Теплый пол своими руками водяной схема: Монтаж водяного теплого пола своими руками – пошаговая инструкция

Содержание

как подключить, коллектор, схемы — Золотой Коттедж — Строим свой дом своими руками

В данной статье мы расскажем, как подключить водяной теплый пол (преимущественно к котлу) своими руками. К этому моменту у вас уже должен быть установлен коллекторный шкаф и, собственно, уложен водяной теплый пол. Его можно врезать в стену, можно и так оставить (главное – чтобы он стоял там, где не будет вам мешать). Подключение водяного теплого пола осуществляется через коллектор.

Содержание

  1. Коллекторная система подключения водяного теплого пола
  2. Схемы подключения водяного теплого пола
  3. Схема с трехходовым смесительным клапаном
  4. Схема с циркулярным насосом

Коллекторная система подключения водяного теплого пола

Весь процесс подключения водяного теплого пола сводится к тому, что нужно соединить трубы с коллекторами, а коллекторы соединить с трубами, идущими от котла. Установку котла мы рассмотрим в отдельной статье, поскольку это довольно самостоятельная тема.

Коллекторный шкаф должен быть в таком месте, чтобы в него без проблем заходили подающая и обратная трубы. К трубам нужно подключить боковые выходы коллекторов на подачу и «обратку» (обратный ход). Но перед этим на коллекторы нужно установить запорные краны (запорные вентили). Конструкция запорного вентиля может включать термометр для удобства контроля температуры.

Желательно купить готовый коллекторный набор (например, REHAU, Watts, Valtec), включающий в себя запорные краны не только на выходах подачи и обратки, но и на всех выходах для подключения труб-теплоносителей теплого пола. Это позволит отключить на ремонт один контур всей конструкции, чтобы остальные продолжали работать.

Краны, трубы, коллекторы соединяются друг с другом при помощи компрессионных фитингов. Трубы теплого пола могут соединяться с коллекторами через специальные соединители. В состав соединителя входит опорная втулка, зажимное кольцо, латунная гайка. Если соединяются разные диаметры, используются фитинги-переходники. Самая простая конструкция будет состоять из простых коллекторов с запорными кранами. Трубы подачи и обратки соединяются с запорными кранами и коллекторами, коллекторы соединяются с трубами-теплоносителями водяного теплого пола. Вот и все.

Вышеописанная схема является самой простой и самой нежелательной для использования. Она полностью зависит от котла (разве что запорный кран можно немного закрыть, чтобы подача жидкости была меньше, и пол слабее нагревался). Но если уж делать водяной теплый пол, то с полным контролем.

Полноценная система коллекторов в сборе включает, помимо запорных вентилей на трубах, насосно-смесительный узел (либо трехходовой смеситель), сливной кран, воздухоотводчик, циркулярный насос для облегчения циркуляции жидкости в трубах.

Вместо запорных кранов на входе и выходе можно установить термостатические регулировочные вентили. Они имеют термобаллон с парафином, который сужаясь или расширяясь от температуры в помещении, задает пропускную способность вентиля.

Насосно-смесительный узел нужен для подмешивания остывшей жидкости из обратки в подачу, снижая температуру слишком горячего теплоносителя. Людям, живущим в холодных районах, смеситель необходим обязательно, поскольку котел будет работать на сильный обогрев, а температура теплоносителей водяного теплого пола не должна превышать 55 градусов.

Смесительный насос нужно устанавливать между коллектором подачи и трубой подачи. Третий выход идет на обратку перед отдающим коллектором. Таким образом, насос будет забирать жидкость с минимальной температурой, и добавлять ее в подачу.

Схемы подключения водяного теплого пола

Схема с трехходовым смесительным клапаном

Вместо смесительного насоса можно установить трехходовой смеситель (смесительный клапан), который выполняет ту же задачу, только без насоса (применяется, если циркуляция хорошая, не требующая дополнительного насоса). Трехходовой смеситель устанавливается там же, где и насосно-смесительный узел – на выходе из коллектора обратки.

С одной стороны коллекторы подключены к трубам от котла. С другой стороны на каждом коллекторе нужно установить разветвитель. С верхней стороны разветвителя подключается воздухоотводчик. Воздухоотводчик, как понятно из названия, нужен для отвода случайных пузырьков воздуха. С нижней стороны разветвителя устанавливается сливной кран. Сливной кран нужен для слива воды при ремонте.

