Дверной косяк как сделать: Как сделать дверной косяк: инструкция

Как сделать дверной косяк: особенности работы

Довольно часто можно услышать другое название дверных косяков – это колоды, так скажут профессиональные строители. При установке косяков должны быть соблюдены все технологии и требования.

Схема существующего косяка и новой двери.

Особенности начала работы

Чтобы сделать дверной косяк, вначале приготавливаются инструменты:

• уровень;
• ножовка;
• рулетка;
• отвес;
• карандаш либо маркер;
• стамеска;
• рубанок;
• топор.

Схема запенивания дверной коробки в стенной проем.

Для изготовления дверного косяка необходимо произвести подготовку толстых бревен. Если у вас уже имеются определенные навыки в строительной области, то это не составит никакого труда, при отсутствии таковых следует довериться специалистам.

В первую очередь бревна клиньями раскладывают на 2 или на 4 плахи. После этого из полученных плах вытачивают четырехканатные брусья: с одной стороны на нем выполняется паз для крепления к стене, а на другой стороне убирается одна четверть, в которую впоследствии встанет дверное полотно.

С торцов бревен выпиливают шипы, которые по размерам должны соответствовать пазам на брусе. Подгонку необходимо выполнять очень точно, так как, кроме шипов, дверная коробка больше ничем не закрепляется.

Обычно для дома выбирают деревянные двери, но так как они наиболее тяжелые, то при полном открывании могут выворачивать колоды. Это ведет к неплотному закрыванию двери, что, в свою очередь, вызывает расшатывание. При плохо подогнанных пазах брак дверной коробки начнет проявлять себя сразу: начнется расшатывание, образование щелей, через которые помещение будет продуваться.

После всех подготовительных работ переходят непосредственно к установке дверной коробки на свое законное место. В обе стороны ширину дверной коробки делают на глубину шипа (крепления). От того, какие колоды по ширине, будет зависеть и глубина шипа. После этого возможно два варианта развития.

Схема сборки дверной коробки для бревенчатого строения.

В первом случае по изготовленной дверной коробке выпиливают проем, во втором случае сначала выпиливается проем, и уже непосредственно под него изготавливается дверная коробка. Некоторые профессионалы за долгие годы практики выработали в себе умение все делать «на глаз».

Проруб делают при помощи отвеса для точного определения вертикали на срубе и размечают все линиями, которые отметят будущий проем. Используя уровень, размечают также верх и низ, после чего по разметке начинают пропиливать дверной проем. Если выпиленный элемент будет широкий, то для установки колоды вам помогут отпиленные бруски, которые выполнят роль своеобразных клиньев. Благодаря этому дверной проем может быть не только прямоугольной формы, но даже в виде трапеции.

Вернуться к оглавлению

Выполнение внешнего косяка двери

Наличие внешнего косяка на двери добавляет вашему ремонту законченный внешний вид.

Для того чтобы выполнить работу по внешней отделке двери, необходимо сделать несколько шагов:

Схема отделки дверного проема панелями МДФ.

1. Производят измерение дверной коробки, после чего размеры переносят на отдельную планку, которая и будет служить внешним косяком. Цвет и фактура выбирается заказчиком из огромного разнообразия строительных материалов, представленных на сегодняшнем рынке.
2. Отпиленные планки нужных размеров выравнивают по внешней стороне дверного проема, после чего производят замеры при помощи уровня и угольника. Делается это для точного соблюдения угла в 90 градусов. Если все выполнено правильно, то можно прибивать планки, начиная с верхней. Прибивают планки или декоративными гвоздями, или специальным компрессором.
3. После выполнения всех работ можно приступить к заключительному этапу работы – порогу. Он закрывает внутреннюю площадь дверного проема. Он должен быть выровнен точно с внешними сторонами коробки, чтобы «не запинаться».

Вернуться к оглавлению

Реконструкция дверных косяков и двери

Каждый из вас во время ремонта сталкивался с проблемой полной замены дверной коробки либо небольшой реконструкции, которая способна полностью преобразить внешний вид вашей двери.

Наличие в доме деревянной двери дает большой простор для фантазии собственника жилья. Самым простым способом реставрации может стать шлифовка поверхностей. При помощи шлифовки можно выровнять поверхность и избавиться от мелких сколов и трещин. Шлифовкой можно снять не только краску, но также лак. После произведенных работ поверхность отчищают от пыли и продолжают реконструкцию.

