Вставить межкомнатную дверь своими руками: Установка межкомнатных дверей: СВОИМИ РУКАМИ как установить дверь

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Перед тем как установить межкомнатную дверь, обязательно узнайте насчет возможности приглашения мастера той компании, где было заказано изделие. Профессиональный подход в этом деле – правильное решение. Если специалиста пригласить не получается, придется справляться собственными силами.

Замеры

Вне зависимости от типа полотна, установка межкомнатной двери всегда предполагает проведение точных замеров. Причем работы можно начинать только после того, как будет уложено финишное напольное покрытие (это позволит избежать в дальнейшем множества проблем).

Далее нужно взять строительный уровень и охватить им две стороны проема. Уровень приводим в горизонтальное положение, размечаем с его помощью две точки с обеих сторон. При установке межкомнатной двери в коробе требуется предусмотреть наличие технологического зазора (примерно по 1 см с каждой стороны). По завершению этот зазор будет заполнен герметиком.

Монтаж короба

Правильная установка межкомнатной двери своими руками предполагает самостоятельную сборку короба:

1. Делать его нужно на ровной горизонтальной поверхности.
2. Верхняя часть и стойки коробки после совмещения должны сформировать цельную конструкцию в виде буквы «П».
3. Необходимо проследить, чтобы каждый угол был ровно по 90 градусов.
4. Сборка конструкции осуществляется при помощи саморезов (отверстия для них можно просверлить непосредственно на стыках).
5. В завершении на короб устанавливается добор.

Собранный короб нужно установить в заранее подготовленный дверной проем. Чтобы установить стойки межкомнатной двери строго вертикально, профессионалы используют анкерные болты. Можно выбрать петлевые или замковые стойки. Петлевые выставляются вертикально с помощью отвеса, а замковые устанавливают по притвору навешенного полотна.

Для получения нужного технологического зазора требуется установить временные вставки между коробом и полотном, которые убираются по завершению монтажа. Если требуется отрегулировать положение стоек, то можно воспользоваться обычными деревянными клиньями.

Если вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь, то придется немного повозиться с петлями (их ножки надо предварительно смазать машинным маслом). Для их врезки применяется специальная фреза или стамеска.

Далее всё делается в следующей последовательности:

1. Установить коробку можно с помощью анкерных болтов, которые позволят выставить стойки строго по вертикали.
2. Свободное пространство между откосами и коробкой надо заполнить монтажной пеной (можно использовать полиуретановую, обеспечивающую неплохие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики).
3. Пену нужно наносить по периметру дверной конструкции тонким слоем, заранее увлажнив проем для улучшения соединения элементов.
4. Как только пена полностью высохнет (около суток), можно срезать ее излишки и монтировать наличник.
5. Если конструкция выполнена по системе «шип-паз», то наличники надо подрезать (обычно под углом 45⁰) и вставить в пазы. Зачастую для установки наличников используются клеевые составы или скрытый крепеж.
6. Оставшиеся технологические отверстия по всей длине дверной коробки закрываются по завершению работы декоративными накладками.

Это всё, что нужно, чтобы саму установить межкомнатную дверь в своем доме или квартире.

Вся размещённая на сайте информация, в том числе информация об услугах и их стоимости, описание товаров и изображения, носит исключительно информационный характер и не является договором публичной оферты.

Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье — рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

• Этапы монтажа межкомнатной двери
  • Этап #1 — подготовка инструментов и материалов
  • Этап #2 — измерение дверного проема
  • Этап #3 — установка запорной фурнитуры
  • Этап #4 — сбор дверной коробки
  • Этап #5 — врезка дверных петель
  • Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме
  • Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка
  • Этап #8 — установка наличников
• Монтаж двери и коробки с порогом
• Выводы и полезное видео по теме

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

• уровень,
• рулетку,
• молоток,
• шуруповерт или отвертки,
• дрель,
• ножовку по дереву,
• стамеску,
• карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

• высота – 2000 мм,
• ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

• Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
• Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
• В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ

фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Как сделать индивидуальную межкомнатную дверь-карман —

Никогда не бывает легко выбрать фаворита, но эти красивые двери-гармошка определенно в списке лучших. Эта сборка относительно проста, и вы можете легко настроить ее в зависимости от размера и стиля, который вы ищете. Пиломатериал по-прежнему дорогой, поэтому я бы не назвал это самой бюджетной дверью, сделанной своими руками, но определенно меньше, чем 900 долларов, за которые я нашел аналогичную дверь. Вы также можете построить его за выходные (требуется ночь, чтобы клей схватился). На момент написания этого поста сроки изготовления дверей составляли 10-12 недель, поэтому, если время является мотивацией, это отличный проект!

Я начал с кленового дерева. Сосна 1×6 для вертикальных частей (стойки) и 1×8 для горизонтальных частей (перила). Я предпочитаю клен при окрашивании, но он дороже. По моему опыту, сосна окрашивается неравномерно, а тополь может стать очень зеленым с чем угодно, кроме действительно темного пятна.

Я обрезал все по длине для 2 рам, стараясь использовать прямые доски и получать как можно более точные разрезы. Вертикальные доски будут на всю высоту вашей двери, а горизонтальные – на общую ширину – 11″. В моем случае для 32-дюймовой двери я вырезал горизонтальные части длиной 21 дюйм.

Я начал с того, что просверлил карманные отверстия в каждой горизонтальной детали – по 4 на доску.

Я использовал струбцины при соединении горизонтальных досок с вертикальными для сборки каркасов. Карманные отверстия иногда могут смещаться, поэтому хороший зажим может помочь при любых незначительных сдвигах.

После сборки двух отдельных рам я использовал толстый слой столярного клея, чтобы скрепить их вместе. Прелесть этой конструкции в том, что после того, как вы склеите их вместе, не останется никаких видимых отверстий от винтов! Я использовал поролоновый валик, чтобы распределить его и убедиться, что везде есть хорошее равномерное покрытие.

Теперь соедините их вместе! Не стоит недооценивать количество зажимов, которые вам понадобятся. Я хотел бы иметь больше! Важно, чтобы они выровнялись как можно лучше, даже если позже вы сможете отшлифовать любые неровности.

Вы можете спроектировать его по своему усмотрению. Я решил использовать цельный кусок фанеры в нижней части и ребристое стекло в верхней части. Вы также можете использовать различные типы материалов, чтобы закрепить их и закончить. Я использовал дверной ограничитель и разорвал его на 1/2 дюйма, чтобы все было на одном уровне.

Перед тем, как что-либо окрашивать, я сделал сухую примерку. Вы можете легко окрашивать / красить, когда все на месте, но я нашел это проще и менее суетливым.

После того, как все было собрано, я тщательно отшлифовал все детали. У вас, вероятно, будет небольшая неровность в месте соединения двух рамок, но шлифование сделало все очень гладким, и вы едва можете сказать, что есть 2 части от края.

Я также решил убедиться, что дверь работает в моем проеме, прежде чем окрашивать ее… на всякий случай!

Если вы пропустили это, вы можете узнать больше о том, как мы превратили этот шкаф в прачечную здесь.

Я купил кусок стекла в местной стекольной компании. Это заняло около 3 дней и стоило около 40 долларов. Обязательно приобретите закаленное или ламинированное стекло. Я купил тростниковую пленку в компании «Decorative Films» и наклеил ее на обычное стекло. Процесс был довольно простым, и даже лично вы не можете сказать, что это подделка!

Я использовал свой любимый кондиционер для предварительной окраски, подождал час, а затем прокрасил краской индивидуального цвета, который мне так нравился.

Я предпочитаю матовое верхнее покрытие, поэтому использовала поликрилат.

Я использовал гвоздодер, чтобы прикрепить дверной упор, чтобы удерживать стекло. В последнее время я все чаще использую этот инструмент для отделочных работ. Отверстие настолько маленькое, что нет необходимости его заполнять.

