Гкл перегородки толщина: Толщина перегородки из гипсокартона с дверью и без, фото, схемы

Содержание

Толщина перегородки из гипсокартона с дверью и без, фото, схемы

ГКЛ представляет собой тонкую плиту из гипса с добавками, оклеенную с двух сторон картоном. В последнее время материал широко используют не только для выравнивания стен и потолков, но и для изготовления каркасных перегородок. Благодаря легким конструкциям комната делится на отдельные помещения или зоны, скрываются коммуникации, обеспечивается звукоизоляция.

Оглавление:

  1. Описание систем
  2. Когда следует увеличить толщину?
  3. Классификация и особенности
  4. Инструкция по проектированию и сборке

Особенности перегородок из гипсокартона, от чего зависит их толщина

Внешне солидная конструкция и небольшой вес – основные достоинства. Ее можно смонтировать даже на легких перекрытиях, которые не выдержат вес полноценной кирпичной стены. Устройство:

  • Железный каркас. Удобнее всего его соорудить из оцинкованных стальных профилей – вертикальных (стоек) и горизонтальных (направляющих). Стойки делают структуру более жесткой, а направляющие помогают прикрепить к потолку и полу. Ширина горизонтальных и вертикальных профилей составляет 50, 65, 75 или 100 мм, толщина стенки – 0,4, 0,45 или 0,55 мм. Высота направляющих в поперечном сечении равна 40 мм, а стоек – 50. Иногда для крепления простенка используют деревянные бруски. По сравнению с металлическим каркасом деревянный имеет ряд минусов: он не отличается идеальной геометрией, деформируется при изменении влажности, поражается грибком.
  • Обшивка. В нее входит 1-4 гипсокартонных листов (в зависимости от необходимого количества слоев). Их толщина – 9,5 мм (потолочный) или 12,5 мм (стеновой). Второй вариант значительно прочнее и надежнее первого.

Простенок с гипсовой сердцевиной регулирует баланс влажности воздуха в помещении, хорошо поглощает шумы, устойчив к огню, открывает широкие возможности для дизайнеров. Лист имеет два существенных недостатка: он может разрушиться в сырой атмосфере (при влажности выше 80 %) и не выдерживает больших нагрузок. Обеспечить прочность, жесткость, улучшить изолирующие свойства позволит повышенная толщина сборной стены. Чтобы ее нарастить, усиливается каркас, ставятся дополнительные ГКЛ, делается более массивная шумоизоляция.

Факторы, которые увеличивают толщину перегородок

1. Устойчивость к горизонтальным нагрузкам. Этот параметр актуален для комнат с высокой проходимостью (кухонь, прихожих), а также помещений с натяжными потолками. Известно, что полотнище из ПВХ воздействует на каркас (багет) с горизонтальным усилием 70 кгс на 1 погонный метр. При наличии стены из ГКЛ нагрузка действует и на нее. Если планируется установить откатную дверь, нужен максимально жесткий каркас.

2. Прочность к динамическим нагрузкам. Если выделяется детская, толщина будущей перегородки должна обезопасить ее от разрушения во время подвижных игр и различных шалостей.

3. Повышенная звукоизоляция. Чтобы оборудовать часть комнаты под спальню и сделать ее непроницаемой для внешних шумов, в каркас закладывают более толстый слой поглощающего материала.

4. Устройство скрытых инженерных сетей. В пустотах можно поместить электропроводку, кабели локальной сети, трубы водопровода и канализации, каналы вентиляции и кондиционирования. Для монтажа указанных коммуникаций толщина внутренней полости должна быть максимальной.

Виды перегородок и краткое руководство по их обустройству

Выделяют следующие разновидности:

  • По применению – декоративные и функциональные. Первые принято делать двусторонними из двух тонких листов гипсокартона (толщина 9,5 мм) – этого достаточно, если не ставится дверь и отсутствуют другие нагрузки. Для функциональных перегородок чаще всего берут лист 12,5 мм.
  • По сроку службы – временные и капитальные.
  • По внешнему виду – с дверью и глухие.
  • По виду крепления – стационарные или раздвижные.
  • По типу каркаса – с использованием плоскостного или перегородочного профиля. Первый (стандартная маркировка ud, cd) предназначен для облицовки стен и потолков, он не рассчитан на большие нагрузки и применяется только для декоративных конструкций. Второй (обозначается uw или cw) служит для фиксации ко всем смежным поверхностям.

Каркас из стального профиля может быть одинарным: этот вариант подойдет для временных, легко разбираемых перегородок из гипсокартона. Если ставится дверь, монтируется мощная шумоизоляция либо габаритные инженерные сети, лучше сделать двойной каркас.

Устройство особо прочных или огнестойких сооружений требует соединения двух профилей по принципу двутавра. В раздвижных системах тоже применяется двойной каркас: один из них подвижный, а второй – стационарный.

Проектирование и монтаж ГКЛ

Инструкция по проектированию и сборке изложена в статье СП 55.101.2000 (специальном своде правил, входящем в СНиП). Согласно этому документу конструкции из ГКЛ делятся на несколько типов, данные которых приведены в таблице.

ПараметрыОбозначение перегородки
С111С112С113С115С116
Металлический каркасОдинарныйОдинарныйСтандартныйДвойнойДвойной
Вид обшивкиДвусторонняяДвусторонняяДвусторонняяДвусторонняяДвусторонняя
Число слоев ГКЛ1+12+22+12+22+2
Общая толщина75/100/125100/125/150175155/205/255Минимум 220
Шумоизоляция, дБ41/43/4547/49/505453/54/5549

Из чего складывается толщина:

1. Тонкая декоративная или функциональная. Ее сооружают, если комната небольшая и нужно сэкономить пространство. Изготавливают одинарный каркас из профиля с поперечным размером 50 мм, обшивку делают двустороннюю однослойную (толщина ГКЛ – 12,5). В этом случае суммарный размер обшивки составляет 50 +12,5*2 = 75 мм.

2. Усиленная тонкая перегородка. Укрепление достигается за счет применения двойной обшивки и придания жесткости. С этой целью в стоечные профили закладывают деревянные бруски 50х50 мм, попарно стыкуют вертикальные профили или уменьшают интервал между ними до 40 см. Общая толщина равна 100 (50 + 12,5*4).

3. Звукоизолирующие каркасные перегородки из гипсокартона. Рекомендуется использовать стойки максимального сечения шириной 100 мм и сделать двустороннюю обшивку листом в один слой (если не требуется особая прочность). Между стоками враспор, без крепления укладывают минвату (стандартная толщина плит звукоизоляции – 100). Общий размер конструкции в поперечном сечении составит 100 + 12,5*2 = 125 мм.

4. Усиленная шумоизоляция. Для такого варианта нужно соорудить два каркаса из профиля 50 мм, расположив их параллельно друг другу на расстоянии 5-10 мм. Полости в стойках заполняют минеральной ватой. Завершается устройство перегородки монтажом ГКЛ – лучше в два слоя с каждой стороны. Общая толщина равна 50*2 (два каркаса) + 10 (зазор) + 12,5*4 (обшивка) = 160. Звукоизоляция стен из гипсокартона будет еще выше, если под направляющие проложить демпферную ленту. Она гасит звуковые колебания, не допуская их передачи от профилей к перекрытиям и стенам.

