Установка откосов своими руками инструкция: Как сделать откосы на пластиковых окнах своими руками: варианты отделки, советы по монтажу.

Инструкция по установке откосов своими руками

Установить откосы на окнах своими руками новичку непросто, но вполне реально. Оконный проем будет выглядеть красиво, если все его детали будут идеальными. Поэтому зададимся вопросом – как сделать откосы своими руками. Об этом я и расскажу в этой статье.

Виды установки откосов

В начале работы стоит понимать, что существует несколько видов откосов, среди основных и наиболее популярных можно выделить такие:

1. Оштукатуренный откос (выполняется из цементно-песочных смесей).
2. Пластиковый откос (выполняется с использованием пластиковых панелей или листов).
3. Откос из гипсокартона (используются листы материала и шпаклевка).
4. Откос из других панелей (двп, дсп или др).

Если вы приняли решение сделать откосы на окнах своими руками, то мои советы вам пригодятся. Отделка оконного проема важна не только как составляющая интерьера, но еще и как функциональная часть дома. Очень часто места за рамой являются наиболее теплопроводными и могут пропускать холод. Поэтому для сохранения комфорта каждого помещения нужно правильно выполнять отделку. От того, какой вид вы выберите, будет зависеть технология выполнения, нужные материалы и инструменты.

В случае, когда вы решили сделать откосы своими руками из штукатурной смеси – то дополнительное утепление оконный проем не требует. Достаточно будет приготовить материал и накладывать его мастерком на стену. Очень тщательно при этом нужно проходить по стыкам окна и стены. Часто такие щели заделываются монтажной пеной, что позволяет создать хорошую обработку. Такой оконный откос был до недавно самым популярным, поскольку он дешев и прост в исполнении. Единственный минус такого вида отделки –  необходимость опыта мастера, чтобы получалась ровная поверхность. Хотя и в первый раз может получится хороший результат, главное – терпение и тщательность.

Ремонт откосов окон своими руками, конечно, гораздо проще сделать, используя какие-либо панели. Очень часто применяют пластиковый вид. Для этого производится обычный каркас, в который вставляются отрезанные материалы и закрепляются они декоративным уголком.

Возможно сделать откосы на окнах своими руками из гипсокартона. Это будет иметь эффект оштукатуренных поверхностей и поверхность будет идеально ровной. Для этого необходимо прикрепить небольшой каркас, на который будут устанавливаться отрезанные полоски гипсокартона. После этого углы будут обрабатываться с использованием монтажного перфорированного уголка, и вся поверхность будет штукатуриться.

Такой способ делает окно не уязвимым перед холодом, вьюгой, ветром, комната останется в тепле. Необходимо помнить, что если между каркасом и панелью остается пустое место и его очень много – лучше использовать утеплитель. Он поможет улучшить теплопроводность и звукоизолирует помещение. Такие утепленные откосы своими руками понравятся всем жильцам, однозначно.

Необходимые материалы и инструменты

Выбор материала и строительного инструмента зависит от выбора вида отделки.

Когда выбраны откосы на окнах своими руками из штукатурной смеси или гипсокартона, купить придется следующее:

• Мастерок и шпатель. Этим инструментом легко замешивать небольшое количество смеси и наносить его на поверхность. Размер инструмента должен быть не очень большим, поскольку оконный проем зачастую не является широким. Но если в наличии у вас будет шпатель размером 40 сантиметров – существует большая вероятность, что в результате получим ровную отделку.
• Перфорированный уголок. Он будет делать каждый угол твердым и не подверженным к механическим воздействиям. Если такой элемент использовать не хочется – то угол будет ломким и его легко можно будет повредить.
• Емкость для замешивания смеси. В этих целях подойдет обычное строительное ведро, поскольку раствора понадобиться мало. Лучше будет, если смесь наводить несколько раз по чуть-чуть.
• Строительный миксер. Необходим для замешивания раствора, но можно обойтись и без него.
• Штукатурная смесь. Это должна быть стартовая штукатурка или специально приготовленный цементный раствор. Разводить смесь нужно так, чтобы она была не очень жидкой, поскольку откосы вертикальны или вообще под потолком.
• Шпатлевка. Необходима для создания последнего выравнивающего слоя, наносить ее придется все теми же вышеуказанными инструментами.
• Материал для финишной отделки. Это может быть краска, обои или другой материал, который подходит под выбранный интерьер. Допускается также побелка или обработка раствором извести.

Откосы на окнах своими руками требуют большого внимания, поскольку места для работы не много – а полученная поверхность должна быть идеальной. Выбирайте только качественные смеси для обработки и хорошие инструменты.

Как сделать откосы своими руками из других панелей? Этот метод очень похож на монтаж пластиковых откосов, но в качестве материалов берется иной вид. Также необходимо будет приобрести и специальные уголки под цвет материала. Откосы из дсп или двп выполняются очень редко, поскольку их очень трудно вписать в общий интерьер. К тому же их необходимо дополнительно прятать под отделочный материал.

Инструменты и материалы, которые потребуются для обработки поверхностей панелями:

1. металлические или деревянные направляющие для каркаса;
2. саморезы или другой крепежный материал;
3. выбранные панели и уголки для них;
4. шуруповерт или отвертка;
5. нож, ножовка или другой инструмент для порезки материала.

Монтаж пластиковых откосов

Одним из очень популярных видов оконной отделки являются откосы своими руками из пластика.

Они идеально подходят для разных видов помещений, легко и быстро монтируются и не дорого стоят. Среди минусов такой обработки можно выделить только меньшую теплоизоляцию, по сравнению со штукатурными откосами.

Если вы задались вопросом: «пластиковые откосы установка своими руками» — тогда первым делом необходимо точно замерить окно и то место, которое требует обработки. Составьте на листе бумаги небольшой эскиз будущей работы и запишите туда все замеры, чтобы не забыть. Далее стоит отправиться в магазин за покупкой необходимых инструментов и материалов. Если вы будете дополнительно утеплять оконный проем – не забудьте и о материале для этого строительного процесса.

Установка пластиковых откосов своими руками начинается с того, что нужно вырезать полоску пластика нужного размера. Лучше выбирать пластик такой ширины, чтобы полоска для откосов была цельной. По верхним углам окна нужно разместить внутренний уголок, в который будут входить другие части. Край такого уголка закрываться будет специальной заглушкой.