Я все еще жду дверную фурнитуру, но разве она не хорошенькая?

В настоящее время я ищу красивые полосатые обои для этого коридора, чтобы по-настоящему показать ее! Надеюсь, этот урок помог! Вы могли бы легко использовать это для создания двери сарая, но я не уверен, что буду использовать его для внешней двери из-за возможной деформации.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: деревянную, МДФ

Вставить щеколду в дверь или вырезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверхдорогого или необычного не нужно) можно сделать за 30-40 минут. И это без опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, мы поговорим далее.

Содержание статьи

• 1 Инструменты для врезки замков и защелок
• 2 Как вставить замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото
  • 2.1 Углубление под замочную часть
  • 2.2 Ставим ручки
  • 2.3 Установка защелки замка
  • 2.4 Ответная вставка
• 3 Особенности установки защелки 9004 6

Инструменты для вскрытия замков и защелок

Сиденье запереть межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, можно купить в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как камень мы сверлить не будем, то и покупать слишком дорого — обычные коронки или сверла по дереву не обязательно.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевая дрель, держатель, коронка

Несколько слов о том, что лучше — коронка или перьевая дрель. Вырезать отверстие в двери под замок коронкой проще и быстрее, при этом сколов меньше. А вот работать с коронкой далеко не так удобно на конце, да и отверстие больше, чем надо. Сверление ручкой немного дольше и стружки больше, но легче контролировать процесс. В целом особой разницы нет, но чаще всего отверстие в полотне делают короной, а в конце — перышком. Но вы можете использовать перо где угодно.

Без долота не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а для замка требуется отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм легко закрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как вставить замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед установкой замка или шпингалета необходимо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этот зазор обычно ставят замок или щеколду. Но при врезке замка в дверь из МДФ не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Сверху будет только пустота и придется заново сверлить отверстие и придумывать, чем закрыть получившееся отверстие. Определившись с высотой, можно приступать к установке.

Внутренние двери обычно снабжены замками, которые можно запирать без ключа.

Выемка для детали замка

Прежде чем врезать замок во внутреннюю дверь, отметьте на двери выбранную высоту. Делать это удобнее рулеткой. На торце ставим метку, переносим угольником или строительным уровнем на обе стороны дверного полотна.

1. Берем замок/защёлку, прикладываем к торцу двери так, чтобы середина замка попала на нарисованную линию. Отмечаем ширину металлического замка и уровень, на котором заканчивается накладка.
2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. С помощью маркера или малярного скотча, куска изоленты сделайте отметку на сверле. Эта метка должна быть немного дальше замка. По нему мы будем ориентироваться, на какую глубину делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается впритык к стеклу. В противном случае можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
   Ставим метку на перьевом сверле — так будем контролировать глубину сверления

3. Установив перьевую дрель, делаем несколько отверстий одно под другим, образуя выемку для замка. Количество отверстий зависит от размера замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других нужно 8-10.
4. Края отверстий неровные, древесина местами вздулась. Берем стамеску и удаляем торчащие волокна древесины с краев, слегка подрабатывая по глубине (но не слишком увлекайтесь).

   Края неровные, удалить торчащие волокна стамеской

5. Берем обычное сверло на 16 мм, вставляем в дрель. Используйте его, чтобы выровнять края проделанного отверстия. Для этого водим его вверх-вниз, слегка прижимая то к одной, то к другой стороне углубления. Эта операция нужна для ускорения процесса, но сверло нужно жестко контролировать. Если вы не уверены, лучше выровнять выемку долотом и молотком.
   Сверлить, чтобы выравнивать быстрее

6. В получившееся отверстие вставляем замок. Обычно он немного больше, поэтому проблем не возникает. При необходимости с помощью стамески или дрели его можно увеличить до нужного размера.
7. Ставим замок в нужное положение, крепим его двумя саморезами (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

   Как врезать замок в межкомнатную дверь: доработка углубления

8. С помощью карандаша или канцелярского ножа обводим навесной замок по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм дерева, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

Глубина выемки под запорную часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была вровень с торцом двери, но может немного выступать. Снимайте немного, пока работаете — проще доработать, чем пытаться восстановить отснятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, нужно сделать отверстия для установки ручек. Работы намного меньше, чем уже сделано, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя их лучше стараться избегать.