Если отгораживается небольшая комната с раковиной для умывания, можно спрятать водопровод или канализацию диаметром 90 мм. Для этого выбирают стоечный профиль размером 100, обустраивают однослойную двустороннюю обшивку и получают толщину стенки 100 + 12,5*2 = 125. Если помещение будет с раздвижной дверью, каркас делают двойным, и его минимальный размер – 220 мм. Инструкция рекомендует для наглядности предварительно составить чертеж, расписать в нем параметры и форму конструкции, рассчитать материалы и подобрать их по маркировке.

Минимальная толщина межкомнатных перегородок: виды материала и фото

      Рубрики

    • Автомобили
    • Бизнес
    • Дом и семья
    • Домашний уют
    • Духовное развитие
    • Еда и напитки
    • Закон
    • Здоровье
    • Интернет
    • Искусство и развлечения
    • Карьера
    • Компьютеры
    • Красота
    • Маркетинг
    • Мода
    • Новости и общество
    • Образование
    • Отношения
    • Публикации и написание статей
    • Путешествия
    • Реклама
    • Самосовершенствование
    • Спорт и Фитнес
    • Технологии
    • Финансы
    • Хобби
    • О проекте
    • Реклама на сайте
    • Условия
    • Конфиденциальность
    • Вопросы и ответы

    FB

    Войти Новогоднее лакомство для любимой собаки: печем хрустящее печенье

    какой гипсокартон лучше, как рассчитать и какая толщина должна быть у перегородки?

    Гипсокартонные перегородки давно стали самым часто встречающимся вариантом в деле планировки помещений.

    Поскольку их стоимость, быстрота возведения и универсальность по отношению к отделочным материалам позволяют сэкономить деньги не только на дорогостоящих материалах, но и

    сделать все самостоятельно.

    Какой гипсокартон лучше для перегородок?

    Дело не в том, какой гипсокартон лучше, а где будет находиться перегородка или конструкция, которую планируется сделать. На сегодня, потребителю предлагаются следующие виды гипсокартона:

    • ГКЛ – обычный, применяемый в помещениях с нейтральной влажностью;
    • ГКЛО – огнестойкий, используемый для монтажа возле участков с высокой температурой и электрических щитов;
    • ГКЛВ – влагостойкий, применяется для санузлов, кухонь, рабочих помещений;
    • ГКЛВО – универсальный, сочетает устойчивость к открытому пламени и влаге.

    Исходя из приведенных категорий, для каждого типа помещения, в котором запланировано построить перегородку, можно подобрать свойственный условиям эксплуатации тип ГКЛ.

    Помимо этих параметров, гипсокартон классифицируется по типу кромок листа, а также толщине листов, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант материала.

    Для перегородки

    в офисе или квартире, вполне достаточно будет применить обычный тип материала.

    Если же планируется облагородить кухню или намечена перепланировка санузла, то уместно использование ГКЛО, при этом, если предусмотрена прокладка электрических коммуникаций внутри перегородки, то используется ГКЛВО.

    Как рассчитать перегородку из гипсокартона?

    При создании сложных и непрямоугольных конструкций расчет выполняется как для прямоугольной перегородки, для чего во время расчета все кривые спрямляют, а лишний материал потом используется в других работах.

    Прямоугольная гипсокартонная перегородка рассчитывается чаще всего для ГКЛ размерами 3000х1200 мм или 2500х1200 мм, как правило, другие варианты размеров используются довольно редко, да и стоят дороже.

    Сперва необходимо вычислить общую площадь перегородки, для чего ширина умножается на высоту, а полученный результат для удобства переводится в миллиметры.

    Если в перегородке предусматривается дверь или несколько отверстий, то их площадь вычисляется отдельно, после чего вычитается из общей площади.

    Полученный результат делится на площадь одного листа гипсокартона, в зависимости от используемых размеров, и округляется до целого числа, далее, его необходимо умножить на два, таким образом получают количество листов на обе стороны перегородки.

    Количество профиля считается по периметру перегородки, начиная с несущих профилей, прикрепляемых к стенам и перекрытиям, после чего высчитывается количество внутренних стоек, следует помнить, что каждый из ГКЛ должен опираться не менее чем на две стойки.

    Какая толщина перегородки из гипсокартона?

    Абсолютно в любой квартире гипсокартон будет кстати, выполняемые из него конструкции актуальны для дорогих особняков и небольших квартир советского периода типа «хрущевка».

    Сами же конструкции, а чаще всего эти перегородки могут нести как сугубо практическую функцию размежевания помещения, так и быть частью декора, беря на себя эстетическую нагрузку.

    Какой же должна быть толщина создаваемой перегородки? Все зависит целиком от желания владельца и возможностей бюджета.

    Как правило, обычные прямоугольные перегородки, используемые для создания отдельных зон в квартире, или устанавливаемые в офисе, делаются с дверью, а следовательно их толщина определяется толщиной дверного блока, этого бывает более чем достаточно.

    Если создается перегородка без двери, а со сквозным проходом, то ее толщина соответствует арочному либо прямоугольному блоку.

    Также по этой теме посмотрите:

    Если проем является продолжением перегородки, что в последнее время встречается все чаще, то толщина перегородки целиком зависит от желания владельца, однако стоит помнить, что чем массивнее конструкция, тем сложнее каркас и соответственно выше затраты.

    В этом видео посмотрите полезный видео урок о том, как постоить перегородку из гипсокартона своими руками

    Твитнуть

    Профиль для гипсокартона (ГКЛ): размеры и виды, применение

    При устройстве любой конструкции из гипсокартона необходимо основание — каркас, на который и крепятся листы ГКЛ. Этот каркас по технологии собирают из специальных изделий — профилей. О том, каким может быть профиль для гипсокартона, его виды и размеры, область применения — в этой статье. 

    Содержание статьи

    Материалы: из чего делают профили для ГКЛ

    Профиль для гипсокартона любого вида изготавливают из стали и алюминия. Чаще встречаются стальные (обычные или оцинкованные), так как алюминиевые, хоть и имеют отличные характеристики, стоят уж очень дорого.

    Это основные виды профилей для ГКЛ

    Стальные могут быть обычные или с защитным слоем — оцинкованные. Обычные — из черной стали — имеют более низкую стоимость, подходят для помещений с нормальными условиями эксплуатации. С их помощью делают подвесной потолок, стены и перегородки, арки в жилых комнатах, коридорах. В помещениях с повышенной влажностью — ванных, кухнях и т.д  — лучше использовать оцинкованную сталь или аллюминий.

    Виды и размеры профилей для гипсокартона

    В любом месте, торгующем материалами для ГКЛ, имеются профили разного вида и размера. Чтобы выбрать и не ошибиться надо знать чем они отличаются.

    Профиль для гипсокартона: надо знать, размеры, виды, назначение

    Для создания каркасов

    Есть профиль для гипсокартона следующих видов:

    • Направляющий. Обозначается как ПН (UD) (расшифровка — профиль направляющий). В сечении П-образный, с гладкими боковыми стенками. Используется как основа-опора для стоек и перемычек. Крепится по периметру конструкции, в него потом устанавливаются все остальные элементы системы. Размеры:
      • 28*27 мм;
      • 50*40 мм;
      • 65*40 мм;
      • 75*40 мм;
      • 100*40 мм.

