Утепляем деревянные окна своими руками: Утепление деревянных окон | Как утеплить деревянные окна

12 советов по утеплению деревянных окон своими руками

Natalia | 26.09.2017 | Обновлено 08.10.2019| Окна и двери | 61 432 просмотров | 1 комментарий

Содержание статьи

На окна приходится пятой части до трети всех теплопотерь дома, поэтому от их теплоизоляции зависит комфорт всех домочадцев. Несмотря на повсеместное распространение герметичных пластиковых окон, старые деревянные окна еще не покинули наши квартиры и вряд ли сделают это в ближайшие несколько лет. Они, безусловно, хороши по многим параметрам, но обладают невысокими теплоизоляционными качествами, поэтому требуют модернизации. Рассмотрим все возможные способы провести утепление деревянных окон своими руками, от самых бюджетных до более дорогостоящих и максимально эффективных. Текст статьи был подготовлен при поддержке специалистов московской компании «РемСила» специализирующихся на оказании услуг по утеплению деревянных окон любого типа с применением расходных материалов высокого качества и европейского производства (резиновый уплотнитель, клеевой герметик).  Подробнее можете ознакомиться с услугами компании по ссылке http://oknoremsila.ru/uteplenie-derevynnih-okon/ (услуги актуальны для г. Москвы).

Почему при бешеной популярности современных евроокон с герметичными стеклопакетами обычные старые деревянные окна все еще используются в тысячах и миллионах квартир? Среди основных причин:

• стоимость пластиковых окон, сомнение в их безвредности, кроме того, пластиковые окна порой сами нуждаются в утеплении;
• способность деревянных окон обеспечивать естественную вентиляцию;
• проживание в домах, несущих высокую историческую и архитектурную ценность, где замена старых окон не разрешена;
• отсутствие желания и возможности проводить ремонт, пусть и мелкий, после замены окон;
• проживание в арендованной квартире.

При многочисленных преимуществах деревянные окна старого образца не обеспечивают должной теплоизоляции. Это заметили еще наши предки, которые разработали множество способов бороться с недостаточной их герметичностью. К дедовским решениям добавились более современные, поэтому нам есть, из чего выбирать.

№1. С чего начинается утепление деревянных окон?

Утепление старых деревянных окон начинается с обследования конструкции на предмет обнаружения мостиков холода, т.е. основных путей проникновения в квартиру холодного воздуха. Важно найти все слабые места, чтобы провести комплексное утепление. К основным мостикам холода в деревянных окнах относятся:

• места примыкания оконной рамы и створки;
• древесина, из которой изготовлена рама;
• стекла;
• откосы, подоконники и отлив.

Откосы, отлив и подоконник лучше утеплять снаружи, остальные элементы требуют утепления изнутри, так что придется потрудиться, чтобы превратить старое деревянное окно в герметичное и отвечающее нынешним требованиям комфорта.

Если обследование окна и его утепление выполнены качественно, можно рассчитывать на повышение температуры в квартире на 3-4⁰С, если вы подключены к централизованному отоплению, или же на значительную экономию средств, если используется индивидуальное отопление. К тому же, удастся избавиться от сквозняков. Обратная сторона медали – прекращение естественной циркуляции воздуха. Эта проблема, характерная и для герметичных пластиковых окон. Ее решение – периодическое проветривание или установка специальных клапанов, которые позволяют регулировать количество поступающего в квартиру свежего воздуха.

Приготовьтесь к тому, что для эффективного утепления придется использовать несколько из описанных ниже способов. Начнем с технологий, которые используются для внутреннего утепления.

№2. Утепление окон бумагой

Самый древний, простой и недорогой способ. Сегодня используется редко, но подойдет в случае, если бюджет сильно ограничен. Существует несколько вариаций данного способа утепления:

• газеты, обои, бумага рвутся на части, скручиваются в жгутики, которыми забиваются щели между створкой и окном, для упрощения задачи используют линейку, нож, отвертку или прочие острые инструменты. Некоторые советуют предварительно смачивать жгутики в воде;
• бумажные отходы измельчаются, замачиваются в воде и отжимаются. К полученной массе добавляют 1 часть глины или 2 части толченого мела. В итоге выходит пластичная замазка, которая хорошо проникает даже в самые мелкие щели.

Классический дедовский рецепт предполагает заклеивание бумажного утеплителя полосками из ткани или бумаги. Чтобы они хорошо держались, их смачивали раствором хозяйственного мыла или же использовали самодельный клейстер. Последний можно получить, если смешать воду и муку в равных пропорциях, хорошо перемешать и довести до кипения полученную смесь.

Более современный вариант – использовать малярную ленту или специальный оконный скотч. В этом случае задача упрощается, но издержки все равно остаются. Утепленные бумагой окна нельзя открыть на проветривание, если вдруг среди зимы резко потеплеет. Весной придется снимать полосы бумаги/ткани/скотча и доставать утеплитель. На оконных рамах остаются заметные следы, иногда даже снимается часть краски, поэтому без обновления декоративного покрытия, увы, не обойтись. Впрочем, ткань и самоклеящаяся бумага снимаются легче всего и оставляют минимум следов.

№3. Утепление ватой

Вместо бумаги можно использовать вату – проблем меньше, а теплоизоляционные качества практически такие же. Ватой аккуратно закрываются все щели, сверху клеятся полосы бумаги, ткани или скотча. Недостатки у способа те же, что и у предыдущего, зато вату намного проще доставать из щелей.

№4. Утепление бельевым шнуром

Щели можно заполнить бельевым хлопковым шнуром. Фиксируют его маленькими гвоздиками или клеем, при этом достигается достаточно неплохой уровень герметизации, зато весной придется уделить немало времени демонтажу утеплителя.

№5. Утепление деревянного окна поролоном и уплотнителем

Куда более современным, надежным и эффективным способом утепления является использование поролоновой ленты и уплотнительных шнуров.

Поролоновая лента обойдется недорого, но и срок ее службы всего около 2 лет. Такой способ утепления оптимален, когда между створками и рамой образовались достаточно большие зазоры. Сам процесс монтажа несложный, но трудоемкий, так как необходимо все точно измерить и аккуратно приклеить, чтобы окно было хорошо утеплено, но при этом не перестало нормально закрываться. Главное преимущество способа – возможность открывать окно.

Процесс утепления поролоновой лентой сводится к следующему:

• измерение необходимой длины и ширины ленты. Длина должна соответствовать периметру створок, а ширина в сжатом виде – ширине пустот;
• места на створках, куда будет приклеена лента, необходимо предварительно очистить от пыли и обезжирить с помощью спирта или ацетона;
• поролоновые ленты выпускаются, как правило, с самоклеящейся основой, поэтому задача упрощается и сводится только к снятию защитного слоя и аккуратному приклеиванию поролона к назначенным местам;
• некоторые специалисты советуют дополнительно герметизировать окно бумажным скотчем, но при этом теряется основное преимущество способа – возможность открывать окно, когда вздумается. Альтернативное решение – клеить поролон в несколько рядов.

Намного более долговечным будет утепление, выполненное с помощью уплотнительных шнуров. Они изготавливаются из разных материалов:

• резина;
• поливинилхлорид;
• пенополиэтилен;
• полиуретан.

Основное преимущество резинового уплотнителя – цена, но при снижении температуры он способен дубеть и ломаться. Кроме того, резина обладает высокой износостойкостью, поэтому ее лучше выбирать для окон, которые постоянно открываются и закрываются. Остальные виды шнуров хоть и стоят дороже, но в плане эксплуатации показывают себя намного лучше.

Уплотнительные шнуры изготавливают разной формы – выбор зависит от размера щелей в оконной конструкции:

• уплотнитель, профиль которого напоминает букву P, подходит для окон с щелями среднего размера;
• уплотнитель с D-образным профилем – для герметизации достаточно больших щелей;
• уплотнитель типа Е – для окон с небольшими щелями.

Трубчатые уплотнители позволяют достичь достаточно высокого уровня герметизации, не препятствуют свободному открыванию окна, могут оставаться на лето и служить несколько сезонов подряд. Уплотнитель может иметь самоклеящуюся основу и тогда его монтаж будет идентичным описанному выше монтажу поролоновых лент. Если вы берете такой уплотнитель, обращайте внимание на срок годности клея: если он подходит к концу, то шнур может либо вообще не приклеиться, либо быстро отслоиться.

Надежнее всего отдельно брать уплотнитель и отдельно клей для него, в качестве которого можно использовать силиконовый герметик. В этом случае долговечность утепления достигает 5 лет.

Есть еще один нюанс. Все работы с трубчатыми профилями проводят при температуре выше +10⁰С, поэтому до холодов лучше не затягивать. Клеить уплотнитель необходимо очень аккуратно, чтобы не нарушить систему открывания створок.

№6. Утепление деревянных окон по шведской технологии

Это самый прогрессивный, современный и эффективный способ. Утепленные по шведской технологии окна фактически приравниваются по уровню герметичности к современным пластиковым окнам. Данный способ также предполагает использование уплотнителя, только для него в оконных створках подготавливаются специальные канавки.

Шведская технология утепления предполагает такой порядок действий:

• демонтаж створок;
• вырезание тонких пазов по периметру створок, которое проводится специальной фрезой, размер паза должен соответствовать размеру выбранного уплотнителя;
• монтаж в пазы уплотнителя (полиуретан, ПВХ, пенополиэтилен, реже используется поролон). Клей при этом не применяется – уплотнитель хорошо держится за счет существующих в его конструкции утолщений;
• нанесение силиконового герметика в места соединения створки и стекла;
• если необходимо, выполняется замена фурнитуры и стекла;
• монтаж створок на место.

Долговечность такого утепления – 15-20 лет, поэтому трудоемкость и высокая цена метода вполне оправданы. Самостоятельно выполнять подобные работы стоит только в том случае, если есть хотя бы небольшой опыт в столярном деле, иначе можно сделать только хуже. Проще всего, конечно же, доверить всю работу специалистам.

Утепленные по шведской технологии окна можно будет открывать в любое время года, их внешний вид не портится, а дополнительным бонусом можно считать шумоизоляцию.

№7. Утепление деревянного окна герметиком

Данный способ направлен на теплоизоляцию места стыка стекла и створки, может выполняться своими руками, но потребует высокой степени осторожности и аккуратности. Порядок действий следующий:

• извлечение штапиков, тонких реек, которые держат стекло по периметру. При демонтаже почти все штапики ломаются, поэтому заранее лучше купить новые, причем с запасом. Извлечение начинают с нижнего штапика, потом снимают боковые и только потом – верхний, для этого удобно использовать небольшой нож или отвертку;
• посадочное место внутри створки тщательно очищается от грязи и пыли;
• нанесение силиконового герметика и установка стекла на место. Все работы по демонтажу и установке стекла проводят в толстых перчатках;
• установка новых штапиков.

Вместо герметика можно использовать замазку для окон. Порядок действий остается тем же, только после установки стекла излишки замазки необходимо сразу убрать ножом. В плане эстетичности этот способ не хуже, так как впоследствии место стыка все равно закроется новым штапиком.

№8. Утепление деревянного окна монтажной пеной

Монтажную пену используют для внутреннего и наружного утепления, она хорошо заполняет крупные щели и применяется для герметизации стыков между рамой и откосом, между откосом и подоконником, под подоконником, и между рамой и верхней балкой.

Работать с монтажной пеной несложно, но следует знать некоторые нюансы:

• заполнение лучше вести снизу вверх;
• пена, застывая, увеличивается в объеме, поэтому заполнять щели стоит примерно на 1/3;
• работы выполняются при температуре воздуха не ниже +5 и не выше +30⁰С;
• монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому ее обязательно необходимо покрыть слоем отделочного материала. Впрочем, вряд ли кто оставит этот материал без отделки – выглядит он не очень.

Вместо монтажной пены можно использовать самодельную замазку. Ее готовят из мела и гипса, которые смешивают в соотношении 1:2, а потом добавляют воду до получения раствора вязкой консистенции. Такой смесью легко заполняются все щели, а внешне она выглядит намного более эстетично монтажной пены.

№9. Теплосберегающая пленка для деревянного окна

Этот способ направлен на повышение теплоизоляционных качеств стекла, но сегодня теплосберегающую пленку также клеят и на деревянную раму. Работает она подобно энергосберегающим стелопакетам, т.е. пропускает в квартиру дневной свет, но не выпускает тепло. Делают такую пленку на основе полиэстера, а уникальные свойства отражать тепловое излучение она получает благодаря металлическому напылению. Это прозрачный материал, который не нарушает оптических свойств оконного стекла, выдерживает воздействие моющих средств, обладает высокой прочностью и делает окно безопасным, ведь в случае повреждения стекла все кусочки останутся на пленке.

Процесс монтажа пленки несложный, но требует аккуратности, ведь важно наклеить ее ровно, без пузырьков, металлизированной стороной наружу. Лучше всего работать в перчатках, чтобы не оставить на поверхности жирных следов.

Теплоизоляционная пленка способна сделать окно более «теплым», но не может использоваться в качестве самостоятельного утеплителя.

№10.

Устраняем щели в створках и раме

Недостаточно загерметизировать щели между рамой и створками, и между створками и стеклом – окно все равно будет пропускать холодный воздух, если на деревянных элементах есть трещины. Они непременно появляются на древесине в результате перепадов температур. Устранить их несложно, для этого используются такие материалы:

• парафин. Его нагревают на водяной бане до температуры около 70⁰С, набирают шприцом без иглы и заполняют им все трещины. Уже через час он застынет и превратится в серьезную преграду сквознякам;
• специальная шпатлевка по дереву;
• герметик, причем можно подобрать материал в цвет дерева;
• самодельная замазка из гипса и мела, рецепт которой был описан выше.

Естественно, такие мероприятия по теплоизоляции будут наиболее эффективными, если сначала снять старое декоративное покрытие, потом заполнить трещины, а уже после этого нанести новый слой отделки. Имейте в виду, что на парафин и герметик краска ложится хуже, поэтому их излишки лучше тщательно удалять.

№11. Как утеплить деревянные окна снаружи?

Внутреннего утепления иногда бывает недостаточно. В дополнительной теплоизоляции зачастую нуждаются откосы. Работы по их утеплению начинаются с демонтажа старой отделки, после чего выполняется грунтование поверхности. Щели можно заполнить монтажной пеной, другой вариант – закрыть откосы пенопластом. Излишки пены после застывания срезают, поверхность обрабатывают штукатуркой. На пенопласт сверху крепят полимерную сетку, по углам – перфорированную ленту, после чего выполняется штукатурка. Остается только прогрунтовать и покрасить откосы.

Место оконного отлива также герметизируют монтажной пеной. Обязательное требование – установка специальной планки для отвода дождевых вод. Она должна быть под наклоном и иметь завернутые края, чтобы влага не попадала на стены и в окно. Места стыка планки и рамы или откоса желательно заделать герметиком.

Пенопластом снаружи лучше утеплить и зону под подоконником, ведь в трети случаев больше всего тепла утекает именно через эту зону.

Последний штрих внешней теплоизоляции – обновление лакокрасочного покрытия. Старый отслаивающийся слой краски можно снять с помощью шпателя и строительного фена, а вместо него нанести свежую краску или лак.

№12. Утепление деревянных окон в доме из дерева

Деревянный дом выдвигает повышенные требования к эстетичности всех проводимых работ. В принципе, применять можно любые технологии утепления, но при этом быть предельно осторожным. Лучше всего использовать прозрачный герметик для теплоизоляции стыка стекла и рамы, теплосберегающие пленки, заполнять крупные щели монтажной пеной с последующей заделкой наличником. Отличный способ дополнительного утепления окон в деревянном доме – установка ставней.

В завершение

Качественное утепление деревянного окна с использованием современных материалов обойдется не так уж и дорого, зато обеспечит герметичность на уровне евроокон и позволит сохранить оригинальный вид оконной конструкции. Конечно же, вкладывать временные и финансовые ресурсы имеет смысл, если окно еще достаточно крепкое – если оно уже, что называется, еле дышит, то проще заменить его новым.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Метки:Окна

Как утеплить старые деревянные окна

Теплопотери жилого помещения возрастают, по мере снижения температуры за окнами. Вначале осень с дождями, затем снежная зима с холодными ветрами — сезонная непогода атакует дома людей, крадёт тепло, на производство которого уходят значительные денежные суммы… Активнее всего, холод улиц проникает в наши дома через оконные проёмы, через щели в рамах и через стёкла, которые не пропускают воздух, но «отлично» участвуют в теплопередаче. Следовательно, нужно утеплть окна

Конечно, можно потратиться и заменить старые рамы на современные окна ПВХ или же утеплить деревянные оконные рамы, воспользовавшись одним из описанных в нашем материале способов и, даже, довести их характеристики до уровня современных стеклопакетов.

Какие существуют способы утепления окон своими руками

Простейший «домашний» способ снизить теплопотери оконных рам — заполнить все щели между оконными створками и рамой деревянных окон ватой, полосками поролона или бумагой, свёрнутой в трубку достаточного диаметра. Поверх этих импровизированных наполнителей наклеивается полоса плотной бумаги или, что более современно, малярный скотч. Обычный, тем более цветной скотч использовать не рекомендуется, т. к. следы от клея и краски, нанесённых на его клейкую сторону, с поверхности оконных рам полностью не удалить — вид окна по весне будет не привлекательным.

Если с малярным скотчем, одна сторона которого клейкая, проблем при утеплении окна не возникнет, то бумажные полосы нужно приклеивать на какой-то клейкий состав. Тут, тоже всё просто — берём кусок обычного хозяйственного мыла, укладываем на горизонтальную поверхность бумажную полосу (её ширина выбирается так, чтобы была достаточной для приклеивания на оконную створку и раму по краям щели), ставим рядом миску с тёплой водой.

Окунув кусок мыла в воду, затем нужно вынуть его и провести несколько раз по бумажной полосе, распределив мыльный слой по всей её плоскости, затем поднять и наклеить на определённое место оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» очевидны — его не нужно как-то составлять и готовить, он не пачкает и не повреждает деревянные элементы окна. По весне бумажные полоски удаляются с окна одним движением.

Утеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, широко представленных в любом хозяйственном магазине. Правда, небольшого тюбика будет недостаточно — понадобится большая туба и аппликационный пистолет для извлечения из неё силикона. Лучше всего выбрать прозрачный силикон — он будет менее всего заметен на оконной раме после нанесения и отвердения. Перед тем как заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их требуется тщательно очистить от пыли и загрязнений, иначе силикон местами отстанет и небольшие щели сохранятся.

Наиболее эффективный из «домашних» способов и одновременно наименее привлекательный вариант утепления — полное перекрытие остеклённого проёма окна ПВХ-плёнкой изнутри или снаружи помещения. Полиэтиленовая плёнка должна быть достаточной толщины, плотно обтягивать оконную раму после закрепления. Монтаж ПВХ-плёнки выполняется мебельным степлером на 8-10 мм скобы, в местах её закрепления на деревянной раме окна следует наклеить изоленту или толстый скотч, чтобы при вбивании скоба не порвала плёнку. В жилых комнатах ПВХ-плёнка на окнах, конечно, не будет смотреться, но вот оконные проёмы на лоджии ею вполне можно перекрыть.

Утепление окон с заменой уплотнителей

Желательно выполнять описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. окно придётся частично демонтировать и в помещение проникнет воздух улицы. Если за окном стоит зима и минусовые температуры, — лучше будет отложить полное утепление деревянного окна до тёплого сезона.

Значительная доля теплопотерь оконных проёмов приходится на участки между оконной рамой и стеной здания, т. к. в домах старой постройки щели в этих местах заполнялись чем попало — от стекловаты до кусков тряпок. Прежде всего требуется снять с деревянной рамы оконные створки. Затем необходимо вскрыть стыки между рамой и стеной, убрать оттуда старую изоляцию, смочить внутренние поверхности водой из распылителя для удаления пыли, затем заполнить стыки монтажной пеной в два приёма с трёхчасовым перерывом между ними.

На очереди — реставрация деревянной рамы и оконных створок. После внимательного осмотра рамы на предмет щелей в её деревянных элементах и местах их стыков, требуется зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особой шпаклёвкой по дереву. Принимаемся за оконные стёкла — их нужно аккуратно снять со створок, удалив старый штапик, аккуратно вынув гвозди, которыми тот закреплён. Кстати, перед снятием стёкол необходимо купить новый штапик и гвозди для его крепления — деревянные рейки старого штапика, скорее всего, будут повреждены во время демонтажа. После извлечения стёкол из рам, тщательно зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, затем наносим на них силиконовый герметик и выставляем стёкла на место. Если старые имеют трещины и сколы по краям, их необходимо заменить на новые.

Принимаемся за замену уплотнителя. Чтобы узнать ширину щелей между двумя спаренными оконными створками, между створками и оконной рамой понадобится пластилин — разомните его, затем разметьте полоской заведомо большей ширины, чем ширина щелей, и закройте окно (совместите его створки). На пластилине после открытия останутся следы, по которым можно вычислить размер щелей. По ширине щелей подбирается резиновый уплотнитель — никакой поролон или что-то вроде этого не подойдут, т. к. их хватит только на один сезон. Оконный уплотнитель из резины, в зависимости от ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-образный (его сечение напоминает эту букву) предназначен для щелей шириной от 2 до 3,5 мм; P-образный профиль перекроет щели шириной от 3 до 5 мм; D-образный — щели с шириной от 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя выполняется так — если ширина щели составляет, скажем, 3 мм, то следует выбрать не К-образный профиль, а P-образный.

Установка резинового уплотнителя — первым делом требуется удалить грязь и пыль с места установки, обезжирить поверхность.

Если профиль уплотнителя имеет клеевой слой, то не нужно торопиться с удалением защитной полосы — прежде приложите его к месту установки не растягивая, замерьте длину, обрежьте края под 45° угол и только после этого наклеивайте от одного края рамы к другому. При отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой по длине уплотнителя. Для большей уверенности в качественном закреплении резинового уплотнителя на раме, по его краям, в местах среза под 45°, мебельным степлером вбивается по одной скобе.

Пространство под подоконником, если он установлен под оконным проёмом, также следует проверить на теплоизоляцию. Чаще всего под образующим подоконник материалом скрыты щели, через которые воздух с улицы свободно проникает внутрь. Необходимо снять подоконник, очистить нишу под ним от мусора и пыли, уложить слой минеральной ваты или, смочив водой, нанести монтажную пену. Через сутки после утепления монтажной пеной её можно подрезать, затем покрыть сверху цементным раствором.

Учитывайте, что воздух от отопительного радиатора, установленного под оконный проёмом, должен проникать к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны быть вентиляционные щели.

Снизить теплопотери через стёкла поможет плёнка, отражающая тепло — на неё в заводских условиях нанесено покрытие из керамики или металла слоем в несколько микрон. Отражая порядка 80% тепла обратно в помещение, проницаемая для света и внешне не заметная на стекле плёнка обеспечит удержание температуры внутри на 2 °С выше, чем в аналогичном помещении с окнами, не оснащёнными такой плёнкой.

Важный момент с энергосберегающей плёнкой — покрытие нанесено только на одну её сторону, которой плёнка должна быть обращена внутрь помещения, иначе она будет действовать наоборот, т. е. отражать солнечные инфракрасные лучи извне и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая плёнка для окон крепится на внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) рамы или между двух стёкол на двухсторонний скотч.

Перед установкой плёнки требуется тщательно вымыть стекла.

Добавим, что желающие поменять старую столярку на новые ПВХ-окна, могут это сделать, без особого труда. В Украине – огромный выбор и широчайший ассортимент современных окон. Например:

• Aluplast: производитель предлагает украинскому покупателю оконные системы IDEAL и energeto.
• MANEZH: компания работает с тремя видами профилей из ПВХ (VEKA, SCHÜCO), алюминия (REYNAERS, SCHÜCO), дерева, а также с комбинированным профилем ДЕРЕВО + АЛЮМИНИЙ (EXCLUSIVE WOOD GROUP).
• SOLWIN: фирма предлагает системы пластиковых окон LUX, ELITE, ELITE PLUS, REVOLUTION, PROTEC, OPTIMA, 
• Viknaroff: под торговой маркой продаются металлопластиковые окна украинских и европейских производителей.
• «Викна-Стар»: Линейка компании представлена следующими наименованиями: «Викна-Стар Стандарт», «Викна-Стар Классика», «Викна-Стар Дизайн», «Викна-Стар Премиум», «Викна-Стар Alum», «Викна-Стар Архитектура», «Викна-Стар Дом».  
• «Глассо»: компанией представлены следующие модели окон: КОМФОРТ, ПРЕСТИЖ, ЛЮКС, ДИЗАЙН, СТАНДАРТ, КЛАССИКА, МАКСИМУМ, ПРЕМИУМ.
• «Корса»: компания реализовывает окна из профилей бренда REHAU — ECOSOL 60, EURO 70 и SYNEGO

 

В следующей публикации ProfiDom.com.ua расскажет о так называемом , «шведском» способе утепления окон

12 советов по утеплению деревянных окон своими руками

Содержание статьи

На окна приходится от пятой до трети всех теплопотерь дома, поэтому от их теплоизоляции зависит комфорт всех домочадцев. Несмотря на повсеместное распространение герметичных пластиковых окон, старые деревянные окна еще не ушли из наших квартир и вряд ли уйдут в ближайшие несколько лет. Конечно, они во многом хороши, но имеют низкие теплоизоляционные качества, поэтому требуют модернизации. Рассмотрим все возможные способы проведения утепления деревянных окон своими руками, от самых бюджетных до более дорогих и эффективных. Текст статьи подготовлен при поддержке московских специалистов. Компания РемСила специализируется на оказании услуг по утеплению деревянных окон любого типа с использованием качественных расходных материалов европейского производства (резиновый герметик, клей-герметик).

Почему при бешеной популярности современных евроокон с герметичными стеклопакетами до сих пор используются обычные старые деревянные окна в тысячах и миллионах квартир? Среди основных причин:

• стоимость пластиковых окон, сомнения в их безвредности, кроме того, иногда сами пластиковые окна нуждаются в утеплении;
• способность деревянных окон обеспечивать естественную вентиляцию;
• проживающие в домах, представляющих большую историческую и архитектурную ценность, в которых не допускается замена старых окон;
• отсутствие желания и возможности проводить ремонт, пусть и небольшой, после замены окон;
• проживание в съемной квартире.

Имея многочисленные преимущества, деревянные окна старого образца не обеспечивают достаточной теплоизоляции. Это заметили еще наши предки, которые разработали множество способов борьбы с нехваткой упругости. К дедовским решениям добавились более современные решения, так что нам есть из чего выбрать.

№1. С чего начинается утепление деревянных окон?

Утепление старых деревянных окон начинают с обследования конструкции на предмет выявления мостиков холода , т.е. основных путей поступления холодного воздуха в квартиру. Важно найти все слабые места, провести комплексную изоляцию . К основным мостикам холода в деревянных окнах относятся:

• место соединения оконной рамы и створки;
• древесина, из которой изготовлен каркас;
• стекло;
• Откосы подоконники и отливы.

Откосы, отлив и подоконник лучше утеплить снаружи, остальные элементы требуют утепления изнутри, поэтому придется потрудиться, чтобы превратить старое деревянное окно в герметичное и отвечающее требованиям Современные требования к комфорту.

Если осмотр окна и его утепление выполнены качественно, то можно рассчитывать на повышение температуры в квартире на 3-4 ⁰ С при подключении к централизованному отоплению, или значительную экономию средств при индивидуальном отоплении используется. Кроме того, удастся избавиться от сквозняков. Оборотная сторона медали – прекращение естественной циркуляции воздуха. Эта проблема характерна и для герметичных пластиковых окон. Ее решение – периодическое проветривание или установка. специальные клапаны, которые позволяют регулировать количество свежего воздуха, поступающего в квартиру.

Приготовьтесь к тому, что для эффективного утепления вам придется использовать несколько описанных ниже способов. Начнем с технологий, которые используются для внутреннего утепления.

№2. Утепление окон бумагой

Самый древний , простой и недорогой способ . Сегодня его используют редко, но он подойдет, если бюджет очень ограничен. Существует несколько вариантов такой способ утепления:

• газеты, обои, бумага рвутся на куски, скручиваются в жгутики, которыми забиваются щели между створкой и окном, для упрощения задачи используют линейку, нож, отвертку или другие острые инструменты. Некоторые советуют предварительно смачивать жгутики в воде;
• бумажные отходы измельчают, замачивают в воде и отжимают. К полученной массе добавить 1 часть глины или 2 части толченого мела. В результате выходит пластичная замазка, которая хорошо проникает даже в самые мелкие щели.

Классический дедушкин рецепт предполагает наклеивание на бумажный обогреватель полосок ткани или бумаги . Чтобы они хорошо держались, их смачивали раствором хозяйственного мыла или использовали домашний клейстер. Последний можно получить, смешав воду и муку в равных пропорциях, хорошо перемешать и довести смесь до кипения.

Более современный вариант — использовать малярный скотч или специальный оконный скотч . В этом случае задача упрощается, но затраты все равно остаются. Бумажное утепленное окно нельзя открывать для проветривания, если вдруг посреди зимы вдруг нагреется. Весной надо будет снять полоски бумаги/ткани/скотча и достать утеплитель. На оконных рамах остаются размеченные следы, иногда снимается даже часть краски, так что без обновления декоративного покрытия, увы, не обойтись. Однако 9Ткань 0006 и самоклеящаяся бумага легче удаляются всего и оставляют минимум следов.

№3. Ватный утеплитель

Вместо бумаги можно использовать вату — проблем меньше, а теплоизоляционные качества практически те же. Все щели аккуратно заделывают ватой, сверху приклеивают полоски бумаги, ткани или скотча. Недостатки способа те же, что и у предыдущего, но из щелей доставать вату гораздо легче.

Номер 4. Изоляция шнура

Прорези можно заполнить льняным хлопчатобумажным шнуром. Зафиксируйте его мелкими гвоздиками или клеем, добившись при этом достаточно хорошего уровня герметизации, но весной придется уделить много времени демонтажу утеплителя.

№5. Утепление деревянного окна пенопластом и герметиком

Гораздо более современный, надежный и эффективный способ утепления – использование пеноленты и уплотнительных шнуров.

Лента пенопластовая обойдется недорого, но срок ее службы всего около 2 лет. Этот способ утепления оптимален, когда между крыльями и каркасом образовались достаточно большие зазоры. Сам процесс установки несложный, но трудоемкий, так как нужно все точно измерить и тщательно приклеить, чтобы окно хорошо утеплилось, но при этом не мешало нормально закрываться. Основное преимущество метода — возможность открыть окно.

Процесс утепления вспененной лентой выглядит следующим образом:

• Измерение необходимой длины и ширины ленты. Длина должна соответствовать периметру створок, а ширина в сжатом виде – ширине пустот;
• места на крыльях, где будет наклеиваться лента, необходимо предварительно очистить от пыли и обезжирить спиртом или ацетоном; Ленты поролоновые
• выпускаются, как правило, с самоклеящейся основой, поэтому задача упрощается и сводится лишь к снятию защитного слоя и аккуратному приклеиванию поролона на обозначенные места;
• некоторые специалисты советуют дополнительно заклеивать окно бумажным скотчем, но при этом теряется главное преимущество метода — возможность открыть окно, когда вздумается. Альтернативное решение – приклеить поролон в несколько рядов.

Изоляция из уплотнительных шнуров . Изготавливаются из разных материалов:

• резина;
• поливинилхлорид;
• вспененный полиэтилен;
• полиуретан.

Основное преимущество резинового уплотнителя — цена, но при понижении температуры он способен раздвоиться и порваться. Кроме того, резина обладает высокой износостойкостью, поэтому ее лучше выбирать для окон, которые постоянно открываются и закрываются. Другие виды шнуров хоть и дороже, но в плане эксплуатации показывают себя гораздо лучше.

Уплотнительные шнуры изготавливаются различной формы — выбор зависит от размера прорезей в оконной конструкции:

• уплотнитель, профиль которого напоминает букву П, подходит для окон со средними щелями;
• герметик с D-образным профилем – для заделки достаточно больших трещин;
• Герметик тип Е — для окон с малыми щелями.

Трубчатые уплотнители позволяют добиться достаточно высокого уровня герметизации, не препятствуют свободному открыванию окна, могут оставаться на лето и служить несколько сезонов подряд. Герметик может иметь самоклеящуюся основу и тогда его монтаж будет идентичен описанному выше монтажу поролоновых лент. Если будете брать такой герметик, обратите внимание на срок годности клея: если он подходит к концу, шнур может либо вообще не приклеиться, либо быстро отклеиться.

Надежнее всего взять отдельно уплотнитель и отдельно клей для него, для чего можно использовать силиконовый герметик. В этом случае долговечность утеплителя достигает 5 лет.

Есть еще один нюанс. Все работы с трубчатыми профилями производятся при температуре выше +10 ⁰ С, так что до холодов лучше не затягивать. Уплотнитель нужно приклеивать очень аккуратно, чтобы не нарушить систему открывания створки.

№6. Утепление деревянных окон по шведской технологии

это самый прогрессивный, современный и эффективный способ . Окна, утепленные по шведской технологии, на самом деле по уровню герметичности не уступают современным пластиковым окнам. Этот способ также предполагает использование герметика, только для него в створках окон готовятся специальные пазы.

Шведская технология утепления включает в себя следующую процедуру:

• демонтаж жалюзи;
• нарезка тонких канавок по периметру крыльев, которая осуществляется специальной фрезой, размер канавки должен соответствовать размеру выбранного уплотнителя;
• установка в пазы уплотнителя (реже используется полиуретан, ПВХ, пенополиэтилен, поролон). Клей при этом не используется – герметик хорошо держится за счет имеющихся в его конструкции утолщений;
• нанесение силиконового герметика на стык створки и стекла;
• при необходимости заменяется фурнитура и стекло;
• установка створок на место.

Срок службы такого утеплителя 15-20 лет. Таким образом, сложность и дороговизна метода оправданы. Самостоятельно проводить такие работы стоит только при наличии хоть небольшого опыта в столярном деле, иначе можно сделать только хуже. Проще всего, конечно, доверить всю работу специалистам.

Окна утепленные по шведской технологии можно открывать в любое время года, их внешний вид не портится, а Дополнительный бонус — звукоизоляция.

№ 7. Утепление деревянного окна герметиком

Данный способ направлен на теплоизоляцию стыка стекла и створки , можно выполнить своими руками, но потребует высокой степени осторожности и аккуратности . Процедура следующая :

• вытяжка штапиков, тонкие рейки, удерживающие стекло по периметру. При демонтаже ломаются почти все штапики, поэтому лучше заранее купить новые, и с запасом. Извлечение начинается с нижнего штапика, затем снимаются боковые и только потом снимается верхний, для этого удобно использовать небольшой нож или отвертку;
• место внутри створки тщательно очищается от грязи и пыли;
• нанесение силиконового герметика и установка стекла на место. Все работы по демонтажу и установке стекол выполняются в толстых перчатках;
• установка новых штапиков.

Вместо герметика можно использовать шпаклевку для окон . Порядок действий остается прежним, только после установки стекла излишки шпаклевки нужно сразу удалить ножом. С точки зрения эстетики этот способ ничем не хуже, так как впоследствии место примыкания все равно будет закрываться новым штапиком.

№ 8. Утепление деревянного окна пенопластом

Пенополиуретан применяют для внутреннего и наружного утепления хорошо заполняет большие щели и используется для герметизации стыков между рамой и откосом, между откосом и подоконником, под подоконником, между рамой и верхней балкой.

Работать с пенополиуретаном несложно, но следует знать некоторые нюансы:

• заполнение лучше производить снизу вверх;
• пенопласт, застывая, увеличивается в объеме, поэтому заполнение щелей составляет примерно 1/3;
• работы выполняются при температуре воздуха не ниже +5 и не выше +30 ⁰ ОТ; Пенополиуретан
• разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому необходимо покрыть его слоем отделочного материала. Однако вряд ли кто-то оставит этот материал без отделки – выглядит он не очень.

Вместо пенопласта можно использовать самодельную шпаклевку . Его готовят из мела и гипса, которые смешивают в пропорции 1:2, а затем добавляют воду до получения раствора вязкой консистенции. Все щели легко заполняются этой смесью, а внешне она выглядит намного эстетичнее поролона.

№ 9. Пленка теплосберегающая для деревянного окна

Этот способ направлен на улучшение теплоизоляционных свойств стекла , но сегодня теплосберегающая пленка наклеивается и на деревянную раму. Работает как энергосберегающий стеклопакет, т.е. пропускает дневной свет в квартиру, но не выделяет тепло. Делают такую ​​пленку на основе полиэстера, а уникальные свойства отражать тепловое излучение она получает за счет металлического напыления. Это прозрачный материал, который не нарушает оптических свойств оконного стекла, выдерживает моющие средства, обладает высокой прочностью и делает окно безопасным, ведь в случае повреждения стекла все осколки останутся на пленке.

Процесс монтажа пленки несложный, но требует аккуратности, ведь важно наклеить ее ровно, без пузырей, металлизированной стороной наружу. Лучше всего работать в перчатках, чтобы не оставить жирных следов на поверхности.

Теплоизоляционная пленка способна сделать окно более «теплым», но не может использоваться как автономный обогреватель.

№ 10. Устранение зазоров в створках и раме

Недостаточно заделать зазоры между рамой и створками, а между створками и стеклом — окно все равно будет пропускать холодный воздух, если есть щели на деревянных элементах . Они непременно появляются на древесине в результате перепадов температуры. Устранить их несложно; для этого используются следующие материалы:

• парафин. Нагревают на водяной бане до температуры около 70 ⁰ С, достают шприц без иглы и заполняют им все щели. Через час он затвердеет и превратится в серьезную преграду сквознякам;
• специальная шпаклевка по дереву; герметик
• , а материал можно выбрать под цвет дерева;
• самодельная гипсово-меловая шпаклевка, рецепт которой был описан выше.

Естественно, такие теплоизоляционные мероприятия будут наиболее эффективными, если сначала снять старое декоративное покрытие, затем заделать трещины, а уже после этого нанести новый слой отделки. Учтите, что на парафин и герметик краска ложится хуже, поэтому их излишки лучше аккуратно удалить.

№11. Чем утеплить деревянные окна снаружи?

Иногда внутренней изоляции недостаточно. Часто требуется дополнительная теплоизоляция откосов . Работы по их утеплению начинают с демонтажа старой отделки, после чего выполняется грунтование поверхности. Щели можно заполнить монтажной пеной, еще один вариант – закрыть откосы пенопластом. Излишки пены после застывания срезаются, поверхность обрабатывается штукатуркой. Сверху на пенопласт крепится полимерная сетка, по углам – перфорированная лента, после чего выполняется оштукатуривание. Осталось только загрунтовать и покрасить откосы.

Место оконный отлив также уплотнитель пенопластом. Обязательным требованием является установка специальной планки для отвода дождевой воды. Она должна быть наклонной и иметь загнутые края, чтобы влага не попадала на стены и окно. Стыки бруса и рамы или откоса желательно промазать герметиком.

Территорию снаружи подоконника лучше утеплить пенопластом, так как в трети случаев через эту зону проходит большая часть тепла.

Завершающий штрих внешняя теплоизоляция — обновление лакокрасочного покрытия. Старую облупившуюся краску можно снять шпателем и строительным феном, а вместо нее нанести свежую краску или лак.

№12. Утепление деревянных окон в деревянном доме

Деревянный дом выдвигает высокие требования к эстетике всех проводимых работ. В принципе, можно применить любую технологию утепления, но будьте предельно осторожны. Лучше всего использовать прозрачный герметик для изоляции стыка стекла и рамы, теплосберегающие пленки, большие щели заполнить монтажной пеной с последующим обшивкой. Отличный способ дополнительно утеплить окна в деревянном доме установка жалюзи .

В заключение

Качественное утепление деревянного окна с использованием современных материалов обойдется не так дорого, но обеспечит герметичность на уровне евроокон и сохранит первоначальный вид оконной конструкции. Конечно, вложение времени и финансовых средств имеет смысл, если окно еще достаточно прочное – если оно уже, как говорится, еле дышит, то проще заменить его на новое.

Теги:Окно

Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире еще стоят старые деревянные окна, то зимой вы точно замерзнете, ведь через них проникает большое количество холодного воздуха. Помимо отверждения помещения, окна советского образца характеризуются вздутиями, которые чреваты очень серьезными простудами. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Сделать это можно самыми разными способами, в том числе с помощью шпаклевки, оконного скотча и т. д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утепления окон своими руками. Он комбинированный и будет стоить около 400-500 рублей за окно.

Работаем со стеклами

Стекло на советских окнах не заклеивали, а только закрепляли деревянным штапиком изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается щель, через которую безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками необходимо избавиться от этой щели.

Для этого:

• Аккуратно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем все штапики с окна.
• Снимите стекло.
• Место, где стекло прилегает к дереву, промойте теплой водой с мылом и дайте высохнуть.
• После полного высыхания наносим прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
• Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, попавшие на стекло и деревянный профиль.

Если штапики сильно изношены, есть смысл поменять их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие створок

Еще одно место проникновения холодного воздуха — это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпаклевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит затраченных усилий). Гораздо эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеющейся основе. Наклеивается по всему периметру полотна в месте его соприкосновения с рамой. Задача уплотнителя дать усадку при закрытии створки, тем самым убрать существующую щель и сделать окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать высохнуть и обезжирить место, где будет производиться приклеивание ткани, смоченной в спирте. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно использовать и врезной уплотнитель. Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и гораздо сложнее в монтаже. Под него нужно профрезеровать паз по периметру рамы или полотна, что, не имея опыта работы по дереву, сделать качественно не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах древесина растрескивается настолько, что появляются щели и в местах стыковки оконного профиля. От них тоже будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо герметизировать.