Вопрос как сделать откосы своими руками из пластика превратится в пыль после того, как вы начнете работу. После установки первой полоски пластика, аналогично будет вставляться часть с другой стороны и сверху. Дополнительно крепить пластик саморезами или клеем не нужно, поскольку он и так хорошо держится с помощью уголков-направляющих.

Последним этапом является закрепление декоративного уголка из пластика. Такой монтаж очень быстро производится, и пластиковый откос выглядит идеально ровным. Уголок подбирайте в тон основному материалу, чтобы не привлекать особого внимания к оконному проему.

Хочу отметить, что если вы хотите сделать откосы на окнах своими руками с утеплением, то в таком случае придется смонтировать еще и дополнительный каркас, в который будут входить листы утеплителя. Каркас может быть выполнен как из дерева, так и из металлического профиля.

Он крепится большими саморезами, а в профиль с помощью жидких гвоздей укладывают листы стекловаты, пенопласта, пенополистерола или минеральной ваты. Вид утеплителя можно устанавливать любой. Если вы хотите сделать всю работу самостоятельно – посмотрите как это делать на видео «Откосы своими руками» ниже. При наглядном примере каждый человек уяснит для себя все тонкости будущего дела и у него не остается вопросов.

Будьте внимательны к каждой детали при установке, ведь малейшая оплошность может повлиять на итоговый результат. Выбирайте самые качественные материалы – только тогда результат будет тот, который ожидается. Не стесняйтесь прибегать к помощи специалистов – они всегда смогут посоветовать как лучше выполнять любые работы. Успехов!

Видео «Откосы своими руками»

Простая видео инструкция для новичка. Посмотрев запись, вы узнаете про все этапы установки откосов на окна своими руками.

Профиль финишный для откосов.

Классификация стартовых конструкций

Содержание

1. Профиль финишный для откосов. Классификация стартовых конструкций
2. Уголок пвх для откосов. Пластиковые уголки для уличной отделки
3. Стартовая планка для откосов. Простая установка откосов на пластиковые окна — проверенные способы с инструкциями
   • Для чего вообще нужны откосы?
   • Виды откосов для окон
   • Откосы из гипсокартона
   • Цены на гипсокартон
   • Откосы из штукатурки
   • Пластиковые отскосы из бесшовной вагонки
   • Цены на пластиковые откосы
   • Откосы из сэндвич-панелей
   • Цены на сэндвич-панели
   • Наружные металлические откосы
   • Пошаговая инструкция по монтажу наружных откосов из металла
4. L-образный профиль для откосов. Финишный профиль для откосов
   • Виды стартовых профилей для откосов
   • I -профиль для откосов
   • F -профиль для откосов
   • L -профиль для откосов
5. F профиль для панелей пвх. Стартовый профиль для панелей ПВХ: начало фасадных работ
   • Особенности
   • Разновидности

Профиль финишный для откосов.

Классификация стартовых конструкций

Стартовые формы отличаются друг от друга по форме сечения. Пластиковые откосы устанавливают по аналогии с конструкторами. Все детали нужно максимально унифицировать , чтобы конструкция получилась функциональный. Каждая ее часть имеет свою функцию и назначение. Стартовые профили для откосов используются с целью крепежа пластиковых панелей к несущему основанию и их стыковки друг с другом. Изготавливаются они как из ПВХ, так и их металла.

В зависимости от конструкции, они могут быть предназначены для крепления элементов декора разными методами и в разных частях проема. Обозначаются они буквами. На рынке представлены такие их разновидности:

I-профиль имеет сечение в форме буквы I — одной центральной полочки и двух боковых. Его устанавливают непосредственно на стену и прикрепляют к нему гипсокартонные или пластиковые откосы. Благодаря особой форме , такую деталь можно прикрепить к проему почти в любом его положении.

Наиболее распространенным видом пластиковых стартовых профилей является тот, что выполнен в форме буквы F. Он оснащен одной длинной полочкой и двумя короткими, которые примыкают к длинной с одного края.

Посредством таких форм можно устанавливать откосы из различных материалов. Например, сэндвич-панелей, ПВХ, композитных материалов на основе дерева или же гипсокартонного листа.

Конструкция такого профиля позволяет ему выполнять сразу две функции:

Благодаря второй узкой полочке можно закрыть стык облицовочной панели без использования шпаклевки, декоративных уголков и других дополнительных элементов .

Посредством L -профиля можно установить стандартные пластиковые или гипсокартонные откосы с толщиной в 10 мм. Сечение включает три полочки — одну широкую и две узкие. Крепить его следует перпендикулярно оконной плоскости, при этом широкая полочка будет прилегать к стене проема, узкая — к оконной раме, а противоположная длинной узкая полочка используется как маскировка стыковочного шва в месте прилегания панели. А П-профиль по сфере использования и конструкции напоминает предыдущий, однако разница заключается в том, что такая деталь имеет две широкие полочки, которые соединены узкой. С его помощью можно закрывать неровные или широкие швы.

Уголок пвх для откосов. Пластиковые уголки для уличной отделки

Уличная отделка пластиковых окон включает в себя установку водоотлива и обработку монтажных зазоров. Последнее делается как для защиты пены, так и с эстетической целью. Обработка зазоров может производиться разными способами:

• оштукатуриванием,
• установкой пластиковых уголков,
• установкой наружных пластиковых (иногда металлических из полимерной оцинковки) откосов, идентичных внутренним.

Наиболее распространённым из перечисленных способов является второй — отделка пластиковыми уголками . Уголки не только дешевле откосов, но и более просты в установке. Именно о них здесь и пойдёт речь.

Пластиковый уголок на окне не только является декоративным элементом, закрывающим зазор между четвертью и окном, но и защищает пену в монтажном шве от солнечных лучей и, в меньшей мере, от осадков. Чтобы закрыть пену, достаточно использовать простые уголки с разворотом 90° или 105°, толщиной 2 мм и шириной полки до 50 мм^*. Если же требуется закрыть четверть полностью, подойдут более дорогие полые уголки, у которых ширина большой полки может быть от 75 до 120 мм. Толщина таких уголков — 8 мм.