        Направляющий профиль для гипоскартона отличить можно по гладким полочкам

    • Стоечный. Обозначается ПС (CD) — профиль стоечный. Вставляется в направляющие, к нему и крепятся ГКЛ. Соответственно, несет основную нагрузку и должен иметь высокую жесткость. Имеет П-образное строение с дополнительными полочками и ребрами жесткости, которые и придают ему большую жесткость. Размеры:
      • 50*50 мм;
      • 65*50 мм;
      • 75*50 мм;
      • 100*50 мм.

        Стоечный профиль для гипоскартона имеет дополнительные ребра жесткости и полочки

    • Потолочный. Обозначается ПП и ППН. Соответственно — направляющий и несущий потолочный профиль. Потолочный направляющий имеет сечение в виде буквы «П», имеет меньшее сечение чем стеновой. Потолочный несущий профиль — имеет полки и ребра жесткости, но отличается полочками меньшей высоты. Меньшая высота, чтобы меньше «отбирать» высоты у помещения и что потолочный гипсокартон имеет меньшую толщину, создает меньшую нагрузку на каркас.
      • 60*27 мм — ПП;
      • 28*27 мм — ППН.

        Потолочный профиль тоже бывает направляющий и несущий. Отличаются меньшими размерами (по сравнению со стеновыми)

    • Арочный. Имеет сложное строение — с разрезами на боковых гранях для повышенной гибкости. Необходим для создания изогнутых поверхностей.

    Это все виды профилей для гпсокартона, которые используются для сооружения каркаса. Из направляющих ПН собирают «раму», в них вставляют стойки из ПС, которые затем соединяются перемычками (обычно из ПН) — для большей жесткости конструкции.

    Дополнительные профили и аксессуары

    Есть несколько видов дополнительных профилей, которые используются в отделочных работах, при создании подвесного каркаса для потолка, для крепления стоечных профилей к стенам и т.д.

    • Угловой. В сечении — прямой угол с чуть выступающей центральной частью. Используется для оформления углов гипсокартонных конструкций. Бывает нескольких видов:
      • Обе полки перфорированы крупными отверстиями — чтобы уголок стал частью штукатурки, за счет которой они и держится.
      • Угловой профиль для ГКЛ с сеткой. К краям перфорированного уголка может быть приклеена полоса сетки — для лучшей адгезии с последующей отделкой.
      • На бумажной основе — на плотную бумагу наклеены две металлизированные полосы. Используются в ненагруженных местах — оформляют оконные проемы, края ниш, полок и других подобных изделий.

        Угловой профиль — для формирования и защиты углов гипсокартонных конструкций

    • Перфорированные подвесы. Это крепежный элемент в виде ленты 125*60 мм. Он разделен на три части.Средняя используется для фиксации подвеса к потолку/стене, крайние — перфорированные, отгибаются под 90°, к ним крепят профили.

      Перфорированные подвесы и способы их использования

    • Подвесы анкерные для ПП (потолочных профилей). Бывают нескольких видов. Используются при устройстве подвесных потолков. Отличительная черта — легко регулировать высоту, что необходимо при выставлении плоскости потолка.

      Анкерный подвес — для простой регулировки высоты подвесного потолка

    • Соединитель одноуровневый и двухуровневый для ПП (краб). Пластина с фиксирующими элементами для скрепления перекрещивающихся профилей. Используется при устройстве каркасов для подвесных потолков.

      Соединители — одноуровневый и двухуровневый

    • Удлинитель профилей. Небольших размеров скоба (110*58 мм) для сращивания двух отрезков одного типа и размера.

    Без большинства этих приспособлений можно обойтись. Например, сращивают два профиля при помощи куска направляющего профиля подходящего размера. Его вставляют внутрь, обжимают пассатижами полочки, прикручивают саморезами. Соединение получается более жестким, чем со специальными устройствами.

    Как соединить/нарастить профиль для гипсокартона

    При создании каркаса, расположенного вдоль стены, его крепят не перфорированными подвесами, а сапогами — отрезками профилей, согнутыми в виде буквы «Г» (называют «сапог» — по характерной форме).

    Два способа фиксации стоечных профилей к стене — при помощи перфорированного подвеса и куска профиля

    Это не столько способ сэкономить, сколько возможность получить более жесткое крепление, так как перфорированные подвесы первоначально разрабатывались для подвесных потолков и нагрузку от стенового гипсокартона, да еще уложенного в два ряда, выдерживают с трудом.

    Длина профилей

    Профиль для гипсокартона каждого вида может отличаться по длине. Стандартная длина — 2,4 и 2,8 метра. но есть до 4 м.

    Пример сборки каркаса для подвесного потолка из ГКЛ

    Стоит ли искать длинные профиля? Большого смысла в этом нет. Разве что сборка каркаса немного ускорится. Профиля под ГКЛ отлично сращиваются, прочность конструкции при этом не страдает. Только при сборке каркаса надо делать так, чтобы места соединений на соседних стойках не находились на одном уровне. Обычно стыки делают попеременно вверху, затем внизу.

    Как выбрать профиль для ГКЛ

    В более-менее крупном строительном магазине или даже на рынке есть профили для гипсокартона одного вида и длины, но со значительной разницей в цене. Стоимость может отличаться в два раза, а иногда и больше. Причем самые дорогие — это обычно Кнауф (Knauf), самые дешевые — безымянный Китай, средний диапазон — отечественные производители.

    Кроме типа и размера профиля для гипсокартона выбрать надо еще и толщину металла и производителя

    Толщина металла

    Разница станет понятной как только вы возьмете профиля в руки. Одни — прочные, жесткие, из стали толщиной 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм и больше. Другие сделаны из такого тонкого метала, что изменяют свою геометрию даже если профиль поднять за один край.

    С этим параметром все более-менее просто и понятно. Чем толще металл, тем прочнее и жестче профиль, но и цена тоже выше. Оптимально для создания перегородок при стандартной высоте стен брать профили с толщиной металла 0,5 или 0,55 мм. Если есть возможность — можно взять и 0,6 мм.

    Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может быть разным — из-за разной толщины металла, из которого его изготовили

    Большую толщину металла имеет смысл брать только если высота перегородки большая — нагрузка будет более значительной и дополнительная прочность не помешает. Но в этом случае надо смотреть, что обойдется дешевле — профиль для гипсокартона из более толстого металла или чаще установленные стойки и перекладины. Только надо иметь в виду, что обычно устанавливаются стойки с шагом 60 см — чтобы стык листов ГКЛ пришелся на середину одного из стоечных профилей. При уменьшении шага требуется добиться того же — стык листов гипсокартона не должен висеть в воздухе. Так что ставить их можно будет только через 40 см. Так шов тоже придется на профиль. Но это — слишком большое количество стоек и вряд ли обойдется дешевле. В общем, посчитаете.

    Выбор производителя

    Выбор производителя направляющих для гипсокартона — это и просто и сложно одновременно. Все специалисты в один голос утверждают, что лучшие — Knauf (Кнауф). Они всегда соответствуют заявленным параметрам, имеют идеальную геометрию: стойки идеально становятся в направляющие, не болтаются и не распирают их. В общем, работать с профилями для гипсокартона Кнауф легко, просто, работа продвигается быстро. Но, это — как раз самые дорогие из всего ассортимента. Несмотря на это, совет таков: если нет опыта работы с гипсокартоном — лучше купите Knauf.

