Вентиляция в двухэтажном частном доме своими руками схема: Схема вентиляции в частном доме: правила проектирования

Содержание

как правильно сделать монтаж вытяжки в коттедже своими руками? Схема устройства системы

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна.

Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Виды

Уже в момент строительства любое здание, в том числе и частный дом, надо оборудовать устройствами натуральной вентиляции. Это базовый минимум, без которого нормальная среда в помещениях не может быть обеспечена. Именно по таким компонентам проводится обычно расчет в первую очередь, и обеспечиваемую естественной вентиляцией порцию воздуха вычитают из потребности, чтобы определить нужную мощность механических аппаратов. Но недостатком подобной системы является то, что она работает стабильно только в очень жестких рамках. Достаточно измениться погодным условиям, просто поменяться направлению ветра, и эффективность стремится к нулю.

Приточные вентиляционные системы обеспечивают рациональное управление качественными характеристиками воздуха в жилище.

Простейший способ обеспечить приток воздушной массы – вентилятор, ставящийся в оконный проем. Недостатком подобного варианта является то, что он хорошо работает только в теплые периоды. Если температура будет очень низкой, это создаст дискомфорт.

Та наружная вентиляция, которую можно увидеть на общественных и производственных зданиях, для частного жилища избыточна. И дело не только в чрезмерной мощности, но и в большой занимаемой площади. Потребуется выполнять работу максимально точно и разрабатывать проект в малейших деталях. Широкое распространение получили моноблочные системы, работающие на приток. Такие системы собираются в пределах единого корпуса, оборудованного шумовой изоляцией.

Персональные системы притока работают только для одного помещения.

Большинство таких аппаратов отличаются малой мощностью, не создают сильного шума. Расходы на их приобретение невелики. Отсутствует необходимость использования воздуховодов и привлечения специалистов. Допускается оснащение таких систем рекуператорными блоками, однако эффективность их обеспечена только при положительной температуре воздуха.

Приставная разновидность вентиляционных каналов должна иметь размеры 10х10 либо 15х15 см. Целесообразно применять готовые трубы, а не возводить коммуникации из гипсокартона. Это надежнее и обеспечивает экономию времени при монтаже. Трубы выводятся над крышей, высота подъема определяется местом монтажа. Запрещено использовать вентиляцию, совмещенную с дымоходом; приток и вытяжка для кухни должны быть независимыми друг от друга.

Отдельные вентиляционные каналы ведут в помещения, которые нужны для решения хозяйственных задач. Это гардеробные, прачечные и кладовые комнаты. Нельзя прокладывать такие каналы в несущих стенах. Также нецелесообразно тянуть их и во внешних стенах, там это приведет к непрерывному образованию конденсата. Свои особенности имеет и прокладка вентиляционных трасс для газа. При этом не имеет значения, установлены ли колонки (водонагреватели), отопительные котлы или плиты для кухонь.

Сжигание природного газа неизбежно приводит к сокращению концентрации кислорода в воздухе.

Дополнительно это обуславливает увеличение концентрации углекислоты, дымоход все больше засоряется сажей, воздух в комнате стремительно наполняется водой и пылью. И все это опасно не только субъективными неудобствами: возникает угроза для здоровья и даже жизни людей. Так как в частных домах, за исключением крупных коттеджей, не ставятся котлы мощнее 30 кВт, именно из этого уровня и стоит исходить. Естественная приточная вентиляция котельных создается с разметкой канала, запас которого составляет около 1 см.

Диаметры воздушных труб составляют минимум 150 мм. Прокладывать их в проемы надо с незначительным наклоном на улицу. Чтобы закрыть пустующие участки, используют монтажную пену. Вышедшую за контур часть пены надо срезать после затвердения. Исключить засорение пылью в этой схеме не получится, решением проблемы является использование решеток с фильтрами.

Еще одна решетка монтируется на выводе трубы на улицу, чтобы внутрь не проникали мелкие животные и мусор. Вывод должен располагаться минимум в 1 м от котла. Это требование призвано предотвратить воздействие холодного воздуха на работу газового котла. Не стоит полагаться излишне на автоматику: да, она способна компенсировать подобное воздействие, но это только существенно сократит период службы изделия. Естественный формат вентиляции котельных, завися от внешних условий, позволяет экономить электроэнергию.

Смешанные приточно-вытяжные аппараты содержат фильтры, вентиляторы и калориферы.

В котельных они обеспечивают полноценный микроклимат. Учитывая возможности современных автоматизированных котлов, подобные системы помогают сократить расход топлива и стабилизировать работу отопительных средств. В котельных могут использоваться канальные либо бесканальные системы подачи воздуха. В первом случае потоки его собираются воедино, а затем сбрасываются наружу естественно либо принудительно.

Для перемещения воздуха, который создается газовым оборудованием, чаще всего применяются прямоугольные каналы на основе оцинкованной стали. Подобные системы монтируются легко и просто. В комплекте неизменно поставляются необходимые детали. Отсутствует почти всегда потребность во вспомогательных фитингах. Так как величина и масса воздуховодов невелики, создать их можно и собственными руками.

Требования по нормативам и правила проектирования

Согласно нормативным требованиям, все технические решения в зданиях и сооружениях должны быть ориентированы на обеспечение и поддержание микроклимата, соответствующего указаниям ГОСТ 30494. Также следует руководствоваться указаниями, содержащимися в санитарных правилах 2002 года. Даже аварийная вентиляция и средства противодымной защиты не могут создавать общий шум сильнее 110 дБ, а импульсный – сильнее 125 дБ. Антикоррозийное прикрытие воздуховодов можно делать легко загорающимися красками, но их толщина не может превышать 0,02 см.

Согласно нормам, действующим в России, принудительно приводить воздух в движение нужно, если метеорологические характеристики местности не обеспечивают требуемых параметров его перемещения. Также это может быть связано с необходимостью очищать поступающие воздушные массы. В обязательном порядке механическая вентиляция создается во всех участках, где естественное проветривание полностью невозможно. Еще один случай, когда без искусственного поощрения не обойтись – это местности, в которых температура воздуха опускается до -40 градусов и менее. В таких ситуациях обязательно еще дополнение перекачивающих систем средствами подогрева.

Согласно СНиП, очищение воздуха от пыли должно производиться до ПДК для конкретного населенного пункта или ниже. Расчет всех систем следует делать так, чтобы температура в помещении не падала ниже 12 градусов. В идеале она должна удерживаться в нормируемых рамках. Нижняя точка детали, принимающей воздух извне, должна располагаться как минимум на 1 м выше стабильного снегового покрова и на 2 м над уровнем грунта. Если же территория может быть подвержена песчаным бурям, подъем должен производиться уже на 3 м. А вот потребность в защите приемников воздуха от пыльцы, листьев, веточек, лепестков и тому подобного определяется индивидуально, по техническому заданию.

Все точки, где транзитные воздуховоды прокладываются через стены, через перегородки полагается уплотнять с использованием несгораемых материалов. Запрещено комбинировать воздуховоды с газопроводами, с электрической проводкой, кабелями связи и канализационными системами. Под запрет также попадает приближение всех этих коммуникаций к трубам и их простое пересечение. Если вентиляционных систем несколько (обычно приточная и вытяжная), то приборы для замера температур и давлений делают едиными для всех контуров.

Согласно действующему ГОСТ, разрешается применять только те способы закрепления распределяющих воздух устройств к воздуховодам либо к капитальным конструкциям зданий, которые предусмотрены в технической документации на изделия.

Материалы и комплектующие

Свои особенности имеет обустройство вентиляции в домах из СИП-панелей. В этом случае, поскольку строения облегчены до предела, обычно используют самые простые вентилирующие комплексы. Исключение составляют дома, высота которых два и более этажа. Даже если дом из таких панелей построен по технологии проветриваемого фасада, все равно понадобится дополнительный поток воздуха. Простейший вариант обеспечения его притока без нарушения климатических свойств помещений – использование особых клапанов.

Их монтируют в основном сразу в каркасы домов. Такие конструкции внешне незаметны и не ухудшают облик построек. Чтобы связать приточные клапаны с каркасом и перекрытиями, можно применять пластмассовые либо асбоцементные трубы. Категорически неприемлемо делать металлические воздуховоды. Они существенно усилят шум и ослабят теплоизоляцию. По мнению профессионалов, асбоцементные плиты как основа для вентиляции СИП-дома куда лучше, чем пластмассовые аналоги.

Механические вентиляционные системы в СИП-домах могут обеспечить одновременно с подкачкой очистку и подогрев воздуха. Проблема в том, что без помощи профессионалов изготовить подобные магистрали бывает довольно тяжело. Только очень подготовленные и умелые люди решат такие задачи успешно. Ключевым звеном оказывается вытяжка, обеспечивающая разрежение воздуха в жилых комнатах. Так как забор воздушных масс производится принудительно, формируется повышенное давление, которое и обеспечивает выход (вытеснение) отработанной части атмосферы на улицу.

Во многих каркасных постройках стараются сделать комбинированные вентилирующие системы. Они помогают поддержать оптимальное движение воздуха при незначительном расходе энергии. На большой коттедж (180-200 кв. м) требуется создавать 6, 7 или 8 вентиляционных каналов. Если же общая площадь жилища меньше или больше, их число тоже требуется менять. Трубы формируют своеобразный коллектор, который оснащается вытягивающим вентилятором.

Лучше использовать не просто механические, а полностью автоматизированные вентиляторы. Их потребуется связать с датчиками влажности, ставящимися в каждом из помещений. Тогда будет обеспечиваться оптимальный температурно-влажностный режим в любой комнате. Применять инфракрасные измерительные приборы не рекомендуется, потому что их стоимость чрезмерно велика. Мощность вентиляторов рассчитывают только профессионалы, потому что сделать это правильно без специальной подготовки не удастся никому.

Для формирования вентиляционных магистралей в частных домах часто используются трубы ПВХ канализационные сечением 11 см. Они почти в 3 раза выгоднее, нежели оцинкованные аналоги, и воздух при движении по ним шумит меньше. Что немаловажно, смонтировать такие конструкции можно относительно легко, а стыки будут иметь высокую степень герметичности. Такие трубы могут быть оснащены фитингами самого разного вида, что дает возможность сделать плавные и резкие развороты трубопроводов под произвольным углом.