В принципе, все вышеописанные дополнительные элементы можно найти в комплекте с коллекторами. Лучше один раз заплатить дороже, но спокойно подключить готовую нормально функционирующую систему коллекторов, чем подбирать все элементы по отдельности. Тем более что по отдельности они стоят еще дороже.

Схема с циркулярным насосом

Если вам не требуется смеситель, но напор воды не очень сильный, можно просто установить циркулярный насос (желательно с термостатом для удобства регулировки температуры). Если вы подключаетесь к центральной системе отопления, то насос нужно устанавливать на обратке. Почему именно на обратке? Потому что если установить на подаче, то насос будет забирать лишнюю жидкость из центральной системы отопления, и тогда в радиаторах будет меньше тепла. Хотя, если вам нужно именно это, тогда ничего страшного.

Когда вся коллекторная система смонтирована и подключена к трубам от котла и к водяному теплому полу, остается проверить ее работоспособность. Проверка должна проводиться несколько часов, чтобы вы смогли убедиться в герметичности трубной системы, а также в максимальной температуре нагрева.

Дополнительные статьи по теме

Рубрика: Полы

Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками

Содержание

  1. Можно ли делать водяные полы в ванной
  2. Как укладывать обогреваемые полы в ванной
  3. Как залить пол в ванной
  4. Как в ванной подключить водяной пол
  5. Распространенные ошибки при монтаже и подключении
  6. Теплые полы в ванной — электрические или водяные


Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками в квартире многоэтажного дома может позволить решить множество проблем. Согласно типовому проекту, ванная комната отапливается исключительно за счет полотенцесушителя, чего явно недостаточно для проведения комфортных водных процедур.

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Монтаж водяного пола в ванной комнате является личным делом только в случае частного дома. Согласно жилищному кодексу, любое самостоятельное изменение в конструкции системы отопления, является неправомерным.

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

Самостоятельно сделать водяной теплый пол в ванной комнате не так уж и сложно, особенно после получения всех необходимых разрешений на изменение системы отопления. Достаточно следовать основным этапам монтажа.

  • Подготовительные работы – на этом этапе меняются водопроводные и канализационные стояки. Рассчитывается схема укладки будущего теплого пола. Приобретаются комплектующие и расходные материалы.
  • Устройство гидроизоляции пола в ванной комнате или душевой – для этого используют специальную пленку или еврорубероид. Чтобы создать прочный защитный слой, стыки между гидроизоляцией обрабатывают паяльной лампой или строительным феном. Крайне важно создать надежную защиту от проникновения влаги. В случае протечки конструкции пола, вода потечет к соседям этажом ниже. Гидроизоляция в данном случае будет единственным, что не даст в многоквартирном доме сразу же протечь воде к соседям.
  • Черновой слой – качество пирога теплого водяного пола зависит в первую очередь от стяжки. Основание заливают с использованием керамзита или мелкого щебня. Основание заливается по маякам. После заливки полов в ванной, необходимо выдержать как минимум 5-6 дней до продолжения работ. Все это время потребуется смачивать пол водой, чтобы бетон не растрескался.
  • Фольгированный слой – чтобы укладка пола в ванной комнате с водяным подогревом поверхности имела максимальную теплоотдачу, понадобится создать своеобразный экран, предотвращающий тепловые потери. В индивидуальном доме для этого можно использовать как экструдированный полистирол, так и любую другую теплоизоляцию. Одновременно выполняется утепление полов. Для квартиры, где критичным является уменьшение высоты потолков, стелют фольгированную теплоизоляцию.
  • Прокладка труб – водяной контур монтируется либо на специальную армирующую сетку, или на стирольную подложку. Фиксация труб осуществляется с помощью хомутов или специальной планки. Предварительно необходимо рассчитать пол и выбрать подходящую схему отопления.
  • Заливка второго слоя стяжки. Технология укладки требует использовать для этой задачи специальные клеевые растворы с присадками, позволяющими выдерживать постоянные перепады температуры.
  • Финишная отделка – обычно теплые полы в ванной комнате делают под плитку.

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

Самостоятельный монтаж теплых полов намного легче осуществить при использовании специальных выравнивающих, нивелирующих смесей. При этом, чтобы сделать водяной подогрев пола в ванной и душевой, необходимо позаботиться о качестве стяжки, которая должна соответствовать требованиям:

  1. Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
  2. Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.


Состав «пирога» пола состоит из: гидроизоляции, армирующей сетки, фольгированного утеплителя и теплоизоляции. Качественная стяжка позволяет соединить все четыре типа слоя и сделать практически монолит.