    Это скриншот с цуенами на профили для гипсокартона одного из интернет-магазинов

    В среднем ценовом диапазоне есть несколько российских фирм. Это Giprok (Гипрок) и Металлист. Есть еще и региональные малоизвестные кампании. Тут как повезет. Доверяйте своим чувствам и отзывам. Ориентироваться на слова продавцов не всегда можно. У отечественных производителей бывают неплохие партии, бывают неудачные. В большинстве случаев наблюдается такая проблема, как несовпадение размеров стоечных ПС и направляющих ПН профилей. Стойки должны точно устанавливаться внутрь направляющего. Для того при заявленной ширине, например, 50 мм, фактическая должна быть на 1,5 мм меньше. Вот с точностью соблюдения этой разницы возникают проблемы. К тому же, заявленную толщину металла надо проверять (микрометром). В общем, сэкономить в деньгах получится, но нервы и время свои вы потратите в значительном количестве.

    Такой вариант есть у ГИПРОКА

    У Гипрока есть профиля с рифленой поверхностью. Все стороны профилей — и спинка и полочки — имеют выдавленные «пупырышки». Они повышают жесткость профиля. Это действительно так — конструкция получается более жесткой. Но соединение стоек и направляющих получаются более неуклюжими — из-за несовпадения «пупырышек» они не притягиваются вплотную как гладкие стенки металла. Есть и второй момент — конструкции из таких профилей больше скрипят. При всем при этом стоят такие профиля чуть меньше, чем Кнауфа, но работать с ними сложнее. В общем, решать вам.

    Как посчитать количество профилей

    Знать какого типа и вида бывают профили для гипсокартона, их размеры недостаточно. Надо рассчитать количество каждого вида. Считать будет проще, если нарисуете план каркаса на листочке бумаги, подпишите наименования профилей, проставите размеры. Это займет не так много времени, но поможет точнее определиться с количеством.

    Надо четко представлять как будет выглядеть каркас

    Расчет количества направляющих для одной стены

    Если стены очень неровные, выровнять их можно при помощи гипсокартона. Устраивается параллельная стена, но выставленная строго по уровню. В этом случае расчет количества профилей для гипсокартона будет таким:

    • Направляющие — ПН. Они монтируются по периметру. Чтобы найти метраж направляющих профилей для обшивки стены, измеряем ее длину и высоту, складываем и умножаем на 2. Если на стене есть окна/двери, направляющий профиль монтируется по периметру этих проемов. К полученной цифре добавляем удвоенную высоту проема и его ширину.

      Примерно так выглядит каркас для перегородки

    • Стоечные профиля для ГКЛ — СП. Как уже говорили, они ставятся с шагом 60 см. Причем крайний проем не может быть больше 60 см. Даже если остается 10 см, ставится дополнительная стойка. Сначала считаем количество стоек: длину комнаты делим на 60 см, добавляем еще одну — угловую. Например, длина комнаты 4,75 метра. 475 см / 60 см  = 7,91 шт — это будет 8 стоек + 1 угловая, итого — 9 шт. Далее ищем метраж — найденную цифру умножаем на высоту помещения. Получаем требуемую длину для стоек: 9 м * 3,2 м = 28,8 м.
    • Перемычки. Используют стоечные профили. Их ставят с шагом 60-80 см, но при этом стыки листов гипсокартона по вертикали тоже должны приходится на такую перегородку. Тут придется считать в зависимости от выбранного шага, а потом добавить найденную цифру к той, которую высчитали в предыдущем пункте.

    Если обшивается гипсокартоном все стены в помещении, подобный расчет проводят для каждой стены, затем результаты суммируются.

    Количество профилей для гипсокартона для подвесного потолка — ПП и ПНП

    Расчет тут немного проще: собирается каркас «в клетку», так что его посчитать проще. В остальном подход такой же как описан выше. Итак считаем:

    • Метраж профилей ПП для подвесного потолка равен периметру потолка. Измеряем длину и ширину комнаты, складываем и умножаем на 2. Это и будет нужная цифра. Например: делать будет подвесной потолок в комнате размером 3*4 метра. Расчет мет
    Объяснение толщины алмазного ремня

    - (и почему вам следует заботиться)

    Внешний край алмаза также известен как пояс. Эта толщина измеряется в процентах от диаметра (например, тонкий = 1,0%, средний = 3,0%, толстый = 4,0% и т.д.) или описывается словами (например, «Средний», «Толстый» или «Тонкий») .

    В отчете об аттестации отделка рундиста также будет указана и указана как одна из следующих: полированная, граненая или зазубренная. Эту информацию можно найти на диаграмме пропорций, которая выглядит как на примере ниже.

    Хотите быстро достичь идеальных пропорций бриллианта, на которые следует обращать внимание при покупке обручального кольца? Щелкните здесь, чтобы просмотреть диаграмму, показывающую наилучшие пропорции для покупки круглых бриллиантов хорошей огранки.

    Почему важна толщина пояса алмаза?

    Прежде всего, идеальная толщина рундиста не должна быть слишком тонкой, так как это вызывает повышенный риск сколов. С другой стороны, толщина пояска не должна быть слишком большой, так как это приведет к «мертвому весу», из-за которого алмаз будет казаться меньше.

    Вам также следует остерегаться алмазов с очень разными значениями толщины рундиста (например, очень тонкие - очень толстые), поскольку они обычно указывают на проблемы симметрии и плохую огранку. Помимо более низких оптических характеристик, экстремальные отклонения также могут вызвать проблемы в процессе настройки.

    Знаете ли вы, что рейтинги являются относительными?

    Описание рундиста относится к размеру камня (, т.е. диаметр ). Другими словами, измеренная толщина 0.31 мм может дать оценку «очень толстый» для круглого алмаза весом 1/2 карата. Однако измеренная толщина 0,31 мм даст оценку «тонкий-средний» для 5-каратного алмаза.

    Если толщина рундиста очень мала, стыки фасеток коронки и фасетов павильона сходятся вместе, образуя острие. С механической точки зрения кристаллическая структура алмаза является самой слабой по краям ножа и делает их очень уязвимыми для повреждений.

    На фотографии выше на поясе с острием ножа есть зазубрины и сколы.

    Отделка рундиста также может создавать нежелательный внешний вид для алмаза. Например, если нарезанный рундист достаточно толстый, это может привести к появлению неприглядного серого отражения под гранью стола.

    В качестве общей рекомендации я рекомендую покупать только бриллианты с полированной или граненой отделкой пояска.

    Таблица размеров ремешка с бриллиантами Артикул

    Я рекомендую покупать только бриллианты с сертификатами классификации GIA или AGS.Помимо надежного отчета об оценке, White Flash и James Allen также предоставляют дополнительную информацию, такую ​​как изображения ASET / Idealscope и увеличенные видеоролики, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения.

    Вот список общеупотребительных сокращений

    Толщина рундиста подразделяется на категории от очень тонких до очень толстых. У бриллиантов с поясами, которые лежат во внешних областях очень толстых и очень тонких, есть проблемы, связанные с огранкой. Это одна из причин, почему такие камни обычно менее ценны и продаются намного дешевле.

    • Чрезвычайно тонкий - ETN, ETH, XTN, EXN
    • Очень тонкий - VTN, VT, VETN
    • Тонкий - T, TN, TH
    • Средний - M, ME, MD, MED
    • Слегка толстый - STK, ST, SLTK, SLTH
    • Толстые - Т, ТК, ТН
    • Очень толстый - VTK, VTH
    • Очень толстый - ET, EXTK, XT, XTK
    • Граненый - F, FA, FAC
    • Гладкая - S, SM


    Как толщина рундиста описывается в отчете об аттестации?