При наличии на двери глубоких трещин и выбоин их необходимо выровнять.

Схема дверного набора.

Делают эту работу шпателем с использованием специального состава – шпатлевки по дереву. Смесь производится как в готовом к использованию составе, так и в порошке, который необходимо будет развести.

После того как поверхность зашпаклевана, нужно дождаться полного ее высыхания, после чего произвести еще один этап шлифовки. Если дверь восстановлению не подлежит, то ее можно полностью закрыть, к примеру, листом ДСП. Этот вариант из тех, что называется «дешево и сердито».

Единственная проблема такого варианта – это утяжеление конструкции, но не критичное. Лист ДСП требуется подогнать очень точно, чтобы он не мешал открывать и закрывать систему.

После всех проведенных работ дальнейший декор зависит только от вашей фантазии: дверь можно покрасить в любой цвет, выполнить декоративную отделку шпаклевкой или оклеить дверь обоями. В любом случае дизайн будет зависеть от общего настроения комнаты и вашей фантазии. После выполнения работ по декорированию дверь покрывают лаком, что значительно увеличит срок ее службы.

Как заменить дверной косяк? | Ремонт объектов

Вам понадобится для работы следующий инструмент.

1. Отвертка.
2. Полиэтиленовый пакет.
3. Плоская отвертка.
4. Электрическая дрель/отвертка.
5. Рулетка.
6. Шурупы для дерева.
7. Деревянные прокладки.
8. Уровень.

Иногда дверной косяк необходимо заменить, потому что он был поврежден при использовании. Это может быть сломано во время взлома или просто выдолблено в результате перемещения мебели. Независимо от причины, важно, чтобы быстро заменили его, чтобы дверь была в безопасности. Это простой проект по благоустройству дома, но он требует нескольких навыков столярного дела и немного знаний.

Шаг 1. Снять дверь.

Снять существующую дверь, вытащив стержни петель и сняв их с петель. Отложить дверь в безопасное место и поместить детали в пластиковый пакет, чтобы не пришлось беспокоиться о потере чего-либо важного. Оставить другую сторону петель на дверном косяке, так как использовать этот кусок нужно позже.

Шаг 2 . Снять обшивку.

Использовать плоскую отвертку или небольшую монтировку для работы между корпусом и гипсокартоном. Начать в одном месте вдоль отделки, а затем начинать медленно ослаблять остальную часть корпуса, пока не освободится вся отделка. Отложить эти детали в сторону, чтобы их можно было использовать после установки нового дверного косяка.

Шаг 3. Вытащить дверной косяк.

Теперь пришло время освободить существующий дверной косяк с помощью монтировки или отвертки. Посмотреть внимательно, как косяк прикреплен к дверной раме. В старых домах он обычно крепится гвоздями, но в новых домах часто используются шурупы. Потянуть кусок вверх, пока не будет видно, как он прикреплен. Затем либо использовать дрель, чтобы открутить шурупы, либо просто освободить косяк с помощью монтировки. Убедиться, что сторона дверного косяка сохранена с прикрепленными петлями.

Шаг 4. Измерить открытие двери для нового косяка.

Измерить проем двери, в том числе ширину и высоту двери. Также обратить внимание на расположение петель на отверстии, взяв кусок косяка, который сохранили с петлями на нем. Измерить, где находится центр каждой петли, начиная с верхней части косяка.

Можно приобрести готовый дверной косяк в местном центре по благоустройству дома или сделать его по индивидуальному заказу за очень небольшие деньги. Пользовательский вариант с большей вероятностью идеально подойдет для открытия двери, но вероятно, придется подождать не менее 24 часов, пока он будет готов с момента размещения заказа.

Если решено изготовить один из них, взять с собой одну из петель, чтобы помочь в строительстве. Изготовленный дверной косяк будет состоять из трех частей, которые придется собрать, прежде чем поставить его на место.

Шаг 5. Временно установить новый косяк.

Как только есть запасной косяк, вставить его на место в проеме двери. Сначала временно прикрутить косяк на место со стороны петель. Затем сдвинуть прокладки на место вдоль пространства между косяком и стеной.

Шаг 6. Уровень и отвес.