Как в ванной подключить водяной пол

Существует несколько решений того, как сделать и запитать водяной пол в душевой или ванной. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

  • От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
  • От котла — решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
  • От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

Для укладки теплых полов в ванной нужно все делать в согласии с инструкцией производителя. Судя по отзывам потребителей и отчетам бригад, которым приходится переделывать и ремонтировать системы отопления, основными нарушениями при монтаже являются:

  1. Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
  2. Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
  3. Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
  4. Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной — электрические или водяные

Остается нерешенным только один вопрос, какой тёплый пол в ванну лучше, электрический или водяной. У каждого варианта есть свои преимущества.

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

План солнечного отопления для любого дома – Новости Матери-Земли

Сократите счета за отопление дома с помощью этого захватывающего плана солнечного отопления для любого дома. Вы можете использовать воду, нагретую солнечными батареями, для обогрева дома с помощью лучистого теплого пола или плинтусных обогревателей, или вы можете использовать ее для предварительного нагрева воды, поступающей в ваш водонагреватель. Если вы можете построить колоду, вы можете построить эту супер солнечную систему!

План солнечного отопления для любого дома

Пришло время воспользоваться солнечным теплом, чтобы уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива и снизить счета за отопление. Эту простую, но эффективную систему можно использовать практически в любом доме. Поскольку солнечные коллекторы и резервуар для хранения тепла для системы встроены в небольшую новую надворную постройку, вам не нужно полностью переделывать свой дом, чтобы использовать солнечное тепло. В солнечные дни (или даже частично солнечные дни) коллекторы нагревают бак-аккумулятор. Когда дом нуждается в тепле, горячая вода из накопительного бака подается в дом по подземной трубе в систему лучистого теплого пола. (См. иллюстрацию в галерее изображений.) Новое здание, в котором живут наши коллекционеры, представляет собой склад, но ваше может быть студией, игровым домиком или мастерской.

Преимущества этого подхода

• Коллекторы монтируются на уровне земли, где их легко монтировать и обслуживать.

• Коллекторы можно ориентировать и наклонять для максимального сбора солнечной энергии.

• Коллекторы и здание могут иметь общую структуру таким образом, что материальные затраты и время на строительство сокращаются как для коллекторов, так и для сарая.

• Коллекторы хорошо смотрятся вместе с навесом (см. фото в галерее изображений).

• Вам не нужно находить в доме место для большого бака-аккумулятора тепла.

• Круто наклоненные или вертикальные коллекторы, расположенные близко к земле, выигрывают от света, отраженного от земли, особенно когда земля покрыта снегом. А вертикальные или почти вертикальные коллекторы менее подвержены перегреву летом.

Соображения

Есть много способов построить эту систему, но помните эти рекомендации по проектированию, чтобы убедиться, что ваша система работает хорошо:

• Коллекторы должны быть направлены в пределах 30 градусов от истинного юга и не должны быть затенены деревьями или строениями в течение трех часов до и после солнечного полудня. Внимательно проверьте, нет ли каких-либо препятствий, которые могли бы затенять коллекторы (см. «Обзор солнечной площадки» в разделе «Ресурсы» ниже).

• Чтобы свести к минимуму потери тепла из труб, подающих воду в дом, коллекторы должны располагаться как можно ближе к дому.

Трубы должны быть хорошо изолированы, а траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы трубы находились ниже линии промерзания для вашего района.

• Резервуар для воды-аккумулятора тепла должен быть хорошо изолирован. Это требует тщательной изоляции и тщательной герметизации крышки бака.

Система, распределяющая тепло внутри дома, должна иметь возможность использовать воду как можно более низкой температуры. Более низкая температура воды для отопления позволит солнечным коллекторам работать более эффективно и собирать больше тепла. Мы добавили систему лучистого обогрева пола, чтобы распределять солнечное тепло по всему дому. Этот лучистый пол может использовать воду с температурой до 85 градусов для обогрева полов.

Наша система максимально проста. В нем используется конструкция, в которой вода стекает обратно из коллекторов в накопительный бак для защиты от замерзания. Поскольку в нем используется обычная вода, а система вентилируется в атмосферу, нет необходимости в расширительных баках, предохранительных клапанах, вакуумных прерывателях, антифризе или теплообменниках.

