Установка откосов на пластиковые окна своими руками видео: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

разновидности и установка с фото и видео

Содержание

• 1 Виды оконных откосов и их достоинства
• 2 Преимущества пластиковых откосов
• 3 Установка пластиковых откосов
• 4 Альтернативные способы монтажа откосов из гипсокартона
  • 4.1 Монтаж откосов ПВХ (видео)
• 5 Штукатурные откосы для металлопластиковых окон
• 6 Отделка откосов штукатуркой с утеплением
• 7 Отделка откосов штукатуркой без утепления
• 8 Установка откосов на деревянные окна
• 9 Фотогалерея готовых работ

Основное при установке окна – откос, его точный монтаж. Оформление окна не просто меняет вид оконного проема, но и скрывает дефекты, после демонтажа деревянной рамы, а также защищает силикон, герметик и пену от разрушений.

Откосы можно утеплять, используя разнообразные утеплители, что будут сохранять тепло в доме, предотвращать окна от промерзания.

Работа делается довольно просто, нужно выбрать материалы и знать правила отделки откосов окон тем или иным изделием.

Виды оконных откосов и их достоинства

Как сделать откосы на окнах своими руками зависит от расположения такого проема. Откос может быть внешний, внутренний и наружный. При монтаже внутренней части окна функциональной роли никакой нет от оформления, кроме, герметичности системы. Облицовка служит скрытием стыков окон и стен. Внешний откос необходим для поглощения постороннего шума с улицы, а также для сохранности тепла.

Зачем нужны откосы на окнах

Отделка откосов окон внутри может быть разной, исходя из материала:

1. Штукатурные.
2. Деревянные.
3. Гипсокартонные.
4. Пластиковые.
5. Сэндвич-панель.

Описание каждого вида с плюсами и минусами представлено в таблице:

Вид:	Описание:
Штукатурные:	Классический способ оформления оконного проема при помощи цемента или гипса. На монтаж окна из штукатурного материала потребуется много времени, минимум пару дней, за счет длительности сушки раствора на каждом этапе. Работа со шпаклевкой и штукатуркой трудоемкая, требует определенных навыков, зато можно заделывать ею везде. Материал самый дешевый, после нанесения на стены, требует сглаживания и покраски.
Деревянные:	Чаще используется дерево, если окно тоже из дерева. В таком случае внешне будет изысканный дорогой вид. Для работы лучше подбирать только качественные породы дерева, хорошо высушенные и обработанные. Качественное дерево прослужит по времени, как и пластик. Основное достоинство – экологичность, недостаток – стоимость.
Гипсокартонные:	Смонтировать откос для окна из ГКЛ просто, лучше, чем использовать шпаклевки. Применяется гипсокартон, если повреждения оконного проема сильные, и замазать их не получится. Применяют для внутренних откосов, по желанию можно провести утепление, заполнив место между стеной и гипсокартоном. В качестве утеплителя подойдет любой материал, особенно минвата. Такой откос надо шпаклевать и красить. Недостаток заключается во вздутии материала через некоторое время.
Пластиковые:	Вагонка дороже, чем гипсокартон, но обладает большим количеством плюсов. Пластиковый откос легко монтируется, всего за сутки, ухода не требует достаточно промыть. Идеальное обрамление для пластикового окна, поскольку расширение от температуры одинаковое. Используются внутри и снаружи, на фасаде. Ширина проема окна должна быть до 25 см, в противном случае надо проводить дополнительные меры по фиксации материала.
Сендвич-панель:	Один из видов пластикового откоса. Панели от пластика отличается слоеностью, ведь у них три слоя. Пара слоев пластика и утеплитель между ними. Отлично подходит для монтажа, без использования дополнительных материалов. Самый дорогой материал для оформления окна.

Еще есть и другие материалы для откосов, к примеру, сайдинг или алюминиевый профиль, чаще используются такие материалы для оформления наружной части окна, с улицы. Откос получается объемным и красиво смотрится на доме.

Преимущества пластиковых откосов

Как выглядят пластиковые откосы

Вариант откосов из панелей ПВХ быстрее и проще, чем оштукатурить окно. Конечно, сделать окно получится дороже, но времени будет сэкономлено больше. Панели ПВХ делаются из аналогичного материала, что и окно, поэтому при смене температуры окно и установленный материал будут расширяться одинаково.

Окраска материала не нужна, нет необходимости длительной подготовки. Чтобы убрать неровности после демонтажа, достаточно пару часов. Для окна лучше выбирать качественный вид пластика, что не будет излучать вредные вещества на солнце и обладает достаточной жесткостью. Материалы должны создаваться по ГОСТу или СНиПу. В некоторых случаях оконный проем и подоконник лучше утеплить или использовать сендвичные панели, что уже обладают звукоизоляцией и теплоизоляцией внутри. Таким образом, не будет появляться плесень, грибок, а окна не будут запотевать и промерзать.

Установка пластиковых откосов

Как замерить оконные откосы

Панель нуждается в обработке. Пошаговый инструктаж такой:

1. Сначала берутся замеры оконного откоса и переносятся на материал, далее, по рисунку надо обрезать материал.
2. Крепление проводится на подготовленное обрамление из деревянных планок, фиксируя сверху и на боках откоса. Крепеж пластика проводится степлером на скобы. Можно использовать и клей, чтобы приклеить материал к стене или стартовый профиль для начала монтажа.
3. Готовый откос можно облицевать декоративным уголком.

Во время работы используются советы профессионалов:

1. Откосы на окнах своими руками требуют соблюдения технологии. Панели лучше выбирать по цвету окна, чтобы их не красить в дальнейшем.
2. Перед началом работы нужно вырезать на материале монтажные шипы.
3. Резать материал лучше лобзиком или специальным ножом.
4. Если запенить пространство между стеной и панелью, то придется переделать откос. Пена увеличится в размерах, а устройство будет деформировано.

Данная инструкция очень простая, но есть и другие способы, как делать откосы на окне своими руками.