Простой уголок с разворотом 90°
30 х 30 х 1,5 мм,
40 х 40 х 2 мм,
40 х 40 х 3 мм,
50 х 35 х 2 мм,
50 х 35 х 3 мм

Простой уголок с разворотом 105°
95 х 25 х 3 мм,
30 х 45 х 3 мм,
50 х 18 х 2 мм,
100 х 20 х 2 мм

Полый уголок с разворотом 90° толщиной 8 мм
120 х 35 х 8 мм,
90 х 25 х 8 мм,
75 х 35 х 8 мм

Уголки с разворотом 90° лучше устанавливать на окно таким образом, чтобы была видна только одна полка. Вторая прилегает к поверхности оконного профиля и заходит в зазор между четвертью и рамой.

В этом случае уголок просто приклеивается к окну клеем «Cosmofen» , когда рама уже закреплена в проёме, но монтажный зазор ещё не запенен. После запенивания окна приклеенный уголок дополнительно фиксируется пеной.

Если при монтаже устраивается гидроизоляция шва с помощью ленты ПСУЛ , то, чтобы была возможность установить уголок по указанной схеме, ПСУЛ нужно приклеить не к оконной раме, а к четверти непосредственно перед установкой окна в проём. После закрепления рамы и расширения ПСУЛа до контакта с поверхностью профиля можно приступить к установке уголка: одной полкой от проталкивается в зазор между рамой и лентой. Для надёжности желательно дополнительно прихватить уголок к профилю в нескольких точках клеем «Cosmofen». Только не нужно заранее наносить его, чтобы не размазать по раме во время установки уголка в зазор. Сделать это лучше потом, когда уголок уже стоит на окне, аккуратно кончиком тонкого лезвия нанося маленькие капли клея в зазор между уголком и оконным профилем и прижимая на несколько секунд.

Уголок с разворотом 105° в отличие от предыдущего ставится на окно обеими полками наружу (см. рисунок ниже). Крепится он либо клеем, либо короткими саморезами 3.5х11мм со сверлом типа «Клоп» . Почему со сверлом? Дело в том, что саморез без сверла при вкручивании в пластик выдавливает наружу стружку, скапливающуюся в виде бугорка между уголком и профилем, из-за чего уголок в этом месте неплотно прилегает к раме. Саморезы со сверлообразным наконечником лишены такого недостатка. Торчащие головки саморезов можно закрасить белым автомобильным корректором.

Единственное неудобство при использовании такого уголка может создать его видимая вторая полка, которой он крепится к окну : в случае, если оконная рама глубоко заходит за четверть (на половину ширины профиля и более), эта полка может помешать установке москитной сетки. Зато неоспоримым плюсом 105-го уголка является его большой разворот, благодаря которому он ровно прилегает к четверти.

Альтернативным вариантом несложной и недорогой уличной отделки пластикового окна является использование Системы Клик , разработанной компанией « Ревик » (г.Новосибирск). « Система Клик » – это уличная отделка окна уголками на замковом креплении, без саморезов. Эта система объединила в себе достоинства двух вышеописанных вариантов отделки:

• после монтажа уголка снаружи остаётся видна только одна его полка;
• уголок плотно прилегает к четверти, так как его лицевая полка расположена под тем же углом к окну, что и у 105-го.

Принцип « Системы Клик » можно легко понять по следующему рисунку:

По сути здесь используется всего два компонента: клипса и уголок .

Имеется три варианта уголка: с длиной полки 50 см, 90 см и 120 см, — под разную ширину наружного откоса.

Клипсы перед монтажом нарезаются по 3-5 см (это ПВХ профиль, поставляемый 2-метровыми хлыстами). Клипсы выпускаются двух типов:

• для оконных систем Veka,
• для оконных систем KBE, Rehau, Gealan и многих других.

Стартовая планка для откосов. Простая установка откосов на пластиковые окна — проверенные способы с инструкциями

Если вас интересует, как выполняется установка, то данная статья написана специально для вас. Проверенные способы и подробная инструкция помогут вам справиться с этой задачей.

После монтажа рамы соработы с оконным проемом не заканчиваются, поскольку нужно еще позаботиться об обрамлении – как внешнем, так и внутреннем. Это можно сделать разными способами, с помощью разных материалов.

Отделка окна штукатурными откосами

Для чего вообще нужны откосы?

Для начала выясним, каковы причины установки откосов на пластиковые окна.

1. Декоративная . Без откосоведва ли будет выглядеть привлекательно, а потому его обрамляют штукатуркой, металлом,либо пластиком.
2. Защита проемов от осадков, холода . Если качественно установить откосы, то будет обеспечена надежная изоляция, влага не будет проникать внутрь. Кроме того, откосы будут частично выполнять функцию шумоизоляцию.
3. Защита краев рамы и монтажной пены от температурных перепадов и воздействия влаги . Если откосов нет, то установочный оконный шов будет со временем разрушаться.

Схема монтажа откоса с использованием сэндвич-панели

Виды откосов для окон

	Фото	Название	Цена
#1		Откосы из гипсокартона	⭐ 72 / 100
#2		Откосы из штукатурки	⭐ 76 / 100
#3		Пластиковые отскосы из бесшовной вагонки	⭐ 82 / 100
#4		Откосы из металла	⭐ 92 / 100
#5		Откосы из сэндвич-панелей	⭐ 96 / 100

Откосы из гипсокартона

Откосы из гипсокартона

Рассмотрим плюсы и минусы откосов из гипсокартона

Плюсы

• Низкая цена материала

Минусы

• Имеет невысокую прочность и может повреждаться в результате механического воздействия.
• Боится высокой влажности
• Откосы из гипсокартона со временем требуют ремонта и окраски;
• Обшивка оконных откосов гипсокартоном — процесс, затратный по времени, к тому же требует немало усилий и терпения.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Откосы из штукатурки

Откосы из штукатурки

Такие откосы подходят к зданиям различного типа и сочетаются с любыми видами окон.

Минусы

• Для качественной отделки требуются спец. навыки;
• Низкое качество теплоизоляции;
• Возможность выпадения конденсата и появления плесени.

Пластиковые отскосы из бесшовной вагонки

Пластиковые отскосы из бесшовной вагонки

Минусы

• Вагонку нельзя использовать на широких откосах;
• Пустотелый материал вагонки иногда может деформироваться, вздуться, «пойти» волной, что визуально портит внешний вид окна.
• Недолговечная служба изделия.