    Геммологические лаборатории присваивают описание на основе самых толстых и самых тонких частей пояса.Кроме того, часто можно увидеть различия в толщине рундиста по всему алмазу вместо хорошей равномерной толщины по всему диаметру.

    Немного толстый - очень толстый

    Очень тонкий - толстый

    В приведенных выше примерах представлены 2 круглых бриллиантовой огранки с разными проблемами. Алмаз слева имеет вес, сохраненный в области пояса, и в результате получается бриллиант меньшего размера, если смотреть лицевой стороной вверх. Тот, что справа, представляет серьезную проблему с долговечностью из-за очень тонкого сечения пояса.

    Кроме того, просто взглянув на эти виды профиля, вы действительно можете сделать вывод, что у этих алмазов есть проблемы с их общей симметрией.

    Сравнение бриллиантов в 1 карат с равномерной толщиной пояса

    Пр. Толщина - Размер: 6,00 * 6,06 * 4,14 мм

    Средний - Размер: 6,49 * 6,47 * 3,94 мм

    Чрезвычайно толстый пояс вызывает чрезмерное удержание веса, которое скрыто от глаз после установки. Это также одна из причин, по которым два камня с одинаковым весом в каратах могут быть обращены совершенно по-разному и иметь совершенно разные физические размеры.

    Знаете ли вы, что система оценки GIA будет наказывать и понижать оценку огранки алмаза из-за толщины рундиста у него? Используя два приведенных выше примера в качестве справочных, огранка алмаза слева была оценена как удовлетворительная, а бриллиант справа получил отличную оценку.

    Примечание. Эта таблица применима только для круглых бриллиантов. Источник: Culet And Girdle Assessment, GIA

    .

    Ситуации, когда предпочтительнее толстый пояс

    Для ромбовидной формы, такой как сердце, груша или маркиз, совершенно нормально иметь более толстый пояс в местах заостренных краев.В этом случае дополнительная толщина обеспечивает дополнительную прочность и действует как форма защиты от сколов.

    Толщина пояса увеличивается около вершин этого ромба в форме маркизы.

    Резюме: что я бы лично купил и порекомендовал

    Я знаю, что многие люди зацикливаются на поиске бриллианта с «идеальным» поясом, когда на самом деле не нужно слишком много думать. Итак, что же самое, когда дело доходит до толщины рундиста?

    Для бриллиантов круглой огранки вы должны покупать только бриллианты в диапазоне тонких - средних - слегка толстых рундистов.То есть, если вы видите круглый бриллиант с тонким или немного толстым поясом, это прекрасно. Точно так же, если вы видите тонкий - средний или средний - слегка толстый пояс, это тоже нормально!

    Для алмазов фантазийной формы рекомендуется диапазон тонкий - средний - слегка толстый - очень толстый . Я должен подчеркнуть, что покупать бриллиант причудливой формы с очень толстым поясом - это нормально, если он хорошо огранен.

    В конце концов, толщина пояса - это лишь небольшой аспект выбора хорошо ограненного алмаза.Более важные вещи, на которые вы должны обратить внимание при выборе бриллианта, - это материальные данные, которые определяют качество огранки и световые характеристики.

    Если вы покупаете обручальное кольцо, я рекомендую "Джеймс Аллен" и "Уайт Флэш". Они не только предлагают видео и изображения, которые помогут вам принимать аналитические решения, у них также есть большой выбор красивых настроек кольца на выбор.

    Статьи по теме

    ученых озадачены исчезновением гриппа... но действительно ли он исчез или просто замаскирован Covid-19? - RT Op-ed

    Автор Питер Эндрюс , ирландский научный журналист и писатель из Лондона. Он имеет опыт работы в области наук о жизни и окончил Университет Глазго по специальности генетик.

    В этом году число случаев заражения гриппом сократилось на 98%, что развеяло опасения по поводу коронавируса и гриппа, «двойного демика», о которых многие предупреждали. Эксперты говорят, что мы можем благодарить маски и социальное дистанцирование.Но действительно ли это складывается?

    Хотя массового тестирования на грипп, как у Covid, не существует, ВОЗ утверждает, что эпиднадзор за данными со всего мира показывает, что заболеваемость гриппом падает повсюду. Австралия фактически «пропустила» сезон гриппа в этом году, и с июля (пик) не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Фактически, грипп более или менее исчез во всем Южном полушарии, и первые индикаторы предполагают, что он последует этому примеру к северу от экватора. Чем можно объяснить этот беспрецедентный спад?

    Также на RT.com Система здравоохранения не интересуется ничем, кроме Covid ... даже раком легких

    Куда это делось?

    На мой взгляд, есть три возможности.

    Во-первых, это только кажется, что грипп исчез, потому что врачи и ученые ошибочно классифицируют другие респираторные заболевания как Covid. Обратите внимание, что ученые уже рассматривают это предложение как нечто сродни теории плоской Земли.

    Во-вторых, Covid «вытеснил» грипп.Кажется, что сразу двумя вирусами нельзя заболеть. Недавнее исследование Йельского университета показало, что из 13000 пациентов, поступивших в крупную больницу с респираторными заболеваниями, практически никто никогда не болел простудой и гриппом одновременно. Фактически, легочная ткань, ранее подвергавшаяся воздействию вируса простуды, была невосприимчивой к вирусу гриппа.

    Но ученые говорят, что это решение не работает: не более одной пятой населения заразились Covid, поэтому все остальные должны стать благодатной почвой для гриппа.Но если они ошибаются, а Covid на самом деле гораздо более распространен, чем думают ученые, «скопление вирусов» может способствовать падению гриппа. (Вопрос в том, почему Covid так окончательно выиграл эту битву, если практически не было случаев гриппа и миллионы случаев Covid - наверняка грипп заразился бы у некоторых людей раньше, чем Covid?)

    Третья возможность - ученые объяснение. Прежде чем я его приведу, обратите внимание, что любая из первых двух возможностей, если она верна, сделала бы весь ответ Covid смешным, не в последнюю очередь потому, что это означало бы, что Covid гораздо менее опасен, чем это широко утверждалось.

    Также на rt.com Лечить хуже болезни? Исследование говорит, что изоляция в Великобритании связана с тысячами дополнительных смертей

    Вердикт:

    Научный истеблишмент быстро формирует ряды, стоящие за теорией о том, что грипп ушел из-за ограничений Covid, особенно масок, социального дистанцирования и изоляции. Они «в подавляющем большинстве согласны» с этим; их уверенность примечательна на этой ранней стадии.

    Но почему эти меры так непреднамеренно сработали при гриппе, который существует с нами на протяжении тысячелетий, но число случаев Covid все еще стремительно растет? Пропускают ли маски одну частицу и останавливают ли другую?

    У сторонников этой теории есть объяснение.Они утверждают, что люди с Covid более заразны, чем больные гриппом. У него более длительный «инкубационный период», чем у гриппа, и его «коэффициент R» в три раза выше, чем у гриппа. Но даже если бы все эти оценки были верными, все еще остается без ответа вопрос, почему грипп удалось бы полностью искоренить.

    Также на rt.com Новые ограничения Бориса Covid - это ненаучная чепуха и бесполезное занятие, которое нанесет ущерб миллионам людей.