Взять уровень и проверить свой косяк, чтобы можно было регулировать прокладки по мере необходимости. Кроме того, взять квадрат плотника, чтобы удостовериться, что он также отвесен.

Шаг 7. Навсегда прикрепить косяк.

После того, как внесены необходимые изменения, можно прикрепить другие элементы косяка к проему двери и прикрутить их на место.

Шаг 8. Прикрепить петли и дверь.

Наконец, открутить петли от старой части дверного косяка и установить их на место. Ввернуть их с помощью электрической отвертки. Попросить помощника помочь правильно удерживать старую дверь, а затем просто сдвинуть шпильки на место. Слегка постучать по ним резиновым молотком по концам, если штифты слишком тугие, чтобы полностью их вставить.

Простые каркасно-панельные двери за 30 минут

Пока вы смотрите ситком по телевизору, вы можете по-настоящему повеселиться, создавая прочные двери без лишних хлопот.

• Простые рамно-панельные двери за 30 минут

  Каркасно-панельные двери добавят изюминку любому проекту, но не требуют много времени на сборку. Используя простой процесс, описанный здесь, вы можете изготовить великолепные двери для многих применений, включая мебель, шкафы и встроенные элементы. Кадры используют

  3 ⁄ ₄ «-толстый шток с ¹ ⁄ ₄ » панели из различных материалов и шпона. Обычный пильный диск подойдет для этой работы, хотя стопка паза позволяет резать более гладкие шипы.

• Начало работы с хорошо настроенной настольной пилой

  Уделите несколько минут настройке настольной циркулярной пилы, прежде чем резать какие-либо детали проекта. Убедитесь, что направляющие и угловые пазы проходят параллельно лезвию. Прикрепите удлинитель к угловому упору и с помощью чертежного треугольника подровняйте упор к лезвию. Затем зафиксируйте свой клинок ровно на 90° к столешнице. Хорошо, давайте включим секундомер.

• Как определить размеры рамно-панельной двери

  Чтобы определить размер вкладной двери для определенного проема, сначала вычтите ¹ ⁄ ₈ » от размера отверстия до ¹ ⁄ ₁₆ » вокруг двери. Затем рассчитайте размеры деталей следующим образом:

  *Длина стойки A равна высоте двери.

  *Длина направляющей B равна ширине двери минус удвоенная ширина стойки C плюс ³ ⁄ ₄ » на двоих ³ ⁄ ₈ » шипы.

  *Ширина панели D равна длине B минус ¹ ⁄ ₁₆ «.

  *Длина панели E чуть меньше длины стойки A минус удвоенная ширина рельса C плюс ³ ⁄ ₄ «.

• Распилите перила и стойки по ширине

  Шаг 1

  Рассчитайте размеры двери, используя план, слайд 2. Из ³ ⁄ ₄ » шток, разорвите весь шток рельса и стойки до ширины С (ширина 2 дюйма на фото). Отрежьте лишний запас на случай, если вы совершите ошибку. См. слайд 3.

  Секреты успеха: Для получения однородного цвета и текстуры между частями рамы вырежьте их из одной и той же доски. Техника, которую мы будем использовать позже для нарезания канавок и шипов, требует ровно ³ ⁄ ₄ » толстые, поэтому выравнивайте толщину всей заготовки рамы за один раз. Затем воспользуйтесь преимуществом простой сборки этих дверей и выполните оставшиеся шаги до того, как древесина успеет сдвинуться.

• Отрежьте стойки, затем поручни

  Шаг 2

  Прикрепите разделительный блок рядом с передней частью ограждения с помощью двустороннего скотча и зафиксируйте ограждение там, где расстояние между блоком и лезвием равно длине стойки A. Отрежьте

  Секреты успеха: Поскольку заготовка выскальзывает из установленного на упоре распорного блока перед тем, как вы будете резать, опасность отдачи незначительна. Сначала отрежьте самые длинные части рамы (обычно стойки). Почему? Если вы допустили ошибку в измерении, вы можете повторно использовать обрезанный кусок для более коротких рельсов.

• Проверка высоты отвала в металлоломе

  Шаг 3

  Отрегулируйте высоту отвала до ³ ⁄ ₈ » и установите направляющую так, чтобы лезвие отцентрировалось на краю обрезка рамы. Сделайте пробный пропил и измерьте глубину. Если у вашего лезвия зубья с чередующимся скосом, которые оставляют неровное дно канавки, отшлифуйте его до плоского состояния.