Цены на пластиковые откосы

пластиковые откосы

Откосы из сэндвич-панелей

Откосы из сэндвич панелей

Цены на сэндвич-панели

сэндвич-панели

Наружные металлические откосы

Металлические откосы довольно часто используются при строительстве загородных домов, что объясняется их преимуществами.

1. Простота монтажа . Для установки таких откосов много времени/сил не потребуется.

   Помните, что неправильно оформленная отделка окон приведет ко многим неприятностям

2. Прочность . Механические нагрузки переносятся металлическими откосами куда лучше, чем изделиями из других материалов.
3. Аккуратность и привлекательность . Такие откосы выглядят действительно привлекательно.
4. Большой срок службы . Металлические откосы покрываются порошковой краской, благодаря чему способны прослужить много лет, не теряя ни своего внешнего вида, ни прочности.
5. Устойчивость к критическим температурам . При сильном холоде металл не будет становиться хрупким, а при сильном нагреве не деформируется.

Пластиковые откосы

Декоративные пластиковые откосы

Пошаговая инструкция по монтажу наружных откосов из металла

До того как приступить непосредственно к рабочему процессу, ознакомимся с материалами и инструментами, которые потребуются. Для удобства посетителей сайта информация приведена в виде таблицы.

Таблица. Перечень всего необходимого для монтажа откосов.

Отделка наружных откосов

На заметку! Еще потребуется большой рабочий стол для подрезки отдельных элементов. Может потребоваться и стремянка, если проем достаточно высокий.

После подготовки всего необходимого можете приступать непосредственно к рабочему процессу.

L-образный профиль для откосов. Финишный профиль для откосов

Виды стартовых профилей для откосов

Стартовым профилем называют специальное приспособление, которое используется для сопряжения панелей. Стартовые профиля разделяют на несколько видов в соответствии с их предназначением: I-профиль, F-профиль; L-профиль.

I -профиль для откосов

Крепление I-профиля производится на стену, к которой планируется прикреплять откосы. Для этого используются обычные саморезы. Выполнен данный профиль в форме буквы «I», что предоставляет массу удобств во время его монтирования.

I-профиль широко используется для откосов из гипсокартона или различных декоративных материалов. Благодаря универсальной конструкции этого профиля его монтаж произвести достаточно легко.

Форма профиля позволяет крепить его к оконному проему в любом положении. Главное, чтобы он располагался перпендикулярно к оконной раме. На стыках профиля его необходимо обрезать под соответствующим углом.

Стыки заделываются специальной строительной шпатлевкой, что предотвратит возможность проникновения в помещения влаги и холода.

При монтировании данного профиля необходимо изначально произвести замер оконного проема. Для этого можно использовать строительную рулетку. Данное действие поможет максимально точно вырезать необходимый профиль.

Крепеж необходимо производить по самому краю оконного профиля. Таким образом, закрепление профиля производится на окне. Закрепление профиля производится исключительно в местах будущих откосов.

F -профиль для откосов

Данный профиль выполнен в форме буквы «F», что предоставляет массу удобств во время его монтирования. С его помощью можно производить монтаж:

• Пластиковых откосов;
• Откосов из сэндвич-панелей;
• Откосов из декоративных материалов;
• Откосов из гипсокартона.

Установка профиля производится по всему периметру окна. На стыках профиль необходимо обрезать под углом в 45 градусов, что обеспечит идеально ровные стыки и позволит максимально точно произвести установку откосов.

Монтаж F-профиля производится только после полной очистки поверхности. Далее производится запенивание зазоров и срезание лишней пены. С этой целью можно использовать специальный строительный нож.

Очень часто F-профиль сажают на специальную клеевую основу. Но такой монтаж профиля является ошибкой, так как со временем в местах соединения могут возникнуть щели, через которые в помещение будет проникать холод.

L -профиль для откосов

L-профиль применяют для монтирования пластиковых откосов. С помощью этого профиля можно монтировать панели из гипсокартона, толщина которого составляет 10 миллиметров. Также этот профиль используется для монтажа пластиковых откосов.

Установка этого профиля перпендикулярно к окну и имеет минимальный разворот. L-профиль необходимо прикреплять перпендикулярно вдоль края. При этом расстояние между саморезами должно составлять около 15 сантиметров.

При установке откосов необходимо изначально прикрутить верхний профиль по всей ширине рамы окна. Далее производится монтаж боковых профилей, а после этого нижний профиль.

При установке этого профиля необходимо помнить, что узкую полочку профиля необходимо обращать внутрь окна, а широкую к стенкам проема. Это обеспечит надежное крепление откосов в дальнейшем.

При установки этого профиля необходимо использовать строительный уровень. Это позволит соорудить откосы максимально ровно. Откосы вставляются в специальные пазы профиля, что значительно упрощает процесс монтажа.

Также вам будет интресно:

• Нужная информация о том, как утеплить откосы пластиковых окон.
• Устройство откосов для окон – вся полезная информация тут http://mrokna. ru/otkosi/ustroystvo-otkosov-dlya-okon.html
• Зарактеристики деревянных окон – много интересного здесь.

Профиля являются неотъемлемым атрибутом при установке откосов. С их помощью можно произвести максимально ровную установку, что придаст окну правильную форму.

F профиль для панелей пвх. Стартовый профиль для панелей ПВХ: начало фасадных работ

Монтаж панелей из ПВХ невозможен без соединительных элементов различных форм. Эти пластиковые детали чаще всего называются профилями, молдингами или комплектующими. Существует несколько разновидностей данных элементов, каждый из которых предназначен для определенной цели. Без использования молдингов конструкция не будет выглядеть цельной, аккуратной и завершенной. И, безусловно, без стартового профиля установку панелей ПВХ начать, вообще, не получится.

Особенности

Пластиковый стартовый профиль для панелей ПВХ выглядит в форме буквы П, одна сторона которой обычно чуть короче другой. Как правило, с его установки и начинается монтаж всей конструкции, именно поэтому он также именуется начальным. Он «задает» направление всей пластиковой отделочной конструкции. Данный молдинг используется для закрытия торцов панелей, а, кроме того, в тех случаях, когда лист ПВХ примыкает к проемам окон или дверей. Его применение позволяет значительно сэкономить время и материалы на отделочные и монтажные работы.