    Волшебные маски

    На мой взгляд, это объяснение, размахивающее руками, может быть самым потрясающим актом когнитивного диссонанса во всей этой саге.Эксперты с невозмутимым видом заявляют, что небрежно соблюдаемая мешанина ограничений, которая сильно варьируется в зависимости от страны и региона, в одночасье устранила древнее бедствие человечества с лица Земли. И на следующем вдохе они предупреждают, что заболеваемость другим идентично переданным вирусом зашкаливает.

    На мой взгляд, гораздо более вероятно, что в подавляющем большинстве случаев грипп принимают за Covid. Неужели так трудно поверить, что больных гриппом можно было спутать с заболеванием Covid? Ведь мы знаем, что больные раком легких были.В любом случае, независимо от объяснения, возникает вопрос, означает ли исчезновение гриппа то, что запланированное на эту зиму крупнейшее в истории развертывание вакцины против гриппа будет отменено. Почему-то я думаю, что нет.

    Думаете, вашим друзьям будет интересно? Поделись этой историей!

    Утверждения, взгляды и мнения, выраженные в этой колонке, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения RT.

    определение перегородки по The Free Dictionary

    baf · fle

    (băf′əl) тр.v. baf · сбежал , baf · fling , baf · fles

    1. Чтобы сбить с толку или поставить в тупик, особенно с тем, чтобы помешать или помешать принятию мер: пациент, состояние которого озадачило врачей.

    2. Препятствовать силе или движению (жидкости).

    н.

    1. Обычно статическое устройство, регулирующее поток жидкости или света.

    2. Перегородка, предотвращающая интерференцию звуковых волн в громкоговорителе.


    [Возможно, смесь шотландского гэльского bauchle, для осуждения, публичного осуждения, и французского bafouer, для высмеивания .]


    baf'flement n.

    баффлер н.

    Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

    перегородка

    (ˈbæfəl) vb ( tr )

    1. в недоумение; недоумение; головоломка

    2. , чтобы расстроить (планы, усилия и т. д.)

    3. (Машиностроение), чтобы проверить, ограничить или отрегулировать (поток жидкости или излучение звука или света)

    4. (машиностроение) для обеспечения перегородки

    5. устаревший для обмана или обмана

    n

    пластина или механическое устройство, предназначенное для ограничения или регулирования потока жидкости, излучения света или звук, или распространение звука, особенно в громкоговорителе или микрофоне

    [C16: возможно, из шотландского диалекта bachlen , чтобы публично осудить; возможно связано с французским bafouer to disgrace]

    ˈbafflement n

    ˈbaffler n

    Словарь английского языка Коллинза - полный и полный, 1998, издание 12, 2014 © HarperCollins, 1994 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

    баф • фле

    (ˈbæf əl)

    v. -бежал, -бегал,
    н. в.т.

    1. , чтобы сбить с толку, сбить с толку или озадачить.

    2. расстраивать или сбивать с толку; помешать, создав замешательство или недоумение.

    3. для проверки или отклонения движения (звука, света, газов и т. Д.).

    4. Обс. обмануть; уловка.

    н.

    5. то, что сдерживает, сдерживает или отклоняет.

    6. искусственное препятствие для проверки или отклонения потока звуков, света, газов и т. Д.

    7. любой коробчатый корпус или плоская панель для установки громкоговорителя.

    [1540–50; неопределенного происхождения]

    баффл • мент, н.

    баффлер, н.

    Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc.Все права защищены.

    Перегородка


    Past причастие: озадачены
    Герундий: озадачивает

    ImperativePresentPreteritePresent ContinuousPresent PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFuture PerfectFuture ContinuousPresent Идеальный ContinuousFuture Идеальный ContinuousPast Идеальный ContinuousConditionalPast Условный

    Present
    I расстроить
    вы расстроить
    he / she / it перегородки
    перегородка
    перегородка
    перегородка
    I он / она / оно сбиты с толку
    Preterite
    мы сбили с толку
    вы сбили с толку
    они сбили с толку
    9039 3 903 9039 Непрерывно 3 3 3 3 3 3
    Настоящее время Непрерывно
    Я сбиваю с толку 90 373
    вы сбиваете с толку
    он / она сбивает с толку
    мы сбиваем с толку
    вы сбиваете с толку
    они сбивают с толку
    Я сбил с толку
    вы сбили с толку
    он / она / оно сбило с толку
    мы сбили с толку
    вы сбили с толку
    Я сбивал с толку
    ты сбивал с толку
    он / она / это сбивал с толку
    мы сбивали с толку
    они сбивали с толку
    Past Perfect
    Я сбил с толку
    лет вы сбили с толку
    он / она / оно сбили с толку
    мы сбили с толку
    вы сбили с толку
    они сбили с толку
    9036 Я сбиваю с толку
    3
    3
    вы перегородите
    он / она / она перегородит
    мы перегородим
    вы перегородите
    они перегородят
    они перегородят
    вы сбиваете с толку
    он / она / она сбивает с толку
    мы сбиваем с толку
    вы сбиваете с толку
    они будут сбиты с толку
    они будут сбиты с толку
    Непрерывное будущее
    Я буду сбивать с толку
    вы будете сбивает с толку
    он / она / она сбивает с толку
    мы сбиваем с толку
    вы сбиваете с толку
    они будут сбивать с толку
    Непрерывно Я сбивал с толку
    ты сбивал с толку
    он / она / она сбивал с толку
    мы сбивали с толку
    ты сбивал с толку
    они сбивали с толку
    мы будем сбивать с толку
    Future Perfect Continuous
    Я буду сбивать с толку
    вы сбиваете с толку
    он / она / это сбивает с толку
    вы будете сбивать с толку
    они будут сбивать с толку
    3
    Прошлое совершенное Непрерывное
    Я сбивал с толку
    ты сбивал с толку
    он / она сбивал с толку
    мы сбивали с толку
    ты сбивал с толку
    они сбивали с толку
    с условием
    я бы перегородил
    ты перегородил бы
    он / она бы перегородил бы вы бы сбили с толку
    они бы сбили с толку
    /
    Прошлое условное
    Я бы сбил с толку
    вы бы сбили с толку
    мы бы сбили с толку
    вы бы сбили с толку
    они бы сбили с толку

    Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011

    baffle - Wiktionary

    Английский язык [править]

    Альтернативные формы [править]

    Этимология [править]

    Происхождение не установлено.Возможно, связано с французским bafouer («презирать») или устаревшим французским befer («высмеивать»), [1] via Scots bauchle («позорить»). [2]

    Произношение [править]

    Глагол [править]

    перегородка ( перегородка единственного числа от третьего лица простое настоящее перегородка , причастие настоящего перегородка , простое причастие прошедшего и прошедшего времени сбойная )

    1. (устарело) Для публичного позора, особенно рыцаря-новичка.[16-17 вв.]
      • 1596 , Эдмунд Спенсер, The Faerie Queene , VI.7:
        Он на хилах повесил Его на дереве, / И сбил с толку , чтобы все, проходящие мимо / Картина его наказания могли видеть […].
    2. (устарело) Обмануть или обмануть (кого-то). [16-18 вв.]
      (Можем ли мы найти и добавить цитату Барроу к этой записи?)
    3. Чтобы окончательно сбить с толку; смутить или озадачить.[с 17 в.]
      Синонимы: см. Тезаурус: путать

      Я сбит с толку противоречия и упущения в инструкциях.