  Успех секреты: Канавки, как показано на слайде 3, можно нарезать за меньшее количество проходов с помощью обычного лезвия вместо лезвия с тонким пропилом. Как только вы доведете до идеала глубину, зафиксируйте высоту лезвия, чтобы обеспечить равномерный рез на каждой детали.Уменьшите разрыв — с помощью вставки для настольной пилы с нулевым зазором 9.0003

• Пробный пропил для ширины канавки

  Этап 4 

  Отодвиньте направляющую от диска примерно ¹ ⁄ ₁₆ «. Вырежьте одну канавку в ломе, затем проверните ее встык для второго прохода. Измерьте ширину канавки и постепенно отодвигайте направляющую от лезвия, пока два разреза не дадут ¹ ⁄ ₄ «-широкая канавка. (Каждое движение упора удваивает ширину канавки.)

  Секреты успеха: Измерьте толщину панели перед вырезанием канавок в раме. Фактическая толщина панели может незначительно отличаться от ¹ ⁄ ₄ «, особенно если попробовать некоторые из декоративных панелей. Можно увеличить или уменьшить ширину паза до ¹ ⁄ ₁₆ » в соответствии с толщиной панели.

• Прорежьте пазы на перекладинах и перекладинах

  Шаг 5 

  Вырежьте пропил на одном краю перекладины или перекладины. Поверните деталь встык и сделайте второй проход, чтобы завершить канавку, как в шаге 4, слайд 7. Повторите оба прохода для оставшихся перекладин и стоек.

  Секреты успеха: Для большей согласованности используйте перьевую доску, как показано на рисунке. Подавайте заготовку по лезвию как можно быстрее, чтобы не прожечь внутреннюю часть канавки, что может снизить прочность клеевого соединения. (Обожженные поверхности плохо впитывают клей.)

• Спланируйте свои панели

  Шаг 6 

  Для максимального визуального эффекта расположите по центру выступающие формы волокон, например узор собора. Чтобы визуализировать окончательный вид, замаскируйте ширину панели, используя две полоски картона, отстоящие друг от друга на ту же ширину, что и панель. При необходимости добавьте еще два куска картона, чтобы отметить верх и низ панели. Затем отметьте область, которую нужно вырезать.

  Секреты успеха: Если на лицевой стороне фанеры есть линия клея, избегайте ее на панели или центрируйте как элемент рисунка.

• Обрежьте панели по размеру

  Шаг 7

  Используя метки на слайде 9 в качестве ориентира, обрежьте панель по размеру.

  Секреты успеха: Чтобы предотвратить разрыв, используйте горловину с нулевым зазором. Если поперечный разрыв превышает ³ ⁄ ₈ » от краев панели, замените или заточите пильный диск.

• Вырезать пробные шипы из лома

  Этап 8 

  Установить плинтус немного шире, чем ³ ⁄ ₈ «, и поднимите его до чуть больше ¹ ⁄ ₄ » высокий. Прикрепите распорный блок, использованный в шаге 2, слайд 5, к передней части ограждения, затем установите ограждение так, чтобы оно оставляло ³ ⁄ ₈ » зазор между прокладочным блоком и левой стороной лезвия. Приложите конец обрезка рамы к прокладочному блоку встык, прежде чем делать пазы с каждой стороны.

  Секреты успеха: Чтобы уменьшить износ, используйте вставку с пазовым лезвием с нулевым зазором.

• Пробная установка шипов

  Шаг 9 

  Проверьте посадку шипа в канавке стойки. Если шип слишком толстый, увеличьте высоту лезвия и подрежьте его, пока он не подойдет. Теперь проверьте длину шипа. Чтобы устранить зазоры на дне канавки, отодвиньте упор от лезвия. Чтобы устранить зазоры на плечах шипа, переместите упор ближе к лезвию. Затем нарежьте шипы на концах каждой рейки.

  Секреты успеха: Слишком толстый шип починить легче, чем слишком тонкий. Предусмотрите незначительные различия в ширине канавок, оставив немного лишнего для удаления на следующем шаге.

• Тонкая настройка толщины шипа

  Шаг 10 

  Чтобы уменьшить размер шипа, сделайте шлифовальный блок, прикрепив наждачную бумагу с зернистостью 100 на клейкой основе к одной стороне обрезка ДВП. Отшлифуйте, используя одинаковое количество проходов с каждой стороны шипа, чтобы удерживать его по центру.

