополнительно делаются замеры по диагонали, чтобы избежать перекосов.

4. Рама сваривается с двух сторон в единую конструкцию.

5. При необходимости на обе стойки привариваются монтажные пластины по 3 с каждой стороны.

6. Швы зачищаются болгаркой, чтобы получилась общая плоскость прилегания.

Более 500 живых фото дверей наших клиентов

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Перейти в Pinterest

Как снять металлическую дверную раму

Металлические дверные рамы обеспечивают большую прочность и долговечность в коммерческих и жилых помещениях, чем деревянные рамы. Открывать крепления и снимать металлические рамки легче, когда знаешь, что использовалось в отверстии.

Разборные и сварные двери с полым металлическим каркасом являются двумя наиболее распространенными формами. Рама будет собрана по частям при работе с разборкой. Скорее всего, это разборная рама, если на лицевой стороне рамы есть винты.

С другой стороны, рамку трудно снять. В следующем разделе вы узнаете, как снять металлическую дверную раму. Продолжить чтение.

Содержимое

• На что следует обратить внимание перед снятием металлической дверной рамы
• Этапы снятия металлической дверной рамы
  • Необходимые принадлежности и материалы
  • 1) Снимите винты и петли двери
  • 2) Осмотрите Дверная рама
  • 3) Удалите герметик и старые гвозди
  • 4) Используйте сабельную пилу, чтобы снять дверную раму с каменной стены
• Часто задаваемые вопросы
  • Сколько времени займет демонтаж дверной коробки?
  • Легко ли заменить дверную коробку?
  • Сколько стоит замена дверной коробки?
• Заключение

На что обратить внимание перед снятием металлической дверной рамы

Сварная дверная рама не может быть легко снята с помощью поддевания или рывка. Дверь можно было закрепить в незаметном месте у земли. Проведите сабельной пилой между косяком и стойкой, сняв все крепления. Выполните ту же процедуру для обоих замятий.

Затем косяки необходимо разрезать по горизонтали, чтобы разделить на части. Разреза в центре каждого косяка обычно достаточно, чтобы удалить весь косяк. Попробуйте снять головку руками, когда косяки исчезнут. Если это не сработает, попробуйте поддеть его монтировкой и разрезать на части.

Шаги по снятию металлической дверной рамы

Прежде чем начинать операцию, вы должны определить тип дверной рамы, с которой вы работаете, и после этого снять раму, чтобы починить ее, будет просто. В результате мы разбили процедуру по типам дверей. Посмотрим, что произойдет.

Необходимые принадлежности и материалы

• Монтировка
• Сверло
• Молоток
• Ножовка
• Сабельная пила

1) Снимите винты и петли двери

Если вы работаете с разборной металлической дверной рамой, вам необходимо сначала установить ее. Чтобы идентифицировать разборную раму, вы также должны иметь возможность видеть все винты на лицевой стороне рамы. Начать демонтаж дверной коробки можно с выкручивания шурупов из дверных петель.

Поскольку электрические дрели просты в использовании, вы также можете использовать ручную дрель для ослабления винтов. После удаления всех шурупов вручную снимите заглушки со стены. Если вы не можете вытащить заеды, при необходимости используйте монтировку или лом.

2) Осмотрите дверную раму

Внимательно осмотрите горизонтальный заголовок рамы. Рама представляет собой трехсекционную или разборную раму, если между каждой перемычкой косяка видны видимые линии. Следуйте инструкциям по демонтажу сварной рамы, если рама была приварена по этим линиям или линии отсутствуют.

Сварную металлическую дверную раму трудно снять, так как она не снимается монтировкой или ломом. Осмотрите дверь для начала. Вам придется использовать сабельную пилу между косяком и стойкой, если дверь закреплена в другом месте, которое не видно, или закреплена рядом с основанием.

После того, как вы перепилите несколько болтов на обоих косяках, вам нужно будет разрезать косяки по горизонтали. Убедитесь, что вы разрезали косяки посередине, чтобы вытащить их быстро.

3) Удалите герметик и старые гвозди

Очистите место, где был прикреплен наличник, соскребая герметик или клей. Поверхность, на которую нужно повторно наклеивать рамки или накладки, более гладкая. Кроме того, вы должны удалить все потенциальные оставшиеся ногти.

4) Используйте сабельную пилу, чтобы снять дверную раму с каменной стены

Если вы работаете с каменной стеной, вы не сможете легко снять металлическую дверную раму. Сломанную бетонную стену будет сложно отремонтировать, а на дверную коробку потребуется время. Вам понадобится мощная сабельная пила, чтобы разделить варенье на кусочки.

Во-первых, убедитесь, что косяки обрезаны вертикально в точке, где внешняя сторона косяка соприкасается со стеной. После этого используйте лом или монтировку, чтобы удалить косяк. Возьмитесь за одну из ножек рамы по направлению к низу и сдвиньте ее вдоль дверного порога, пока она не упрется в шпильки.

Высвободив выступы, удерживающие косяк и жатку вместе в верхней части рамы, вы можете их разделить. Снимите косяк с рамы и отложите его в сторону. Удалите все оставшиеся винты или гвозди или, если они застряли, отрежьте их. Вы можете слегка отшлифовать поверхность после очистки области вокруг рамы, чтобы удалить герметик или другой герметик.