Альтернативные способы монтажа откосов из гипсокартона

Установка гипсокартонного откоса на окно

Вывести откосы в идеальную ровность можно с помощью гипсокартона. Гипсокартонный материал подбирается влагостойкий, поскольку запотевание окон, конденсат, разрушат гипсовый материал быстро. Применяются обычные листы гипсокартона, но тогда используется грунтовка, а также защитные средства, краска. В некоторых случаях используется оконный блок с профилями со сторон, что является основой всего откоса.

Для монтажа используется профиль, который устанавливается на раме окна, за счет чего получается каркас. Профиль надо покрывать акриловым герметиком, после чего облицевать окно. Пространство между стенкой и гипсокартонным материалом заполняется изоляционными материалами. Далее, все фиксируется саморезами. Еще можно приклеивать гипсокартон на клей. Смесь наносится на гипсокартон, после чего придавливается к стене и держится несколько секунд, все выставляется по уровню.

Важно! Применять металлический каркас удобно, если произошла сильная деформация во время замены окон и дизайн невозможно исправить по-другому.

Монтаж проводится саморезами прямо к профилю, щели надо заделать полиуретановым герметиком.

Далее, наносится грунтовка, накладывается штукатурка и шпаклевка, в 2-3 слоя. После просыхания следует все покрасить цветной или белой краской. Угол откосов рекомендуется закрывать, используя декорирующий уголок.

Поверхность можно оформить как угодно, под нужный интерьер. Еще делают арки на окне или стандартный п-образный оконный откос.

Монтаж откосов ПВХ (видео)

Штукатурные откосы для металлопластиковых окон

Штукатурить откосы недорого, метод старый и считается стандартным. Сегодня шпаклевок очень много и можно использовать любой состав. Материалы готовятся в воде по пропорции, которые указаны на упаковке, после этого смесь будет готова. Гипсовые смеси можно заменить цементно-песчаным раствором.

Перед началом работ нужно обработать площадь окна, удалить грязь и пыль, лишний бетон и пену.

Дополнительно увеличиваются швы в углах, дабы шпатлевка лучше сцепилась со стеной. Изначально штукатурить надо стену, а только потом приступать к откосу.

Важно! Выполнение описанных ниже советов обязательно, зачем? Ведь если не следовать инструкции, то правильно отделать окно не получится, зимой может проходить холод, а сам откос может отпасть через некоторое время или просто дать трещины, отслоение краски.

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

Оштукатуривание окна разное, есть возможность использовать утеплитель, а можно его не применять. Пошагово оформление окна штукатуркой с утеплителем такое:

• Проводится монтаж утеплителя, в данном случае лучше использовать пенопласт или пенополистирол. Он клеится на клеевой раствор, на загрунтованную стену, которая предварительно ровняется, если есть большой изъян. Хороший утеплитель не должен превышать 1,5 см в толщину, нужно смотреть в магазине выбирая материал.
• Крепеж материала проводится на клей или пену.
  Нанесение раствора проводится прямо на утеплитель.
• Сначала клеится материал на боковые стенки окна, после чего заделывается верхняя часть. Если работа проводится на улице, то начинать надо с отлива. Если нужно, то стык материалов запенивается.

Оштукатуривание наружных откосов

• Выровнять большие оконные проемы можно по аналогичной схеме, но дополнительно используется утеплительный материал грибком. Для такого крепления нужно пробить дырку в стене, через утеплитель и в готовое отверстие установить дюбель.
• Чтобы отделочный материал служил длительное время, используется сетка для армирования. Внешние углы нужно отделывать уголками, которые клеятся прямо на шпаклевку или другой раствор.
• Сетка вжимается в шпаклевку, лишний материал удаляется.
• Раствор наносится стандартным методом в несколько этапов, как правило, 2-3 раза достаточно, чтобы выравнивать окно.
• В конце наносится финишный слой и проводится окрашивание.

Такой откос будет моющий, поскольку поверх штукатурки наносится краска, что защищает окно от воды.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Изготовление оконного проема без использования утеплительного материала – метод не современный, но часто используется. Основная причина, по которой отпадает такая отделка – неправильное выполнение работ.

Как правильно штукатурить оконные откосы

Поэтапно процесс такой:

1. Кругом окна ставятся направляющие из металла или дерева.
2. Маяки устанавливаются по уровню и фиксируются дюбелями в стенах. По сути, маяк и показывает процент, на который будет толщина штукатурки.
3. Второй маяк ставится на угол оконного проема.
4. На стенку бросается штукатурка, неровные стены выравниваются, используя правило, которым проводится снизу вверх по маякам.
5. По аналогии выполняется работа для потолочной части и водоотлива.
6. Основная задача первого слоя – заполнить пустоты и сформировать углы и сам оконный проем.
7. Ровнять необходимо стены, когда раствор уже не будет мокрый, таким образом, набрасывается материал и по маякам ровняется поверхность. Должна образовываться ровная плоскость. Лишний материал удаляется, и окно оставляется для сушки раствора.
8. Оконный проем нужно загрунтовать и нанести финишный слой шпаклевки толщиною до 1,5 мм.

На последнем этапе, проем можно обновить краской или другими отделочными материалами, к примеру, бумажный слой обоев и т.д.

Важно! Каждый метр работы, сделанный своими руками, не просто украсит частный дом или квартиру, но и предоставит опыт и удовольствие. Оформление откоса можно проводить по описанной методике везде, внутри, снаружи, на балконе и в других местах.

Ознакомиться с процессом можно по видео в конце статьи.

Установка откосов на деревянные окна

Если окна в доме из дерева, то и откосы рекомендуется использовать деревянные, желательно из аналогичной породы, как и рама. Крепить откос лучше на вторые сутки после монтажа окна. Это позволит затвердеть пене, и она не успеет разрушиться.

Виды пластиковых откосов на деревянные окна

Для работы необходимо приготовить:

1. Грунтовку.
2. Нож.
3. Шуруповерт.
4. Саморезы.
5. Наличник из дерева.