  Секреты успеха: Это также устраняет незначительные задиры на лезвии плинтуса, обеспечивая более прочное клеевое соединение. Нанося наждачную бумагу только на одну сторону обрезка, вы избегаете повреждения выступов шипа.

• Приклейте и соберите раму

  Этап 11

  Выполните сухую подгонку стыков с панелью, чтобы убедиться в правильности размера панели. Затем приклейте по одному шипу на каждую рейку и поместите их на концах стойки. Вставьте панель, приклейте два других шипа рельса и добавьте другую перекладину. Зажмите и проверьте квадратность, измерив по диагонали равные расстояния между углами.

  Секреты успеха: Чтобы не допустить дребезжания незакрепленных панелей, нанесите каплю клея только на центры обеих канавок рельсов.

• Необязательный шаг: отшлифуйте канавки до плоского состояния

  Если дно канавки выступает из зубьев диска, уменьшите высоту диска примерно ¹ ⁄ ₆₄ «. Затем прикрепите полоску наждачной бумаги с клейкой основой к краю ⁷ ⁄ ₃₂ толстый древесноволокнистый лом и используйте его для шлифовки гребней. Отшлифуйте с одинаковым количеством ударов в каждой канавке для получения одинаковой глубины.

  Чтобы избежать этого шага, вырежьте канавки с помощью плоскозубчатого лезвия или высококачественного набора пазов. Оба оставляют меньше гребней или насечек на дне канавки.

• Используйте разные материалы для создания разных образов

  Тот факт, что эти двери можно сделать быстро, не означает, что они ограничивают ваш творческий потенциал. Чтобы выйти за рамки базовых функций, отфрезеруйте выступы, закругления или изогнутые профили вокруг передних краев собранной двери. (Сначала сделайте рельсы, чтобы ограничить отрыв.)

  Для контраста смешайте разные породы дерева, например, панель из орехового дерева в раме из клена. Затем попробуйте одну из комбинаций, показанных выше, или одну из следующих панелей:

  • Перфорированная жесть отдельно или поверх ДВП.
  • Зеркала или декоративное стекло.

   

• Facebook
• Pinterest
• Текст

Подробнее Каркасно-панельное строительство

Для получения дополнительной информации подпишитесь на нашу рассылку! Информационный бюллетень

Руководство по деревообработке

Установка дверной рамы или дверного полотна

Узнайте все о том, как установить дверную раму в проем внутренней двери, используя стандартный набор дверных полотен. Также узнайте, как выровнять обшивку двери перед ее установкой.

Дверная рама или дверное полотно, как их еще называют, является составной частью двери, позволяющей правильно повесить ее в проеме и обеспечить правильное открывание и закрывание.

Из этого руководства «Сделай сам» вы узнаете все о скромной дверной раме, читайте ниже.

Что такое дверная рама?

Дверная рама – это каркас, на который навешивается и монтируется дверь и который позволяет ей правильно открываться и закрываться.

Практически во всех случаях все внутренние дверные рамы сделаны из дерева и обычно имеют ширину 4 (100 мм) или 5 (125 мм) дюймов.

Ширина бруса, который следует использовать для изготовления дверной коробки, во многом зависит от проема, в который он вставляется.

В большинстве случаев внутренняя дверная рама устанавливается в проем в каркасной стене (узнайте больше о каркасных стенах в нашем проекте здесь), которая будет сделана из бруса 3×2 или 4×2 дюйма.

Если стойка изготовлена ​​из древесины размером 3×2 дюйма, то для дверной рамы потребуется древесина 4×1 дюйм. Это связано с тем, что дверная рама будет установлена ​​по центру 3-дюймовой стойки и будет оставлять 12 мм или полдюйма сверху с каждой стороны. Этот выступ соответствует толщине гипсокартонного листа толщиной 9 мм с слоем штукатурки толщиной 3 мм, благодаря чему готовая поверхность остается на одном уровне с дверным вкладышем или коробкой.

Аналогичным образом, если ваша каркасная стена была построена из бруса 4×2 дюйма, то для облицовки вам понадобится брус 5×1 дюйм, чтобы добиться того же результата, что и выше.