Сантехника контура коллектора состоит из нескольких футов трубы и циркуляционного насоса — вот и все. Эта простота снижает затраты и трудозатраты на сборку системы, а отсутствие теплообменников повышает эффективность.

Общий объем работы складывается, поэтому не забудьте выделить достаточно времени — это не проект на один уик-энд. Но это не ракетостроение. Если вы можете построить колоду, вы можете построить эту систему.

Проектирование системы

Сарай может быть практически любой конструкции. Мы выбрали модифицированную двускатную крышу, чтобы она соответствовала стилю нашего существующего гаража и обеспечила чердак хорошей кладовой. Единственное требование состоит в том, чтобы навес имел южную стену или крутую южную крышу, доходящую до уровня земли, и был достаточно большим, чтобы обеспечить требуемую площадь коллектора.

Чтобы упростить интеграцию коллекторов с южной стеной сарая, выберите ширину, высоту и расстояние между стойками южной стены в соответствии с коллекторами. Это может привести к несколько нестандартным размерам. Лучше всего начать с размеров поглощающих пластин коллектора и панелей остекления и работать с ними.

Мы выбрали ширину рамы коллекторного отсека 48-1/4 дюйма, чтобы стандартные 48-дюймовые панели остекления можно было установить непосредственно на раму коллектора без разреза. Четверть дюйма позволяет расширить панель остекления. (См. «Сечение коллектора» ниже.)

Пластины поглотителя являются сердцем коллектора, и производительность коллектора во многом зависит от поглотителя. Изготовление пластин также довольно сложно и требует много времени, поскольку они состоят из набора медных трубок, припаянных к медному листу. Медные трубы соединены коллекторами. Пластины поглотителя можно приобрести с селективной отделкой, которая снижает потери тепла и делает их более эффективными. Мы решили купить готовые поглощающие пластины коллектора StarFire, а остальную часть каркаса коллектора и покрытия сделать из стандартных пиломатериалов и комплектующих для теплицы.

Мы использовали двухстенное поликарбонатное остекление, которое немного более эффективно, чем одинарное остекление, и с ним легко работать (см. «Ресурсы» ниже).

Для того, чтобы коллекторы могли стекать обратно в бак при отключении насоса, коллекторы должны иметь наклон вниз к баку. Это требует, чтобы весь ряд коллекторов был наклонен к одному концу с уклоном не менее одной восьмой дюйма на фут. Сантехника также должна иметь наклон, и ни одна линия не должна быть меньше трех четвертей дюйма в диаметре. Мы использовали 1-дюймовую медную трубу.

Построить сарай и коллектор

Южная стена нашего сарая представляет собой обычную конструкцию 2 на 6 стоек с полудюймовой обшивкой из фанеры. С южной стороны сайдинга нет, а обшивка служит и задней стенкой коллектора. Каркас коллектора выкладывается сразу по обшивке южной стены. Лучше всего разложить полную раму коллектора на плоской поверхности, чтобы вы могли убедиться, что все подходит, и вырезать пазы в раме для коллекторов абсорбера и горизонтальных опор остекления. При вырезании выемок для опор коллектора в каркасе обязательно учитывайте тот факт, что коллекторы абсорбера должны иметь наклон, а самый нижний угол панелей абсорбера должен быть на несколько дюймов выше уровня воды в баке для дренажа.

Установите раму коллектора на обшивку южной стены. Используйте стяжные болты с головками в раззенкованных отверстиях, чтобы они были заподлицо с передней частью рамы. Загерметизируйте все внешние края, чтобы предотвратить утечку воздуха. Лицевая поверхность рамы — это поверхность, на которую будут крепиться панели остекления, поэтому убедитесь, что она гладкая.

Установите полиизоциануратную изоляцию в каждом отсеке коллектора. Прибейте его к обшивке гвоздями с большой головкой. Не используйте изоляцию из полистирола внутри коллектора — она расплавится.

Просверлите полудюймовое дренажное отверстие в нижней части каждого отсека коллектора, чтобы любая вода, которая может попасть внутрь, могла стекать.

Обрежьте концы труб коллектора абсорбера так, чтобы они подходили друг к другу при установке в раму, затем поместите пластины абсорбера в пазы в раме.

Мы спаяли коллекторы вместе, используя обычные медные муфты для пайки.

Линия подачи от насоса бака подсоединена к нижнему коллектору на нижнем конце. Возвратная линия подсоединяется к верхнему коллектору на верхнем конце. Оставшиеся открытые концы каждого коллектора закрыты крышками. Проверьте коллектор на герметичность.