Размер откоса следует брать заранее, чтобы приготовить наличник по взятым параметрам. Далее, убирается остаток пены, стена грунтуется. После этого следует закрепить откос, используя саморезы. Также можно использовать для деревянного окна МДФ или гипсокартонные системы, на которые устанавливать можно пробковый дуб. Шумоизоляция отменная у такого материала, но стоимость высокая и структура мягкая, за счет чего повреждения можно нанести очень легко. В целом внутренние откосы на окна из дерева могут быть любыми, особенно если сравнить фото в интернете.

Зная как утеплить самостоятельно откос, как сделать откос на окнах из пластика и других материалов, можно украсить свой дом, потратив немного времени и денег. Выполнение подобного ремонта проводится по аналогии на уличный откос, поэтому вопрос как сделать откос на окнах с улицы автоматически отпадает. Единственное, что потребуется – укладка пароизоляции.

Фотогалерея готовых работ

Оконные откосы из пластика своими руками, два способа, установка

Установив пластиковые окна в оконный проем, человек начинает понимать, что на этом работа не заканчивается. Как правило, намечается достаточно много работы по обустройству оконных откосов. Сразу же возникает проблема с тем, чем и как заделать откосы, чтобы они выглядели привлекательно, но при этом выполняли свои функции. При этом хочется, чтобы работы не растянулись на неопределенное время, что характерно для «мокрых» способов. Если зашить откосы пластиком, то это действительно красиво, практично и быстро. Для подобных целей лучше воспользоваться сэндвич-панелями, поскольку их конструкция состоит из 2-х слоев пластика, между которыми находится вспененный полипропилен. Они также достаточно прочные и надежные, что не менее важно.

Содержание

• 1 Фотоотчет №1: первый способ монтажа сэндвич-панелей
• 2 Фотоотчет №2: применение стартовых профилей
• 3 Видео
• 4 В заключение

Фотоотчет №1: первый способ монтажа сэндвич-панелей

Этот вариант монтажа предполагает не применять стартовые профили. Как правило, этот способ подходит в том случае, если расстояние от рамы пластикового окна до откоса настолько маленькое, что просто нет возможности установить дополнительные элементы.

В результате монтажа пластикового окна, откосы имеют такой вид.

Картина после установки ПВХ окна

В первую очередь следует заняться подготовкой откосов. Для этого обрезаются остатки монтажной пены. Главное – это не переусердствовать, чтобы не обрезать лишнюю пену, поскольку она удерживает не только тепло, но и оконную раму. Короче говоря, удаляется все лишнее, что могло бы помешать дальнейшим действиям. Если нужно, удаляется штукатурка, а также выступающие кирпичи или раствор.

После этого, по периметру окна крепится тонкая рейка (10 мм) толщиной и шириной 40 мм.

Прибита по периметру рейка

Эту рейку можно и не выравнивать, закрепив ее к откосу, как есть, но это будет непрофессионально, поэтому лучше в нужных местах установить подкладки из любого материала.

По периметру рамы, в непосредственной близости, прорезается углубление на ширину сэндвич-панелей. Глубина канавки не больше 10 мм. Эту работу следует провести аккуратно, чтобы не удалить лишнюю пену.

Паз под сэндвич-панель из пластика

После проведенных подготовительных работ приступают к подготовке пластиковых панелей, обрезая их, как по высоте, так и по ширине. Для этого можно обойтись обычными инструментами, такими, как рулетка, карандаш, ножовка по металлу.

Как правило, монтаж пластиковых панелей начинается в верхней части откоса. В обязательном порядке следует учитывать глубину паза, поэтому к основному размеру следует добавлять 10 мм.

Отрезается панель с помощью ножовки по металлу. Если окно поставлено правильно, то можно резать панели одинаковой длины. Очень важно, чтобы они были на одном уровне со штукатуркой. Если имеется небольшая кривизна, то лучше замерять и отрезать каждую панель в отдельности. Как правило, пластик легко обрабатывается и любые неровности легко устраняются. Если ширина панелей больше ширины откосов, то панель отрезается только по ширине.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Каждая полоса (или одна полоса) вставляется в паз, после чего она крепится к деревянной рейке с помощью тонких гвоздей. Желательно подобрать длину гвоздей так, чтобы они не выходили за пределы деревянной рейки.

Для заполнения пространства между откосом и пластиком, можно воспользоваться монтажной пеной, но при этом следует помнить, что лишняя пена запросто покорежит пластик.

Заполняем примерно так

Угадать точно, сколько нужно пены для заполнения пространства не так просто, поэтому если нет подобных навыков, от этой идеи лучше отказаться, воспользовавшись другими теплоизоляционными материалами. Если применяется пена, то после заполнения пространства панели приподнимаются и крепятся с помощью гвоздей. Превосходство монтажной пены в том, что получается надежное крепление панелей, но затем достаточно проблематично эту конструкцию при необходимости разобрать.

По такой же технологии зашиваются боковые части откосов. Естественно, что придется повозиться в нижней части откосов, чтобы тщательно подогнать пластик к подоконнику. Поскольку пластик обрабатывается легко, то достаточно точно сделать замеры и перенести их на пластик, а затем так же точно обрезать ножовкой по металлу. Как вариант, для подгонки допустимо использовать точильный брусок.

Обработка края пластиковой панели

Естественно, что идеальная подгонка затем будет выглядеть более привлекательно. После точной подгонки вверху и внизу, панель вставляется в паз. При этом не следует забывать о подгонке пластиковой панели по отношению к уровню стены. Чтобы сделать более точно, можно установить панель на свое место, после чего берется маркер и с обратной стороны панели делается отметка. По этой отметке панель обрезается. Для этого можно воспользоваться канцелярским (строительным) ножом.

Пространство между панелью и откосом также заполняется монтажной пеной. Поступают так: сначала пространство заполняется пеной, а затем панель прижимается к откосу и крепится с помощью гвоздиков. Следует помнить, что лишняя пена сделает свою «грязную» работу.