Что касается наружных дверей, то обивка или рама двери в большинстве случаев изготавливаются из того же материала, что и сама дверь. Например, если у вас есть деревянная входная дверь из твердой древесины, то рама, скорее всего, будет сделана из дерева, но если у вас есть дверь из ПВХ или композита, то рама будет сделана из того же материала с алюминиевым сердечником.

Дверную раму или дверное полотно можно приобрести в виде комплекта, который можно собрать самостоятельно практически во всех строительных магазинах и у строительных продавцов, обычно они стоят около отметки в 32 фунта стерлингов.

Предварительно изготовленный комплект дверной рамы можно использовать для 2 различных размеров проема, так как на верхней части дверной рамы будет вырезано 2 набора фальца, один набор для двери шириной 626 мм (27 дюймов), а другой другой для двери 762 мм (30 дюймов). Просто зафиксируйте косяки в нужном месте, а затем отрежьте лишнюю древесину от головы.

Верхняя часть дверной рамы с двумя наборами фальцей для дверей шириной 686 мм и 762 мм

Стоимость покупки дверного полотна или комплекта наличников со временем неуклонно растет, но более дешевым вариантом является изготовление собственного дверного полотна или наличника из подходящей древесины. , подробнее об этом можно увидеть ниже.

Один очень важный момент, который следует отметить при установке дверных коробок и навесных дверей, заключается в том, что вы всегда подгоняете дверную коробку, а затем обрезаете дверь по размеру коробки, НИКОГДА не обрезаете и не подгоняете коробку под размер двери, подгоните дверь к рама!

Части дверной рамы

Дверная рама состоит из нескольких частей; головка, косяк или косяки, упоры дверной коробки и порог или порог. Многие также относят наличник к дверной коробке, но это не обязательно так, поскольку это всего лишь финишное покрытие, маскирующее зазор между дверной коробкой и проемом.

Верхние и боковые косяки дверной коробки

Описание каждой части дверной коробки следующее:

• Головка : Верхняя часть дверной коробки представляет собой горизонтальную секцию, которая находится в самом верху коробки и имеет 2 фальца для каждого косяка. Головка фиксирует косяки в верхней части самой рамы
• Косяк(-и) : Дверные косяки располагаются по обеим сторонам рамы и образуют саму раму. Косяки обеспечивают вертикальную точку крепления двери, позволяя фиксировать петли с одной стороны и замок или защелку с другой
• Дверной упор : Хотя технически они не являются частью рамы, они являются неотъемлемой частью рамы и предотвращают раскачивание двери внутрь и наружу. Они крепятся вокруг внутренней части рамы или косяков примерно на 1 мм по толщине двери, чтобы она могла закрываться и располагаться заподлицо с внешней стороной рамы.
• Дверной порог или порог : Порог или порог обычно находятся на внешней двери, а не на внутренней двери. Подоконник или порог образуют самое основание дверной рамы на противоположном конце главной секции. Его основная задача снаружи — помочь отвести воду и предотвратить ее попадание внутрь вашей собственности

Детали, из которых состоит дверная рама или дверное полотно

Как собрать комплект дверной рамы

Одним из основных преимуществ комплекта дверной рамы является то, что его можно быстро и легко собрать.

Сначала освободите место, достаточное для распаковки и сборки рамы.

Затем поместите головную секцию в верхнюю часть области сборки, а затем поместите два косяка по бокам. Убедитесь, что головная часть имеет правильную форму для размера двери, которую вы будете вставлять в раму.

Держите головку вертикально вверх на боку, возьмите один из косяков и вставьте его в паз, соответствующий размеру двери. Ввинтите через головку в косяки, используя 75-миллиметровые шурупы для дерева, чтобы надежно удерживать первый косяк в головке.

Зафиксировав первый косяк, повторите описанное выше для второго косяка.

Измерьте расстояние между косяками в головной части вкладыша и отрежьте кусок бруса чуть больше этой длины.

Закрепите этот брусок поверх косяков в нижней части рамы. Не фиксируйте его внутри, так как, как только рама окажется на месте в проеме, вы не сможете открутить винты. Закрепите брус так, чтобы он удерживал косяки на той же ширине, что и зазор между косяками в самом верху.

Это сделает раму прочной, пока вы будете вставлять ее в отверстие.

Деревянный брус, закрепленный у основания косяков, чтобы он оставался прямым к одному из косяков (как показано на центральном рисунке выше), чтобы удерживать его на месте. Снова закрепите это на передней части косяков.