Гладкость внутренней стенки практически исключает преграды для перемещения воздушных потоков. А это означает не только минимальную «громкость», но и высокую эффективность проветривания. Купить подобные трубы не составит особого труда в любом городе. Но надо учитывать, что все канализационные трубы – круглого формата; они занимают больше места, чем аналогичные по пропускной способности прямоугольные конструкции. А вот тревога по поводу накопления статического электричества на пластмассовых трубопроводах, как показала практика, не имеет веских оснований.

Что касается выделения токсичных веществ, тут ничего без изучения конкретного образца сказать нельзя. Только по итогам проверки в лаборатории становится ясно, опасен ли определенный тип пластика или нет. Все, что остается потребителю, это ориентироваться на предоставляемые изготовителями и продавцами сертификаты качества. Перед составлением схемы разводки вентиляционных труб требуется учесть естественный или принудительный характер проветривания. Только тогда получится использовать и правильные формулы для вычисления сечений по уровню пропускной способности.

Особого внимания заслуживают дымоходы, вернее, принудительные вытягивающие системы. Хотя они и не пересекаются с вентиляцией, не могут формировать единый контур, все же решаемые задачи довольно близки. Слабость тяги в частном доме плоха не только угрозой отравления дымом и угарным газом, не только копотью и сажей в жилище. Даже незначительное ослабление ее, которое заметить бывает сложно, оборачивается перерасходом топлива, падением эффективности его сжигания и ускоренным остыванием комнат.

Еще один нюанс состоит в том, что нестабильная работа вытяжки грозит пожаром. Если скапливается сажа, однажды она может вспыхнуть так, что не выдержит даже жаропрочный сорт кирпича. Поменяв привычные деревянные окна со щелями на пластиковые, поставив стальные двери, тем самым неизбежно ослабляют тягу. Ведь все конструкции дымоходов рассчитаны еще и на этот канал притока свежего воздуха. Потому придется компенсировать выпадающую мощность естественной вентиляции за счет специальных приемов.

Чтобы справиться с воздействием ветра или с изменением направления движения воздуха, можно использовать флюгеры и флюгарки. Такие элементы, разворачиваясь в направлении потока, блокируют оголовок трубы и сохраняют в нем стабильный режим движения воздуха. При обтекании таких деталей ветер способствует образованию разреженных областей над концом дымохода. В результате получается усиленная тяга без расхода электроэнергии. Чаще всего флюгарки делают из нержавеющих марок стали, толщина листа должна составлять минимум 0,05 см.

Чтобы обеспечить движение вокруг своей оси, флюгарки оснащают закрытыми опорными подшипниками. Дополнительного обслуживания за все время эксплуатации такие устройства не требуют. Если изделие соответствует стандартным нормам, корпус не собирает конденсат и сажу. Единственное, что понадобится от владельцев – бороться с образованием ледяных корок. Кроме того, стоит учесть, что вентиляторы-флюгеры плохо и нестабильно действуют, если ветер очень силен.

Альтернативой им оказываются ротационные турбины. Эти устройства тоже используют энергию атмосферных потоков. Но кручение происходит в одном направлении, вне зависимости от того, куда дует ветер. Шар, собранный по особой системе из «лепестков», предотвращает засорение трубы всевозможной грязью и не дает поселяться птицам, насекомым. Однако, когда ветра нет вовсе, это дорогостоящее изделие оказывается почти бесполезно.

Не зависит от погоды вентилятор-дымосос. Он в корне отличается от каминного вентилирующего устройства, призванного форсировать тягу. Основой аппарата выступает электромотор, рассчитанный на питание в обычной домашней электросети. Использовать вентилятор-дымосос нужно, если требуется создать усиленную тягу в дымовом канале для малого камина. Качественные конструкции обеспечивают нормальное проветривание очага даже при нагреве дымоходного канала до 600 градусов.

Как правильно сделать своими руками?

Приступать к монтажу вентиляционных коммуникаций в частном доме можно только после того, как будет составлена схема по всем правилам. Но и сама схема может составляться лишь на основе точных сведений и оценок:

  • требуемых параметров воздухообмена;

  • создаваемого микроклимата;

  • нормативов по установке проветривающего оборудования;

  • особенностей и режимов его использования.

Российские стандарты предусматривают, что на 1 кв. м закрытых помещений требуется подавать 3 куб. м воздуха за 60 минут. Но при этом нельзя забывать и о «человеческих» нормах – по 30 куб. м на жильца. Все это стоит помнить, когда придет время рассчитывать сечения и внутренние диаметры каналов, их протяженность и скорость перемещения воздуха. Если кухня оснащена электрической плитой, туда нужно подавать 60 куб. м воздуха, а если газовой – еще на 50% больше. Когда есть возможность, стоит составить техническое задание и поручить проработку проекта квалифицированным специалистам.

Как и в других технических системах, надо стремиться к сокращению количества установленных деталей. Важно продумать такие моменты, как:

  • возможность ремонтировать и настраивать все своими руками;

  • наличие резервных узлов;

  • простота в управлении;

  • надежность в самых разных условиях;

  • гармоничное вписывание вентиляционного комплекса в интерьер;

  • экономичность при монтаже и использовании.

Все продольные швы на воздуховодах и других элементах обязаны смотреть кверху. Каждое крепление затягивают до упора, чтобы болты уже не удавалось прокрутить сильнее. Ставить отдельные части коммуникаций на отведенные для них крепления можно только после установки. При отборе и использовании крепежа обращают внимание на массу воздуховодов. Нагрузка от них не должна доставаться аппаратам.

В обязательном порядке все крепежи оснащаются средствами, сдерживающими распространение вибрации. Радиальные вентиляторы полагается ставить на жесткие опоры и прикреплять анкерными болтами. Фильтрующие блоки надо натягивать ровно, чтобы они не провисали. Запрещается неплотная установка электромоторов (при которой они плохо подогнаны к вентиляторам). Рекомендуется проверять, свободно ли происходит вращение вентиляторных лопастей.

Все отверстия, используемые для прохода воздуха, перекрываются защитными решетками с величиной ячеек не более 70 мм. Обязательным требованием является также сокращение до минимума числа изгибов и разворотов, а также пересечений и дублирующихся участков. Последовательность монтажных работ в любом случае такова:

  • разметка позиций для использования крепежей;

  • сборка удерживающих конструкций;

  • подготовка воздуховодов и получение комплектующих;

  • формирование единичных секций вентиляционной системы;

  • слияние их в монолитный комплекс с закреплением в соответствии с планами и схемами, отвечающими нормативным требованиям.

В жилых постройках, в отличие от производственных объектов, вентиляционные каналы чаще всего укрывают от внешнего обзора при помощи отделочных элементов. Подбор вентиляционной системы для частного дома определяется такими соображениями, как:

  • строительные материалы здания и его перекрытий;

  • общая площадь;

  • интенсивность использования жилища;

  • количество жильцов;

  • экологическая и санитарная характеристика уличного воздуха;

  • климатический режим местности;

  • роза ветров;

  • особенности загрязняющих факторов домашней среды;

  • экономическая целесообразность применения тех или иных решений;

  • обеспечение комфорта и безопасной в санитарном отношении внутренней среды;

  • минимизация пожарных рисков и шума;

  • отсутствие негативных воздействий на соседние дома и участки, на окружающую среду.

В частных домах можно применять как принудительную, так и естественную систему. Второй вариант предпочтителен для построек из кирпича, дерева и керамзитобетонных блоков. Если жилище оборудуется балконом или лоджией, эти помещения требуется оснащать устройствами для микропроветривания. Но гораздо чаще применяются вытяжки, обеспечивающие отвод конденсата. Приточно-вытяжные приспособления надо применять в помещениях, которые не имеют окон.

Принудительный приточно-вытяжной тип вентиляции рекомендован для проветривания встроенных гаражей и домашних котельных. В смешанной системе за приток отвечает конвектор, дополнительными функциями которого становятся подогрев, фильтрация и дезинфекция поступающего воздуха. Для борьбы с вредными микроорганизмами широко применяются излучатели ультрафиолета.

Исключить переохлаждение обслуживаемого помещения зимой помогает использование рекуператоров.

Поэтапный монтаж подразумевает установку:

  • системы фильтров;

  • калорифера;

  • вентилятора;

  • рекуператора;

  • кондиционирующие системы.

Если какой-то блок нет необходимости ставить, его просто пропускают. Но общий порядок менять не надо. Кондиционирующие аппараты ставят в последнюю очередь, перед самым отверстием для сброса. Бытовые вентилирующие каналы, пропускаемые через необогреваемые крыши, надо прикрывать тепловой изоляцией. Когда планируется комбинировать приток и отток, надо заботиться о монтаже вытягивающих вентиляторов. Электрические магистрали прокладывают в последнюю очередь, непосредственно перед их подключением; обязательно следует их заземлять.

Когда вентилирующие системы разделены на секции, сети для каждой из них собирают отдельно. Предпусковые тесты всех блоков надо проводить в обязательном порядке.

Бурить вводы и выводы полагается с малым уклоном в направлении улицы. Это важно для полноценного оттока конденсата. Диаметр отверстия – минимум 120-130 мм.

Стеновые клапаны целесообразно ставить в промежутке от подоконника до отопительного радиатора. В стене нужно штробить проход, сечение которого колеблется от 50 до 60 мм. В отверстие и заходит труба. Потом надо закрепить наружный и внутренний распределители. Последующая очистка клапана должна производиться раз в 6 месяцев или даже чаще.

Средства, активизирующие вытяжку воздуха в частном доме, ставят преимущественно в кухнях (над плитами) и в ванных комнатах. Потребление тока подобными системами невелико, удается питать их электричеством, снимаемым с регуляторов работы лампочек. Исключить смешивание, взаимное перекрытие потоков, устремляющихся из туалетов и ванн можно за счет возвратного клапана. Воздух легко может пройти сквозь него, однако обратное движение невозможно. Малые модификации закрепляют на:

Выбирая изделие, надо смотреть не только на соответствие проекту. Очень важный момент для качественной работы клапана – изоляция от воды. Эксперты отмечают, что бесшумные системы расходуют больше электричества при эксплуатации. Опыт применения различных версий позволил сделать вывод, что корпус из акрила и полиизопропилена отличается повышенной крепостью. Вывод через стену – не единственный способ обеспечения воздушного притока, есть еще возможность установки изделий (или подготовки проходов) в оконных блоках или обособленно.

Открыв раму, срезают с нее внизу наружный уплотнитель, длина которого не превышает 50 мм. Удаленную часть материала оставляют храниться, потому что внезапно может потребоваться ее вернуть. Аналогичную часть внутреннего уплотнителя срезают наверху. Принцип исключительно прост:

  • уличный воздух проходит в нижний канал;

  • пройдя сквозь внутреннюю полость рамы, поток подогревается;

  • улучшенная порция воздуха сверху выбрасывается в комнату.