Такие элементы обладают целым рядом явных преимуществ. Они, как правило, демонстрируют устойчивость к ультрафиолетовым лучам и способны избегать приобретения желтизны вплоть до 10 лет. Материал эластичен, но не хрупок, поэтому при разрезании можно предотвратить появление трещин. Состав хорош тем, что в нем содержится минимальное количество мела и вредных для организма человека веществ.

Молдинги легко монтируются, и, благодаря удобной форме, спокойно стыкуются даже с невыровненными стенками.

Разновидности

Помимо стартового, существуют и иные виды молдингов. F-образный применяется, когда необходимо красиво «закрыть» стыковку торцов. Например, это могут быть углы, в которых смыкаются два листа ПВХ, окна или двери, иные откосы либо же это соединения двух разных материалов, например, пластиковых панелей и обоев. Иными словами, он используется при переходе в другую плоскость. Судя по названию, можно догадаться, что данный стыковочный профиль по форме напоминает букву F.

Следующий монтажный молдинг – соединительный – выбирается в тех ситуациях, когда две панели необходимо соединить между собой. К примеру, когда выясняется, что высота панели гораздо меньше, чем стены, и приходится ее «доращивать». Такой профиль напоминает собой букву Н и потому также называется Н-образным.

Внешний угол, как можно догадаться по названию, скрывает места, где панели образуют внешние прямые углы. Внешним уголком считается наружный угол. Внутренний угол, в свою очередь, маскирует стыковку листов во внутренних уголках, обязательно прямых.

Инструкции по установке тротуарной плитки своими руками

Необходимые инструменты

• Плоская лопата
• Тачка
• Струнная линия
• Деревянные колья
• Аэрозольная краска
• Садовый шланг с насадкой тонкого распыления
• Толкающая метла
Виброплита
• (аренда) или трамбовка основания
• Базовые грабли (или жесткие садовые грабли)
• Каменная пила (аренда)
• Уровень не менее 4 футов длиной
• Деревянная стяжка 2 x 4 дюйма длиной не менее 4 футов
• Мастерок
• 2 отрезка трубопровода диаметром 1 дюйм

Необходимые материалы

• Кирпичная брусчатка
• Основной материал заполнителя — 919 отсевов
• Мейсон Сэнд
• Бетон (или другое краевое ограничение)

Планирование территории

Правильное планирование обеспечит успех вашего проекта по укладке тротуарной плитки. Делая замеры, всегда округляйте в большую сторону, так как лучше переоценить количество необходимой кирпичной кладки, чем оказаться ближе к концу проекта и не иметь достаточного количества материалов.

Расчет отходов
Коэффициент отходов 5% будет достаточным для большинства укладок кирпичной брусчатки, но если в вашем проекте больше кривых, вы можете увеличить процент отходов до 10%.

Дизайн проекта и макет
Если вы потратите время на разработку детального проекта с помощью карандаша и бумаги или в цифровом виде, это поможет предвидеть потенциальные проблемы, а также поможет правильно рассчитать необходимые материалы. Миллиметровая бумага — отличный выбор для создания рисунков. Всегда рисуйте свой проект в масштабе, используя масштаб 1/4 для небольших проектов и масштаб 1/8 для больших.

Соображения относительно патио
Если вы строите патио, вымощенное кирпичом, вам следует подумать, сколько места вам потребуется для приема гостей, приготовления пищи на свежем воздухе, садовой мебели и т. д. Также учитывайте ориентацию патио в отношении того, сколько солнечного света будет получать патио в самое жаркое время дня. Внутренние дворики, выходящие на юг, будут получать прямой солнечный свет и могут выиграть от добавления перголы или нескольких стратегически расположенных тенистых деревьев. Также определите, где будут точки входа и выхода из патио, и спланируйте достаточно места, чтобы избежать препятствий. Стена высотой по колено по периметру внутреннего дворика не только еще больше обозначит площадь внутреннего дворика, но также обеспечит дополнительные места для сидения и площадь поверхности.

Служба коммунальных услуг Найдите

Обязательно свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы найти любые подземные провода или кабели, по крайней мере, за 48 часов до начала раскопок. Обычно это бесплатная услуга, предоставляемая домовладельцам и подрядчикам. Вы можете набрать 811 из любой точки США, чтобы заказать местонахождение.

Раскопки

Земляные работы и глубина основания заполнителя
Подъездные пути — не менее 6 дюймов
Внутренние дворики и пешеходные дорожки — не менее 4 дюймов

* Размеры, указанные выше, считаются минимальными для жителей Флориды. Если вы живете в районе с мягкой почвой, рекомендуется более глубокое основание.

Большинство кирпичных брусчаток имеет толщину 2 3/8 дюйма. Добавьте это значение к глубине основания, чтобы рассчитать, насколько глубоко вы должны копать. Например, для подъездной дороги вам следует выкопать в общей сложности 8 3/8 дюймов от того места, где, как вы ожидаете, будет поверхность брусчатки, когда работа будет завершена (при условии, что вы используете базовую глубину 6 дюймов и используете кирпичную брусчатку толщиной 2 3/8 дюйма).

С помощью баллончика с краской отметьте область, которую вы планируете выкопать, так, чтобы она простиралась наружу примерно на 6 дюймов дальше, чем там, где вы планируете заканчивать кирпичи. Это обеспечит прочную основу для брусчатки и даст дополнительное пространство для любых необходимых корректировок.

Для разметки кругов поместите кол в центр круга и привяжите к баллончику с краской веревку на несколько дюймов длиннее радиуса круга. Удерживая веревку натянутой, отметьте окружность круга, который нужно выкопать.

Важно предусмотреть уклон или уклон в сторону от дома или постройки, чтобы вода могла должным образом стекать. При использовании уровня высотой 4 фута примерно четверть пузырька должна обеспечивать достаточный шаг, в противном случае запланируйте наклон 1/8–1/4 дюйма на фут.

Поместите деревянные колышки по периметру выемки и привяжите веревку в том месте, где должна быть конечная поверхность брусчатки. Убедитесь, что струна соответствует высоте тона или наклону.

Теперь вы готовы начать раскопки. После того, как площадь была выкопана и выровнена, важно уплотнить эту подпочву перед добавлением любого основного заполнителя.

Базовый материал

После того, как земляные работы завершены, следующим шагом является укладка основного материала. Наиболее распространенный базовый материал, используемый во Флориде под брусчаткой из бетонного кирпича, — это отсев 919.

Рекомендуется уплотнять базовый материал каждые 2 для достижения наилучших результатов. После того, как основной заполнитель будет равномерно распределен, с помощью уплотнителя пройдитесь по площади несколько раз круговыми движениями. На небольших участках и в углах используйте ручную трамбовку для уплотнения почвы.

Слегка смочить заполнитель водой, чтобы ускорить процесс уплотнения и создать более прочную основу.

Песок для постельных принадлежностей и стяжка

После того, как базовый заполнитель уложен и тщательно утрамбован, пришло время нанести слой мелкого песка для подсыпки. Этот слой обеспечивает асфальтоукладчикам хорошую основу для более легкого уплотнения и прочной поверхности.

Насыпьте слой мелкого песка (например, строительного песка) толщиной от 0,5 до 1 дюйма и равномерно распределите. Используйте 2 отрезка трубопровода диаметром 1 дюйм в качестве направляющих для стяжки, идущих параллельно друг другу. Стяжка — это процесс выравнивания слоя песка путем перетаскивания деревянной доски, например, 2 x 4 дюйма, по направляющим для стяжки, создавая ровную поверхность за счет устранения любых выступов и равномерного распределения песка.

Процесс укладки считается завершенным, когда на поверхность уложена кирпичная плитка, которая находится примерно на 1/4 дюйма выше линии нити. После того, как каток пройдет по брусчатке, брусчатка должна осесть и выровняться с линией нити.

Наиболее важной частью укладки любой кирпичной брусчатки является уплотнение и подготовка основного заполнителя и подсыпки из песка. Любые ошибки, допущенные здесь, могут привести к проблемам в будущем, таким как неровности асфальтоукладчика или провалы в поверхности асфальтоукладчика или, возможно, даже к нарушению структурной целостности проекта.

После того, как песчаная подсыпка будет выровнена, не ходите по ней и не трогайте ее каким-либо образом.

Укладка брусчатки

Возможно, вам будет полезно провести несколько линий мелом, чтобы использовать их в качестве направляющих и убедиться, что брусчатка расположена прямо по отношению к дому.

При укладке брусчатки встаньте на уже уложенную брусчатку и продвигайтесь вперед. Не становитесь на выровненный материал основания при укладке тротуарной плитки. Это разрушит уровни, которые вы только что усовершенствовали.

Обычный метод, используемый строителями для укладки тротуарной плитки, называемый методом «щелчок-щелчок-падение». Проще говоря, это означает, что когда вы укладываете брусчатку по шаблону, удерживая брусчатку на дюйм или около того над основанием, вы подносите брусчатку так, чтобы одна сторона касалась стороны брусчатки, которую вы уже уложили. «Нажмите». Затем вы двигаете асфальтоукладчик до тех пор, пока вторая сторона не соприкоснется с другим асфальтоукладчиком, примыкающим к первому. «Нажмите». Теперь, когда эти два асфальтоукладчика служат направляющими, вы опускаете асфальтоукладчик на основание. «Уронить.»

Целью этого метода является предотвращение попадания песка или материалов основания между стыками брусчатки, препятствуя полному контакту кирпичной брусчатки друг с другом.

Резка брусчатки

Для закругленных краев вы можете использовать гибкий кусок ПВХ небольшого диаметра или садовый шланг в качестве ориентира, чтобы отметить брусчатку там, где ее нужно разрезать. Обязательно учитывайте ряд солдат или границу, когда определяете, где делать разрезы.

После определения брусчатки, которую необходимо отрезать, вы можете нарисовать на них линию или использовать меловую линию, чтобы увидеть, где нужно отрезать каждую брусчатку. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при резке бетонной брусчатки.

Установка ограничителя бетонной кромки

Использование бетона является очень популярным и экономичным выбором для ограничения края. Существуют и другие варианты, такие как пластиковые или алюминиевые краевые ограничители, в которых используются шипы для удержания их на месте.

С помощью плоской лопаты копайте прямо по краю кирпичной брусчатки на глубину не менее 6 дюймов. Продолжайте копать траншею, оттягивая почву от краев брусчатки, стараясь не повредить основной заполнитель, подстилающий песок или брусчатку.

С помощью шпателя нанесите бетон в траншею, обязательно прижимая его на месте, чтобы избежать захвата воздуха и обеспечить плотное прилегание бетона к брусчатке и материалам основания. Не поднимайтесь больше, чем на полпути к асфальтоукладчику с бетоном.

Наклоните бетон вниз от брусчатки, чтобы трава или дерновая трава могли расти до края вашего асфальтоукладчика. Это также поможет сохранить брусчатку стабилизированной.

Шлифование швов

Используйте песок для каменной кладки или бетонный песок для шлифования швов между кирпичной кладкой. Убедитесь, что песок сухой, иначе будет трудно заставить песок правильно осесть между швами.

При использовании полимерного песка строго следуйте инструкциям на упаковке. Если этого не сделать, можно повредить поверхность кирпичной кладки.

Насыпьте или сгребите песок на кирпичную брусчатку и заметите швы с помощью щетки. Проведите катком по поверхности брусчатки. Насыпьте больше песка в швы и повторите движение уплотнителя по брусчатке.

При использовании полимерного песка используйте воздуходувку для удаления излишков полимерного песка с поверхности брусчатки. Отсутствие полимерного песка на поверхности брусчатки может привести к повреждению брусчатки. Нанесите тонкий слой воды на полимерный песок, чтобы активировать связующее. Следуйте инструкциям на упаковке и повторите при необходимости. Не применяйте полимерный песок, если прогнозируется дождь!

Уплотнение брусчатки

После завершения установки, включая краевые ограничители, проведите виброплитой по асфальтоукладчикам.

Уплотнение брусчатки помогает уложить брусчатку в подсыпку из песка и создать ровную поверхность. Рекомендуется использовать как минимум три прохода виброплитой в разных направлениях.

Нанесение последних штрихов

Теперь, когда ваш проект асфальтоукладчика завершен, вы можете сразу его использовать. Для подъездных путей рекомендуется выждать не менее 24 часов, чтобы проехать по подъездной дорожке, если использовались бетонные краевые ограничители.

Вы можете смочить верхнюю часть брусчатки, чтобы смыть лишний песок в стыках брусчатки.

Алюминиевые ограждения своими руками: руководство по установке

Главная » Ресурсы » Алюминиевые заборы своими руками: руководство по установке

Людям нравятся алюминиевые заборы по ряду причин. Они долговечны, просты в установке, не требуют обслуживания и являются доступным решением ограждения для любого объекта. Прежде всего, при правильной установке они отлично смотрятся и улучшают стиль вашей собственности.

Прежде чем запачкать руки, прочитайте наше руководство по установке своими руками от начала до конца, чтобы получить представление о предстоящей работе. Наше руководство завершено и содержит информацию о том, как установить забор и ворота. Мы также добавили список инструментов и список материалов, чтобы вы могли начать и закончить проект установки забора, ничего не пропустив.

Не стесняйтесь обращаться к нам за помощью или более подробной информацией.

Перейти к:

Установка забора

Список инструментов

Для успешного завершения проекта по установке забора вам потребуются следующие инструменты: канатная нить, деревянные колья для каждого угла, расположение торцевых стоек и стоек ворот, копатель отверстий для столбов, бетон, отвертка Phillips или, что еще лучше, беспроводная дрель/шуруповерт с нужной насадкой.

Как установить забор

1. Разметьте весь забор, обозначив расположение концевых, угловых и воротных стоек деревянными кольями, а затем соединив их веревкой. Веревка будет вашим прямым ориентиром относительно того, где будут вырыты ямы.
2. Прежде чем копать ямы, обязательно найдите и отметьте коммуникации, дренажные и канализационные линии. Они обычно находятся на вашем плане участка. Если нет, обратитесь к геодезисту. Попадание в линию может стоить больше, чем вам хотелось бы.
3. Отметьте расположение отверстий, как указано в «руководстве по компоновке», которое прилагается к каждому заказу. Отметьте отверстия в центре на расстоянии 72 1/2 дюйма (обратитесь к нашей Справке по списку материалов для получения информации о линиях забора, НЕ кратных 6 футам). Проем стойки ворот Ширина измеряется от внутренней части стойки ворот до внутренней части другой стойки ворот. Добавьте 1/4″ к ширине проема ворот… Ворота шириной 3 фута должны быть 36 1/4″ от внутренней части стойки до внутренней части стойки. 4 фута должно быть 48 1/4 дюйма и т. д. Убедитесь, что все отверстия совпадают с линией струны. Не добавляйте, что 1/4″ для двойных ворот, просто 6’, 8’, 10’, 12’ и т. д. проемы между стойками.
4. С помощью копателя для ям для столбов выкопайте ямы шириной 4–6 дюймов и глубиной 24–42 дюйма, в зависимости от линии заморозков в вашей части страны.
5. Прикрепите одну секцию ограждения к столбу, вставив зубчатые направляющие панели в отверстия столба. Затем используйте 1-дюймовый саморез, чтобы ввинтить его в боковую часть стойки через направляющую внутри, чтобы прикрепить панель ограждения к стойке. Повторите это для количества рельсов, которые есть на вашей панели забора.
6. Поместите столб в первое отверстие. Отвесьте столб (используя уровень, чтобы убедиться, что он идеально ровный с двух соседних сторон). Смешайте бетон и залейте в отверстие. Сообщение всегда должно соответствовать вашей строковой строке. Устанавливайте по 1 стойке и 1 панели за раз. Заливая отверстие бетоном, оставьте его на 2 дюйма ниже верха отверстия. Заполните оставшиеся 2 дюйма утрамбованной грязью и плотно прижмите. Это поможет удержать столб на месте. Если бетон действительно влажный, а столб хочет еще больше опуститься, поместите 2-дюймовый блок под забор, чтобы он оставался на нужной высоте.
7. Как только эта линия будет завершена, вернитесь назад и отрегулируйте каждую стойку, чтобы забор следовал уклону и имел плавный поток к нему. Это необходимо сделать сразу после или во время укладки, прежде чем бетон успеет высохнуть. Если ваша линия закончилась на углу, убедитесь, что последний столб является угловым столбом с отверстиями, обращенными в направлении следующей линии ограждения.
8. Продолжайте, пока не будут заполнены все строки. Теперь пришло время повесить ворота.

Установка ворот

После того, как вы закончите со стойками и панелями ограждения, следующим шагом процесса установки будет установка ваших ворот (ворот).

1. Убедитесь, что столбы 2-дюймовых ворот установлены вертикально, а бетон твердый. Обычно, по крайней мере, установка на ночь или 2 дня.
2. Дважды проверьте направляющую для направления поворота ворот.
3. Установите петли на устанавливаемую раму ворот (6 дюймов вниз сверху, 6 дюймов вверх снизу), используя прилагаемые винты. Используйте ворота, чтобы открыть петли… попросите кого-нибудь держать ворота, пока вы привинчиваете петли к столбу ворот.
4. Отцентрируйте ворота в проеме и вставьте по 1 шурупу в каждую петлю. Это необходимо для окончательной настройки.
   Наденьте защелку Magna.
5. Не регулируйте петли, так как заводские настройки обычно очень точны.
6. После того, как ворота будут хорошо открываться, вставьте оставшиеся винты в петли.
7. Старайтесь не пользоваться воротами часто, так как бетон, вероятно, еще не совсем застыл.

Примечание. Подробная инструкция по установке в формате PDF входит в стандартную комплектацию каждого заказа.

Перечень материалов и пошаговый пример

Следующий пошаговый пример поможет вам понять, какие материалы необходимы, и точный процесс установки забора.

Мы разбиваем общую примерную схему, указанную выше, на более мелкие линейные участки, например, из точки A в точку B, из точки B в точку C и так далее. В примере макета мы начинаем в точке A с конечной стойки в 2-3 дюймах от дома и отходим от дома на 10 футов в точку B, которая является конечной стойкой ворот. В этом первом «прогоне» у нас есть 10 футов забора, которые делятся на 6 футов (ширина панелей) и равняются 1,67 панели, которая округляется до 2, потому что панели поставляются только шириной 6 футов. Поскольку есть 2 панели, у нас будет только 1 Line Post. Количество линейных столбов равно количеству панелей минус 1.

Таким образом, в этом первом проходе от А до Б у вас будет:

• 1 Концевая стойка
• 2 Панели ограждения
• 1 Линейная стойка

1 Столб ворот (обычно такие же, как Концевые стойки, но с более толстой стенкой. Точка K будет пост с пустыми воротами) Все посты поставляются со стандартной крышкой в ​​виде плоской пирамиды. Вы можете перейти на бейсболку.

В этом проходе, от B до C, у нас есть ворота шириной 4 фута, которые измеряются от внутренней части стойки ворот до внутренней части другой конечной стойки ворот, точка C. Поскольку мы уже добавили первую стойку ворот в предыдущем разделе, все, что у нас есть во втором проходе, это:

Широкие ворота 4 фута (эти ворота оснащены самозакрывающимися петлями и гравитационной защелкой и могут быть модернизированы до запираемой защелки, более тяжелого каркаса или до арочных ворот)

• 1 Стойка ворот

. 5 панелей (9 разделенных на панель шириной 6 футов), округленных до 2 панелей и 1 линейной стойки (2 панели минус 1 = 1 линейная стойка).
Всего в этом ряду:

• 1 линейная стойка
• 1 угловая стойка
• 2 панели ограждения (эти панели могут быть установлены шириной 6 футов с другой панелью, обрезанной до 3 футов в ширину, или обе панели могут быть обрезаны до 4,5 футов, чтобы придать более ровный вид. То же самое верно для первой секции 10 футов. Это может быть ширина 6 футов и ширина 4 фута, или обе они могут быть обрезаны до ширины 5 футов. Не многие из этих участков, если таковые вообще будут, будут иметь точное измерение, кратное 6 футам, поэтому в процессе установки потребуется некоторая обрезка панелей.)

От D до E, до другой угловой стойки, длина 40 футов. Делим на 6, получаем 6,67 панелей (40 делим на панель шириной 6 футов), округляя до 7 панелей и 6 линейных стоек (7 панелей минус 1 = 6 линейных стоек).

Всего в этом ряду:

• 6 линейных стоек
• 1 угловая стойка
• 7 панелей ограждения (6 из этих панелей можно использовать без обрезки панелей, но последнюю необходимо обрезать до ширины 4 фута)

90 053 От E до F, то есть до конечной стойки ворот, длина составляет 42 фута, что делится на 6 футов. Это равняется 7 панелям и 6 линейным постам (7 панелей минус 1 = 6 линейным постам).

Всего в этом проходе:

• 6 стоек линии
• 1 стойка ворот
• 7 панелей ограждения

шт. От G до J можно пройти так же, как и в предыдущих трех секциях (4, 5 и 6), которые ведут к другой концевой стойке ворот.0052

Этот последний проход, от J до K, представляет собой двойные ворота шириной 10 футов. Это могут быть двое стандартных ворот или две Арки рядом друг с другом или одна большая Арка (Радуга) во всю ширину. Кроме того, как упоминалось ранее, у последней пустой стойки ворот нет отверстий для ограждения, в которые можно было бы скользить, как у концевых, линейных и угловых стоек.

В этом последнем проходе у вас будет:

• 1 Пустая стойка ворот (другая стойка ворот была бы включена в предыдущий проход)
• Широкие двойные ворота 10 футов (эти ворота включают самозакрывающиеся петли и гравитационную защелку и могут быть модернизированы до запираемой защелки, более тяжелого каркаса, арочных ворот или радужных ворот)
• Узел опускаемой штанги

Установка стеллажей или передвижение вашего забора

Будет ли ваш забор установлен на склоне? Прочтите ниже наше руководство по установке стеллажей и передвижению забора.

Стеллажи

На направляющих рядом со штакетниками имеется зазор для стеллажей.

Большинство стилей алюминиевых ограждений можно установить на стойку или на рейку, поворачивая винты, которыми пикеты крепятся к направляющим. В среднем они составляют 16 дюймов стойки на 6 футов забора.

Мы можем настроить «Двойной удар» для каждой секции, чтобы увеличить ее до 29 дюймов в зависимости от стиля крутых склонов, с которыми вы можете столкнуться. Это делается без дополнительной оплаты.

Если вы сообщите нам перепад высоты над определенным наклонным участком, мы рассчитаем правильное количество каждого типа ограждения в нашем предложении.

Примечание. XP и Puppy Style имеют высоту только до 10–12 дюймов из-за близости пикетов.

Ступеньки

Некоторые стили (например, замки) лучше выглядят, если они спускаются со склона («Ступени» из-за способа их изготовления).

Это можно сделать, заказав концевые стойки и прикрепив кронштейны на противоположной пустой стороне от пробитых отверстий на соответствующей высоте, которая требуется для вашего склона. Крутые склоны могут вызвать необходимость в специальной удлиненной концевой стойке.

При необходимости мы объясним больше. Еще одна причина, по которой мы доводим каждый заказ до завершения, а не заказываем из онлайн-корзины.

Мы хотим, чтобы наши клиенты получали правильные материалы с первого раза, чтобы сделать их установку как можно более беспроблемной.

Типы постов

На рисунке ниже показаны различные типы постов, упомянутые в этом руководстве.

Классы жилых, коммерческих и промышленных ограждений

В зависимости от типа ограждения существуют различия в перилах, пикетах и ​​столбах.

Часто задаваемые вопросы

Означает ли, что DIY (сделай сам) любой может установить его самостоятельно?

Мы должны были сказать нет. Секции предварительно собраны, но если вы не знаете, как копать ямы глубиной 2 фута и диаметром 6 дюймов, расположенные на расстоянии 72,5 дюйма от центра, то вам, вероятно, следует нанять кого-то, кто сделает это за вас.

Может ли забор изогнуться?

Если линия ограждения изгибается, хотя секции не изгибаются, секции можно легко наклонить в столбах под углом до  10 градусов с каждой стороны стойки или 20 градусов  если сначала повернуть стойку на 10 градусов. Это будет следовать большинству кривых. Для очень узкой кривой просто разрежьте секции пополам и поместите еще одну стойку между двумя секциями. Сами секции нельзя сгибать, не нарушая их структурную целостность.

Как сделать двустворчатые ворота?

Любые две калитки могут быть объединены в двойную калитку, которая включает в себя откидной стержень бесплатно. Двустворчатые ворота также изготавливаются в соответствии с заданным размером проема, поэтому 12-футовые двустворчатые ворота поместятся в 12-футовом проеме.

Нужны ли стойки ворот с обеих сторон ворот?

Да, более тяжелые стойки необходимы как для поддержки веса ворот, так и для того, чтобы выдерживать постоянные удары при закрывании защелки ворот.