Оба косяка на месте и выровнены с помощью поперечной распорки

После того, как ваша дверная рама станет идеально ровной, используйте ручную пилу, чтобы отрезать лишние выступы с обеих сторон верхней секции, чтобы они были заподлицо со стороной каждого косяка.

Как сделать дверную раму

Как мы уже упоминали, чтобы снизить затраты на установку или замену дверной коробки, вместо покупки комплекта облицовки дверной коробки вы можете сделать его самостоятельно.

Сначала измерьте ширину и высоту двери, которую вы собираетесь вставить в коробку после ее установки. Добавьте 1/4 дюйма (6,25 мм) к ширине и 1/2 дюйма к высоте. Это необходимо для того, чтобы после установки двери оставалось место для движения. Попытка быть слишком точным и сделать раму точно такого же размера, как и дверь, в этом случае не лучшая идея, так как это может привести к заеданию и плохой подгонке.

Выберите древесину подходящего размера для дверной коробки. Как упоминалось выше, используйте древесину 4 × 1 дюйм для каркаса 3 × 2 дюйма и 5 × 1 дюйм для каркаса 4 × 2 дюйма. Если вы монтируете в отверстие в каменной кладке, измерьте толщину кирпичей или блоков, используемых для формирования стены, и выберите подходящую древесину той же ширины.

Если размер проема немного нестандартный, используйте древесину немного большего размера и обрежьте ее до нужного размера.

Затем отрежьте верхнюю часть дверной рамы по ширине вашей двери плюс дополнительные 6 мм (1/4 дюйма), которые дадут 3-миллиметровый зазор по всему периметру двери, плюс толщину каждого из ваших косяков, которые будут сидеть по обе стороны. Поскольку мы используем 4×1 дюйм, это будет дополнительный дюйм или 25 мм с каждой стороны, поэтому для двери 762 мм ширина головки должна быть 818 мм (762 мм + 6,25 мм + 50 мм)

Чтобы убедиться, что косяки остаются в правильном положении, мы собираемся вырезать несколько пазов с обеих сторон на половине глубины головки, в данном случае 12,5 мм, так как толщина головки 25 мм или 1 дюйм.

С обеих сторон головы измерьте и отметьте 25 мм снизу и затем 12,5 мм вверх с каждой стороны. Используя ручную пилу, отрежьте эту часть, чтобы ваши разрезы были точными.

Фальцы, вырезанные с обеих сторон верхней секции, чтобы соответствовать дверным косякам

Повторите то же самое для боковых косяков, учитывая высоту двери плюс дополнительные 12 мм пространства для движения и глубины для ковра и т. д. и дополнительные 12 мм для фальца в голове. Обрежьте боковые косяки по длине.

В верхней части головной секции просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия с обеих сторон примерно на 12 мм в центре каждой фальца.

Установите первый косяк дверной рамы на место и с помощью 75-мм шурупов прикрутите головку к косяку, надежно зафиксировав его на месте. Повторите то же самое и для другого косяка.

После того, как косяки прикреплены к оголовку, вырежьте брус немного шире, чем оголовок, и закрепите его у основания рамы, следя за тем, чтобы зазор между косяками вверху был точно таким же, как и у основания (такой же, как указано выше). Таким же образом, как описано выше, также закрепите диагональную поперечную скобу от головы к одному косяку, чтобы дверная рама была полностью прямоугольной.

Дверная рама, сделанная с нуля

Как установить дверную раму или дверное полотно

Независимо от того, купили ли вы комплект или сделали свою собственную дверную раму с нуля, после полной сборки ее можно установить в выбранный вами проем.

Крепление дверной рамы к проему каркаса

Способ крепления зависит от того, какой материал вы крепите. В большинстве случаев это будет рама с деревянными стойками, и в этом случае вам нужно будет привинтить дверную раму с обеих сторон рамы примерно на 25 мм от каждого края, начиная со 100 мм от основания через каждые 300 мм или около того вверх по раме.

Точки крепления дверной коробки при креплении к деревянному каркасу

Очень важно, чтобы дверная коробка была закреплена таким образом, чтобы она была полностью закреплена и никоим образом не двигалась. Если ему разрешено двигаться, это может привести к неправильному открытию и закрытию двери, заклиниванию петель и раме.