      • 1843 , Уильям Х. Прескотт, История завоевания Мексики
        вычислений, настолько сложных, что сбивали с толку , до сравнительно недавнего периода наиболее просвещенные нации
      • Каждая непонятная проблема, каждый сложный вопрос не будет сбивать с толку , обескураживать или ломать его [разум]
    4. (сейчас редко) Для фольги; помешать.[с 17 в.]
      • 1798 , Уильям Каупер, При получении фотографии моей матери
        искусство, которое сбивает с толку тиранические претензии времени
      • 1698 , Роберт Саут, Двенадцать проповедей на разные темы и случаи жизни
        подходящий отрывок, готовый отразить и перегородить их все
      • 1915 , Эдвард Планкетт, лорд Дансани, Fifty-One Tales
        Итак, им пришлось снова искать в мире сфинкса.И все равно не было. Но они не были людьми, которых легко сбить с толку , и, наконец, они нашли вечером в пустыне сфинкса, наблюдающего за разрушенным храмом, богов которого она съела сотни лет назад, когда ее голод был на ней.
    5. (непереходный) Бороться напрасно. [с 19 в.]

      Корабль заслоняет ветрами.

    Переводы [править]

    до полного замешательства; запутать или запутать

    • Болгарский: обърквам (bg) (obǎrkvam), разстройвам (bg) (razstrojvam)
    • китайский язык:
      Мандарин: 迷惑 (zh) (míhuò), 使 困惑 (zh) (shǐ kùnhuò)
    • Голландский: verbluffen (nl)
    • на финском языке: olla ymmällään, olla sekaisin, olla ihmeissään (следует сбить с толку); hämätä (фи), hämmentää (фи)
    • Французский: déconcerter (fr), dérouter (fr)
    • Немецкий язык: verblüffen (de), verdutzen (de), verwirren (de), ratlos machen, aus der Fassungivingen, überraschen (de)
    • Греческий: μπερδεύω (эль) (бердево), σαστίζω (эль) (sastízo)
    • Ido: surprizegar (io)
    • Interlingue: конфузор
    • итальянский: sconcertare (it)

    Сохранение тепла - Глава 5: Крыши и чердаки

    Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на то, что в большинстве других областей, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типичный чердак.Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации воздуха. Утечки воздуха на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью. Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Прочтите всю эту главу, если вы обновляете чердак, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

    5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЧЕРДАК

    Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы.Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

    Доступность

    Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. Если нет или нет доступа, вы можете проделать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в шкафу. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо будет герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

    Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Разделе 5.4 «Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши».

    Оценки

    Помимо проверки структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль.Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль - верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

    Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или кровли. Типичные проблемные области включают плохой гидроизоляции на бедре, впадине или дымоходе, а также протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

    Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

    Изображение большего размера

    Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха. Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также у проходов проводки и светильников. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

    Проверяйте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Следует ожидать некоторого нарастания наледи, но если наросты особенно сильные (10 мм [2 дюйма] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

    Проверьте существующую изоляцию на предмет типа и состояния (сухая, мокрая, компактная и т. Д.).), средняя глубина и охват. Если он был поврежден или заражен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Раздел 1.4, Вопросы здоровья и безопасности).

    Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства.Сравните это с рекомендуемыми значениями изоляции в Разделе 2.2, Контроль теплового потока.

    Удостоверьтесь, что изоляция распределена равномерно и по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами. В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

    Существующие воздухо- и пароизоляция

    Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя.В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватными материалами на основе крафт-бумаги или слоями краски. Новые дома обычно имеют пароизоляцию из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

    Если есть воздушный барьер, найдите и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и загерметизировать эти области.Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было предупреждено ранее.

    Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить. Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не попадал влажный воздух.

    Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания.Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

    Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымоход из кирпичной кладки

    Изображение большего размера

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

    Определенные участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание. Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы со здоровьем и безопасностью.

    5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

    Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

    Изображение большего размера

    Текстовая версия

    Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

    • Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
    • 75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
    • Воздухо-пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
    • Противопожарная защита установлена ​​снизу
    • Обшивка потолка
    • Радиационный барьер для сохранения расстояния до горючего материала
    • 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
    • Высокотемпературная герметизация

    Дымоходы металлические

    Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма.), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную заглушку с воздухо- и пароизоляцией негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика вверху экрана.

    Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

    Изображение большего размера

    Текстовая версия

    Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

    Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

    Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

    Фанерный ящик 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

    Минимальный объем коробки - разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора мощностью 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

    Электроустановки

    Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или коррозионных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

    Встраиваемое освещение

    Стандартные внутренние встраиваемые светильники трудно герметизировать и могут стать причиной пожара, если их покрыть изоляцией.Замените на одобренные герметичные утопленные приспособления или крышки, которые можно безопасно установить под изоляцией.

    Помет животных

    Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесени, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелые заболевания. См. Дополнительную информацию в Разделе 1.4, Вопросы здоровья и безопасности.

    Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

    Изображение большего размера

    Текстовая версия

    Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

    Водопроводная труба

    Зажим для труб

    Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

    5.1.3 Воздушное уплотнение

    Уплотнить следующие области:

    • Вокруг сантехнической трубы и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
    • Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердак и верхние панели перегородки и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Раздел 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, чтобы узнать, как бороться с встроенные светильники.
    • Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Заклейте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от сдавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями.
    • На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
    • В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стены от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
    • Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
    • Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
    • По краю общих стен. Часто имеется зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

    Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. См. Рисунок 5-5, где показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

    .

    Изображение большего размера

    Текстовая версия

    Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
    (Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

    Заполнить зазоры наверху внутренних стен

    Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

    Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

    Электрический шкаф

    5.1.4 Вентиляция

    Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер. После герметизации вентиляция чердака - ваша вторая линия защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак.Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

    Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

    Изображение большего размера

    Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому оно должно быть увеличено, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.) И перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их свободное пространство.В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

    Убедитесь, что вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

    Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака.Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.

    Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги. Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному энергопотреблению. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

    Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих разделах подробно описан лучший подход в зависимости от типа чердака.

    5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

    Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на балки чердака.

    Жесткая вспененная плита на карнизе для вентиляции.

    Изображение большего размера

    После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

    5.2.1 Контроль воздуха и влажности

    Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

    • сконцентрироваться на воздушном уплотнении
    • установить полиэтилен поверх балок
    • установить полиэтилен между лагами
    • Распылительная пена между балками (нанять подрядчика)
    • распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

    Первый вариант наиболее практичен, так как установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и представляет собой начальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

    Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

    5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

    Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является пароизоляцией.

    Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

    Изображение большего размера

    См. Главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

    Установить полиэтилен поверх балок

    Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымовых труб, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

    Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляции, как минимум, вдвое большую изоляцию (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

    Основная трудность этой техники заключается в герметизации барьера к верхней пластине стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Пена или жесткая изоляция из плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

    Установить полиэтилен между балками

    Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или низкопроницаемую пенопластовую изоляцию.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

    Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Заткните все края, щели и стыки. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант - разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик каждые 75 мм (3 дюйма.) См. Рисунок 5-10.

    Распылительная пена между балками

    Специалисты по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками для обеспечения воздушной герметичности и одновременной изоляции потолка. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

    Пена для распыления под крышу

    Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми порами непосредственно под поверхность крыши, вплоть до стыка потолка и внешних стен.Это исключает вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но не следует проводить без одобрения инспектора по строительству, а затем используйте только сертифицированного подрядчика по монтажу пены, который знаком с процессом.

    5.2.3 Установка изоляции

    Обычные материалы для использования на доступных чердаках - это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего поместить в пространство балок изоляцию из войлока, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция тоже хороша сама по себе, особенно в неровных или загороженных пространствах.