Ручки комплектуются саморезами для деревянных дверей и стяжными болтами для установки в металлическую дверь. Саморезы лучше заменить из комплекта – они обычно из мягкого металла. Если только вы не купили фирменный зарубежный запор, в котором саморезы закалены. И так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем его к боковой поверхности двери, совпадая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом делаем отметки через прорези для установки ручек.

   Нанесение меток на обе стороны двери

3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
4. Устанавливаем на сверло коронку или перьевое сверло подходящего диаметра.
   Установите центр сверла/коронки в отметки, сделайте отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло попадет в сделанное углубление под замок, работу прекращаем и начинаем с другой стороны.
5. Извлекаем фишки из углубления под замком, ставим на место пластину замка, фиксируем саморезами.
6. Ослабляем стяжные винты на ручках — центральный стержень должен «ходить» свободно, устанавливаем на место.

   Ставим и крепим ручки

7. Выравниваем, крепим саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
8. Вам нужно только затянуть крепежный винт, соединяющий две ручки и цилиндр замка. Обычно они находятся на нижней стороне ручки. Возьмите отвертку и затяните винты на обеих ручках.

   Установка декоративных накладок

Некоторые модели имеют декоративные накладки. Выравниваем их квадратом.

Установка защелки замка

Замки для межкомнатных дверей обычно имеют с одной стороны поворотную защелку (накрутку), которая запирает замок, с другой стороны имеется только пластина с прорезью. То есть просто открыть дверь снаружи нельзя — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Та сторона, где нет прорези, вставляем в крышку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие снаружи.

   Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка ответной планки замка

2. Со стороны комнаты на штырь надеваем чехол с накидкой.
3. Затягиваем прижимной винт (до фиксации саморезами).
4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Ответная вставка

Ответная часть должна быть установлена ​​четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся делать разметку максимально точно и берем заточенный карандаш.

1. Закрываем двери так, чтобы язычок защелки упирался в косяк. Карандашом отмечаем положение фиксатора (сверху и снизу).
2. Нарисуйте горизонтальные линии вдоль меток, используя треугольник.
3. Точно измеряем расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка – это середина язычка или центр монтажного отверстия.

   Легко найти середину замка

4. По линиям, обозначающим положение шпунта, откладываем замеренное расстояние (измеряем от планки, в которую упирается дверное полотно). Проведите прямую линию через эти две точки. Это разметка для установки ответной части замка.
5. Берем дрель или ручку на 14 мм, сверлим отверстие в косяке по указанным меткам. Глубина отверстия чуть больше длины языка.
6. С помощью долота выровняйте отверстие.

   Проверим отверстия по меткам, доработаем стамеской

7. Закрываем двери, проверяем нормально ли входит язычок. Если потянуть закрытую дверь на себя, должен быть небольшой люфт – пару миллиметров – для установки регулировочного язычка на накладке. При необходимости поправьте отверстие.
8. Ставим бойку на место, прикручиваем.
9. Закрываем двери и проверяем на люфт. Если он есть, убираем этот люфт с помощью регулировочного язычка. Рядом с этим язычком есть прорезь для отвертки. Вставляем в это отверстие отвертку и немного сжимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до исчезновения люфта.
   Убираем люфт закрытой двери

Вы умеете вставлять замок во внутреннюю дверь. Описание занимает много места, сам процесс занимает 25-30 минут, если вы делаете это в первый раз. Времени потребуется больше, если выровнять отверстия стамеской, а не дрелью. Но общая продолжительность все равно будет не более часа.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Он меньше по размеру и намного быстрее и легче режется.

1. Отмечаем высоту установки защёлки на торце двери, переносим метки на обе стороны дверного полотна.