Утеплитель для входной двери своими руками: Как утеплить металлическую входную дверь

Содержание

в частном доме, в квартире, материалы, инструкция

Входная металлическая дверь – современный элемент здания любого назначения. Она – защита и декоративный элемент. Но через нее проходят до 20% теплопотерь, поэтому заводские модели утепляют в процессе изготовления.

Но провести утепление входной металлической двери можно своими руками, если она не соответствует теплоизоляционным нормативам.

Причины потери тепла через входные двери

Содержание статьи

1 Причины потери тепла через входные двери
2 Как найти место проникновения холода
- 2.1 Проверяем полотно
- 2.2 Проверяем металлическую коробку
- 2.3 Проверяем дверной проем
3 Теплоизоляция металлического короба
4 Ремонтируем проем
5 Утепление зазора между коробкой и полотном
6 Утепление металлического дверного полотна – инструкция
- 6.1 Что понадобится
- 6.2 Какой утеплитель выбрать
- 6.3 Поэтапная инструкция
  - 6.3. 1 Если дверное полотно неразборное

У металлической входной двери теплопроводность в 300 раз выше, чем у деревянной. Поэтому ее надо утеплять обязательно. Но теплопотери зависят не только от того, что входная дверная конструкция изготовлена из металла. Есть и другие факторы, увеличивающие потери тепловой энергии через дверь:

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой, провисание полотна – все это связано с низким качеством монтажных работ.

Мостики холода в конструкции входной металлической двери – ребра жесткости, замки, ручки, крепежные изделия.

Иногда теплопотери увеличиваются даже в уже утепленных конструкциях. Причина – износ теплоизоляционного материала. Обычно так получается, если внутри входной двери появляется конденсат. Он снижает теплоизоляционные свойства утеплителя.

Но всегда присутствует вероятность, что последний был уложен неправильно. К примеру, в нише конструкции, куда он закладывается, образуется зазор или неплотность. Триггером может стать неправильно выбранная толщина теплоизоляционного слоя.

По итогу, причина, чтобы начать утеплять входную дверь своими руками в частном доме, всегда найдется.

Как найти место проникновения холода

Если входная металлическая дверь не утеплена, то каждый ее элемент может стать местом проникновения в дом холодного воздуха. Меньше потерь будет через полотно, больше через стыки элементов металлической конструкции.

Проверяем полотно

Первое, что обозначит невысокое качество утепления двери, – конденсат, иней, наледь на внутренней стороне полотна. Чем больше площадь поражения, тем интенсивнее холодный воздух проникает внутрь дома.

Причин три:

низкое качество используемого утеплителя;
теплоизоляционный слой (утепление) тонкий или с дефектом;
низкой качество внутренней обшивки.

Процесс снижения утепления будет только прогрессировать, потому что конденсатом поражен и сам утеплитель. От этого его теплоизоляционные характеристики снижаются и со временем придут к нулю. Выход один – заменить новым.

Мостиками холода могут быть фурнитура, крепежи, которые их удерживают, облицовка. Проверить, что именно эти элементы являются местами теплопотерь, можно просто – приложить руку. Если поверхность сильно холодная, то велика вероятность, что все так и есть. Может быть, не надо будет менять утеплитель.

Проверяем металлическую коробку

Здесь сквозить может только в зазорах между:

коробкой и стеной проема;
коробкой и дверным полотном.

В первом случае зазор заполняется монтажной пеной, которая со временем может разрушаться, особенно, если в нее попала влага. Или при запенивании материал не полностью собой заполнил свободное пространство. Сама пена – это хороший материал для шумоизоляции, но не для теплоограждения.

Во втором случае зазор заполняют специальной лентой. Ее часто называют демпферной для двери. Это уплотнитель эластичного типа, который при закрытии металлической входной двери сжимается, заполняя собой все пространство зазора. Если была установлена толстая и твердая лента, сжатие может и не произойти. Или, наоборот, лента была слишком мягкой и тонкой – при сжатии остается еще свободное место, через которое внутрь дома проходит холодный воздух.

Сильные потоки воздуха с улицы можно почувствовать, поднеся ко входной металлической двери руку. Но не только сильная струя может изменить микроклимат в помещениях. Даже небольшой сквозняк снижает температуру, что отражается на всем отоплении дома.

Такой воздушный поток небольшой мощности можно обнаружить с помощью горящей свечи. Ее пламя отклонится внутрь комнаты, если есть даже незначительный сквознячок.

Проверяем дверной проем

Зазоры между металлической дверной коробкой и торцами проема редко оказываются в поле зрения. Поэтому их утепление практически не проводится. Но даже в городских многоквартирных домах, возведенных из бетона или кирпича, торцы проемов со временем становятся неровными, на них появляются выемки и сколы. Все это впоследствии становится мостиками холода.

Что тогда говорить о частных домах, сооруженных из бревен, брусов или каркасным способом. Под действием перепадов влажности и температуры деревянные элементы, формирующие проем входной двери, теряют ровность. Их коробит, происходит отслоение, а значит, уменьшение в размерах. Появляются щели, через которые сильно сквозит.

И хотя стык коробки с проемом закрыт наличниками, из-под них все равно происходят теплопотери. Теплый и холодный воздух таким способом не остановить.

Теплоизоляция металлического короба

Металлическая дверная коробка – мощнейший мостик холода, потому что это обычно пустой металлопрофиль. Через него происходят самые большие теплопотери. А значит, коробку входной двери надо утеплять.

Сегодня производители входных металлических дверей предлагают вариант, который называется «с терморазрывом». Металлопрофиль коробки внутри делится на 2 отсека. Между ними закладывается теплоизоляционный материал. Даже тонкий его слой сокращает потери тепловой энергии в половину.

Но что делать со старыми входными металлическими дверями, в которых терморазрыва нет? Есть вариант утепления, который себя не оправдал. Но его все еще используют. Для этого в вертикальных и горизонтальных элементах коробки высверливаются отверстия, через которые пустота заполняется монтажной пеной.

Минус этого способа утепления в том, что не видно, как происходит заполнение – равномерно или нет. К тому же пена внутри без достаточного количества воздуха не твердеет, что становится причиной образования пустот. Другой недостаток утепления пеной – она заполняет собой все внутреннее пространство, попадая в полости закрытия ригелей. Последние обязательно заклинит, а значит, выйдет из строя замок, который придется менять на новый.

Этот способ утепления с монтажной пеной не надо исключать. Но все нужно делать аккуратно. К примеру, запенивание проводить с открытым полотном. После застывания вспененного материала прочистить дрелью полости для ригелей.

Есть другой, более надежный вариант. Для этого нужно утеплить внутренние поверхности дверного короба, которые впоследствии закроются доборным коробом и наличниками. В качестве теплоизоляционного материала можно взять изолон. Его просто приклеивают к металлической поверхности.

Ремонтируем проем

Размеры металлической входной двери подбирают с учетом размеров дверного проема. И чем точнее сделаны замеры, тем плотнее первая войдет во второй. Поэтому перед снятием замеров дверной проем надо отремонтировать. Особенно это нужно, когда была демонтирована старая входная дверь.

Дефектов у проема немного:

неровности по ширине и длине торцов;
сколы углов;
трещины на плоскостях.

Избавиться от всего этого можно разными способами. Старый метод, проверенный годами, – использовать цементно-песчаную смесь, которую называют ремонтным раствором.

Подойдет здесь и сухая смесь для стяжки. Ее затворяют водой в требуемом количестве. Ремонтируемые поверхности смачивают и накладывают раствор, выравнивая его по всей длине торца. Чтобы углы проема были ровными, а наносимая смесь создавала ровную конфигурацию, нужно по углам установить металлические профили.

Еще два совета:

Если на торцах проема обнаружены большие дефекты, надо сначала их заполнить ремонтным составом, а после высыхания переходить к выравниванию.
Не помешает нанесение грунтовки до начала укладки раствора.

Утепление зазора между коробкой и полотном

Это самое уязвимое место. Здесь устанавливается на заводе уплотнитель. Но если у двери нет четкой геометрии, даже установленный уплотнитель не спасет от проникновения холодного воздуха. На это же влияет и места установки замков. Их лучшее место расположения – чуть выше или чуть ниже середины дверной конструкции.

Чтобы добиться качественного утепления входной двери, нужно обследовать уплотнительную ленту.

Она может быть тонкой, то есть при закрывании не расплющиваться и не закрывать зазор между коробкой и полотном, или поврежденной, неправильно уложенной. Может оказаться, что установлен был просто бракованный материал. Поэтому уплотнитель надо заменить.

На рынке он представлен несколькими моделями в плане сырьевого материала:

резина;
поролон;
полиуретан;
силикон;
пластик.

Лучше выбирать резиновый. Причины:

долгий срок службы;
легко переносит перепады влажности и температуры;
невысокая цена.

У силиконовых те же достоинства, но цена большая. Полиуретановые выпускаются в виде самоклеящихся лент.

Толщина уплотнителя должна быть чуть больше толщины зазора между полотном входной двери и ее коробкой. Конфигурация сечения выбирается по величине зазора.

Величина зазора, мм	Тип сечения
1-3	Прямоугольный
3	С-образный, Е или К
3-5	Р-образный или V
более 5	D или О-образный

Для приклеивания уплотнителя используют обычно силиконовый клей. Перед нанесением металлическую поверхность надо очистить и обезжирить.

Утепление металлического дверного полотна – инструкция

Утепление дверного полотна – процесс непростой. Есть две ситуации, которые подтолкнут к применению одного из 2 вариантов утепления:

Нужно разобрать полотно и заменить теплоизоляционный материал, расположенный внутри.
Если полотно металлической входной двери разобрать нет возможности, то проводится утепление его поверхностей.

Но все по порядку.

Что понадобится

В первую очередь нужно будет выбрать теплоизоляционный материал и подготовить инструменты:

шуруповерт или отвертки;
дрель со сверлами;
строительный нож;
металлическую линейку и рулетку;
ножовку.

Потребуются и строительные материалы:

саморезы;
монтажная пена;
клей, например, жидкие гвозди;
деревянные бруски;
полиэтиленовая пленка.

Какой утеплитель выбрать

Если использовать внутри входной двери гидроизоляционный слой, то нет разницы, какой теплоизоляционный материал внутрь укладывать. Лучше, если это будет плотный с низкой теплопроводностью утеплитель. К примеру, плиты из пенополиуретана. Но они дорогие.

Самый дешевый – это минеральная вата. Но если в процессе монтажа гидроизоляционный слой будет уложен неправильно или с дефектами, то минвата быстро придет в негодность.

Внутри металлической входной двери образуется конденсат, который снизит теплоизоляционные характеристики этого утеплителя. Поэтому от минеральной ваты лучше отказаться сразу.

Оптимальный вариант – полистирольные плиты вспененного типа. Они жесткие, плотные, некоторые модели не боятся воды.

Поэтапная инструкция

Утепление металлической входной двери, а конкретнее ее полотна, начинается со снятия ее с петель. Далее по инструкции нужно уложить ее на ровную поверхность. Это может быть пол, верстак, стол и прочее. После снимается фурнитура и обшивка – та часть, которая располагается изнутри дома.

Обшивка может быть разной. К примеру, тот же металлический лист, уложенный на деревянную плиту: ДСП, ОСП, фанеру. Или просто фанера, обшитая дермантином, пластиковые вставки и прочее.

Внутренняя пустая полость – это место для укладки пенополистирольных плит. Она большая, поэтому лучше ее разделить. Внутри создать каркас из деревянных брусков.

Для этого последние сначала укладываются по периметру дверного полотна. Крепление производится к торцам саморезами по металлу. Далее укладываются поперечные и продольные бруски, которые скрепляются между собой и с брусками, уложенными по периметру.

Если необходимо провести гидроизоляционные мероприятия, то их проводят до создания каркаса. Здесь просто укладывают на металлическую поверхность полотна полиэтиленовую пленку с выводом ее краев на торцы конструкции. Для крепления используют клей силиконовый.

Теперь нужно замерить размеры ячеек каркас и перенести их на пенополистирольные плиты. Из них вырезаются куски строительным ножом, закладываются в ячейки каркаса. Если между ними остались небольшие зазоры, их заполняют монтажной пеной.

Остается уложить полиэтиленовую пленку поверх слоя утепления, прикрепив ее к деревянному каркасу. По периметру можно дополнительно уложить ленточный теплоизоляционный материал. Он усилит утепление конструкции двери. Последний этап – монтаж обшивки.

Деревянные бруски, используемые для каркаса, нужно предварительно обработать антисептиком.

Лучше, если их дополнительно покрасить или отлакировать. Внутри дверного полотна зимой всегда присутствует влага, в большем или меньшем количестве. Она негативно сказывается на деревянных элементах, снижая их срок эксплуатации.

Если дверное полотно неразборное

Тогда надо утеплять его снаружи. Раньше для утепления входных деревянных дверей использовали вату низкого качества и дермантин, которые укладывали с наружной поверхности. То же самое можно сделать и с входной дверью металлической, только с внутренней стороны.

Для этого теплоизоляционную плиту из пенополистирола приклеивают к внутренней стороне полотна с помощью жидких гвоздей. После обивают дерматином или плотной мебельной тканью. Обшивку крепят прямо к утеплителю, благо он плотный и прочный. Тип крепления – клей или декоративные гвоздики.

Можно видоизменить технологию утепления. Сначала на входную металлическую дверь приклеивается полиэтиленовая пленка, а на нее уже теплоизоляционный материал.

Назначение подкладочного слоя – дополнительная гидроизоляция. К тому же такой тип крепления с промежуточным полимерным материалом дает возможность легко провести демонтаж утеплителя. Потому что пленка отслаивается от металлической поверхности входной двери, если места приклеивания прогреть феном.

Нет ничего хуже, если дом отапливается, а температура в нем некомфортная. Теплопотери снижать надо обязательно. И в этом плане окна и входная дверь в приоритете. Справиться со всеми проблемами, связанными с утеплением, можно без проблем. Главное – точно найти место утечек тепла и правильно провести утепление, используя современные технологии и материалы.

Наверняка кто-то из наших читателей занимался утеплением входной двери металлической. Было бы интересно услышать, как все происходило: какой способ применялся, какие материалы были использованы. Расскажите о своем опыте в комментариях. Сохраните полезную информацию в закладках, чтобы не потерять ее.

своими руками, использование различных материалов

Большая часть квартир оборудована входной железной дверью – благодаря им можно не беспокоиться о безопасности. Однако железная дверь имеет недостаток – она пропускает холод. Ведь железо прекрасный проводник, поэтому зимой сквозь них квартира теряет много тепла. Чтобы избежать этого следует позаботиться о том, как утеплить железную дверь.

Обычно изготовители железных дверей не утепляют их, поэтому каждому хозяину нужно проводить утеплительные работы самостоятельно.

Выбор материала

На строительном рынке существует богатый выбор материалов, но наиболее доступными остаются волокнистые и полимерные утеплители.

Однако следует помнить, что минеральная вата может намокнуть и потеряет свои свойства, поэтому при выборе такого сырья стоит сразу подумать о влагоизоляции.

Специалисты по установке железных дверей советуют воспользоваться обычным пенопластом – его часто применяют для обшивки фасадов многоэтажных домов, поэтому можно приобрести в плитах различного размера и толщины.

Как утеплитель пенопласт давно применяется в строительстве и высоко оценен: легко монтируется, рассчитан на длительную эксплуатацию, не деформирует несущие конструкции.

Плиты пенопласта легко подрезать, чтобы идеально уложить в нужное пространство, а именно это важно в случае с дверью. Это же свойство позволяет сделать слой утепления максимально эстетичным. Следует купить пенопласт максимальной толщины, какая только сможет поместиться внутри железной двери.

Начало

Чтобы утеплить входную часть, металлическую дверь перед началом работ придется снять с петель и разобрать. Необходимо подготовить и все места прилегания и откосы рядом с проемом – они также отвечают за теплопроводность. Для работ не понадобится много утеплительного материала – будет достаточно пары листов.

Процедуры

Опишем последовательность работ по утеплению двери своими руками:

дверь снимают с петель, разбирают;
снимается замок, глазок, номер;
вырезаются куски пенопласта и помещаются внутрь двери, чтобы не оставалось свободных мест;

все пустые пространства заполняются монтажной пеной;
прикручиваются замки;
приступают к облицовочным работам.

Вместо пенопласта может использоваться гранулированный наполнитель, резиновый уплотнитель, самоклеящийся поролон. Внутреннее утепление входной металлической двери можно сочетать с внешней обшивкой дерматином. Процедура проводится следующим образом:

дверное полотно с двух сторон покрывается тонким утеплителем в виде теплоотражающего материала. Его клеят на дверь специальным составом;
для декоративного эффекта поверхность с утеплителем обивают полотном – кожей, дерматином или другим прочным материалом.

Проблема — конденсат

На металлическую дверь и на входную часть в виде откосов может оседать влага, что будет приводить к появлению ржавчины на железных конструкциях – поэтому просто утеплить будет недостаточно.

В чем причина появления влаги? Холодный воздух лестничной площадки и теплый воздух помещения встречаются в районе дверного пространства. Образуется конденсат, оседающий на поверхностях.
Для предотвращения такой проблемы все стыки следует перекрыть резиновым уплотнителем. Можно даже использовать специальный материал для гидроизоляции — жидкую резину, которая используется для трубопроводов, ванн и душевых комнат.

А откосы?

Все откосы рядом с коробкой также нуждаются в утеплении, особенно откосы внутри помещения. Обычно эти строительные конструкции штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. В этих случаях можно добиться эстетически привлекательного результата, но проблема в том, что описанные материалы не станут барьером на пути проникновения холода.

Большими теплоизоляционными характеристиками обладают фанера, дерево и МДФ, а также плиты ДСП. Под облицовочную панель вполне можно закрепить плиты утеплителя в виде изовера или минеральной ваты. При обшивке внутренних откосов утеплителем и облицовочными панелями потери тепла в районе двери будут минимальными.

О материалах в целом

Выбирая материал для обшивки дверного железного полотна, нужно учитывать не только практичность и привлекательность материала, но утеплительные свойства. Например, обшивка пластиком: материал недорогой, смотрится симпатично, долго служит, но – проводит холод. Поэтому вся нагрузка по теплозащите будет ложиться на плиты пенопласта.

Другие материалы для обшивки стоят дороже, но они смогут препятствовать проникновению холода в помещение. Дерево, фанера, ДСП и МДФ обладают характеристиками низкой теплопроводности. Этот показатель будет увеличиваться, если облицовочный слой делать толще.

Тамбур из двух дверей

Лучший вариант утепления — установить у входа вторую дверь и тепло будет оставаться в помещении. Не важно, из каких материалов будет выполнена вторая дверь: она может быть из дерева, металла, МДФ или пластика.

Соорудив на входе в помещение тамбур из двух дверей, можно добиться такой же низкой теплопроводности, какая присуща утепленным снаружи стенам дома. Проблема конденсата также будет решена. Недостатком этого метода утепления является потеря жилого пространства и финансовые расходы на приобретение дополнительной двери.

Как построить утепленную наружную дверь — сделай сам

Изготовление изолированной двери для вашего дома или гаража может быть довольно сложным проектом «сделай сам». Вы определенно захотите следовать философии «семь раз отмерь, один раз отрежем», когда узнаете, как построить утепленную наружную дверь. Ошибки приведут к тому, что дверь плохо впишется в проем и может вызвать серьезные проблемы, которые будет трудно исправить. Чтобы сэкономить время, подумайте о том, чтобы обратиться к специалистам по благоустройству дома в PJ Fitzpatrick. Мы устанавливаем новые наружные двери для домовладельцев по всей долине Делавэр с 19 года.80.

Как построить утепленную наружную дверь. Шаг за шагом

Положите один лист OSB на ровный пол, чтобы создать рабочую поверхность.
Измерьте и отрежьте листы подложки, чтобы получить две детали, соответствующие размеру дверного проема. Обычные размеры дверей составляют 32×80 или 36×80 дюймов.
Установите один кусок подложки размером с дверь на рабочую поверхность OSB.
Отрежьте один кусок пиломатериала 1×4 по длине двери.
Разрежьте брус 1×2, чтобы получить одну длину двери и две части по ширине двери между вертикальными частями.
Приклейте доски к краям подложки. Используйте деталь 1 × 4 для шарнирной стороны рамы.
Прижмите детали к подложке и дайте клею высохнуть.
Отрежьте кусок жесткой изоляции из пенопласта, чтобы он поместился внутри рамы двери.
Снимите зажимы, нанесите клей на внутреннюю часть дверной рамы и прижмите изоляцию на место.
Установите утяжелители на изоляцию, чтобы она плотно прилегала к двери, пока клей сохнет.
Нанесите клей на изоляцию и дверную раму.
Поместите второй лист подложки на клей, чтобы сформировать последний слой двери.
Аккуратно выровняйте второй лист, чтобы он был на одном уровне со всеми краями.
Закрепите углы слоев 1-дюймовыми шурупами.
С помощью степлера прикрепите верхний слой по краям.
Установите второй лист ОСП на дверь.
Вворачивайте более длинные шурупы только через углы листов OSB. Вы хотите, чтобы винты соединяли верхний лист с нижним листом, не проникая в дверь. Это создает давление, чтобы сжать новую дверь, пока весь клей не высохнет.
Освободите листы OSB и вырежьте отверстие для дверной ручки кольцевой пилой.

Инструменты и материалы

Рулетка
Карандаш
Циркулярная пила
Электрический степлер
Электродрель
Зажимы
Кольцевая пила
Шурупы для дерева 1 дюйм
3-дюймовые шурупы для дерева
Скобы
Клей для дерева
2 листа 4×8 подложка для пола
2 листа OSB 4×8
1 кусок 8-футового бруса 1×4
2 1×2 куска 8-футового бруса
1 лист жесткой пеноизоляции
Тяжелые предметы для утяжеления слоев

Обратитесь за помощью в проекте по установке наружной двери

Если изучение того, как построить утепленную наружную дверь, кажется трудоемким, подумайте о преимуществах покупки двери у PJ Fitzpatrick и ее установки нами. Наши специалисты могут помочь вам установить все, от надежной входной двери из стекловолокна до штормовой двери и раздвижной стеклянной двери. Свяжитесь с нами для консультации по установке дверей сегодня.

Нужна помощь с этим проектом?

У нас есть обученные специалисты, которые могут помочь. Свяжитесь с нами сегодня.

Фото: Amazon.com в пути, особенно если у вас есть домашняя мастерская. Металлические гаражные ворота защищают от сильного ветра, но мало способствуют поддержанию комфортной температуры.

Если вы не готовы выложить более тысячи долларов за новую предварительно изолированную дверь, подумайте о том, чтобы переоборудовать имеющуюся гаражную дверь. Мы собрали всю необходимую информацию, чтобы понять, как успешно утеплить гаражные ворота, а также советы, которые помогут вам получить максимальную выгоду от проекта.

Преимущества теплоизоляции гаражных ворот

Добавление теплоизоляции к внутренним каналам ворот поможет сохранить температуру в гараже в среднем на 10–12 градусов теплее зимой и на 20 градусов прохладнее летом. Утепленные гаражные ворота также снижают передачу шума. Вы не только будете меньше слышать (если вообще услышите) уличное движение, когда находитесь в своей мастерской, но и избавите своих соседей от звуков репетиций гаражной группы вашего сына. 9

Фото: Amazon.com ламинированные войлоком или листами из жесткого пенопласта с фольгированным покрытием. Комплекты изоляции гаражных ворот, такие как комплект изоляции гаражных ворот Reach Barrier, стоят от 50 долларов. Некоторые наборы стоят дороже, но включают в себя все необходимые материалы: клей, скотч, универсальный нож, перчатки и, возможно, даже пылезащитную маску. Это все помимо, конечно же, изоляционных панелей гаражных ворот, которые предварительно нарезаются по стандартным размерам.

Однако основным преимуществом использования комплекта изоляции является то, что он поставляется со специально разработанными стопорными штифтами. Изготовленные из легкого пластика или металла, к штифтам прикреплены пластины, которые прикрепляются к задней части каналов гаражных ворот, чтобы помочь закрепить жесткий пенопласт или войлок на месте. Это стабилизирует изоляцию, поэтому она не упадет на вашу машину, когда дверь открыта. Если вы решите не использовать комплект для утепления гаража, есть другие способы удержать изоляцию на месте.

Нужна помощь?

Получите бесплатную предварительную оценку проекта от профессионалов рядом с вами.

Find a Pro

СВЯЗАННЫЕ: Руководство покупателя: лучшие комплекты для утепления гаражных ворот

R-значения и утепление гаражных ворот

Типичные гаражные ворота сделаны из металла и практически не защищают от наружных температур. Изоляция может помочь, но не все виды изоляции можно считать лучшей изоляцией для гаражных ворот.

Изоляция классифицируется по ее способности снижать передачу тепла и холода. Чем выше значение теплового сопротивления изоляции или «значение R», тем лучше она остановит передачу тепла и холода. Несколько моментов, которые следует учитывать:

Чем толще изоляция, тем выше значение R.
При сжатии или намокании ватной изоляции ее R-значение снижается.
Для наилучшего общего теплового сопротивления рассмотрите возможность изоляции стен с голыми стойками, а также двери.
Изоляция с высоким значением R не будет значительно снижать теплопередачу, если в гараже сквозняк и в него поступает холодный воздух. бывают ватин и жесткий пенопласт. Рекомендуется узнать об обоих типах изоляции, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для ваших гаражных ворот. Тем не менее, большинство людей выбирают жесткую пену, потому что любой рулонный войлок, который не входит в комплект изоляции гаражных ворот, вероятно, будет слишком толстым для двери.
Изоляция из жесткого пеноматериала
Фото: Amazon.com
Передача комплекта изоляции? Большинство домашних мастеров выбирают изоляционные панели из жесткого пенопласта с фольгированным покрытием, которые вы измеряете и разрезаете с помощью острого универсального ножа или настольной пилы, чтобы они соответствовали каналам внутри ваших гаражных ворот.
Существует три основных типа пенопластовых плит, и все они приемлемы для изоляции гаражных ворот, если они покрыты фольгой и огнестойки. Не используйте пенопласт без облицовки, который легко воспламеняется и при горении выделяет опасные пары; на самом деле, его использование может нарушить ваши местные строительные нормы и правила.
- Пенополистирол (EPS) : Доступный в виде панелей различных размеров, пенополистирол может быть жестким или слегка гибким и использоваться для внутренней отделки гаражных ворот. Он устойчив к повреждениям как от влаги, так и от тепла, и имеет значение R около 4,6 на дюйм толщины. Он доступен в листах разного размера, с лицевой или без лицевой стороны.
- Экструдированный полистирол (XPS) : Экструдированный полистирол нетрудно идентифицировать: он бывает синего, розового или зеленого цвета. Он предлагает изоляционную ценность R-5 на дюйм толщины. Он доступен как в облицованных изоляционных панелях гаражных ворот, так и без облицовки.
- Полиизоцианурат (ISO) : Все панели из вспененного полиизоцианурата облицованы (часто фольгой), поскольку панели изготавливаются путем распыления жидкости на подложку. Полиизо часто используется в кровельных работах, но также подходит для изоляции гаражных ворот. Он предлагает высокий коэффициент изоляции R-5,8 на дюйм толщины.
Выберите пенопласт, который немного тоньше, чем толщина внутреннего канала двери. Например, стандартный канал гаражных ворот имеет глубину около 1¾ дюйма, поэтому вам нужно вырезать куски из пенопластовой плиты толщиной 1½ дюйма.
Advertisement
Несмотря на то, что они могут различаться, большинство профилей гаражных ворот имеют «кромки», которые удерживают доски в каналах, но доски из жесткого пенопласта могут немного дребезжать, если они не плотно прилегают. Немного безопасного для пены клея, нанесенного на заднюю часть канала гаражных ворот перед тем, как вставить доску, поможет удержать ее на месте.
При необходимости вы можете использовать расширяющуюся пену для герметизации зазоров по бокам досок, но имейте в виду, что небольшого количества расширяющейся пены достаточно. Проверьте этикетку любого клея и пенопластового спрея, чтобы убедиться в совместимости с пенопластом, который вы используете — некоторое количество клея может расплавить пенопласт.
Изоляция из войлока
Фото: Amazon.com
Изоляция из войлока не относится к конкретному типу изоляции, а скорее указывает на форму материала — полосы или рулоны. Войлочная изоляция изготавливается из различных компонентов и бывает облицованной или не облицованной. Он поставляется в виде комплектов для изоляции гаражных ворот, а также в виде стандартных накладок. В отличие от жесткой пены, войлок гибкий и мягкий.
Хотя стандартная изоляция из войлока легкодоступна — у вас может даже быть запасной рулон — и часто она немного дешевле, чем пенопласт, это, вероятно, не лучший выбор для изоляции гаражных ворот, если вы не используете комплект для изоляции гаражных ворот . Самый тонкий стандартный войлок толщиной 3,5 дюйма слишком толстый для большинства каналов гаражных ворот, а сжатие войлока значительно снижает их способность изолировать гаражные ворота.
Если вы настроены на войлочную изоляцию, найдите более тонкий фольгированный ватин толщиной 1,5 дюйма — такой, который используется для обертывания воздуховодов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — в магазинах сантехники или закажите его в Интернете (центры самообслуживания не часто ношу). Изоляция Johns Manville толщиной 1,5 дюйма хорошо подходит для этой задачи. Чтобы удерживать ватин на месте, вам также необходимо использовать правильный клей и ленту, рекомендованные производителем ватина.
Завершающие штрихи для вашего проекта по утеплению
Чтобы получить максимальную отдачу от вашего проекта по утеплению гаражных ворот, замените резиновую щетку в нижней части двери. Кроме того, не забудьте установить уплотнитель по бокам гаражных ворот, чтобы предотвратить проникновение ледяных сквозняков. И хотя изоляция дверей является важным первым шагом, вы получите больше тепла, если остальная часть вашего гаража будет защищена. также. Тепло по-прежнему может выходить через неизолированную крышу или боковые стены.
Любые шаги, которые вы можете предпринять до того, как придет Старик Зима, поддержат вас в вашей мастерской. Но предупреждаем: теперь у вас не будет отговорок, чтобы не делать дела в гараже этой зимой.
СВЯЗАННЫЕ С: 5 раз, когда новые гаражные ворота изменили ситуацию
Реклама
Заключительные мысли
комфорта или вообще не использовать мастерскую в самое холодное или самое жаркое время года.
Изоляция гаражных ворот должна выполняться в сочетании с установкой уплотнителя вокруг проходной двери, уплотнителем порога в нижней части двери и (оптимально) добавлением латунной изоляции в открытые каркасные стены. Некоторые гаражные ворота также имеют зазоры по периметру, и их герметизация является жизненно важным шагом в подготовке гаража к зиме.
Часто задаваемые вопросы
Фото: istockphoto.com
Многие гаражные ворота изготавливаются из тонкого листового металла, который не обеспечивает никакого теплового сопротивления между внутренней частью гаража и температурой снаружи. Добавление изоляции может сделать пространство более комфортным. Некоторые вопросы, вероятно, возникнут у тех, кто думает об утеплении своих гаражных ворот.
В: Как дешево утеплить ворота гаража?
Наименее дорогой метод – утеплить дверь стекловолокном толщиной примерно 1,5 дюйма.
В: Изоляция гаражных ворот делает их слишком тяжелыми?
Большинство типов изоляции легкие, и утепленные гаражные ворота не должны быть заметно тяжелее, чем неутепленные. Кроме того, изоляция не должна влиять на способность устройства открывания гаражных ворот открывать и закрывать дверь.
В: Каково значение R изолированных гаражных ворот?
Это зависит от толщины изоляции. Плита из пенополистирола толщиной 1 дюйм обеспечивает значение теплового сопротивления около R-4,5, в то время как битум из минеральной ваты толщиной 1,5 дюйма может обеспечить до R-5,16.