Проем должен быть чистым и шероховатым после удаления старой рамы или дверного блока.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени займет демонтаж дверной коробки?

Вы, несомненно, захотите узнать, сколько времени вам понадобится, когда вы приобретете все необходимые инструменты и будете готовы начать процесс. Решение зависит от вашего уровня опыта в рукоделии, как и в случае с подобными начинаниями.

Замена внутренней дверной рамы может занять у опытного мастера два-три часа. Однако новичку рекомендуется выделить на это занятие до целого дня. Часто для замены внешней дверной коробки требуется более четырех-пяти часов.

Легко ли заменить дверную коробку?

Замена дверной рамы средней сложности. Ваш уровень опыта DIY будет определять все. Если это внутренняя дверная коробка, опытный мастер может сделать ее за пару часов; если это внешняя дверная рама, это займет у них примерно вдвое больше времени. С другой стороны, новичку может потребоваться целый день усилий.

Сколько стоит замена дверной коробки?

Если вы нанимаете квалифицированного мастера, замена дверной рамы обычно стоит 50 фунтов стерлингов для внутренней двери и 180 фунтов стерлингов для наружной двери. Помните, что цена ремонта дверной коробки может сильно различаться в зависимости от того, где вы живете. Чтобы избежать разочарования, если вы хотите пойти по этому пути, узнайте цену у местного торговца.

Если вы попытаетесь переделать дверную раму самостоятельно, нужно будет учитывать только стоимость рамы. Теперь пора начинать, когда введение завершено.

Заключение

Теперь, когда вы знаете, как заменить дверную раму, вы готовы взяться за работу. Любые недостатки или недостатки не будут замечены, потому что наличник их скроет. Подготовьтесь заранее, дайте себе много времени и усердно работайте. Вы справитесь с этим, если будете следовать нашим советам.

Как снимать металлические дверные коробки

• • М

  • Пурпурный

• опубликовано

  15 лет назад

Внутренние двери имеют металлическую дверную коробку, отформованную под накладки. Кажется, что он покрывает настенную панель с обеих сторон. Кажется, что он довольно прочно прикреплен, хотя застежки не видны. Ковер обвивает дно и доходит до середины.

Это не совсем описание, но это просто формованная металлическая дверная рама; дом 60-х годов

Есть ли у кого-нибудь опыт снятия и установки предварительно навесной двери?

Не порвав ковер?

Загрузка данных потока. ..

• • Д

  • ДербиПапа03

• опубликовано

  15 лет назад

Возможно, этот косяк был установлен до нанесения гипсокартона/штукатурки на стену.

Могут быть фланцы, выступающие под гипсокартоном/штукатуркой, которые крепятся к элементам каркаса с помощью шурупов/гвоздей в узкую сторону стоек, используемых для обрамления чернового проема. Возможно, вам придется обрезать гипсокартон/штукатурку, чтобы обнажить крепления.

Удачи!

• • Д

  • Дин

• опубликовано

  15 лет назад

Прямо на деньги derbydad,Мы использовали 3 зажима (фланец) с каждой стороны,редко использовали их поверх доллара меньше, чем 4' широкий, если это огнестойкая металлическая дверь, ее также можно заполнить цементом или грунтовочной штукатуркой. Зажимы должны иметь короткие самонарезающие винты с плоской головкой с обеих сторон стойки после того, как они будут удалены и обработан пол. ковш можно постучать по низу, и он должен оторваться от гипсокартона и опуститься вниз, иногда задник приходится сильно сгибать, и вам может повезти, если вы вытащите его без дополнительного повреждения стены. Если это огонь оценил это на wo&#39Звук не глухой при постукивании костяшками пальцев, поэтому проверьте это, прежде чем делать что-либо еще. ,металлические шпильки удалены и заменены деревянными … Firecode мог быть проблемой при сборке и может быть таковой до сих пор … Я просто не знаю из предоставленной информации. Когда он удален, новая установка должна быть стандартным процессом, если это деревянный каркас. Дин

• • М

  • Пурпурный

• опубликовано

  15 лет назад

Их четверо, и они в коридоре, который я собираюсь выпотрошить, но я надеялся не повредить стены или полы в четырех комнатах. Не похоже, что так будет.

• • Р

  • RicodJour

• опубликовано

  15 лет назад

Посмотрите, как устроена рама, в частности, соединение головы и косяка. Если есть сварные швы, то дверной замок, вероятно, вошел раньше гипсокартона, и вам придется провести некоторые раскопки. Если швы не совпадают;t приварены, и по бокам косяка видны головки винтов (на отверстиях для доступа могут быть крышки — зависит от производителя), у вас, вероятно, есть сбитый с толку доллар. Они собираются на месте после того, как гипсокартон идет. Видимые (или невидимые) шурупы должны прижимать косяк к раме в промежуточных точках. В нижней части рамы, поверх гипсокартона, есть металлические выступы, которые ввинчиваются в раму, чтобы закрепить ее. Возможно, вам придется снять плинтус рядом с дверью, чтобы найти выступы.