Но такая мера, при всей своей простоте и легкости исполнения, приемлема только в южных регионах. Везде, где могут произойти сильные морозы, внешнее отверстие обледенеет и перестанет работать. Кроме того, нет возможности отфильтровать или усиленно подогреть воздух. Клапаны совершеннее в этом плане, но у них есть свои недостатки:

  • многие стены получится пробить только особыми инструментами;

  • сверление будет сопровождаться выбросом массы мелкой пыли;

  • оценка качества теплозащиты деревянной или каменной стены в пробуренном месте возможна только зимой – когда устранить недостатки оперативно уже почти нельзя;

  • подогрев, фильтрация, сушка и увлажнение воздуха возможны только с использованием электрических систем.

В жилом коттедже, где установлен нагревательный котел, чаще всего применяется именно распределенная система воздуховодов. Причина в том, что любые отопительные котлы поглощают много воздуха в процессе своей работы. Ни естественная циркуляция, ни клапаны не смогут восполнить создающейся потери. Преимущественное расположение притока – на входе в жилище либо в коридоре. Ведь именно эти точки гарантированно сообщаются со всеми остальными, и воздушным струям понадобится преодолеть наименьшее возможное расстояние.

Короба воздухопроводов можно делать не только стальными и пластмассовыми; неплохие результаты в ряде случаев дает гофрированный алюминий. Чтобы пересечения элементов были непроницаемы, можно применять как герметики (их выпускают очень много), так и изоляционную ленту. На потолок трубы крепят при помощи подвесов, тщательно выбирая их конструкцию. На стены крепление производится с использованием особых хомутов. Для сдерживания шума и вибраций допускается применять пенопласт либо поролон.

В ходе предпускового теста надо проверять:

  • отсутствие вибрации;

  • обеспечение проектной и/или нормативной производительности;

  • нормальность работы всех установленных деталей и управляющих устройств;

  • правильность распределения воздуха в соответствии с плановыми расчетами;

  • полноту дымоудаления в кухне;

  • полноценность освобождения ванн и туалетов от влажности, от дурных и сильных запахов;

  • отсутствие изъянов во всех креплениях и стыков;

  • отсутствие коротких замыканий и неправильной работы электрических цепей;

  • равномерность корректировки температуры при работе нагревательных устройств.

Распространенным заблуждением является то, что в деревянном доме сами стены обеспечивают полноценный проход воздуха. Даже для бревенчатых построек, возведенных в соответствии с современными требованиями, это уже не так. Тем более остро стоит проблема в каркасном жилище с базовыми деревянными элементами. Если этого соображения недостаточно, важно посмотреть вот еще на что:

  • дерево легко насыщается влагой и гниет;

  • без полноценной прокачки естественная способность древесины пропускать воздух не позволит все равно наладить его правильную смену;

  • природная циркуляция не позволяет прогреть воздух;

  • через деревянные конструкции не уходят углекислота, избыток тепла и содержащаяся в воздухе влага.

Естественная вентиляция в деревянном доме закладывается обычно сразу при строительстве. Вертикальные каналы делаются сначала в подвалах, а затем уже в других частях жилища. В подвалах готовятся отдушины, а приточный канал монтируется на уровне цоколя. Рекомендация: целесообразно ставить его с севера, поскольку там разница температур наиболее велика, как и создаваемая ею тяга. Если дом занимает большую площадь, требуется формировать сразу несколько каналов.

Организация вентиляции в домах из кирпича заметно отличается от только что описанной схемы. Вытяжки должны делаться в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Все вытяжки также оснащаются изолирующими решетками; если они тоже делаются из кирпича, обязательно нужно создавать особые карманы, которые позволят убирать набравшуюся сажу, пыль. Подача воздуха внутрь кирпичного строения обеспечивается за счет вентилятора, ставящегося близко к окну. А вот для сброса отработанной воздушной массы его ставят в канал, противоположный оконному проему.

Каналы прокладываются в любом случае по шаблонам. Для их изготовления применяют доски величиной 140х2500х25 мм. Такие детали снабжают надрезами, каждый из которых по диаметру совпадает с вентиляционным ходом. Если площадь комнаты составляет 30 кв. м или меньше, для нее вполне хватит выемки 14х14 см. А вот подъем канальной кладки над поверхностью кровли должен составлять минимум 7 кирпичей.

При работе нужно смотреть, чтобы каждый шов был идеально закрыт раствором. Только тогда будет исключено просачивание дыма, паров, сажи и копоти в обслуживаемое пространство. Все помещения, где нет естественной циркуляции, в кирпичном доме втройне актуальнее обеспечивать искусственной подачей воздуха. Также придется его механически удалять. Недопустимо наличие трещин и посторонних отверстий, щелей в стене, внутри которой подается холодный воздух.

Каркасные постройки из бруса, эксплуатируемые только в летние месяцы, можно и не оборудовать вентиляционными системами. Но если они все же создаются, рекуператор стоит дополнить байпасом. Тогда в жаркие дни лишний подогрев уличного воздуха можно будет отменить без вторжения в конструкцию воздуховодов. Можно использовать как обычные, так и моноблочные комплексы. Второй вариант отличается усиленной шумовой защитой, и потому в частном жилье подходит идеально.

Многие проекты каркасных домов изначально дополняются особыми отверстиями, которые изначально рассчитаны на проведение требуемых коммуникаций. Отказываться от такой возможности не следует. Пластмассовые трубы для подачи и откачки воздуха идеальны в каркасных постройках, потому что они:

  • дешевле стальных;

  • не подвержены разрушительному действию конденсата;

  • не превращаются в холодовые мостики.

Минимальная величина горизонтальных каналов составляет 10х10 см. Для горизонтальных магистралей этот показатель начинается от 12х12 см. Непременно требуется использовать для размещения клапанов притока еще и рамы окон (наравне со стенами). Рекомендуется монтировать вентиляционные каналы около воздуховодов, обслуживающих газовые котлы. Если дом оснащен обычной печью, канал сброса максимально приближают к этому устройству.

Вытяжка в одноэтажном доме часто усиливается за счет добавления бытового вентилятора. Такой подход достаточно удобен и позволяет исключить распространения дурных запахов по всему дому. Но обеспечение нормальной работы системы невозможно без оставления зазоров, отделяющих пол от дверей. Дополнительным усовершенствованием часто оказывается центральный кондиционер. Однако его использование затрудняется из-за того обстоятельства, что придется протягивать весьма толстые трубы.

Они занимают много места, не всегда практичны и комфортны внешне. Стоимость подобного устройства не всем людям доступна. Зато независимо от сезона оно будет обеспечивать одинаковый уровень прогрева любых помещений. В двухэтажном жилом доме проблемы несколько отличаются. Тут на первый план выходит поддержка нормальной циркуляции воздуха в санитарных узлах и кухнях, занимающих разные ярусы.

К сведению: обычные технические решения, применяемые в двухэтажных постройках, часто создают усиленный шум. Надо сразу подготовиться к этому и активно гасить посторонние звуки. При этом нельзя снижать мощность проветривания проблемных помещений – воздух в них должен меняться 10 раз за 60 минут. Наилучшим решением проблемы профессионалы считают использование приточно-вытяжной естественной конфигурации и рекуператора.

Главный вентилирующий узел в доме как с полноценным вторым этажом, так и с мансардой должен прокачивать за час минимум 400 куб. м воздуха.

Но чем значительнее проветриваемая площадь, тем сильнее обязана быть установка. Рекомендуется применять рекуператоры децентрализованного типа. Такие устройства монтируют в отдельных помещениях, при этом отпадает потребность в системах воздуховодов. Положительные итоги отражаются даже в смежных помещениях.

Правильное движение воздуха обеспечивается при условии размещения принимающего и отдающего отверстий на противоположных стенах. А вот площадь их должна быть строго идентичной, только тогда проход воздушных потоков будет нормальным. Рекомендация: верхнюю решетку правильнее заменить на трубу, поднимающуюся над крышей. В этом случае общая эффективность только дополнительно вырастет. Целесообразно оснащать обособленной вентиляционной системой канализацию.

Фановые трубы делаются из тех материалов, что и сбрасывающий отходы стояк. Для их проведения применяется тот канал, который предусмотрен конструкцией дома. Важно: если архитекторы изначально не озаботились таким моментом, должен использоваться горизонтальный вывод в стену. Так как слив в частном доме невелик, пропуск запахов септиком тоже весьма ограничен. Внутренние стороны изолируют, применяя рубероид или битум, а наружные – обкладывают глиной на 350 мм или немного больше.

Свои тонкости есть и при обустройстве вентиляции в домах из газобетона. Часто там делают центральные каналы из надежных марок оцинкованной стали. Исключить возникновение конденсата помогает утепление ходов. Альтернативами таким мерам оказывается выкладка кирпичной воздушной трассы или гильзование тщательно сконструированным пластмассовым затвором. Проветривание помещений из газобетона производится минимум 5 раз в течение часа.

Воздуховоды можно создавать из оцинкованного материала, асбестоцемента, или пластмассы с надлежащими характеристиками. Проложить каналы нужно во всех помещениях без исключения. Магистрали, используемые для отвода отработанного воздуха, сливаются воедино на чердаке либо на уровне потолка. При этом предельно важно качественное утепление их выводов на крышу. Для принудительной вентиляции газобетонных построек применяют трубы с сечением 130 мм; естественные каналы делаются из труб 150 мм.

Опытные строители считают, что прокладка каналов внутри стен нецелесообразна. В таком случае можно столкнуться с появлением конденсата и понижением тепловых характеристик жилища. В газобетонных домах для размещения отводных и подводных каналов применяют специальные шахты либо перегородки, разделяющие внутренние стены. Лучшим решением оказывается гильзование пластиковой деталью с выпиливанием отверстий требуемой величины.

Обустройство циркуляции воздуха встроенных помещений

Но просто подать порции свежего воздуха извне недостаточно – и в деревянном доме, и в сооружении из газобетона это верно в одинаковой степени. Ведь если свежесть коснется только непосредственного вывода и не пройдет дальше, всякий смысл пропадет. Вентиляция должна обеспечивать еще и циркуляцию воздушных масс. Для холодного чердака в классической схеме обязательна регулируемая система, в которой стропила и обрешетка не закрыты. Если этот подход не устраивает, нужно применять обшивку с зазорами, через которые газ будет двигаться свободно и неограниченно.