Мы предусмотрели вентиляционные отверстия в каждом отсеке коллектора, чтобы снизить вероятность перегрева коллектора, когда через него не протекает вода. Вентиляционные отверстия состоят из высоких и низких отверстий в задней стенке каждого отсека коллектора. Воздух из сарая поступает в нижний дефлектор, проходит через коллектор и выходит из верхнего дефлектора. Этот поток воздуха обеспечивает охлаждение коллектора. Верхние отверстия имеют дверцы для регулирования воздушного потока. (Схожая концепция проекта приведена в разделе «Создание простого солнечного нагревателя» в выпуске за декабрь 2006 г./январь 2007 г. — МАТРИАРХ.)

Установите горизонтальные опоры остекления в ранее вырезанные пазы. Они расположены сразу за панелями остекления, чтобы поддерживать их и предотвращать коробление. Мы использовали электрические металлические трубы (ЭМТ) для опор.

Установите панели остекления. Мы использовали панели остекления из поликарбоната с двойными стенками размером 4 на 12 футов и закрепили их вертикальными планками размером 1 на 2 дюйма, привинченными к раме коллектора. Эти планки вырезаны из композитных досок настила, которые, вероятно, прослужат дольше, чем обычные деревянные планки. Мы использовали винты из нержавеющей стали, чтобы предотвратить появление пятен ржавчины. Между панелями остекления и рамой коллектора не использовался герметик или лента для остекления, которая работала нормально, без утечек, что значительно облегчило снятие панелей остекления.

Резервуар для хранения

Резервуар достаточно большой, чтобы вместить количество собранного солнечного света примерно на один солнечный день. В солнечный день в баке может храниться достаточно энергии, чтобы отапливать дом всю ночь и часть следующего дня, если будет пасмурно. Общее эмпирическое правило состоит в том, чтобы иметь от 1 1/2 до 2 галлонов запаса воды на квадратный фут коллектора.

Ватерлиния бака должна быть на несколько дюймов ниже нижнего коллектора коллекторов, чтобы коллекторы могли полностью стекать обратно в бак. В нашем случае резервуар высотой 3 фута утоплен в землю примерно на 2 фута, поэтому коллекторы могут быть установлены чуть выше фута над нижней частью южной стены.

Мы решили построить резервуар со стенками из фанеры, облицованными резиновой мембраной из этилен-пропилен-диенового мономера (EPDM) (вкладыш для пруда). Дно и стенки резервуара выполнены из фанеры толщиной три четверти дюйма. Фанера поддерживается рамой 2 на 4 вокруг основания стен и второй рамой 2 на 4 вокруг верхней части стен. В центре длинных стен используется один вертикальный элемент жесткости размером 2 на 4. Скошенная вертикаль 2 на 3 используется в каждом углу резервуара для соединения торцевых и боковых стенок вместе. Металлическая натяжная стяжка проходит через верхнюю часть резервуара в середине длинных стенок и связывает верхние части длинных стенок вместе. Эта натяжная стяжка необходима для предотвращения разрушения длинных стенок резервуара из-за внешнего давления воды.

Конструкция резервуара важна; он будет содержать около 4000 фунтов воды! Все стыки должны быть тщательно проклеены и прикручены. Бак должен стоять на ровной и твердой поверхности. Мы поставили резервуар примерно на 3 дюйма промытого гравия, который был выровнен и утрамбован.

Когда фанерный корпус резервуара будет готов, отрежьте кусок материала для облицовки пруда из этилен-пропиленового каучука достаточного размера, чтобы можно было без швов обшить весь резервуар. Положите лайнер поверх бака и осторожно вставьте его в бак. После того, как вкладыш коснется дна резервуара, снимите обувь и работайте внутри резервуара. Продолжайте вставлять вкладыш в резервуар, пока он не упрется в стенки. Соберите весь лишний материал в каждом углу в одну аккуратную складку. Затем прикрепите вкладыш к верхней раме с помощью силиконового герметика, закрепив его скобами, и обрежьте излишки.

Крышка резервуара изготовлена ​​из двух слоев жесткой пенопластовой плиты толщиной 2 дюйма, приклеенных к листу твердой плиты. Нижняя часть покрыта слоем EPDM. Крышка должна быть плотно прижата к баку, чтобы водяной пар не выходил наружу — мы использовали стяжные винты.