Поскольку сама рама сформирована по размеру двери, есть вероятность, что после того, как рама будет вставлена ​​в проем, она будет немного меньше, и из-за этого по бокам останутся зазоры.

В этом случае перед тем, как прикрутить раму, вам нужно будет ее распаковать. Если вы этого не сделаете, то, когда вы прикрутите его к стойке, это может деформировать раму, а если рамы деформировались, дверь не будет правильно открываться и закрываться.

Для уплотнения любых зазоров лучше всего использовать стандартные уплотнители. Это кусочки пластика, сформированные для заданной глубины, которые можно вставить в зазор между рамой и проемом и гарантировать, что, когда рама завинчивается, уплотнитель надежно удерживает его и гарантирует, что он не приведет к деформации рамы.

Уплотнители, используемые для обеспечения неподвижности при завинчивании дверной коробки

Чтобы убедиться, что рама остается полностью прямоугольной после завинчивания, вам потребуется держать длинный спиртовой уровень на внутренней поверхности каждого косяка и более короткий уровень поперек голова.

Перед тем, как вставить раму в проем, разметьте каждую точку крепления, просверлите направляющее отверстие и раззенкуйте каждое отверстие. После этого вставьте раму в отверстие и заполните все зазоры.

Вкручивайте каждый винт в каждое крепежное отверстие до тех пор, пока он не начнет кусаться, и, установив уровень, последовательно немного затяните каждый винт, постепенно обводя все винты, пока они не будут затянуты. Внимательно следите за спиртовым уровнем и следите за тем, чтобы он оставался абсолютно плоским по отношению к внутренней поверхности косяка.

Если под уровнем начинает появляться зазор, ослабьте последние несколько винтов, пока он снова не станет ровным.

Спиртовой уровень помещается на внутреннюю часть дверного косяка, чтобы убедиться, что он остается на одном уровне с закрепленным

То же самое относится и к фиксации головы на месте. Используйте короткий спиртовой уровень, чтобы контролировать его и убедиться, что он не деформируется, когда какой-либо из винтов закручен. Там, где есть пробелы, используйте пакеры для их заполнения.

Крепление дверной рамы к кирпичному или блочному отверстию

При креплении дверной рамы к каменному (кирпичному или блочному) проему процесс аналогичен креплению ее к деревянному каркасу. Основная цель — убедиться, что кадр остается полностью квадратным и не искажается при фиксации.

Основное различие между ними заключается в способе крепления рамы к кирпичной кладке. В отличие от фиксации в 2 точках с каждой стороны каждой стойки по всей ее длине, все винтовые крепления расположены в шахматном порядке.

Их расположение в шахматном порядке гарантирует, что кирпичи или блоки не треснут при сверлении крепежных отверстий и ввинчивании шурупов.

Каждое крепежное отверстие должно быть просверлено примерно на 1 1/2 дюйма или 1/3 ширины от каждой кромки на расстоянии примерно 250–300 мм друг от друга.

Ступенчатые крепежные отверстия на косяке дверной коробки при креплении к кирпичным и блочным проемам

Как и при креплении к деревянной стойке, разметьте все крепежные отверстия на внутренней стороне косяка и головки, просверлите направляющие отверстия и раззенкуйте их.

Чтобы зафиксировать раму на месте, вставьте ее в отверстие и полностью выровняйте, используйте маленькое сверло по камню, чтобы просверлить каждое отверстие и отметить его положение. После разметки снимите раму и отложите ее в сторону, а затем с помощью дрели и 6-миллиметрового сверла по камню просверлите каждое крепежное отверстие.

После того, как каждое отверстие будет просверлено, вставьте красный дюбель, вставьте раму на место в отверстие и завинтите ` шуруп в каждое крепление. Для получения полной информации о том, как крепить к кладочным поверхностям, смотрите наш проект здесь.

Как и прежде, держите спиртовой уровень внутри каждого косяка и следите за ним по мере закручивания каждого винта, чтобы убедиться, что он не перекручивается и не деформируется. Если это так, ослабьте винты, пока он не вернется в форму. Повторите это и для головы.

После того, как все испорчено, последняя работа заключается в том, чтобы починить дверной упор. Измерьте толщину вашей двери и отметьте это плюс 1 мм вокруг внутренней части каждого дверного косяка и головки.