Ондулин и шифер полагается класть без употребления пленок, сдерживающих движение воздуха либо водяного пара. Через металлочерепицу они тоже пройдут хорошо, но можно столкнуться с возникновением конденсата. Каналы для доступа воздуха на двухскатной крыше делают во фронтонах. При плотных примыканиях и зашивке, а также при изготовлении фронтонов из камня, придется готовить отверстия в стенах. Суммарная площадь вентиляционных каналов на любом этаже, в том числе чердачном, должна составлять минимум 0,2% суммарной площади.

Чтобы сэкономить деньги, ставят типовые решетки (одну с регулировкой, а другую – развернутую дырами вниз). Обязательно требуется прикрывать решетки москитными сетками, чтобы гарантированно не пробирались внутрь насекомые. Не такой подход требуется к вентиляции вальмовой крыши. Там ввод воздуха готовится внизу (в подшивке), а для вывода его готовят отверстие у самого конька. При использовании гибкой кровли рекомендуется вентиль формата «черепашка» либо конек с функцией проветривания.

Довольно широко встречается мнение, что вентиляция чердака приводит к потерям теплого воздуха. В реальности подобные случаи происходят только по вине непрофессиональных строителей или проектировщиков. Они и запускают такой миф, чтобы оправдать собственные промахи и недочеты в работе. Вентилирующие системы должны отличаться повышенной прочностью, потому что иначе они не перенесут создающихся нагрузок. Рекомендуется приближать отверстия к коньку как можно больше.

Допускается установка неразрывных софитов под карнизами. Но если ставятся такие изделия, их надо укомплектовать тонкой сеткой (пластмассовой или алюминиевой, чтобы не было коррозии). Приточные компоненты надо ставить в наиболее чистом месте. Дистанция от засасывающего оборудования до вытяжного вентилятора должна составлять самое меньшее 8 м. Очень полезна установка рекуператора.

Когда в проекте частного дома предусмотрена организация цокольного этажа (подвала), требуется продумать оснащение его стен отверстиями для натурального воздухообмена. При этом учитывают:

  • состав и механическую структуру почвы;

  • рельеф территории;

  • господствующие направления ветров;

  • глубину закладки фундамента и его тип;

  • режим использования;

  • высоту подземных вод.

По мнению профессионалов, 1 отверстие должно приходиться на 2-3 м стены. Несколько больше их делают, когда строительство ведется в низине. При явной недостаточности продухов используют дополнительную приточно-вытяжную систему. Вентиляция пола очень важна, подчас даже больше, чем проветривание подвала. Если она не обеспечена, даже самые крепкие и красивые доски быстро будут уничтожены плесенью, иными грибками.

Продувка воздуха через пространство подполья производится через отверстия, делающиеся в фундаменте. Туда закладывают трубы, работающие на приток. Стараются максимально приблизить их к вытяжке; если это невозможно, одновременно увеличивают диаметр вступительного отверстия. Если за первые месяцы использования жилища вентиляция показывает себя недостаточно эффективной, приходится пробивать дополнительные отверстия. Но гораздо легче и лучше выполнить все как следует при заливке основания из бетона.

О том, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, смотрите в следующем видео.

Сделать вентиляцию, частный дом, монтаж своими руками, схема

На самочувствие людей в помещении в первую очередь влияет система воздухообмена. Как для хозяев, так и для конструкции важен микроклимат в помещении. Из-за отсутствия эффективного воздухообмена повышается влажность в помещении, возникает плесень, начинает гнить дерево, в теплоизоляции возникает конденсат, иными словами, срок жизни жилья снижается в несколько раз. Система воздухообмена в приватном доме собственноручно, схема какой разработана с умом, исполняется не сложнее, чем иные технические системы, но её значимость часто занижается.

Санитарные нормы

Выяснили, что человек в спокойном состоянии употребляет за час около 10 кубометров кислорода. Ежели газовая смесь не обновляется, то ежечасно её качество значительно ухудшается, что оказывает влияние на состояние людей.

В соответствии с нормами, действующими с середины 50-х годов, в жилых помещениях с высотой потолков до 3 м и при площади до 20 м2 весь объём кислорода обязан обновляться ежечасно. Для кухонных помещений и ванных комнат данная норма в разы выше, и скорость воздухообмена составляет примерно 140 кубометров в час.

При частном строительстве данными нормами зачастую брезгуют, считая это дополнительной тратой денежных средств. Собственники жилищ ошибочно считают, что форточки в полной мере могут обеспечить эту цель, однако это не так. В первую очередь, на первых этажах всяких сооружений, в особенности тех, в каких имеются цокольные помещения, всегда скапливается радон – инертный радиоактивный газ, какой нужно удалять. Во-вторых, углекислый и угарный газ, какие возникают в результате человеческой деятельности или как результат сгорания топлива, также наносят серьезный вред человеческому организму и обязаны быть удалены. В-третьих, согласно условиям эксплуатации, любое здание потребует соблюдения постоянных параметров температуры и влажности, что достигается лишь при помощи эффективной вентиляции.

Схема попадания радона в квартирный дом

Варианты систем вентиляции: каким образом избрать наиболее подходящую

Всякий человек, который хотя бы раз интересовался тем, как собственноручно организовать вентиляцию в приватном доме, знает о 2-х принципиально разных способах устройства воздухообмена – принудительном и естественном. В принудительных системах воздушные массы движутся под воздействием электрических вентиляторов, а при естественном воздухообмене работают законы физики – гравитация и принципы расширения газов.

Пример комбинированной вентиляционной системы

Естественная вентиляция

Частое решение, какое применяется в этажных домах – вертикальный вентиляционный короб, который выходит на крышу. Для жилых помещений такой вариант является оптимальным, однако короб обязан быть заложен проектом и вмонтирован ещё во время строительства дома. К такому коробу подключаются вентиляционные рукава со всего дома, при правильном монтаже в нем имеется достаточная тяга даже при смене направления ветра. Недостаток данной вентиляции состоит в том, что её необходимо разрабатывать заблаговременно.

Ежели в жилище нет возможности установить основной короб, то естественная вентиляция в таком доме зачастую классическая — приточно-вытяжная. Для качественного обмена поступление свежего кислорода должно происходить снизу, а забор – сверху. Нерационально делать отверстия для вентиляции у пола, поскольку это повлияет на то, что пол всегда будет холодным. Оптимальное место для подобных отверстий – под подоконником над радиаторами. При проникновении с улицы воздух подогревается, более прохладная часть оседает вниз, а теплые газы с конвекционными потоками поднимаются наверх, иными словами происходит продуктивное перемешивание.

В многоквартирных домах, вместе с продуктами горения в трубу выходят и накопившиеся в комнатах ненужные газы.

Система естественной вентиляции включает особые приточные и вытяжные клапаны, первый трудится на вход, второй – на выход. Подобные клапаны оберегают обитателей жилья от такового явления, как вентиляционное опрокидывание, когда при мощном ветре, невысокой температуре или неправильном расчете вытяжка функционирует в обратную сторону, иными словами не отводить отработанный воздух из помещения, а затягивает поток с улицы. Для предупреждения подобного явления необходимо только удлинить канал, согласно расчетам он обязан быть в длину не менее 2-ух м.

Принудительная вентиляция

Естественный обмен воздуха осуществляется лишь в случае, когда присутствует разница в давлении газов внутри и вне жилья. Чтобы воссоздать подобную разницу, в принудительных системах вентиляции применяют вентиляторы. Есть смысл устанавливать вентиляцию в собственных домах собственноручно по схеме: для разнообразных типов помещений – индивидуальный. Ясно, что в гараже и котельной должна быть вентиляция, какая будет препятствовать попаданию вредных газов в жилые помещения. Кухня – место, где всё время готовится еда, следовательно, согласно существующим нормам как раз тут воздухообмен обязан быть самым мощным.

Устройство принудительной вентиляции нет имеет жестких ограничений, она функционирует независимо от конфигурации воздуховода и направления ветра, потому как раз она рекомендована для использования в частном строительстве.

Статья

Нормы

Величину воздухообмена регламентируют аж пять общероссийских СНиПов и ещё целый ряд региональных норм. Если исключить противоречивые моменты, ситуация упрощённо такова:

  • В жилище размером менее 20 м², воздухообмен равняется 3 м³ воздуха на каждый м2 в час. Иными словами, при общей площади помещения в 16 м² нужно целиком сменить на свежий объём воздуха от 48 м³. При размере потолков в 3 м это 100%.
  • Если размер комнаты больше 20 м², смена осуществляется из расчёта 30 м³ в час на 1 человека.
  • В кухнях и санузлах размер воздухообмена должен быть не менее 110 м³/час, в случае если используется электрическая плита и 140 м³/час при использовании газовой плиты.

Это указаны требования по естественной вентиляции, для принудительной вентиляции эти параметры выше в два раза. В действительности данные нормы хорошо подходят лишь для города Сочи. На остальной территории РФ, с довольно прохладным климатом, заменить при наружной температуре -20ºС полтора объёма воздуха всего дома и при этом нагреть его, как минимум, довольно дорого. К слову мощность системы отопления непременно должна быть рассчитана на данную нагрузку. В реальности, в обычных квартирах с пластиковыми окнами — уже хорошо, если вентиляция осуществляется на треть от предписанной величины. И даже при этом мы нередко страдаем от холодных сквозняков.

Каково должно быть устройство вентиляции в частном доме, чтобы удовлетворить потребности нашего организма в кислороде, но и лишних денег не выбрасывать?

Естественная вентиляция

В первую очередь, по поводу объёма. Зачастую, загородный дом намного больше городской квартиры. Показатель в 30 м³ свежего воздуха на 1 человека в час — достаточная и не нужно заморачиваться с габаритами жилья. Намного правильнее учитывать число обитателей жилья. В том случае, если в жилище находится огромное количество гостей, рациональнее открыть форточку, и проветрить. В этом случае рассчитывать систему вентиляции по формулам из СНиПа неправильно. Намного правильнее и даже рациональнее будет действенно организовать воздушные потоки.

Схема вентиляции для частного дома проще простого: из так званых «грязных» помещений воздух убирается при помощи вытяжки. Под «грязными помещениями» подразумеваются — кухня, санузлы, сауна, бассейн без осушительной установки, топочная, хозяйственные комнаты, технические помещения, кладовки.

Ежели в жилище имеется гараж, помимо вытяжки стоит установить так званый «хобот» отводящий газы на улицу.

В число «чистых» помещений относятся — все жилые помещения, в них устанавливают лишь приток. Порой можно встретить рекомендации «от различных умельцев», которые советуют устанавливать в гостиной и спальнях не только лишь приток, но и вытяжку. Эти советы в корне неверны.

Естественная вытяжка

Для того, чтобы в грязных помещениях вентиляция работала в полную силу и без перебоев, нужно установить в таких помещениях вертикальные каналы достаточной высоты. От высоты канала зависит тяга вентиляции.

Архитекторы создают планировки таким образом, чтоб практически все каналы располагались друг с другом и выходили на крышу рядом с коньком. Это разрешит снизить количество проходов через крышу, обеспечить оптимальную тягу и не устанавливать чересчур высокие трубы.

В домах возведенных из камня, вентиляционные каналы вертикального типа по традиции устанавливают внутри кирпичной кладки несущих стен. Это правильное решение, но необязательное.

К слову в деревянных, каркасных и реконструируемых домах умышленно делать кирпичную кладку только лишь для вентиляции не стоит. Для этой цели подойдут специальные пластиковые трубы. Самым оптимальным вариантом являются белые вентиляционные трубы из PVC. Но, также каналы можно сделать из серых труб для канализации. Они на порядок дешевле и, к слову, в разы прочней. Естественно, такие трубы не предназначены для вентиляционных систем, однако нами они будут использоваться лишь для удаления воздуха. Благодаря гладкой внутренней поверхности тяга в пластиковой трубе будет лучше, чем в кирпичной. Полимерные трубы стоят недорого, практически невесомы, они просты в обработке и монтаже, несложно крепятся.

Выведя каналы на крышу, их можно обшить металлопрофилем, сайдингом, ЦСП либо иным материалом, предварительно соорудив каркас из деревянных брусков либо металлических профилей. Можно использовать даже профиля для гипсокартона, просто поставить их почаще. Таким же образом несложно обшить и кирпичную трубу. Вентшахту на крыше обязательно нужно утеплить: это уменьшит выпадение в трубах конденсата и, опять-таки, улучшит тягу. Сверху шахту следует защитить колпаком от дождя и снега.

Есть ещё один момент, который не всегда учитывают. В многоквартирных домах вентиляцию канализационного стояка делают в одной шахте с вытяжной, так проще. Однако в частном доме такое решение нежелательно. Дело в том, что при определённых погодных условиях возможно возникновение обратной тяги и канализационный аромат может проникать обратно, в дом. Иногда рекомендуют устанавливать на оголовок стояка воздушный клапан, но зимой он может не работать, замёрзнув от наледи. Чтобы вброса нехороших запахов не произошло, стояк канализации лучше вывести отдельно, подальше от окон и вентиляции.

Устанавливать ли вентилятор на отверстие канала? Скорее да, чем нет. При высоте канала до 5 метров тяга может быть недостаточной. В любом случае, стоит подвести к каналу электропроводку. Не обязательно устанавливать вентилятор сразу, его можно будет установить позже, если естественной тяги окажется недостаточно.

Почти все бытовые вентиляторы рассчитаны на подсоединение к трубам диаметром 100 мм. Не всякий вентилятор будет эффективно работать в вертикальном канале. Подавляющее большинство продаваемых у нас приборов являются осевыми либо канальными и расчитаны на работу, главным образом, в горизонтальных каналах. Они не способны выталкивать воздух на большую высоту. При большой паспортной производительности они будут малоэффективны.

В вертикальных каналах наилучшим образом работают центробежные вентиляторы. При той же электрической мощности они теоретически менее производительны, зато отрабатывают заявленные характеристики на все 100%. Стоят раза в три дороже, немного крупнее и имеют смещённое по оси симметрии корпуса расположение лопастей.

Основной путь для притока — окна. Современные оконные системы могут оснащаться откидными форточками и микровентиляцией. Такая конструкция позволяет дозированно подавать воздух в помещение, но зимой он всё равно холодный. Относительно неплохо согревают поступающий воздух проветриватели, которые могут встраиваться как в стеклопакет, так и в оконную раму. Воздух в них, прежде чем попасть в помещение, проходит через систему каналов, отбирая немного тепла из помещения. Если на улице -20ºС, то до 0ºС он согреется. Конечно, это не комфортная температура, но уже что-то. К сожалению, хорошие проветриватели недёшевы и имеют ограниченную производительность.

Применяют также стеновые клапаны. Это отверстие в стене, закрытое регулируемым пружинным клапаном либо просто крышкой. Воздух в таких устройствах не согревается, поэтому их нередко размещают над или за батареей. Финская компания Purmo даже выпускает специальные модели радиаторов, предназначенные для совместной работы с клапаном. Конструкция этих отопительных приборов позволяет предварительно подогревать поступающий воздух, некоторые модели оснащены встроенным вентилятором.

Вентиляция погреба

Погреб или овощехранилище, встроенные в дом, должны иметь собственную систему вентиляции, автономный воздухообмен. Там, где хранятся овощи и прочие припасы, должна быть вытяжка и приток непосредственно с улицы.

Сечение приточной и вытяжной труб следует сделать равными. Это обеспечит в помещении прохладу и более высокий уровень влажности, чем в доме.

Отопительный котёл, камин, печка

Котёл, печка и камин в процессе горения потребляют большое количество кислорода. Соответственно, потребуется подать в помещение большое количество свежего воздуха, с чем обычная микровентиляция может не справиться.

Для котельных нормы предусматривают установку в окнах или стенах приточных клапанов. Правда, в этом нет необходимости, если газовый котёл турбирован и имеет коаксиальную систему газоотвода.

Что касается камина, то идеальным решением будет соорудить канал, подводящий воздух с улицы непосредственно в зону под топкой. Такой канал нужно утеплить и оснастить задвижкой. Это решение позволит камину гореть веселей, а людей не лишит кислорода. Канал можно подвести из подвала, под полом первого этажа либо под потолком и затем опустить вниз. Трубу в зоне нагрева от камина или печи следует соорудить из негорючих материалов: керамики, металла.

Принудительная вентиляция

В полной мере проблему с достаточным воздухообменом и нагревом поступающего с улицы морозного воздуха может решить только принудительная вентиляция. Она может быть централизованная и локальная.

Централизованная система

Частенько применяется бюджетный вариант, предусматривающий организацию лишь вытяжки. Устанавливается вентилятор, к которому сводят сеть трубопроводов из «грязных» помещений. Мотор выбрасывает воздух на улицу, а приток осуществляется естественным образом, через щели в окнах и отверстия в стенах. Принципиального отличия от естественной вентиляции нет, воздух поступает холодным. Такая функционально урезанная система не решает многих вопросов и в итоге некомфортна. По большому счёту, для частного дома это просто впустую потраченные деньги. Того же эффекта, но гораздо дешевле можно добиться, соорудив вертикальные каналы в кухне и санузлах, и установив на них мощные центробежные вентиляторы.

Иное дело — полнофункциональная приточно-вытяжная система. Дом, как паук или спрут, опутывает система воздушных каналов. Воздух принудительно как удаляется, так и подаётся. В центре системы находится её сердце — вентиляционная установка. Она может быть комплектной и представлять собой здоровенный ящик. Также можно набрать оборудование из отдельных элементов.

Основные устройства: приточный и вытяжной вентилятор, рекуператор, подогреватель воздуха, автоматика. Рекуператор представляет собой металлический блок, в котором одновременно, но в разных направлениях по множеству соседствующих друг с другом узких каналов «прогоняется» поступающий с улицы и удаляемый из помещений воздух.

Через тонкие стальные пер

Вентиляция в двухэтажном частном доме: варианты правильного устройства системы

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Давно известно, что правильно обустроенная вентиляционная система — это залог комфортной и здоровой жизни. Ведь микроклимат имеет огромное значение. Именно поэтому сегодня речь пойдет о том, как обустраивается вентиляция в двухэтажном частном доме.

Строго говоря, схема устройства системы не слишком меняется в зависимости от количества этажей. Разница лишь в том, что при применении принудительной вентиляции необходимо использовать более мощное оборудование для двухэтажного коттеджа, чем для одноэтажного. Связано это, в первую очередь, с объемом воздуха, имеющегося в доме.

В целом же, методы не слишком отличаются. И уж точно для дома любой этажности необходимо одинаково грамотно подходить к вопросу обустройства вентиляции. Как ни странно, среди некоторых владельцев загородных жилищ бытует мнение, что частные сооружения вовсе не нуждаются в специально устроенной системе воздухообмена. Особенно часто подобные сомнения возникают в том случае, если дом построен из «дышащих» материалов — например, из дерева.

Но давайте оценим общую картину объективно. Подумайте, ведь вы вряд ли оставите возведенные стены голыми. На них наверняка будет размещен утеплительный слой, а затем и финишная отделка, придающая зданию красивый и эстетичный вид. Все эти дополнения однозначно закроют доступ свежему воздуху, который в противном случае мог бы пройти сквозь стены.

Даже если вы собираете строить дом из дерева, которое не требует финишной отделки, учтите, что современный брус обладает совершенно иными качествами, чем древесина, которая использовалась в старые добрые времена. Сейчас материал пропитывается различными составами, призванными защитить его от вредного воздействия внешней среды. Кроме того, брус часто бывает клееным. Все эти вещества намертво закупоривают поры, так что возможности для воздухообмена просто не остается.

Также не забудьте и про стеклопакеты, повсеместно устанавливаемые на окна. Раньше в этом качестве выступали обычные деревянные рамы со стеклами. Они имели в своей конструкции замечательные щели, сквозь которые свежий воздух успешно циркулировал по направлению в дом и обратно.

В общем, аргументов в пользу обустройства вентиляционной системы очень много. Давайте наконец приступим к рассмотрению того, какими методами можно это организовать.

Типа вентиляции

Содержание статьи:

Прежде всего, стоит разобраться в двух разновидностях воздухообмена. Он может быть естественным или принудительным. Каждому варианту присущи определенные преимущества и недостатки, так что давайте рассмотрим их поподробнее.

Естественный воздухообмен

Естественной называется вентиляция, которая не требует установки какого-либо оборудования, предназначенного для стимуляции движения воздуха. Проще говоря, воздушные массы ведут вполне самостоятельную жизнь. Для вывода отработанного воздуха предусмотрены вентиляционные шахты — проще говоря, прорубленные в потолке и стене каналы, выходящие на крышу.

Воздух, побывавший в доме, становится теплым. Как известно всем из школьных уроков физики, в этом случае он начинает подниматься вверх. На это и рассчитаны вентиляционные каналы, вход в которые размещен в верхней части помещения. Воздушные массы доходят до них естественным путем, а далее следуют по шахте вверх, выходя из трубы на улицу.

С этим все ясно. Но как известно, количество ушедшего из дома воздуха должно как-то восполняться. И вот тут подстерегает проблема. Выше уже было подробно рассказано о том, что современные стены и стеклопакеты делают жилище настоящей крепостью, в которую враг, может быть, и проникнет, а вот свежий воздух — точно нет.

Проблему можно решить двумя способами:

  • проветривание. Как это делается, все, казалось бы, знают — если в доме стало душно, нужно открыть окно. На самом деле, когда наступает духота, ваш мозг уже начал уставать и испытывать кислородное голодание. Допускать этого не следует, поскольку часто повторяющиеся подобные ситуации могут серьезно навредить здоровью. Например, это чревато мигренями — довольно неприятными состояниями, от которых сложно избавиться. Так вот, чтобы не доводить себя до кислородных голоданий, вам нужно делать проветривание не по факту наступления духоты, а с определенной периодичностью — каждые три часа. Продолжительность процедуры составляет 15 минут. Проблема в том, что далеко не в каждой семье есть человек, который согласится сидеть дома целыми днями, чтобы периодически открывать окно. Как правило, большинство людей работают, поэтому по вечерам им приходится возвращаться в жилище с застоявшимся воздухом;
  • использование приточного клапана. Это простейшее оборудование является прекрасной альтернативой проветриванию. Приточный клапан устанавливается либо в окно, либо в стену. Состоит он, по сути, из воздуховода, по которому и циркулируют воздушные массы. Оборудование сделано таким образом, что его установка никак не влияет на возникновение сквозняков или изменение температуры в жилище. Таким образом, отпадает необходимость постоянно открывать окно — через приточный клапан свежесть и кислород поступают непрерывно.
Но даже применение приточного клапана не способно решить главную проблему естественной вентиляции. Речь идет о низкой интенсивности воздухообмена. Дело в том, что он, независимо от метода поступления свежего воздуха, зависит от некоторых внешних факторов. В первую очередь, от температуры воздуха снаружи и внутри помещения.

Для обеспечения хотя бы относительно нормальной скорости воздухообмена необходимо, чтобы на улице было холодно, а в доме жарко. Чем меньше разница температур, тем медленнее происходит воздухообмен. А что же тогда происходит летом, когда на улице и в помещении одинаково жарко? Да ничего. Воздухообмена просто нет, или же он есть, но на таком уровне, что толку никакого.

В принципе, для маленьких домов естественная вентиляция может более-менее подойти — там небольшой объем воздуха, смена которого занимает не так уж много времени. Но поскольку сегодня речь идет о двухэтажных сооружениях, этот вариант отметаем сразу по описанным выше причинам.

Принудительный воздухообмен

А вот этот способ — тот самый, который подходит для рассмотрения в качестве применения в частном доме любой этажности. В данном случае на циркуляцию воздуха влияет использование специального оборудования, которое устанавливается либо в шахту, либо на крышу, либо в одно из нежилых помещений — например, на мансардный этаж. Также бывают отдельно стоящие устройства, о которых будет рассказано чуть ниже.

Варианты принудительной вентиляции

Обустройство принудительной системы воздухообмена — достаточно широкая тема, поэтому необходимо рассматривать ее как можно подробнее. Начать следует с того, что данный метод делится на три разновидности: приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию.
Рекомендуем прочитать:

Приточное оборудование

Приточное вентиляционное оборудование отвечает за нагнетание свежего воздуха в дом. При этом отработанный выходит естественным путем через все те же вытяжные шахты. Этот принцип основан на разности в плотности холодного и теплого воздуха.

Первый, попадая в помещение, обладает более плотной структурой из-за своей температуры, он более тяжел и располагается сначала в районе пола. За счет этих своих свойств он выталкивает уже нагревшиеся отработанные воздушные массы. Те поднимаются вверх и выходят наружу по вентиляционным каналам.

Далее процесс повторяется. Холодный воздух заходит, старый выходит. Вообще, естественная вентиляция работает по такому же принципу. Но принудительная отличается высокой скоростью нагнетания, благодаря чему интенсивность воздухообмена резко возрастает.

Для оборудования такой системы есть два самых популярных типа устройств:

  • приточные клапаны. Да, о них уже было сказано в разговоре про естественный воздухообмен. Но в данном случае эти устройства имеют в составе своей конструкции еще и вентилятор, который отвечает за нагнетание воздуха в помещение. Несмотря на это, прибор все же остается довольно простым. Внутри стены прокладывается воздуховод, в который и устанавливается вентилятор. Со стороны помещения конструкция закрывается крышкой, а снаружи здания — защитной решеткой, предназначение которой заключается в создании барьера на пути осадков, мусора, мелких грызунов и различной живности, которой совершенно нечего делать в порядочном доме. Монтаж приточного клапана осуществляется очень просто: достаточно пробурить стену с помощью перфоратора, затем очистить отверстие, разместить в нем воздуховод и собрать всю конструкцию;
  • бризер. По сути, это тот же приточный клапан, но с расширенной функциональностью. Здесь тоже имеется воздуховод, вентилятор и защитные решетки. Но в комплекте к ним идут еще и некоторые «фишки», которые отвечают за комфорт проживающих в доме людей. Например, к таковым относятся датчики температуры и уровня влажности, с помощью которых оборудование может автоматически запускаться при необходимости. Кроме того, во многие бризеры встроен небольшой конвектор, который подогревает поступающий в дом воздух в текущем режиме. Таким образом, уровень температуры в помещении никак не меняется — это и комфортно, и позволяет сэкономить на ресурсах отопления.

Вытяжное оборудование

Другим вариантом обустройства принудительной вентиляционной системы является использование вытяжного оборудования. Оно устанавливается, как правило, в местах с повышенной необходимостью выведения воздуха. Это, конечно, санитарный узел и кухонное помещение.

В первом случае необходимость обусловлена, в основном, высоким уровнем влажности. Если с ним никак не бороться, то со временем это приведет к порче отделочных материалов, а также к образованию плесени, что несет прямой вред здоровью.

Кухня тоже нуждается в выведении воздуха по вполне понятным причинам: это и жир, и повышенная влажность, и не всегда приятные запахи. Причем иногда бывает так, что пища подгорела, и необходимо избавиться от этих ароматов с максимально возможной скоростью.

Для таких случаев устанавливается кухонная вытяжка — оборудование, которое располагается над плитой и подсоединяется к вентиляционной шахте. Внутри устройства расположен вентилятор, который отвечает за втягивание и дальнейший вывод воздушных масс вместе с запахами и влажностью.

В ванной комнате и туалете роль вытяжного оборудования выполняет также вентилятор, который устанавливается на входе в вентиляционный канал и закрывается защитной решеткой. Он помогает довольно быстро нормализовать в помещении уровень влажности.

Рекомендуем прочитать:
Недостатком вытяжной принудительной вентиляционной системы является все тот же скромный объем прибывающего свежего воздуха. Об этом сегодня не раз уже говорилось, так что повторяться не будем. Но проблема от этого никуда не денется. Особенно это касается двухэтажных домов, в которых объем воздуха довольно велик. Он просто не будет успевать восполняться. Поэтому для данного случая стоит рассмотреть третий метод обустройства вентиляционной системы.

Приточно-вытяжное оборудование

Из названия ясно, что устанавливаемые в рамках такой системы устройства отвечают как за приток, так и за отвод воздуха. Чаще всего это достигается с помощью комбинирования различных приборов. Например, в качестве приточного оборудования можно установить бризеры, а на кухне и в ванной разместить вытяжные устройства.

Такой подход решает сразу две проблемы. Во-первых, достигается необходимая интенсивность воздухообмена. Во-вторых, вы можете полностью контролировать объем как приходящих, так и уходящих воздушных масс.

Кроме того, есть и специальные устройства двойного действия — приточно-вытяжные. Как правило, они оборудованы рекуператорами. Этот элемент предназначен для того, чтобы удерживать тепловую энергию из переработанного воздуха и отдавать его свежему в процессе прибытия последнего.

Согласитесь, что такая экономия на отоплении в большом доме весьма кстати. Вы одним выстрелом убьете двух зайцев: и здоровый микроклимат обретете, и температурный режим в помещении никак не нарушите.

Конечно, приточно-вытяжная вентиляция обходится на порядок дороже прочих систем. Во-первых, само оборудование стоит немало. Во-вторых, все приборы подключаются к электросети и в процессе работы потребляют некоторое количество электроэнергии.

Последний фактор, кстати, является основным недостатком принудительной вентиляции вне зависимости от того, какой именно ее тип используется. Зависимость от электроэнергии приводит к тому, что в случае ее отключения все оборудование просто встанет.

Так что рекомендуется заранее озадачиться приобретением и установкой резервного генератора. Он пригодится вам для поддержания работоспособности не только вентиляционной, но и отопительной системы в случае форс-мажора.

Что касается монтажа оборудования для принудительной вентиляции, он не так уж сложен. Вы можете прочитать о том, как правильно сделать установку своими руками, в статьях на нашем сайте, посвященных данной теме. После получения необходимой информации вы прекрасно справитесь. Успехов!

Рекомендуем прочитать:

Канализация в частном доме: схема, глубина заделки |

Канализация в частном доме: схема, глубина заделки отвода трубы, правила монтажа — все, что нужно знать и четко понимать перед началом монтажа. Правильная обустройство — залог комфортной жизни. Сегодня возможна прокладка канализации в частном доме своими руками. Встраиваемая в частных домах канализационная система подчиняется жестким требованиям по санитарным нормам, экологичности и простоте эксплуатации.Соблюдать грамотный целостный подход уже на этапе создания проекта всей системы.

Монтаж канализационных труб

Содержание

  • 1 Как устроить канализацию в частном доме: схема глубины установки трубы и параметры оборудования
    • 1.1 Основные расчеты при проектировании канализации
    • 1.2 Конструктивные особенности наружных частей канализации
  • 2. Устройство канализации в частном доме своими руками: пошаговая инструкция.
    • 2.1 Подготовительный этап
    • 2.2 Основной этап монтажа внутренней канализации
    • 2.3 Монтаж канализации в частном доме (видео)
    • 2.4 канализация своими руками в частном доме (видео)

Как устроить канализацию в частном доме: схема глубины установки трубы и настройки оборудования

При строительстве частного загородного жилья чаще всего используются индивидуальные проекты, поэтому невозможно создать типовой проект канализации, изменения в котором можно было бы применить во всех случаях.Однако есть основные этапы и правила проектирования систем канализации. На начальном этапе всегда разрабатывалась общая схема канализации в частном доме.

Глубина заделки наружных труб и погружных резервуаров септиков должна быть рассчитана в соответствии с климатическими условиями и особенностями геологии почвы на участке. Пропускная способность всей системы определяется количеством проживающих в доме человека и наличием тех или иных сантехнических приборов.

Система наружной канализации частного дома

Любая канализационная система представляет собой совокупность нескольких взаимосвязанных модулей:

  • Внутренняя трубопроводная система состоит из ряда канализационных труб, соединенных с одним каналом через фитинги. Это единственный выход из дома, соединенный с внешним сливом через обратный клапан, предотвращающий подъем воды во внешних переливных баках. Внутренняя сеть может присутствовать не только в доме, но и в других благоустроенных постройках на участке.В этом случае каждый из них будет отдельной записью во внешней системе.
  • Дренажные трубы могут быть: выгребной ямой, отстойником, септиком или установкой биологической очистки. В зависимости от сложности и размера общая система может иметь различную структуру и принцип работы. Подключается ко всем объектам на участке, с внутренней канализацией.
  • Ливневая канализация, которая не всегда присутствует на участке. Может иметь отдельный водосток и может быть подключен к общей канализации, что позволит обеспечить ее выполнение.
  • Устройство ливневой (дождевой) канализации

    Основные расчеты при проектировании канализации

    При прокладке канализации в частном доме своими руками каждый элемент всей системы должен быть оптимально согласован и подключен к сети там, где это требуется регламентом. Это привело к следующим расчетам:

    • определяется местом установки каждого сантехнического блока внутри дома с соблюдением норм и правил.Здесь конструкция и способ подключения этих устройств к системе;
    • выбрать способ удаления сточных вод из системы. Есть напорные и гравитационные конструкции. В частных домах часто используют более простой второй вариант. Однако в этом случае рассчитайте угол наклона труб;
    • угол наклона канализационных труб сильно зависит от их диаметра и длины. Согласно нормам необходимо наклонять трубу диаметром 50 мм на 3 см на каждый метр, трубу диаметром от 100 — 110 мм до 2 см / мм. Для труб диаметром более 160 мм достаточно уклона 0.8 см / м. n;

    Схема необходимого уклона канализационных труб при их прокладке

    • для расчета необходимого диаметра гильзы трубы оценить вместимость каждого сантехнического устройства;
    • найти оптимальное место для установки стояков и вентиляторов труб. Эта конструкция служит для компенсации давления во всей системе.

    Полезный совет! При проектировании системы канализации важной задачей является минимизация количества углов.Это позволит снизить риск засоров в этих областях.

    Конструктивные особенности наружных частей канализации

    При проектировании наружной канализации учтены экологические требования по ведению хоз. Например, близкое расположение колодца или колодца для подачи питьевой воды исключает возможность строительства септиков без многоступенчатой ​​очистки.

    Также учтите способ отвода сточных вод. Это может быть централизованный водоотвод, но чаще всего используется автономная система утилизации.Объем емкости и производительность очистных устройств зависит от количества проживающих в доме людей и их водопотребления.

    Канализация в частном доме с использованием септика

    Дренажные трубы должны составлять единое целое с внутренней разводкой канализационных труб. При составлении схемы канализации в частном доме глубина заделки выводной трубы должна быть проложена ниже уровня промерзания грунта, либо необходимо предусмотреть эффективную систему обогрева или утепление.

    Правила расположения устройства для отвода сточных вод следующие:

  • Обычный септик в 15 м от стен дома фундамент.
  • Переливная яма должна располагаться не ближе 12 м.
  • Любой тип септика 5 м.
  • Современные биологические очистные сооружения могут иметь площадь около 3 м.
  • Пример устройства системы канализации с применением биологической очистки

    Полезный совет! При большом удалении резервуара от дома необходимо произвести качественную изоляцию наружных трубопроводов.Эту трубу оборачивают изоляционным материалом и обматывают греющим электрическим шнуром.

    Санитарный узел в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

    Весь процесс строительства канализации можно легко разделить на несколько последовательных этапов.

    Подготовительный этап

    На этом этапе рисуем общий чертеж всей системы. Обратите особое внимание на внутрикорпоративное общение. Это очень поможет в расчетах требований к трубам и другим деталям.

    Схема бытовой канализации в частном доме

    Подсоединение к стояку чаще всего выполняется трубами диаметром 50 мм. Подъемник и горизонтальные трубы выходят за дверь, делая 100 — 110 мм в диаметре. Канализационная труба аналогична по диаметру стояку, а часто является его продолжением. Исходя из этого, рассчитайте необходимое количество труб разного диаметра.

    Для связи внутренних систем с внешней информацией, а также для прокладки внешних коммуникаций используется гофрированная труба.Это обеспечивает надежность в случае смещения грунта, поскольку ребра предотвращают деформацию. Кроме того, необходимо учитывать стойкость к химическим загрязнителям, надежность и удобство всех соединений с рельефом внутренней поверхности, который должен быть гладким.

    Типы труб, применяемых для монтажа внутренней и внешней канализации частного дома

    Инструмент для подготовки. Какой бы ни была схема, глубина заделки канализации в частном доме была, для реализации проекта необходим специальный инструмент:

    • пила по пластику.Это называется «забил» и необходимость резки труб.
    • острый нож для нарезания заусенцев на срезах и снятия фаски на концах трубы;
    • установка резиновых уплотнителей.

    Инструкция по резке и соединению пластиковых канализационных труб

    Подготовка фасонных деталей. Для установки канализации недостаточно иметь только трубы. Необходима различная арматура для их подключения:

    • ветки, предназначенные для формирования углов.Есть 45 или 90 градусов. На концах имеют патрубки с уплотнениями для герметичного соединения труб;
    • Отводы переходные
    • предназначены для создания переходов между двумя трубами одинакового диаметра;
    • тройная или учетверенная соединительная арматура, реализующая разветвление трубопровода;
    • Переходные соединения
    • обеспечивают плавный переход между трубами разного диаметра.

    Типы канализационных подключений

    Полезный совет! Чтобы монтаж труб был более эффективным, их концы необходимо обогревать.Для этого опустите концы трубок в кипящую воду.

    Основной этап монтажа внутренней канализации

    Монтаж системы канализации своими руками в частном доме, видео которого вы легко можете увидеть, не представляет особой сложности, если все расчеты и приготовления произведены правильно. Для начала установите вертикальные подступенки в нужном количестве. Чаще всего их укладывают от подвала до крыши, совмещая при этом с вентиляцией.

    Место для установки стояков выбирайте ближе к унитазам, так как они должны находиться в пределах 1 м от стояков.Если два туалета расположены на одной вертикальной линии, а сам дом имеет небольшую горизонтальную площадь, достаточно установить только одну подкос. Самый дальний сантехнический прибор должен быть удален от него не более чем на 5 м.

    Монтаж канализации частного дома своими руками

    Стояк подключается к подводной трубе. Сначала подсоедините трубы туалета. Они должны быть ниже других. Затем прикрепите все остальные боковые веточки.Допускается одна поставка для установки некоторых сантехнических приборов. Толщина входной трубы должна приниматься с учетом их общей производительности.

    Статья по теме:

    Канализация для частного дома, как правильно смонтировать. Проектирование и укладка трубы. Устройство внутренней канализации в частном доме. Правила, которые необходимо соблюдать при установке.

    Подключение сантехники через сифоны — завершающий этап строительства внутренней канализации своими руками в частном доме.На видео этого процесса обычно даются комментарии по присоединению сифонов и их функции. Схема сборки, глубина заделки канализации в частном доме зависят от типа захоронения отходов, свойств почвы и поведения грунтовых вод. Поэтому следует рассматривать в контексте конкретных обстоятельств.

    Не рекомендуется использовать канализационные трубы под углом 90 °

    Грамотно выполненный дизайн и правильный монтаж канализации обязательно обеспечат ее бесперебойную работу.Отказоустойчивость и надежность системы зависит от качества ее сборки, запустить которую можно только по инструкции. Они были подробно описаны выше.

    Монтаж канализации в частном доме (видео)

    Канализация своими руками в частном доме (видео)
    Источник

    Двухъярусная мансарда своими руками — чертежи | Своими руками

    Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства.С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.

    Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.

    Главное достоинство мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, — это возможность получить дополнительную жилую площадь без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа.Практика показывает, что такая площадь стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.

    Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения. В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился — стал интереснее и современнее.

    Мансардный этаж (по нормам СНиП) — дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Их можно полностью ограничить скатами четырехскатной крыши или всего двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).

    Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом — 1,5 м. Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.


    Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект


    КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХКОМПАНИИ

    Интересно, что мансардная крыша тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью.В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.

    Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.

    В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак.(Все типы крыш показаны на Рисунке 1.)

    Реализовать такую ​​интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные

    .

    на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).


    Смотрите также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости


    ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ

    Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.

    Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.

    В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне — благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).

    К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.

    Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки потребуется усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).

    В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.

    Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов крыши. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Конечно, планировка верхнего яруса — задача нестандартная, что объясняется специфическим помещением, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть чердака была не только удобной, но и безопасной.

    РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХСТОРОННИХ ОБОРУДОВАНИЙ

    Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.

    Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.

    Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).

    Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одно-, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.

    На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант — это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.

    Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.

    Актуальным будет чердак в интерьере модного стиля лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.

    Стоит обратить внимание на укладку пола: он требует дополнительной шумоизоляции, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.

    ДВУХКОМНАТНЫЙ ЧЕРДАК СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

    © Автор: Виктор Страшнов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Детская двуспальная кровать своими руками — чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для…
  • Мансарда своими руками над гаражом — АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И СОВЕТЫ СТРОИТЕЛЬСТВО Мансарды НАД ГАРАЖОМ Надстройка мансарды …
  • Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не. ..
  • Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской …
  • Мансарда в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото) Чердак на чердаке — необычно…
  • Козочки складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
  • Стол из плитки своими руками — декор Старый декор стола У многих есть где-то …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • «Повесть часа» текст

    История часа

    Кейт Шопен

    Зная, что миссис Маллард страдает болезнью сердца, было приложено все усилия, чтобы как можно мягче сообщить ей весть о смерти ее мужа.

    Это ее сестра Жозефина рассказала ей обрывками; завуалированные намеки, раскрывающиеся наполовину. Друг ее мужа Ричардс тоже был рядом с ней. Это он был в редакции газеты, когда было получено сообщение о катастрофе на железной дороге, и имя Брентли Малларда возглавляло список «убитых». Он только нашел время, чтобы удостовериться в ее истинности второй телеграммой, и поспешил предупредить любого менее осторожного, менее нежного друга в передаче печального сообщения.

    Она не слышала эту историю, так как многие женщины слышали то же самое, с парализованной неспособностью принять ее значение. Она сразу же заплакала, внезапно, безудержно, в объятиях сестры. Когда буря горя утихла, она ушла в свою комнату одна. Она не хотела, чтобы за ней следили.

    Там напротив открытого окна стояло удобное просторное кресло. В это она погрузилась, подавленная физическим истощением, которое преследовало ее тело и, казалось, проникало в ее душу.

    Она могла видеть на открытой площади перед своим домом верхушки деревьев, которые все дрожали от новой весенней жизни. В воздухе витало восхитительное дыхание дождя. На улице внизу разносчик продавал свои товары. До нее доходили ноты какой-то далекой песни, которую кто-то пел, и бесчисленные воробьи щебетали на карнизе.

    То тут, то там сквозь облака, которые встретились и навалились одно над другим на западе напротив ее окна, виднелись клочки голубого неба.

    Она сидела, закинув голову назад на подушку стула, совершенно неподвижно, за исключением тех случаев, когда рыдание вырывалось из ее горла и трясло ее, как ребенок, заплакавший перед сном, продолжает рыдать в своих снах.

    Она была молода, со светлым спокойным лицом, в чертах которого говорилось о подавленности и даже о некоторой силе. Но теперь в ее глазах мелькнул тусклый взгляд, и взгляд ее был устремлен вон туда, на один из тех пятен голубого неба. Это был не взгляд отражения, а скорее указывал на приостановку разумных мыслей.

    Что-то приближалось к ней, и она со страхом ждала этого. Что это было? Она не знала; это было слишком тонко и трудно назвать. Но она чувствовала это, ползание с неба, тянущееся к ней сквозь звуки, запахи, цвет, наполнявший воздух.

    Теперь ее грудь бурно поднималась и опускалась. Она начинала узнавать то, что приближалось, чтобы овладеть ею, и стремилась отбить это своей волей — настолько бессильной, насколько были бы ее две белые тонкие руки.

    Когда она отказалась, тихое слово сорвалось с ее слегка приоткрытых губ. Она повторяла это снова и снова себе под нос: «бесплатно, бесплатно, бесплатно!» Пустой взгляд и последовавший за ним ужас исчезли из ее глаз. Они остались живыми и яркими. Ее пульс участился, и текущая кровь согревала и расслабляла каждый дюйм ее тела.

    Она не остановилась, чтобы спросить, было ли это чудовищной радостью, которая удерживала ее. Ясное и возвышенное восприятие позволило ей отклонить предложение как тривиальное.

    Она знала, что снова заплачет, когда увидит добрые, нежные руки, сложенные в смерти; лицо, которое никогда не смотрело на нее иначе, как с любовью, неподвижное, серое и мертвое. Но за этим горьким моментом она видела долгую череду лет, которые полностью принадлежали ей. И она открылась и протянула им руки в знак приветствия.

    В ближайшие годы некому будет жить для нее; она будет жить для себя. Не было бы сильной воли, превозносящей ее слепую настойчивость, с которой мужчины и женщины верят, что они имеют право навязывать свою личную волю ближнему.Доброе намерение или жестокое намерение сделали поступок не меньшим преступлением, когда она смотрела на это в тот краткий миг озарения.

    И все же она любила его — иногда. Часто она этого не делала. Какая разница! На что могла рассчитывать любовь, неразгаданная тайна, перед лицом этого обладания самоутверждением, которое она внезапно осознала как сильнейший импульс своего существа!

    “Бесплатно! Тело и душа свободны! » она продолжала шептать.

    Жозефина стояла на коленях перед закрытой дверью, прижав губы к замочной скважине, умоляя впустить.«Луиза, открой дверь! Я умоляю; открой дверь — заболеешь. Что ты делаешь, Луиза? Ради всего святого, открой дверь.

    «Уходи. Я не заболею ». Нет; через это открытое окно она пила эликсир жизни.

    Ее фантазия бурлила в те дни, впереди нее. Весенние дни, и летние дни, и всевозможные дни, которые будут ее собственными. Она быстро произнесла молитву о долгой жизни. Только вчера она с содроганием подумала, что жизнь может быть долгой.

    Она встала, наконец, и открыла дверь назойливости сестры. В ее глазах было лихорадочное торжество, и она невольно вела себя, как богиня Победы. Она обняла сестру за талию, и они вместе спустились по лестнице. Ричардс ждал их внизу.

    Кто-то открывал входную дверь ключом от замка. Вошел Брентли Маллард, немного заляпанный дорожными пятнами, хладнокровно неся сумку и зонтик. Он был далеко от места аварии и даже не подозревал, что она была.Он стоял, пораженный пронзительным криком Жозефины; от быстрого движения Ричардса, чтобы скрыть его от взгляда жены.

    Но Ричардс опоздал.

    Когда пришли врачи, они сказали, что она умерла от болезни сердца — от радости, которая убивает.

    *****

    Кейт Шопен написала «Историю часа» 19 апреля 1894 года. Впервые она была опубликована в Vogue (тот же журнал, который продается сегодня) 6 декабря 1894 года под названием «Часовая мечта». ” Переиздан в St.Louis Life от 5 января 1895 года, с двумя изменениями, включенными в эту версию истории. Одно из этих изменений добавляет слово «ее» в первое предложение пункта 14.

    Вы можете найти дополнительную точную информацию о «Повести часа», о других рассказах Кейт Шопен, о двух романах Шопена, о ее темах и о ее жизни во многих местах на этом веб-сайте.

    Две женщины арестованы по обвинению в нападении с ножом на расовой почве у Эйфелевой башни в Париже — RT World News

    Две мусульманские женщины были серьезно ранены в результате нападения на расовой почве возле Эйфелевой башни в Париже.Двум подозреваемым женщинам, арестованным в связи с инцидентом, было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

    Жертвы, опознанные как француженки алжирского происхождения, гуляли в группе из пяти взрослых и четырех детей, когда к ним подошли две собаки с поводка. Когда они попросили хозяев удержать животных, они подверглись жестокому нападению.

    Женщин несколько раз ударили ножом две другие женщины «европейской внешности», , которые, как сообщается, во время нападения кричали «грязные арабы» и «Иди домой в свою страну» .

    Одна пострадавшая получила шесть ножевых ранений, в результате чего произошло прокол легкого и травмы рук, которые потребовали хирургического вмешательства.

    Двое прохожих вмешались и, как сообщается, удерживали одного из нападавших до прибытия полиции. Вскоре после этого был задержан второй подозреваемый. Нападение произошло в воскресенье вечером, но полиция отказалась опубликовать заявление до вторника.

    Также на rt.com Убийца французского учителя обменялся сообщениями с отцом ученика, который начал кампанию против жертвы в Интернете — report

    Ужасный инцидент произошел всего через неделю после обезглавливания 47-летнего учителя Сэмюэля Пати в результате террористического нападения, которое потрясло страну и обострило существующую напряженность во французском обществе.

    Пати был обезглавлен около школы Буа-д’Ольн на севере Парижа, где он преподавал французский язык и географию, 18-летним Абдуллахом Анзаровым, уроженцем России, в ответ на показ изображений пророка Мухаммеда. детям.

    Мусульманская община Франции, насчитывающая около пяти миллионов человек, заявляет, что она испытала нарастающую волну исламофобии после инцидента, который вызвал массовые протесты во французской столице и правительственные меры в отношении мечетей и различных мусульманских организаций. .

    Также на rt.com Мечеть под Парижем приказано закрыть из-за расследования дела об обезглавливании учителя французского языка

    Думаете, вашим друзьям будет интересно? Поделись этой историей!

    Владимир Путин «уйдет в январе» на фоне «опасений по поводу болезни Паркинсона»

    «Путин НЕ уходит»: Кремль настаивает на том, что 68-летний президент России находится в «прекрасном здоровье», и отрицает, что он уйдет в январе на фоне заявлений о том, что у него болезнь Паркинсона — поскольку выяснилось, что он получит пожизненный иммунитет от судебного преследования

    • Известный критик заявил, что 68-летний Путин «страдает болезнью Паркинсона»
    • Предложил, чтобы его семья — и любовница Алина Кабаева — призвала его уйти в январе
    • Кремль отклонил заявления как «ерунду» о том, что Путин находится в «отличное здоровье»
    • Лидер также добивается пожизненного иммунитета в новых законопроектах, представленных на этой неделе.
    • Путин станет пожизненным сенатором и получит государственные льготы после вступления в должность

    Росс Иббетсон Mailonline

    Опубликовано: | Обновлено:

    Кремль отрицает, что Владимир Путин планирует уйти с поста президента России на фоне заявлений о том, что он страдает плохим здоровьем и может уйти в отставку уже в январе.

    Будущее 68-летнего силача стало предметом растущих слухов после того, как известный критик профессор Валерий Соловей предположил, что у лидера болезнь Паркинсона и что его семья и возлюбленная Алина Кабаева призвали его уйти на пенсию в новом году.

    Но в пятницу утром официальный представитель Кремля и заместитель главы администрации Дмитрий Песков заявил, что у Путина «отличное здоровье», и отклонил эти утверждения как «полную чушь».

    На вопрос, планирует ли Путин в ближайшем будущем уйти в отставку, как предлагал Соловей, Песков ответил «нет», добавив: «С президентом все в порядке.’

    Это произошло после того, как выяснилось, что Путин строит пенсионные планы, внося новый закон, который сделает его пожизненным сенатором и гарантирует ему пожизненную неприкосновенность после прихода к власти.

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по телеконференции в Кремле в Москве, Россия, в четверг

    68-летнего стронгмена-президента России призывает уйти на пенсию его бывшая возлюбленная гимнастки Алина Кабаева, 37 лет, инсайдеры говорят (на снимке недавно, слева, победа на Олимпиаде в 2004 году, справа)

    Двухэтажный дом ▷ испанский перевод

    ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

    Результатов: 38, Время: 0.0631

    двухэтажный дом двухэтажный дом двухэтажный дом

    Примеры использования Двухэтажный дом в предложение и их переводы

    Casa de dos pisos

    Роскошный двухэтажный дом кажется пустым без вас.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.