Если откос широкий, то заполнять пространство не так просто, поэтому можно сделать так. Пена наносится до установки панели на свое место, отступив от края откоса на некоторое расстояние. Как вариант, пена наносится зигзагами или отдельными фрагментами. После этого пластиковая панель вставляется в паз, а затем прижимается к откосу и фиксируется с помощью гвоздей.

В процессе застывания, пена запросто может сдвинуть верхние и нижние края откосов. Чтобы этого не случилось, их скрепляют с помощью малярного скотча. Несмотря на большие усилия и приемлемую точность, все же не удается избавиться от щелей, хотя и небольших. Чтобы избавиться от этих щелей, следует воспользоваться акриловым герметиком.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

Чтобы выполнить работу по герметизации щелей, можно воспользоваться специальным пистолетом, который сможет обеспечить дозированную подачу герметика. Все излишки герметика вытираются с помощью губки или мягкой ветоши. Следует позаботиться о том, чтобы акрила не оставалось вообще. Это возможно только в том случае, если акрил еще не начал застывать. Стыки замазываются по направлению от верха к низу.

После полного застывания акрила, если необходимо, операцию проделывают повторно. Это возможно в том случае, если швы оказались большими, так как процесс высыхания герметика связан с уменьшением его объемов, хотя и незначительного. В результате, швы оказываются как будто втянутые.

Остается только зашпаклевать торец откосов, выровняв их со стенами. После высыхания, можно снять защитную пленку синего цвета. Как результат, окно имеет следующий вид.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

Достоинство сэндвич-панелей заключается в том, что они прочные и выдерживают существенные нагрузки. В любом случае, простым нажатием руки поверхность этого пластика продавить не удастся, если сравнить такую поверхность с обычным пластиком, который легко продавливается легким нажатием пальцев. А с другой стороны, по отношению к оконным откосам никто не прикладывает никаких усилий на протяжении всего термина эксплуатации.

Фотоотчет №2: применение стартовых профилей

Несмотря на новый подход, все работы начинаются с подготовительного этапа, который также включает обрезание монтажной пены, а также удаление всего, что плохо держится на откосах. Поверхность откосов допустимо покрыть специальной глубоко проникающей грунтовкой, чтобы улучшить сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру откосов, в непосредственной близости от рамы, крепится деревянная рейка, с одной стороны которой сформирован неровный угол, равный углу расхождения откосов. Это можно сделать с помощью обычного рубанка или циркулярной пилы, если она есть.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Деревянный брусок крепится с помощью дюбелей и длинных саморезов. Если элементы конструкции изготовлены из дерева, то дюбеля не понадобятся.

Прикручиваем брусок

Затем на деревянную рейку устанавливается стартовый профиль и крепится любым доступным способом. Наиболее быстрый способ крепления – это применение степлера. Как вариант, можно использовать саморезы ПШ с плоскими широкими шляпками.

Крепим стартовый профиль

Естественно, что лучше взять качественный профиль, хотя он может оказаться дороже. На каждое окно потребуется около 4-х метров профиля, хотя все зависит от величины окна – возможно, потребуется не больше 3-х метров. Несмотря на то, что профиль желательно как можно плотнее прижать к оконной раме, без небольшого зазора никак не обойтись. Все дело в том, что угол, образованный откосом, непрямой.

Стыковка профиля – это ответственная задача, хотя любые зазоры можно аккуратно заделать белым акриловым герметиком (по цвету профилей).

Монтаж пластиковых откосов по данному принципу, как и в первом случае, начинается с верхнего откоса. Лучше останавливать свой выбор на прочных пластиковых панелях, хотя они стоят несколько дороже, но зато они запросто выдержат некоторые усилия.

В профиль вставляем пластиковую панель

Как правило, выбираются панели, ширина которых больше ширины откосов, в противном случае придется устанавливать дополнительные рейки, да и вид получится не очень привлекательный из-за наличия стыков.

Если панель длиннее ширины откоса, то ее устанавливают на свое место и фломастером отмечается линия отреза. Отрезав панель, ее устанавливают на свое место.

Как и в первом варианте, пространство между откосом и пластиковой панелью заполняется монтажной пеной. Процесс начинается с верхнего угла по направлению вниз. Следует следить за тем, чтобы пены было немного, но и пропусков было как можно меньше. Чтобы пластиковую панель не повело, ее крепят к стене с помощью малярного скотча.

После полного затвердевания пены, скотч удаляется и остается избавиться от непривлекательной торцевой части откосов. Можно пойти совсем по-другому пути, отказавшись от «мокрых» работ с использованием шпаклевки. Для этого берется белый пластиковый уголок и крепится с помощью жидких гвоздей. После нанесения жидких гвоздей, уголки устанавливаются на свои места и фиксируются малярным скотчем до полного высыхания клея.

Установленные уголки по периметру откоса

Где-то, через сутки малярный скотч убирается и, окна принимают следующий вид.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если в глаза бросаются какие-то щели, то их герметизируют с помощью акрилового белого герметика.

Видео

Стартовый профиль можно закрепить непосредственно на раме пластикового окна, о чем можно узнать из видео.

Пластиковые откосы своими руками

Watch this video on YouTube

На следующем видео демонстрируется вариант монтажа пластиковых панелей без стартовых профилей.

Монтаж откосов без ПВХ уголков (полная версия)

Watch this video on YouTube

Это видео демонстрирует еще один способ, крепление пвх панелей на деревянные бруски

Монтаж откосов ПВХ своими руками.

Watch this video on YouTube

В заключение

Да, после монтажа пластиковых окон, очень больно смотреть на оконный проем, поскольку открываются настоящие масштабы предстоящей работы. Если работники фирмы пришли и за считанные минуты демонтировали старое окно, а потом за чуть больший период установили новое, то дальнейшие работы могут растянуться на значительно более длинный период времени. Облагораживание откосов – это достаточно сложный этап работы, по сравнению с установкой пластикового окна.

В данном случае многое зависит от того, какой из способов предпочитает выбрать хозяин дома или квартиры. Существует 2 способа: «мокрый» и «сухой». Несмотря на то, что «мокрый» способ более практичный, поскольку не нужно думать об утеплении, тем более, если толщина откосов минимальная, он не приемлем в холодное время года. Что касается «сухого» способа, то его можно использовать в любое время года. Многие практикуют облагораживание откосов с помощью пластиковой вагонки (панелей), хотя многие считают, что в квартире или в доме не место пластику. Достоинства этого отделочного материала важные и очевидные. Очень важно, что пластик не боится влаги, поскольку часто, особенно в нижней части откосов, собирается влага. Кроме этого, за пластиком легко ухаживать, достаточно протереть его влажной или сухой тряпкой, чего не скажешь о других способах отделки. Мало того, пластиковые панели достаточно технологичные, поэтому с их монтажом справится любой желающий.

Что касается использования монтажной пены в качестве материал, которым заполняется пространство между отделочным материалом и откосом, то здесь все неоднозначно.

Хочется предостеречь тех, кто мало работал с этим материалом и незнаком на практике с его возможностями. Малейшее переусердствование и вся работа пойдет насмарку. Излишки пены легко изгибают дверные коробки, поэтому нетрудно представить. Что будет с пластиковыми панелями. Кроме этого, бывают случаи, когда приходится разбирать откосы. Если отделочный материал хоть как-то контактирует с монтажной пеной, то после разборки он придет в негодность. Другое дело, если воспользоваться другими теплоизоляционными материалами.

Существует еще один вариант: запенить пространство до установки панелей, а после затвердения пены удалить ее излишки (обрезать). Несмотря на то, что жесткого контакта с пеной не будет, откосы получаются надежными, прочными и утепленными. В любом случае, откосы не представляют места в жилище человека, которое подвергается постоянным механическим нагрузкам.

В заключение следует отметить, что отказываться от варианта с пластиковыми панелями не стоит, поскольку такие откосы могут прослужить намного дольше, не теряя своего привлекательного внешнего вида.

Отделка откосов. Почему нельзя штукатурить откосы?

Watch this video on YouTube

Установка — Cat Solarium, The Cat Window Box, Catio, Cat Balcony

Сборка

Единственный инструмент, который вам понадобится для сборки Cat Solarium, — это шестигранный ключ, который входит в комплект поставки. Примерно через 20 минут ваша кошка будет в своем солярии и будет наслаждаться прогулкой на свежем воздухе. Ваш базовый солярий Cat будет содержать следующие компоненты:

Деревянная верхняя и нижняя части, 2 стороны, защитный стержень (верхний стержень для задней панели ограждения), 16 стержней для дюбелей, верхняя часть из плексигласа, шестигранный ключ, 8 стальных винтов/ 12, если вы заказали кошачий окунь. Липучка и пластик для закрытия зазора между солярием и краем окна (по запросу).

1) Первый шаг – прикрепить боковины к дну коробки. Выровняйте одну из сторон так, чтобы узкая канавка сбоку совпала с канавкой в ​​нижней части солярия. Сначала используйте пальцы, чтобы закрутить винты. Вкрутите один из них на несколько оборотов, а затем вставьте другой винт. Используйте шестигранный ключ, чтобы затянуть винты. Повторите присоединение соответствующей стороны.

2) Поместите верхнюю часть по бокам. Вставьте два винта в одну сторону верхней части. Совместите винты с резьбовыми вставками в верхней части боковой панели. Опять же, сначала закрутите винты пальцами и затяните их шестигранным ключом. Вставьте все стержни дюбеля через верхнюю часть в нижнюю. Снимите пленку с верхней части плексигласа (обычно синяя пленка) и поместите ее на коробку. В этот момент ваша кошка должна находиться в солярии, полностью мешать вам.

 

3) Совместите отверстия в оргстекле с винтовыми вставками в верхней части солярия. Убедитесь, что уплотнительные кольца все еще на винтах. Закрутите винты пальцами и затяните шестигранным ключом. Затяните эти винты, чтобы убедиться, что верхняя часть из плексигласа не ослаблена. Если она ослаблена, ваша кошка может толкнуть верхнюю часть вверх и вызвать выпадение стержня дюбеля. Кроме того, будучи герметичным, он будет препятствовать попаданию воды в отверстия.

Ваш солярий для кошек готов к установке на окно.

 

На основание каждого дюбеля нанесите полоску прозрачного силикона или белого герметика для ванной. Это предотвратит скопление влаги и/или снега в отверстиях дюбелей. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ. *Если вы собираетесь разобрать коробку по какой-либо причине, стержни дюбелей не снимаются после приклеивания.

*Rain-X является отличным защитным средством. Его можно использовать так часто, как хотелось бы. Rain-X является гидрофобным. Это означает, что вода будет сиять и выходить из солярия для кошек.

Размещение солярия для кошек на окне

Чтобы поместить солярий на окно, вам нужно выкрутить винт из верхней предохранительной планки, которая охватывает верхнюю часть коробки. Поверните планку вертикально (вверх и вниз) и используйте ее в качестве скобы при установке в окно (чтобы не уронить коробку за окно).

«Удалите один из винтов на стержне и поверните более длинный конец вверх. Это сделает практически невозможным выпадение коробки из окна во время ее установки. Винт должен быть достаточно затянут, чтобы удерживать стержень в вертикальном положении».

4). Откройте окно примерно на 14,5–15 дюймов (чуть больше высоты коробки). Возьмитесь за верхнюю перекладину, а другой рукой под коробкой или сбоку, аккуратно задвиньте ее в окно. Отцентрируйте коробку внутри окна как можно ближе по горизонтали. Ящик зацепится за «стоп-бар», установленный на дне ящика. Слегка приподнимите коробку (примерно на 1 дюйм) и сдвиньте коробку через край оконного канала — дно. Коробка должна встать на место в канал окна. (Канал — это область, где находится окно, когда оно полностью закрыто.) Коробка будет иметь небольшой наклон. Наклон будет примерно на 3–4 % вниз, и дождь будет скатываться с поверхности из плексигласа. Без уклона вода может скапливаться внутри солярия и вызывать появление грибка или плесени. Как только вы установите его на место, опустите окно на верхнюю часть солярия, и оно будет в безопасности.

** ВАЖНО: Окно должно быть плотно закрыто на коробке перед верхними решетками. Коробка не может выпасть из окна. «Барка безопасности», которую вы прикрепили вертикально, не должна касаться окна при его опускании. Если защитная планка касается окна, коробку необходимо слегка откинуть назад, чтобы можно было закрыть окно на плексигласе.

Если вы заказали заднюю панель с кошачьей дверцей, выкрутите другой винт из верхней защитной планки. Вставьте заднюю панель в каналы по бокам. Снова прикрепите верхнюю планку безопасности. Теперь у вас есть кошачий солярий.

5). Установите флажок, чтобы убедиться, что он установлен правильно. Убедитесь, что есть небольшой уклон, чтобы предотвратить попадание дождя в солярий.

6). Последним шагом является измерение зазоров между солярием и вашей оконной рамой. Материала достаточно, чтобы заполнить щели любого стандартного окна. Поскольку все окна немного отличаются, необходимо измерить размер зазоров с каждой стороны коробки. Это самая сложная часть установки. Не торопись. Помните — семь раз отмерь — один раз отрежь. Вы должны измерить размер прямоугольника области на каждой стороне коробки. Пластик должен быть вырезан максимально аккуратно, но это не нужно для защиты от непогоды. Точные разрезы нужны только для того, чтобы сделать его эстетичным. Отрежьте детали так, чтобы они были примерно на 1,5 дюйма шире, чем зазор между коробкой и оконной рамой. Нарезав кусочки, отложите их в сторону.

7). Затем измерьте, где вы хотели бы, чтобы пластик соединился с оконной рамой. Отрежьте одну из полосок липучки, чтобы она соответствовала длине измеренной высоты, а затем одной ширине. Есть два разных типа застежек-липучек. Один — крючок, а другой — петля. Крючок грубый, петля мягкая. Вырежьте один из каждого, чтобы соответствовать. Очистите место, где полоски будут крепиться к оконной раме, водой с мылом. Дайте ему высохнуть, а затем повторите со спиртом, если он есть. Средство для снятия макияжа тоже подойдет. Не используйте жидкость для снятия лака с ногтей — она удалит и краску! Слегка поместите полоски с крючками там, где вы хотите, чтобы пластик соединился с оконной рамой. Если вас устраивает размещение, плотно прижмите полоски вниз.

 

8). Затем поместите лист пластика, который вы вырезали, на область, которую вы вырезали. Сделайте небольшие отметки на пластике, если хотите, чтобы указать, где вы будете прикреплять петлевую ленту. Поместите петлевую ленту на пластик. Полоски трудно удалить из пластика, поэтому будьте осторожны, размещая их там, где они будут постоянно находиться. Ставим пластик на место. Если пластик приемлемый, обрежьте излишки снаружи липучки. Повторите на противоположной стороне. Пластик может быть немного изогнут. Невозможно создать идеальную посадку для каждого окна.

Есть и другие варианты, которые вы можете использовать для пробелов, но это лучшее, что можно найти для работы на время. Мы рекомендуем обрезать боковые стороны из дерева или плексигласа, чтобы заполнить зазоры, и закрепить их с помощью герметика или герметика в качестве постоянного решения. Замените планку безопасности.

Кошачий насест: Вставьте два дюбеля в отверстия на задней части дна солярия. Выровняйте отверстия на задней части насеста, сдвиньте на дно. Вставьте винты в распорки и закрутите их шестигранным ключом.

Сетчатый экран: прикрепите липучку экрана к липучке солярия. Сдвиньте их вместе.

Подушка: просто бросьте ее в солярий.

Защитный кожух от непогоды: снимите пластиковую крышку с обеих сторон панели из плексигласа (мы оставляем ее на время транспортировки), вставьте небольшой винт в пенни, вставьте такой же винт в отверстие в панели, ввинтите в ручку на Обратная сторона. Повторение. Для затяжки может понадобиться отвертка. Положите деревянную деталь на плоскую поверхность, вставьте панели из плексигласа в каналы по бокам деревянной детали, возьмитесь за ручки и поместите ее перед отверстием солярия, вставьте защитный кожух в солярий. Смотрите видео внизу страницы. Деревянная деталь войдет между двумя передними дюбелями, оргстекло войдет в пазы по бокам солярия. Солярий теперь становится эркером. Не используйте защитный кожух и заднюю панель вместе, если сейчас не зима.

Установка погодозащитной вставки

 

Как установить виниловый сайдинг

сайдинг. К счастью, если вы знаете, как установить традиционный полый виниловый сайдинг, вы можете установить изоляционный виниловый сайдинг.

 

Большинство описанных ниже шагов установки применимы как к виниловому сайдингу, так и к виниловому сайдингу с теплоизоляцией, с некоторыми отличиями, которые учитывают дополнительную толщину при укладке последнего.

 

Необходимые инструменты

• Молоток
• Квадрат
• Меловая линия
• Уровень
• Рулетка
• Защитные очки
• Универсальный нож

 

• Ножницы для резки жести
  • Ножницы хорошего качества или комбинированные ножницы авиационного типа ускорят резку и придание формы винилу.

 

• • Пробойник с защелкой — Используется для пробивки выступов в обрезанных кромках сайдинга, который используется для отделки верхней части стены или под окном.

 

• • Пробойник для отверстий под гвозди — Иногда может потребоваться удлинить прорезь для гвоздей, чтобы попасть в шпильку и дать возможность расширяться и сжиматься.

 

• • Инструмент для блокировки молнии (для разблокировки) — Снимите или замените боковую панель, вставив изогнутый конец инструмента под конец панели и зацепившись за заднюю кромку батлока. Чтобы разблокировать замок, потяните вниз и проведите инструментом по длине панели. Используйте ту же процедуру для повторной блокировки панели. (было бы хорошим местом для видео с советом недели)

 

Метод установки теплоизоляционного винилового сайдинга одинаков для нового строительства и реконструкции. Там, где есть различия, мы назвали их ниже.

 

Выбор крепежа

При установке винилового сайдинга с изоляцией используйте гвоздь из оцинкованной стали, нержавеющей стали или алюминия — что-то, что не ржавеет.

 

Кровельные гвозди с головкой диаметром ⅜” хорошо работают с виниловым сайдингом. Институт винилового сайдинга рекомендует использовать гвозди, которые проникают в прибиваемую поверхность не менее чем на 1-¼ дюйма.

 

Для полого винилового сайдинга можно использовать гвоздь диаметром 1,5 дюйма.

 

Для утепленного винилового сайдинга требуется гвоздь не менее 2 дюймов для размещения дополнительной толщины изоляции. Если вы сомневаетесь, всегда используйте немного более длинный гвоздь.

 

При определении длины, необходимой для вашего конкретного продукта, сверьтесь с инструкциями производителя вашего конкретного винилового сайдинга.

 

Термины, которые необходимо знать 

Существует множество терминов, связанных с изоляционным виниловым сайдингом, которые важно знать во время установки. Полный список важных терминов см. в подробном руководстве по установке VSI. Ниже приведены лишь некоторые из них:

 

• Капельница / оклад — аксессуар, устанавливаемый на вертикальный сайдинг для обеспечения стекания воды с панелей.

 

• Лицевая сторона — часть обшивки, видимая после установки панели.

 

• Торцевое крепление гвоздями — крепление непосредственно на лицевой стороне панели сайдинга вместо использования прорези для гвоздей. Эта практика обычно не используется при установке винилового сайдинга, за исключением особых обстоятельств.

 

• Накладка — тонкий плоский материал, укладываемый под или за J-образными профилями, угловыми стойками, окнами и т. д. для предотвращения проникновения стекающей воды в дом.

 

• Накладка — накладка, закрывающая концы стропил крыши.

 

• Внахлест — для перекрытия концов двух панелей сайдинга или аксессуаров для расширения и сжатия.

 

• Скос — для диагонального реза, скошенного под определенным углом (обычно 45 градусов).

 

• Кромка для гвоздей — часть сайдинга или аксессуара, где расположены прорези для гвоздей.

 

• Сливные отверстия — отверстия, прорезанные в сайдинге или аксессуарах для стока воды.

 

 

 

Ниже приведены 10 шагов по установке теплоизоляционного винилового сайдинга. Чтобы получить подробное руководство, мы рекомендуем вам загрузить полное Руководство по установке винилового сайдинга в Институте винилового сайдинга. Нажмите здесь, чтобы скачать>

 

#1: Удаление старого сайдинга (при необходимости)

В зависимости от вашего конкретного проекта, вам может потребоваться удалить старый сайдинг перед установкой винилового сайдинга (IVS). установлены.

 

Традиционно такие сайдинговые материалы, как виниловый сайдинг, алюминий и сталь, необходимо удалить. IVS обычно можно устанавливать поверх деревянного сайдинга, если он не поврежден и не создает значительных выступов от стены.

 

#2: Устранение любых повреждений стены

Утепленный виниловый сайдинг следует укладывать поверх обшивки, такой как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB), которая обеспечивает гладкую плоскую поверхность. IVS никогда не следует устанавливать непосредственно на шпильки без оболочки.

 

Если вы обнаружите какое-либо повреждение от влаги, вредителей, ударов или других источников после того, как вы сняли старый сайдинг, его необходимо устранить до установки нового сайдинга.

 

Как правило, после установки сайдинга невозможно исправить повреждение стены, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы исправить любые проблемы заранее.

 

Вырежьте поврежденную обшивку и замените ее новыми деталями, закрепленными на шпильках в соответствии с инструкциями производителя.

 

#3: Добавьте атмосферостойкий барьер и гидроизоляцию

Если вокруг окон или других проемов есть отслоившийся герметик, соскребите его и повторно загерметизируйте для защиты от проникновения влаги.

 

Рекомендуется установить атмосферостойкий барьер (WRB), такой как домашняя пленка, чтобы остановить проникновение больших объемов воды, хотя это требуется не во всех условиях. Ознакомьтесь с требованиями местных строительных норм и правил для вашего географического региона.

 

Оконные, дверные и другие проемы, соответствующие нормам, должны быть объединены с водонепроницаемым барьером.

 

Оклад также может применяться в углах и на пересечении стен и кровли. У многих производителей WRB есть ленты, которые можно соединить с их домашней пленкой, чтобы легко заклеить эти отверстия.

 

#4: Установка аксессуаров

Начните со стартовой планки , которая должна быть ровной, чтобы сайдинг был установлен идеально ровно. Проведите ровную линию мелом у основания стены по всему периметру дома.

 

Используя меловую линию в качестве ориентира, установите верхний край стартовой полосы вдоль линии, закрепив гвоздь через каждые 10 дюймов. Обязательно оставьте место для всех угловых стоек и j-каналов. Оставьте зазор в ¼ дюйма между всеми начальными полосами, чтобы можно было расширять и сжимать их.

 

Убедитесь, что вы используете подходящую стартовую полосу, соответствующую дополнительной толщине изоляции.

 

Изолирующий начальный адаптер также следует использовать для надлежащего начала укладки первого ряда сайдинга, обеспечения полной изоляции и защиты в основании стены, где сайдинг наиболее подвержен ударным повреждениям. Посмотрите видео ниже об использовании изолированного пускового адаптера.

 

Далее идут наружные и внутренние угловые стойки . Поместите угловую стойку на место, оставив зазор в ¼ дюйма между верхней частью стойки и карнизом или софитом. Прикрепите гвоздем вверху самого высокого паза на столбе — столб будет висеть на этом гвозде. Стойка должна выступать на ¾ дюйма ниже стартовой планки. Поместите все остальные гвозди в центр паза, чтобы обеспечить возможность расширения и сжатия.