    Изоляция из батата или одеяла

    Плотно установите изоляцию между балками потолка без сжатия.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

    Дополнительные советы по установке:

    • Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
    • Batts должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания потока воздуха оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым пространством для стропил, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
    • Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
    • Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями изоляции не было зазоров.
    • Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
    • Наносите изоляцию одеяла так же, как войлоку. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
    • .

    Сыпучая изоляция

    • Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эта задача может быть выполнена домовладельцем с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
    • Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
    • Заполните все укромные уголки и трещины.
    • Не закрывайте вентиляцию под карнизом.Чтобы изоляция не пропадала в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
    • Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
    • На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
    • Если работу выполняет подрядчик, вычислите желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. На них должна быть указана площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемый коэффициент теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
    • Не забудьте закрыть чердачный люк (см. Рисунок 4-7).
    • Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Раздел 5.1, Общие положения для всех чердаков).
    • Не закрывайте утопленные осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

    Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия на потолке

    Изображение большего размера

    Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

    Изображение большего размера

    Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

    Изображение большего размера

    Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

    Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

    Изображение большего размера

    5.2.4 Вентиляция

    В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов - вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любые из них подходят для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками, чтобы отражать ветер, поднимающий крышу, и предотвращать проникновение воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

    Различные виды вентиляции

    1. Вентиляционные отверстия на потолке
    2. Концевая решетка
    3. Коньковая отдушина
    4. Вентиляционная решетка

    Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

    Изображение большего размера

    5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

    Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими секциями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующем разделе даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

    5.3.1 Контроль воздуха и пара

    Если у вас есть доступ к чердаку, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в Разделе 5.2, Легко доступные чердаки.

    В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и запечатает его на месте с помощью герметика или распыляемой пены.

    Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половыми досками и потолком ниже, обеспечивая при этом установку воздушного барьера.

    5.3.2 Вентиляция

    Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не дул через изоляцию.

    Второй вариант - использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной секции позволит воздуху проходить между изолированными участками.

    В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в секции вдоль стропил, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

    5.3.3 Изоляция

    Рисунок 5-16 Стены и перекрытия полуэтажного этажа должны быть изолированы

    Изображение большего размера

    Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта

    , но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов - а также используйте эту возможность, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздушно-пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

    • Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного недостроенного чердака; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
    • Обрабатывайте торцевые стены, как описано в главе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены - это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
    • Коленную стену можно рассматривать как недостроенный мансардный этаж (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, герметизированных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений и нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление секции стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить, как колено.
    • Секция между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Разделе 5.2.2, Сконцентрируйтесь на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может включать наклонный потолок, а затем пространство между коленями стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
    • Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
    • Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту непосредственно к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
    • Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить поток воздуха и улучшить тепловые характеристики.

    Слуховые окна

    Во многих 1 ½ или 2 ½ этажных домах есть мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной вдувной изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

    Доска пола

    В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незаконченным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

    В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить пространство чернового пола, вдувая плотную насыпную изоляцию через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

    Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

    Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

    5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАКИ, ПОТОЛКИ СОБАРОВ И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

    В этом разделе обсуждаются методы изоляции сложных участков.

    5.4.1 Мансарда тесная

    Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

    • Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Раздел 5.5 «Ледяные дамбы»).
    • Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
    • Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

    Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

    Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если его еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если любые утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

    Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции в карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные светильники, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения пожара.

    Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за сложности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выходит за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

    Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить без установки дополнительных форточок.

    Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

    Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам коленной секции

    Изображение большего размера

    Рисунок 5-18 Каждая секция имеет свою собственную поперечную вентиляцию

    Изображение большего размера

    Рисунок 5-19 Вентиляция между секциями через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропильной секции

    Изображение большего размера

    5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

    Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или какой-либо другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

    Основная проблема этих крыш - ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит увеличить уровень изоляции, есть несколько вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском проблем с влажностью или тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается методика с использованием выдувной изоляции.

    В разделе 5.6 «Реконструкция и ремонт» обсуждаются внутренние и внешние модификации, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

    Такой подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Однако высокая плотность изоляции в сочетании с комплексным воздушным уплотнением должны значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

    Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок закрыты снизу. Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах.Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

    Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

    5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

    Ледяные плотины - это большие массы льда, которые обычно скапливаются на нижнем краю крыши и в желобах.Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и отступает, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

    Ледяные завалы обычно возникают, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор. Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает с крыши, пока не встретит выступ.

    Если воздух и свес ниже нуля, вода замерзает на крыше и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, расположенный с южной стороны, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторы льда.

    5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

    Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо загерметизированный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных плотин.Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

    5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

    Один из способов найти участки, подверженные образованию ледяных плотин, - это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу 1,5-этажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком.Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке. Лучшая профилактика обледенения - закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

    Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

    5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

    На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю мансардного этажа. Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

    Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла.Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

    Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

    Изображение большего размера

    5.5.4 Соборные потолки

    Ледяные дамбы на крышах с соборными потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ.Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин - остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши. Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

    5.5.5 Установка новой крыши

    При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану.Хорошо герметизированная крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика. Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

    Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб - сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах.Эти мембраны не препятствуют образованию ледяных плотин, но предотвращают протекание воды через обшивку крыши в дом. Все еще может произойти обледенение и повреждение черепицы и желобов.

    5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

    Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

    • Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают раздражение на большинстве крыш.
    • Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши от фундамента.
    • Атака ледяных плотин каждую зиму топором или ледорубом может повредить поверхность крыши.
    • Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
    • В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

    Для большинства домов предпочтительным решением является отвод тепла от чердака с помощью герметизации и изоляции.

    5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

    Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

    Популярное мероприятие по ремонту - превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть сложно достичь рекомендуемых высоких значений RSI чердака.Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

    Рисунок 5-23 Балки воротника или хомуты обеспечивают дополнительную поддержку

    Изображение большего размера

    • Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23). Эти стяжки обеспечат структурную поддержку как крыши, так и нового потолка.
    • Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку.По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может произойти заторможение льда. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое стропильное пространство вплоть до карниза и поверх внешней стены. Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Закройте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
    • Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
    • Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку на стропильные основания и стенные стойки, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно). После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна находиться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки.Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара. В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
    • Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции.Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

    5.6.1 Подвесной потолок

    Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции.

    Изображение большего размера

    Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции - отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта.Ниже приведены несколько вариантов:

    • Постройте новый потолок сразу под существующим потолком. Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
    • После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции. Перекрестите существующие стропила или расширьте полость стропила с помощью бруса 2 x 4 и фанерных вставок (см. Рисунок 5-24).

    Хотя при строительстве нового потолка нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

    • Прикрепите жесткую изоляционную плиту механическим способом непосредственно к конструкции существующего потолка. Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ в пространство между потолком и мансардным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция плит выполняет функцию воздушного барьера, плотно прилегайте плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приспособления, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

    5.6.2 Добавление новой крыши

    Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши. Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, поверхности кровли и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

    Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

    Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

    Изображение большего размера

    Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу, чтобы обеспечить воздухо- и пароизоляцию, следуя правилу 1/3 - 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми ячейками или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

    Важно изолировать (то есть заблокировать) и герметизировать пространства между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход - нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

    Другой метод - возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее изоляционным войлоком или изоляцией с сыпучим наполнителем, которую вдувают.Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

    Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши. После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов.Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *