Заделка откосов пластиковых окон своими руками: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Откосы своими руками. Выбор отдеки откосов

Раннее, когда для остекления квартир и домов использовались только окна с деревянными рамами, вопрос оконных откосов не был настолько критичен, чтобы уделять ему особое внимание. Объясняется это, прежде всего, тем, что деревянное остекление имеет вполне достаточную глубину (150-200 и более миллиметров) для того, чтобы перекрыть нулевую изотерму стены. Поэтому внутренняя сторона деревянных окон, даже при очень низких температурах на улице, имеет температуру, которая превышает точку росы, а значит — на откосах и раме роса не выпадает.

Пластиковое же окно, которое практически по всем эксплуатационным характеристикам намного превосходит свой аналог из дерева, имеет максимальную глубину, равную всего лишь 70 мм. Соответственно, чтобы окно ПВХ прослужило как можно дольше, пристальное внимание необходимо уделить не только выбору качественного остекления и технологически грамотной его установке, но и заделке оконных откосов, в соответствии с местными климатическими условиями.

Для тех людей, которые хотят заделать откосы своими руками, нашим специалисты подготовили ряд рекомендаций, способных облегчить процесс работы и сделать ее более качественной. Также Вы можете ознакомиться с подробной инструкцией по установке пластиковых окон своими руками.

 

 Важнейшим фактором, влияющим на долговечность металлопластиковых окон, является надежная изоляция монтажной пены и паро-гидроизоляционных материалов, которые были использованы при установке оконных конструкций, от воздействия погодных влияний. То есть, заделка наружных откосов.

На сегодняшний день существует два варианта отделки наружных откосов: пластиковые панели и штукатурная отделка.

• Пластиковые панели устанавливаются очень быстро. Однако многих потребителей отпугивает их стоимость, которая несколько выше, чем штукатурных. Тем не менее, высокие эксплуатационные характеристики, широкая цветовая гамма, разнообразие форм и составов пластиковых откосов заставляет потребителей все чаще делать выбор в их пользу.

 

 

 

• Штукатурная отделка является наиболее распространенной и экономически выгодной. Однако у нее имеется один, но существенный недостаток — продолжительность работ. Если полностью соблюдать всю технологию, что является гарантией качества и долговечности, заделка откосов штукатуркой занимает не менее 2-3 дней. Такая продолжительность работ связана, прежде всего, с тем, что штукатурка наносится в несколько слоев (при этом каждый последующий слой можно наносить только после того, как предыдущий слой полностью высох). Очень важно для нанесения первых слоев использовать штукатурные смеси с высокими теплоизоляционными показателями. А вот для замыкающего слоя можно использовать и обычную штукатурку. Приступать к шлифовке и окраске откоса в нужный цвет можно только после полного высыхания всех слоев.

---

Продолжение статьи: Откосы своими руками

 

Отделка откосов окон внутри помещения после монтажа пластиковых окон своими руками.

Многие люди после монтажа пластиковых окон сталкиваются с не очень приятным сюрпризом: оказывается, что работы по отделке откосов не входит в перечень услуг у фирм, которые занимаются установкой пластиковых окон. Отделка оконных откосов выполняются за дополнительную плату, и довольно немаленькую.

Сложившееся положение вещей приводит к тому что, когда бригада монтажников заканчивает свою работу и удаляется, новые окна выглядят не очень то презентабельно – из всех углов торчит кусками монтажная пена, старая штукатурка отбита, особенно в районе нового подоконника. И с этим безобразием нужно срочно что-то делать, чтобы квартира не оставалась в таком виде надолго.

Если вы решились самостоятельно исправлять сложившуюся ситуацию, своими собственными руками, то я думаю, что эта статья может послужить вам инструкцией по выполнению данного вида работ.

Есть несколько варианты отделки откосов.

Если вы, как и большинство людей, не являетесь профессиональным маляром-штукатуром пятого разряда, и отделка откосов пластиковых окон не ваш хлеб, то отштукатурить откосы известковым, либо цементным раствором будет для вас, я думаю, довольно проблематично. Поэтому я хочу предложить наиболее простой и доступный для самостоятельного осуществления вариант по отделка оконных откосов внутри помещения. Я имею в ввиду отделку откосов при помощи гипсокартона.

Для того чтобы успешно осуществить задуманное, вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Гипсокартон, желательно влагостойкий
• Гипсовый клей «Перлфикс»
• Защитный уголок, металлический или пластиковый
• Дюбель-гвозди
• Гипсовая шпатлёвка, финишная
• Грунтовка
• Краска водоэмульсионная
• Малярные принадлежности (кисточка, валик, малярная ванночка)
• Набор шпателей
• Обойный нож
• Уровень строительный (средней длины)
• Абразивная сетка
• Дрель (желательно с ударным механизмом), и с ней в комплекте победитовое сверло, по диаметру совпадающее с дюбель-гвоздями. Так же, к дрели понадобится насадка для замешивания сухих смесей.

Прежде чем выполнять основные работы, необходимо немного подготовиться.
Первым делом нужно срезать излишки монтажной пены, которые неизбежно образовываются в процессе установки окон. Это легко сделать при помощи самого обычного канцелярского (обойного) ножа. Срезы желательно сразу замазать шпатлёвкой.

Далее — соскрести с откосов шпателем вся старую краску, другие отделочные материалы, и отбить, плохо держащуюся, старую штукатурку.

Затем, тщательным образом загрунтовать поверхности откосов.
И заклеить рамы пластиковых окон малярным скотчем, чтобы защитить их поверхность от попадания на них шпатлёвки и краски.

После проведённой подготовки приступайте к выполнению основных работ.
Для начала раскроите гипсокартон на полосы необходимых размеров. Эти полосы должны быть шириной меньшей на несколько миллиметров, чем откосы. Это делается для того, чтобы скомпенсировать толщину защитного уголка, который будет наклеен на внешние углы откосов, и толщину слоя шпатлёвки, которой будет покрыт защитный уголок. Если этой рекомендацией пренебречь, то по завершении работ окажется, что откосы выступают за края основных стен.

Разрезается гипсокартон очень просто. Вся процедура выполняется в три этапа с помощью обычного канцелярского ножа. Сначала надрезается верхний картонный слой вдоль всего листа. Слишком сильно на нож давить не надо. Усилие должно быть достаточным лишь для того, чтобы прорезать слой картона. После этого лист переламывается вдоль линии надреза, и сгибается под прямым углом. А в завершение — срезается второй слой картона. Как видите, ничего сложного.

Когда все детали готовы, можно замешивать гипсовый клей «перлфикс».
Обычно, на упаковке указывается рецепт приготовления сухой смеси для довольно больших объёмов, где-то на ведро воды. Я настоятельно советую не замешивать много клея. Дело в том, что этот клей имеет одно характерное свойство – он намертво застывает уже через 15-20 минут после приготовления. И если вам не удастся его полностью израсходовать, то остатки клея превратятся в окаменевшую массу, которую будет сложно извлечь из посуды, в которой он был замешан.

Лучше всего замешивать клей небольшими порциями, чтобы хватило на одну полосу гипсокартона.
Делается это так: нужно налить в ведро около двух литров воды, затем постепенно насыпать туда сухую смесь «перлфикса» до тех пор, пока она не покроет поверхность воды. После этого, размешать смесь шпателем, либо же дрелью с миксерной насадкой. Сухую смесь нужно добавлять, пока клей не достигнет консистенции очень густой сметаны.

Когда первая порция клеевой смеси будет готова, не стоит терять времени.
На полоску гипсокартона следует нанести клей при помощи небольшого шпателя. Не стоит наносить его сплошной массой. Лучше всего сделать массивные точки толщиной до 50 мм на поверхности листа, на расстоянии 200-300 мм одна от другой.

Теперь нужно приложить полоску с клеем к откосу, и слегка придавить. С помощью строительного уровня полоске нужно придать правильное положение (вертикальное, либо горизонтальное). Излишки клея удалить шпателем. Остатками клея можно замазать зазоры между стеной и гипсокоартоном. Но помните о том, что застывший клей тяжело поддаётся обработке, поэтому нужно тщательно следить за тем, чтобы не осталось никаких выступов и наплывов. Неиспользованный клей без сожаления удаляйте из ведра, пока он не застыл. Ни в коем случае не следует смешивать новую порцию со старой, даже если вам кажется, что старая порция ещё пригодна к использованию. Новый замес нужно делать в чистом ведре.

После застывания клея (обычно это не занимает более часа), приклеенную полосу необходимо для надёжности закрепить дюбель-гвоздями. Сверлить отверстия под них нужно в тех местах, где были нанесены точки клея.

Когда все три полосы гипсокартона закреплены на окне, можно смело переходить к следующему, наиболее ответственному этапу работ. А именно к шпатлёвке откосов. От шпатлёвки и будет зависеть, в конечном итоге, внешний вид откосов.

Перед тем как наносить шпатлёвку, поверхность гипсокартонных полос следует тщательно загрунтовать, чтобы улучшить адгезию, и предотвратить образование плесневого грибка.

После высыхания грунтовки можно приступать непосредственно к шпатлеванию. Процесс приготовления шпатлёвки выглядит примерно таким же образом, как и приготовление «перлфикса». Её можно готовить в большем объёме, не боясь быстрого застывания. Гипсовая шпатлёвка застывает медленно, в зависимости от температуры и влажности помещения.

В начале, с помощью шпатлёвки приклеивается защитный уголок на внешние углы.

Делается это таким образом:

• на внешний угол откоса, при помощи шпателя наносится небольшой слой шпатлёвки;
• затем, заранее подготовленные отрезки уголка для защиты внешних углов прикладываются к углу, и до упора прижимаются;
• шпатлёвка, которая проступит сквозь перфорацию, размазывается по поверхности уголка и откоса.

Теперь, выберите шпатель, с таким расчётом, чтобы он был шириной несколько большей, чем сам откос, и нанесите по поверхности откосов шпатлёвку тонким слоем. Дождитесь её высыхания. Обработайте образовавшиеся неровности абразивной сеткой. Если существует такая необходимость, можно нанести слой шпатлёвки ещё раз. У неопытных людей такая необходимость возникает довольно часто.

Теперь остаётся только покрасить наши откосы водоэмульсионной краской, не забывая перед окрашиванием обрабатывать поверхности откосов всё той же грунтовкой.

Ну, вот и всё – ваши откосы готовы. И вы можете по праву собой гордиться.
Я описал весь процесс довольно подробно. Надеюсь, что вам пригодятся мои рекомендации.

Желаю успехов!

Последнее обновление 03.06.2020

Как установить пароизоляцию в подполье своими руками (8 шагов)

Добавление пароизоляции в подполье может предотвратить плесень, грибок, коррозию и многое другое.

Он также может помешать различным вредителям обосноваться в подполье.

Профессиональная установка пароизоляции может быть весьма дорогостоящей.

Вы сэкономите много времени и денег, создав проект своими руками, так что давайте приступим к делу.

Чтобы самостоятельно установить пароизоляцию в подполье, очистите пространство, наложите бутиловую ленту на пароизоляционную пленку, затем натяните пленку на дно пространства. Используйте больше бутиловой ленты, чтобы закрепить нижнюю часть парового листа. Добавьте пароизоляционную ленту снаружи пластикового листа, чтобы предотвратить попадание влаги.

В этом посте мы объясним пошаговый процесс установки пароизоляции для защиты подполья.

Мы также дадим несколько дополнительных советов по защите помещения от влаги и вредителей.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом простом проекте «сделай сам».

Содержание

Соберите необходимые материалы для пароизоляции

Инструменты, необходимые для установки пароизоляции, можно легко найти в местном магазине товаров для дома.

Для установки пароизоляции не требуется слишком много материалов, которых у вас может не быть.

Кроме того, вам не нужно использовать какие-либо электроинструменты.

Вам понадобится двусторонний бутиловый скотч, пароизоляционная лента, нож для коробок, пароизоляционные листы и крепеж для пароизоляции (также известный как крепеж для рождественской елки).

Давайте рассмотрим каждый из этих материалов, чтобы убедиться, что у вас все готово к работе.

• Пароизоляционная лента : Blue Summit Supplies Пароизоляционная лента — одна из лучших пароизоляционных лент, которые вы когда-либо встречали. Этот 180-футовый рулон имеет ширину 3,78 дюйма для защиты любого пароизолятора, который вы можете установить в своем подполье. Он работает на любом материале подполья, в том числе на древесине, бутиловой ленте и т. д.
• Двусторонняя бутиловая лента : Попробуйте бутиловую ленту TAPEM, если вы хотите прочное и долговечное соединение. Эта бутиловая лента приклеивается к подполью, удерживая пароизоляцию на долгие годы. Лента имеет длину 30 футов и ¾ дюйма. Он также включает в себя пузырьковый ролик, который в крайнем случае можно использовать как ленточный резак.
• Нож для коробок : Для выполнения работы можно использовать нож для коробок или любой другой ручной нож. Коробкорезы — лучший выбор, потому что они не будут слишком глубоко врезаться в рулон бутиловой ленты, если у вас возникнут проблемы с удалением куска. Всегда обрезайте бутиловую и паровую ленту горизонтально, чтобы нож не повредил остальную часть рулона.
• Пароизоляционная пленка : Если вам нужна высококачественная прочная пластиковая пароизоляционная пленка, попробуйте пластиковую пленку Aluf Plastics. Этот лист размером 10 x 100 футов имеет толщину 6 мил. Пароизоляции более чем достаточно для всего подполья, поэтому вам не придется покупать несколько листов. Вы также можете выбрать вариант шириной 4 мила или 12 футов вместо 10 футов.
• Крепежи для пароизоляции : Крепежи для елки для пароизоляции ELK 1” должны быть в верхней части вашего списка, если у вас нет набора. Эти заглушки крепятся на одном уровне с пароизоляцией. Они также предотвращают его смещение, резко снижая вероятность разрывов или ослабления бутиловой ленты.

Удалите весь мусор и предметы из подполья

Убедитесь, что вы очистили подполье, прежде чем приступить к установке пароизоляции.

Все, что касается краев подполья, препятствует работе пароизоляции.

Между барьером и стеной не должно быть ничего (кроме бутиловой ленты). Переместите все в центр или вытащите из подполья. Этот процесс включает в себя выравнивание грязи, если в вашем подполье нет пола.

Вы также должны потратить это время на очистку стен подполья. Бутиловая лента нуждается в чистой поверхности. Он прилипает к пыли и мусору, поэтому есть большая вероятность, что он упадет, если пространство для обхода не будет готово к работе.

Используйте спиртовые салфетки или универсальное чистящее средство, чтобы очистить подполье перед установкой паровой или бутиловой ленты.

Краткое примечание : Если вы кладете что-либо обратно в подполье после установки пароизоляции, держите его подальше от краев. Пароизоляционные материалы часто изготавливаются из пластиковых листов или пенопласта, оба из которых недолговечны, когда находятся под постоянным давлением.

Слой бутиловой ленты с пароизоляционным листом

Пароизоляция должна удерживаться на месте бутиловой лентой для обеспечения хорошей герметизации.

Ширина бутиловой ленты должна быть не менее полдюйма. Если он будет слишком узким, вы не сможете должным образом закрепить пароизоляцию.

По возможности держите его прямо. Отрежьте бутиловую ленту, натяните ее, медленно прижимая пароизоляцию к ленте по мере продвижения.

Не торопитесь и не забудьте нажать и удерживать барьер несколько секунд, чтобы прикрепить его к стене.

Стену нужно очистить, если у вас возникли проблемы с приклеиванием бутиловой ленты в подполье.

Бутиловая лента должна некоторое время приклеиваться, сжиматься и склеиваться, прежде чем она начнет работать. Этот шаг будет намного проще, если у вас есть дополнительная пара рук, которые помогут вам.

Один человек прижимает пароизоляцию к ленте, а другой наклеивает ленту на стены.

Некоторые подполья имеют окна и многочисленные входы. Если ваше пространство для сканирования имеет такую ​​необычную планировку, читайте дальше.

Измерьте, отметьте, вырежьте и запечатайте входы и окна

Важно точно измерить оконные проемы, прежде чем резать пароизоляцию.

Вам не нужно закрывать входы и окна пароизоляцией. Вы можете обрезать их, чтобы убедиться, что они доступны и не выглядят безвкусными снаружи.

Все, что вам нужно сделать, это отметить и вырезать места после того, как вы приклеите лист к этим местам. Тем не менее, важно оставить немного лишнего материала для подоконников и дверных косяков.

Вот как вы можете обеспечить пароизоляцию вокруг каждой точки входа и окна:

1. Наклейте бутиловую ленту на окно или дверную раму, затем прикрепите лист пароизоляционного пластика . Бутиловой ленты должно быть достаточно, чтобы покрыть входную ширину рамы. Держите ленту как можно ближе к верхней части рамы, оставив достаточно места для натяжения пароизоляции далеко под рамой.
2. Отметьте ручкой два дюйма внутрь от рамы, затем отрежьте линию . Должно быть достаточно дополнительного материала, чтобы заправить его в раму. Другой способ сделать это — измерить глубину рамы, а затем использовать размеры в качестве маркера того, сколько дополнительного материала необходимо.
3. Закрепите нижнюю часть пароизоляции бутиловой лентой и пароизоляционной лентой . Этот процесс работает так же, как ранее упомянутый метод. Пароизоляция должна быть плотно натянута на раму, чтобы она выглядела такой же плоской и бесшовной, как и остальная часть подполья, которую вы модифицировали.
4. Сложите дополнительный пароизоляционный лист в раму, затем наклейте пароизоляционную ленту . Это будет выглядеть так, как будто вы обрамили участок пароизоляцией, а это именно то, к чему вы стремитесь. Вы также можете использовать бутиловую ленту внутри рамы, чтобы удвоить связь с пароизоляцией. Барьер рамы должен быть растянут, поэтому убедитесь, что он не провисает и не сутулится.

Закрепите пластиковый барьер по всему подполью

Крепления для рождественской елки — это то, что нужно для удержания пароизоляции на месте. Изображение предоставлено Лоузом.

Компания «Америковер» предлагает разместить елочные крепления по всей длине барьера. Вы можете использовать резиновый молоток, чтобы пробить их через пароизоляцию.

Убедитесь, что крепления направлены прямо к стене; они хрупкие и могут сломаться при ударе под углом. Кроме того, нити не останутся в стене без надлежащего применения.

Хотя это может показаться заманчивым, избегайте использования металлических шурупов при установке пароизоляции. Винты рвут края барьера, позволяя парам попасть в подполье.

Это также может привести к ржавчине винтов, чего не произойдет, если вы используете пластиковые крепления для елки (такие, как упомянутые в разделе «Материалы»).

При использовании этих застежек у вас есть только один шанс на каждую застежку. Они протыкают пароизоляцию, когда вы пробиваете ими стены.

Плоская пластиковая головка защищает пароизоляцию, но ее снятие приведет к нарушению герметичности. Широкая плоская крышка подходит гораздо больше, чем металлические винты.

Герметизация всех трещин и открытых пространств

Герметизация воздуха является важной частью обеспечения надлежащей работы изоляции и пароизоляции. Устранение сквозняков вокруг электрических розеток с помощью распыляемой пены может иметь огромное значение для энергоэффективности помещения.

Подобно контролю влажности с помощью изоляции, установка пароизоляции требует бесшовной установки.

Любые зазоры между соединениями в ограждении будут способствовать попаданию влаги в подполье.

Вы можете покрыть всю площадь, но если вы забудете один дюйм, вы позволите достаточному количеству влаги попасть в пространство для ползания, что сделает его пустой тратой времени.

На этой ноте, вы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы заделать все щели в подполье.

Используйте силиконовый герметик, так как он по своей природе водонепроницаем. Замените герметик вокруг каждого окна и входа, если он есть в вашем подполье.

Не забудьте заделать трещины в кирпичах, булыжниках, дереве и других материалах в подполье.

Несмотря на то, что пароизоляция обеспечивает непревзойденную защиту, также важно обеспечить защиту внешней части подполья.

Если что-то острое (например, гвоздь) или находящееся под давлением (например, чрезмерный поток воды) ударится о барьер изнутри стены, он порвется. Вам придется немедленно заменить эту часть пароизоляции.

Рассмотрите возможность использования системы активного сброса давления

Вентиляторы могут способствовать активному сбросу давления в подвальных помещениях, чтобы предотвратить накопление газов и паров.

Полозья часто заполнены различными почвенными газами. Эти газы могут быть опасны для вашего дома.

В естественных условиях почвенные газы испаряются в атмосферу, не вызывая проблем.

Однако в подвалах нет места для выхода газов, и здесь вступает в действие активная система сброса давления.

Согласно Cabin DIY, вы можете установить активную систему сброса давления в подполье для удаления почвенных газов и мусора из-за пароизоляции.

В этой системе используется ряд вентиляторов, которые вытягивают застоявшийся воздух из подполья, предотвращая попадание токсичных веществ.

При использовании с пароизоляцией система активной разгерметизации практически полностью устраняет влагу и пар в подполье.

Сделайте дренажный уклон за пределами подполья

Дренажный уклон может помочь отвести воду от подполья и гарантировать, что попадание воды не повлияет на целостность пароизоляции.

Дренажные уклоны препятствуют попаданию водяного пара в подполье, потому что они предотвращают попадание воды.

Места для ползания склонны к избыточной влажности, когда уровень воды снаружи становится слишком высоким.

К счастью, сделать дренажный уклон несложно, и это займет всего час или около того. Все, что вам нужно, это лопата, чтобы начать.

Следуйте этим инструкциям, чтобы защитить пароизоляцию вашего подполья:

1. Удалите весь мусор в пределах двух-трех футов за пределами подполья . Вам понадобится много места, чтобы выкопать склон, но убедитесь, что вы не превратите его в канаву. Возможно, вам придется добавить дополнительную грязь, если почва наклонена к подполью. Тем не менее, вы можете использовать дренажную трубу, чтобы сохранить канаву.
2. Выкопайте двухфутовый склон, ведущий от подполья . Семейный мастер на все руки рекомендует копать склон на один дюйм на каждый фут. Такой угол гарантирует, что вода будет стекать из подполья, не вызывая повреждения конструкции и не превращаясь в канаву во время следующего ливня.
3. Выровняйте грязь с помощью угла наклона, затем рассмотрите возможность добавления дренажной трубы . Дренажные трубы удаляют лишнюю воду с участка вокруг склона. Поместите конец трубы туда, где вы хотите, чтобы вода стекала. Вы можете установить дренажную трубу с одним отверстием или получить трубу с открытой пористой верхней частью для сбора дождевой воды.

Заключительные мысли

Пароизоляция того стоит. Вам не нужно выкладывать кучу денег, чтобы нанять специалиста, и не нужно откладывать это на несколько лет.

Установка пароизоляции указанным выше методом «сделай сам» занимает день или два, и вам не нужно ждать, пока бригада впишется в их плотный график.

Дополнительную информацию о пароизоляции подполья можно найти здесь.

Вам помогла данная статья? Поделитесь этим со своей сетью здесь:

Гидроизоляция выходных окон и колодцев – гидроизоляция подвала своими руками

В миллионах американских домов есть выходные окна. У них много преимуществ, поэтому они есть во многих домах. Выходные окна — это мера предосторожности, которая позволяет жильцам спастись в чрезвычайной ситуации. Выходные окна позволяют свету проникать в подвал и позволяют домовладельцам превращать подвальное помещение в жилое. Требуется, чтобы спальни в подвале имели как минимум два выхода. Оконные колодцы при правильной установке могут отводить воду из подвала и фундамента дома.

При попадании влаги в подвал может возникнуть множество проблем. Например, замерзшая вода может вызвать растрескивание бетонных стен фундамента, а жаркие летние температуры могут привести к опасным спорам плесени.

Оконные колодцы — не единственный инструмент, который поможет сохранить сухость в подвале. Однако они часто требуются местными строительными нормами для подвалов, содержащих жилые помещения. Если за оконными колодцами не ухаживать должным образом, они могут нанести ущерб подвалам. Оконные колодцы могут нанести подвалу больше вреда, чем пользы, если за ними не ухаживать должным образом. Вот несколько советов о том, как сделать их водонепроницаемыми и обслуживать их. Давайте перейдем к основам, прежде чем обсуждать, как их запечатать.

Что такое выходное окно?
Выход — это выход или путь туда. Эти окна выполняют именно это. Эвакуационные окна расположены в подвальном этаже и обеспечивают выход в чрезвычайных ситуациях, таких как пожар. Эти окна достаточно большие, чтобы вы могли безопасно покинуть свой дом. Выход также позволяет естественному свету наполнить ваш подвал и темные комнаты, обеспечивая более комфортное жилое пространство. Egress может повысить ценность вашего дома, независимо от того, отделываете ли вы подвал или переделываете его.

Типы выходных окон
Существует множество вариантов эвакуационных выходов в соответствии с потребностями реконструкции вашего дома и нового подвала. Можно использовать любой из этих типов при условии, что он соответствует местным нормам.

1. Двустворчатые окна – Эти окна состоят из двух стекол, нижняя половина которых открывается вверх. В некоторых случаях двустворчатые окна можно открывать сверху или снизу.
2. Раздвижные окна –
   Это раздвижные окна, которые открываются сбоку, а не вверх и вниз. Они очень похожи на раздвижную дверь.
3. Створчатые окна – Этот стиль можно открывать внутрь или наружу. Вы можете думать о них как о распашной двери. Их можно открыть ручкой или вращающейся ручкой. Они меньше стандартного размера, но их все же можно открывать приоткрыто.

Преимущества выхода из подвала
Выход из подвала необходим для вашей безопасности. Эта оконная система обеспечивает быстрый выход и позволяет воде стекать из колодца, расположенного снаружи. Выходные окна могут быть добавлены в жилые помещения, увеличивая стоимость и стиль дома. Выходная оконная система важна, если вы планируете превратить свой подвал в спальню или развлекательное пространство.

Стандартные коды для выходных окон
Многие жилищные кодексы требуют, чтобы дома имели по крайней мере одну выходную установку при их первоначальном проектировании и строительстве. Это следует учитывать при строительстве дома. Кроме того, в каждом штате, округе или муниципалитете есть свои требования к размещению выхода.

Другие требования включают:

• Все выходные окна должны работать изнутри.
• Вокруг окон должно быть свободное пространство.
• В Windows не должно быть никаких требований, таких как ключи или инструменты для их открытия.

Как гидроизолировать окна выхода

Выход, как и любая другая установка в вашем доме, может повредиться или развалиться, что может нарушить сухость. Поэтому время от времени проверяйте свои окна, чтобы убедиться, что они водонепроницаемы. Вот некоторые варианты, которые вы могли бы рассмотреть.

Чтобы вода не попала в подвал через окно, вы должны сначала заделать его. Завершите работу, используя шпатель, чтобы удалить герметик с рамы. Для удаления грязи и пыли с краев используйте влажную ткань.

Нанесите силиконово-латексный герметик на оконные швы с помощью пистолета для герметика под углом 45 градусов. Когда вы дойдете до угла, отпустите герметик и разгладьте герметик. Наконец, сотрите излишки герметика тряпкой.

Наконец, удалите все протекающие окна и установите новые уплотнители. Перед установкой окна может потребоваться замена или ремонт поврежденной или сгнившей оконной рамы.

Гидроизоляция и дренаж оконных колодцев

Крышки могут быть установлены над выходными колодцами окон. Полупрозрачный изогнутый кусок прочного пластика защищает подвал от листьев, мусора и воды. Этот безопасный элемент позволяет большему количеству естественного света проникать в подвал. Насыпать на дно колодца гравий – хорошая идея. Это поможет предотвратить попадание воды в подвал.

Надлежащий дренаж необходим для оконного колодца. В противном случае вода может скапливаться и просачиваться в подвал через окно или стену фундамента. При планировании дренажа оконного колодца важно решить, какой подход лучше всего подходит для вашего дома: внутренний или внешний.

Дренажи наружных оконных колодцев укладываются ниже гравийного основания. Эти водостоки проходят параллельно стене фундамента и соединяются с дренажной системой вокруг вашего дома (иногда называемой «дренажной плиткой»).

Внутренний оконный колодец отводит воду, перенаправляя воду во внутреннюю дренажную насосную систему вашего подвала, а не в канализацию по периметру вашего дома. Сток внутреннего оконного колодца домов, в которых нет системы водоотливных насосов, может быть подключен к основному стоку вашего подвала.

Обеспечение надлежащего уровня фундамента

Почва вокруг вашего дома может быть как активом, так и пассивом, в зависимости от того, как он оценивается. Наклон вашей почвы вокруг вашего фундамента называется «сортировкой». Вода будет скапливаться вокруг вашего дома, если почва не выровнена по направлению к фундаментной стене или оконным колодцам.

Можно выполнить планировку почвы за день. Одно эмпирическое правило для сортировки почвы вокруг стен фундамента — допускать подъем на один дюйм на фут.

Почва с высоким содержанием глины более устойчива к воде, чем обычный верхний слой почвы. Регулярно проверяйте класс почвы, так как Мать-природа может заставить ее смещаться и выравниваться с течением времени.

Замена гравия

Слой гравия в нижней части окна хорошо отфильтровывает грязь и другой мусор, когда вода поступает в дренажную систему. Однако со временем этот мусор может накапливаться и снижать эффективность системы фильтрации. Замена гравия в вашем окне может быть недорогим и эффективным первым шагом, если в нем скапливается вода.

Вы можете обеспечить сухость подвала, обеспечив надлежащий дренаж и разровняв почву вдали от фундамента.