 

При использовании изолирующих вставок для угловых стоек полезно закрыть нижнюю часть стойки, чтобы удерживать изоляцию на месте. Посмотрите наше видео с подробным описанием этого быстрого трюка>

 

#5: Отделка окон, дверей и других проемов

Одна из самых сложных частей установки теплоизоляционного винилового сайдинга – это установка J-образного профиля или другой предпочтительной отделки вокруг всех окон, дверей и других проемов. Обязательно используйте доступный более широкий J-образный профиль, чтобы приспособиться к дополнительной толщине изоляции. Если вы не уверены, какой j-канал необходим для вашей работы, посмотрите наше видеоруководство по выбору j-канала здесь>

 

После того, как вы выбрали j-образный профиль, вы должны соответствующим образом вырезать и надрезать его, чтобы он подходил ко всем отверстиям. В верхней части нужно будет надрезать и согнуть, чтобы обеспечить примыкание к боковым j-образным профилям. Нижний конец боковых j-образных каналов также необходимо надрезать и загнуть в нижний j-образный канал. В нашем видео подробно показано, как вырезать j-образный швеллер, чтобы он подходил ко всем отверстиям. Смотрите здесь >

 

В некоторых случаях вам может потребоваться построить окно перед установкой отделки, если утепленный виниловый сайдинг толще оконного косяка. Это можно сделать разными способами, но популярный метод заключается в том, чтобы окружить окно деревом 2×4, закрыть его алюминиевой спиралью, а затем установить j-образный профиль напротив него. Посмотрите видео ниже, чтобы получить подробные инструкции о том, как построить окно.

 

 

 

J-канал также должен быть установлен над линиями крыши . Держите j-образный канал на расстоянии не менее ½ дюйма от кровельного материала. Выдвиньте j-образный канал за край крыши, чтобы обеспечить надлежащий сток. Если необходимо использовать более одного элемента, перекройте J-образный канал так, чтобы верхний элемент накладывался на нижний для обеспечения надлежащего дренажа.

 

При установке j-профиля под фронтоном, пусть одна из секций упирается в козырек, а другая секция перекрывается. Здесь можно использовать косой срез для лучшего внешнего вида. Если требуется более одного отрезка j-канала, убедитесь, что каналы перекрываются на ¾ дюйма.

 

Специальные аксессуары, такие как монтажные блоки, доступны для других выступов, таких как водопроводные краны и светильники.

 

#6: Установка изолирующих панелей винилового сайдинга

Первый ряд утепленного винилового сайдинга должен быть уложен в стартовую планку и надежно зафиксирован по всей длине сайдинговой панели перед креплением. Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть в прибиваемую обшивку на 1-1/4 дюйма. Посмотрите это видео о выборе подходящего крепежа для вашей работы>

 

Гвозди следует вставлять в середину пазов для гвоздей, чтобы можно было расширять и сжимать их. По этой же причине не вбивайте шляпку гвоздя в прорезь, а оставьте примерно 1/32 дюйма или толщину десятицентовой монеты.

 

При укладке внахлест изолирующих панелей винилового сайдинга зазор не требуется. Просто соедините каждый кусок пенопласта вместе .

 

После надежного крепления первого ряда продолжайте движение вверх по стене, закрепляя последующие панели в предыдущей части, а затем прибивая их гвоздями к стене. Для наилучшего внешнего вида и управления влажностью расположите нахлесты в шахматном порядке, чтобы никакие два ряда не были выровнены по вертикали.

 

Рекомендуется проверять горизонтальность каждого пятого или шестого ряда с помощью уровня. Также проверьте выравнивание сайдинга с соседними стенами.

 

Всегда перекрывайте стыки вдали от входов или самых больших точек движения. Это уменьшит внешний вид швов и обеспечит лучший общий вид.

 

При использовании вертикальных панелей вместо традиционных горизонтальных панелей может потребоваться установка горизонтальных планок обрешетки. Вы захотите установить j-образный профиль вверху и внизу стены, используя меловую линию, чтобы обеспечить уровень. Чтобы создать сбалансированный внешний вид с вертикальным сайдингом, убедитесь, что первая и последняя части стены будут иметь одинаковый размер, как при укладке напольного покрытия.

 

#7: Отделка верха стен и фронтонов

Любые аксессуары для софитов, которые будут использоваться на карнизах, должны быть установлены до того, как можно будет поднять последний слой винилового сайдинга.

 

Для установки вокруг концов фронтона сделайте шаблон, который дублирует наклон фронтона, прижав короткий кусок сайдинга к J-образному каналу на склоне. Отметьте уклон карандашом на коротком куске сайдинга. Вырежьте по карандашной линии в качестве шаблона, который вы можете использовать, чтобы вырезать фактические изолированные панели винилового сайдинга, которые будут установлены.

 

Если необходимо закрепить последнюю панель на вершине фронтона, используйте отделочный гвоздь размером от 1 ¼ до 1 ½ дюйма. Это должен быть один из немногих случаев, когда гвоздь следует использовать на лицевой стороне винилового сайдинга.

 

Последний кусок сайдинга в верхней части стены, возможно, придется разрезать по горизонтали. Обычно изолированный виниловый сайдинг может быть достаточно толстым, чтобы плотно прилегать к j-образному каналу, но при необходимости внутри большего j-образного канала можно использовать вспомогательную отделку для более плотного прилегания.

 

#8: Установка софита, если применимо

Софит используется для закрытия нижней стороны карниза. Если вы заменяете софит при реконструкции или устанавливаете в новом доме, начните с установки приемных каналов, таких как приемник софита, j-канал или f-канал.

 

Существует множество конфигураций потолков и приемников; вам нужно будет определить, какой метод подходит для вашего конкретного приложения. Мы рекомендуем ознакомиться со страницами 33-37 руководства по установке Института винилового сайдинга, чтобы узнать особенности вашей работы.

 

#9: Установка жалюзи и других акцентов

При установке жалюзи или других акцентов предварительно просверлите отверстия в ставнях для крепежных винтов, затем поднимите ставни до нужного места и отметьте его на сайдинге.