Обязательно устанавливайте насос и контроллер в местах, защищенных от низких температур. Мы сделали это, разместив оба в отсеке рядом с резервуаром для хранения, при этом большая часть изоляции огибала его снаружи, чтобы отсек оставался теплым за счет тепла от резервуара.

Большинство труб, идущих в резервуар, проходят через верхний край, а затем опускаются в резервуар. Это исключает проникновение через футеровку из EPDM и снижает вероятность утечек. Исключением является входное соединение насоса, которое проходит через стенку резервуара. Это необходимо, потому что насос должен быть установлен ниже ватерлинии резервуара, чтобы сохранить его заливку. Используйте высококачественный переборочный фитинг для соединения через облицовку бака.

Желоб для теплопередачи

Траншея для перекачивающих труб должна проходить ниже линии промерзания, и изоляция трубы очень важна. Для нашей 120-футовой трубы около 3 процентов тепловой энергии воды теряется по пути туда и обратно. Мы использовали трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) диаметром три четверти дюйма для подающей и обратной линий. Труба PEX, вероятно, также подойдет.

Мы изготовили изоляцию для труб, нарезав полоски шириной 8 дюймов из экструдированного пенополистирола (розового цвета) толщиной 2 дюйма. По длине каждой полосы вырезаются две канавки шириной три четверти дюйма для размещения труб. Одна полоса шириной 8 дюймов проходит под трубами. Еще одна полоса укладывается поверх труб. Полосы склеиваются между собой пенополиуретановым утеплителем из баллончика. Полоски можно утяжелить или связать вместе, пока пена не затвердеет.

Распределение солнечного тепла

Мы решили переделать наши полы, включив в них водяное лучистое тепло. Солнечное отопление и лучистые полы представляют собой эффективную комбинацию, к тому же нам не нравились наши старые полы. Мы сделали это, удалив существующий чистовой пол и установив фанерные прокладки толщиной три четверти дюйма с прорезями между прокладками для труб PEX. Алюминиевые теплораспределительные пластины использовались для повышения эффективности и устранения горячих точек непосредственно над PEX-алюминием-PEX. Это тип трубы PEX, в которой слой алюминия зажат между двумя слоями PEX. Преимущество заключается в том, что при нагревании он расширяется намного меньше, чем стандартный PEX, поэтому шум от пола менее вероятен. Также его проще монтировать, так как он сохраняет форму при сгибании. После того, как PEX был установлен, мы покрыли полы ламинатом.

Приблизительно, трех контуров по 250 футов каждый (всего 750 футов) было достаточно для распределения тепла от солнечных коллекторов площадью 240 квадратных футов.

Все контуры теплого пола начинаются и заканчиваются в одной точке. Один конец каждой петли соединен с подающим коллектором; другой конец к обратному коллектору. Вода из накопительного бака перекачивается в подающий коллектор, затем через напольные петли и обратно в обратный коллектор, где по трубе она возвращается в накопительный бак. Если вода из накопительного бака слишком горячая, чтобы поступать прямо на пол, смесительный клапан, установленный на подающем трубопроводе, смешивает воду, возвращающуюся из напольных петель, с подаваемой водой, чтобы понизить температуру до уровня, безопасного для пола. Мы использовали коммерческий комплект подающих и обратных коллекторов, который включал в себя все фитинги, воздухоотводчики, клапаны и датчики температуры.

Автоматическое управление

Элементы управления системой просты и обеспечивают эффективное управление системой. Стандартный дифференциальный контроллер Goldline используется для управления насосом, подающим воду в коллекторы. Он определяет, когда коллектор горячее воды в баке, и включает насос.

В течение первого месяца мы просто отмечали, когда температура бака была выше 90 градусов, и вручную включали насос для циркуляции горячей воды по этажам. Когда бак опустился ниже 90 градусов мы отключили насос. Это удивительно эффективно и дает вам хорошее представление о том, как работает система.

С тех пор я установил два электронных термостата. Первый включается, когда температура бака выше 90 градусов, а второй включается, когда температура в помещении опускается ниже 70 градусов. Эти два термостата соединены последовательно, так что насос включается только тогда, когда бак горячий, а дом холодный. А поскольку оба термостата работают от сети переменного тока 120 В, нет необходимости в низковольтной проводке или реле управления.

Система управления настроена на использование тепла, как только бак-аккумулятор нагреется до достаточной температуры для подачи полезного тепла. Использование тепла, как только резервуар достигает 90 градусов, а не ожидание нагрева резервуара, повышает эффективность коллекторов, а также снижает потери во всей системе. Например, в 35-градусный день при полном солнце коллекторы будут работать с эффективностью около 59 процентов, если вода в резервуаре имеет температуру 90 градусов, по сравнению с эффективностью 42 процента, если температура резервуара составляет 150 градусов. (Нажмите здесь, чтобы получить PDF-файл схемы управления солнечным навесом.)

Данные о производительности

Вот данные о производительности за два выборочных дня прошлой зимы.

12 января 2007 г. Очень холодный солнечный день. В 10 утра, когда коллектор начал собирать тепло, температура на улице была минус 20! Коллектор нагревал воду в накопительном баке с утренней низкой температуры 85 градусов до 125 градусов днем. Эта тепловая энергия, хранящаяся в воде, эквивалентна сжиганию 2 галлонов пропана в печи с типичным (85 процентов) КПД.

27 января 2007 г. Типичный солнечный зимний день с температурой 30 градусов. Бак нагрелся с утреннего минимума в 85 градусов до дневного максимума в 132 градуса. Это энергетический эквивалент 2 1/2 галлона пропана, сожженного в типичной печи.

Солнечная стоимость и возврат

Стоимость компонентов солнечной системы составила около 4200 долларов. Это включает в себя налоговые льготы Монтаны и пособие на сайдинг, который был бы необходим для сарая, если бы коллекторы не покрыли южную стену. По моим оценкам, система сократит потребление пропана примерно на 340 галлонов в год, что в настоящее время стоит около 740 долларов в нашем районе. Простой срок окупаемости составляет около 5 1/2 лет (по ценам на пропан 2007 года). Полный анализ затрат в формате PDF можно найти здесь.

Другие солнечные возможности

В проект может быть включен солнечный нагрев воды для бытовых нужд. За счет предварительного нагрева воды, когда для обогрева помещения не требуется полная мощность коллектора, система будет получать большую отдачу.

Возможно, вы захотите использовать часть тепла коллектора для обогрева нового здания коллектора. Вы можете использовать схему вентиляции, описанную выше, для обогрева. Используя часть мощности коллектора для отопления нового здания, для дома собирается меньше тепла. Но коллектор будет работать эффективнее при прохождении воздуха через вентиляционную систему. Если вы решите сделать это, обязательно хорошо изолируйте и загерметизируйте новое здание.


Ресурсы солнечного отопления

Веб-сайт Гэри Рейсы

Обследование солнечной площадки (для проверки затенения)

Пластины абсорбера коллектора

Дифференциальный контроллер Goldline GL30

Электронные термостаты
Johnson Controls A419
(доступны из нескольких источников)

Двойное поликарбонатное остекление
(также можно приобрести в других магазинах теплиц)

Насос коллектора и циркуляционный насос
Гидравлические системы Taco
Grundfos


Извлеченные уроки: вы можете построить свою Солнечную систему еще лучше!

Несмотря на то, что проект удался, и мы вполне удовлетворены его работой, всегда есть возможности для улучшения. Вот некоторые вещи, которые мы бы сделали по-другому:

Используйте вертикальные коллекторные панели (а не наклоненные под углом 70 градусов). Это будет:
• Собрать примерно такое же количество энергии.
• Меньше вероятность перегрева летом.
• Собирать намного меньше снега во время метелей.
• Быть проще в сборке и легче полностью интегрировать коллектор в стену.
• Включите небольшой выступ с желобом над коллекторами. Это позволит затенить верхнюю часть коллекторов летом, а желоб предотвратит попадание талых вод на остекление коллектора.
• Изготавливайте рамы коллекторов размером 2 на 6, а не 2 на 4, что позволит разместить больше изоляции за поглощающими пластинами и немного увеличить пространство между остеклением и поглощающими пластинами.
• Полностью интегрируйте коллектор в стену навеса так, чтобы каркас коллектора был таким же, как каркас стены. Это можно сделать с помощью шпилек 2 на 6 на расстоянии 4 фута — возможно, с более тяжелым верхним и нижним подоконниками — в зависимости от размера сарая. Комбинированная оболочка и задняя часть коллектора могут быть нанесены на внутреннюю поверхность стоек. Это сэкономит дополнительные деньги, материалы и рабочую силу.
• Включите слой полиизоциануратной изоляции внутри фанерных стенок резервуара для хранения. Это лучшее место для укладки изоляции, так как здесь нет каркаса бака, вокруг которого можно было бы уложить изоляцию, и нет мостиков холода. Бак можно было сделать немного выше, чтобы компенсировать потерянный объем.
• Уменьшите потери при передаче тепла в дом, построив солнечный навес ближе к дому и/или еще лучше изолировав подземные трубы.
• Соедините коллекторные коллекторы вместе с помощью штуцеров или высокотемпературного силиконового шланга вместо паянных муфт.


Гэри Рейса увлечен солнечным отоплением. С тех пор как он переехал в Монтану, он боролся со Стариком Зимой с помощью солнечного тепла. Если у вас есть комментарии или вопросы по поводу этого проекта, оставьте их в разделе комментариев ниже или напишите автору по электронной почте по адресу [email protected] com.


Покажи свою солнечную энергию

Мы всегда ищем фотографии привлекательных солнечных домов, чтобы, возможно, представить их или разместить на обложке Новости Матери-Земли . Если у вас есть фотографии, которыми вы хотели бы поделиться с нами, разместите их на сайте MotherEarthNews.com.

Системы лучистого отопления, жилые, коммерческие, тепличные, водяные, напольные, плинтусные, установки

Хотя лучистая технология работает практически с любым источником горячей воды или топливом, системы, работающие на природном газе, являются наиболее эффективными и наиболее часто используемыми. Лучистое отопление включает в себя два основных компонента:

  • Трубка, которая размещается под полами вашего дома или излучающими панелями плинтуса
  • Источник тепла водонагреватель или котел и различные компоненты (клапаны, циркуляционные насосы и т. д.)

Лучистое отопление является растущим источником тепла в Северной Америке, как в жилых, так и в коммерческих установках. Следовательно, монтажникам важно понимать, как работает лучистое отопление при укладке деревянных полов.

Лучистое отопление не нагревает воздух напрямую, как более традиционные формы отопления, такие как плинтусные конвекторы или принудительная циркуляция воздуха. Лучистое тепло является «всенаправленным». В отличие от теплого воздуха, который имеет тенденцию подниматься вверх, лучистая энергия распространяется во всех направлениях. Большая площадь поверхности с умеренными температурами, такая как теплый пол, способна передавать столько же тепла, сколько небольшая площадь поверхности, например, паровой радиатор при высокой температуре поверхности.

Лучистое тепло, расположенное под деревянным полом, включает трубы в бетоне или трубы под фанерным полом.

Наиболее важным фактором успешной укладки деревянного пола на лучистую теплоту является сухая плита и сухой черновой пол. Единственный надежный способ высушить плиту и систему чернового пола — это включить систему лучистого отопления перед укладкой деревянного пола.

В то время как традиционные системы отопления используют циркуляцию воздуха для распределения тепла, лучистое отопление использует тот факт, что теплый воздух поднимается вверх. Установленный под полом дома, он излучает тепло вверх и наружу, распространяя тепло и комфорт по всей комнате. Существует два типа излучающих систем:

  • Одноцелевая система: Отдельный водонагреватель или бойлер обеспечивает подогрев воды для системы лучистого пола, в то время как обычная печь или бойлер и водонагреватель обеспечивают обычное домашнее пространство и нагревают воду.
  • Система двойного назначения: Один блок выполняет две функции, снабжая энергией как систему отопления, так и горячее водоснабжение.

См. Erling на ДОМЕ Боба Вила СНОВА. Чтобы узнать больше о Boiler Room in a Box и лучистых инсталляциях, посмотрите этот короткий клип из шоу Боба Вила «Снова дома», чтобы узнать больше.

Следующая информация описывает, как работают наши системы лучистого отопления. Мы рассмотрим: в полу (плита на уровне пола), под полом (скрепить скобами) и в наших системах отопления плинтуса. Мы покажем вам, как вы можете использовать нашу котельную в коробке для отопления вашего дома, а также горячей воды для бытовых нужд. Мы также опишем компоненты нашей предварительно собранной Системы под названием «Бойлерная в коробке».

То, что вы видите ниже, представляет собой диаграмму САПР, на которой изображена планировка типичной системы перекрытий. На нем показано, как труба должна быть уложена в полу. ЦЕЛЬ. Лучистое отопление поможет спроектировать расположение труб, если вам потребуется помощь.




В этом разделе будет рассказано, как мы устанавливаем радиатор в пол/плиту на градуированной трубе.

Самостоятельная установка радиатора в полу/трубопровод на уровне пола

Этот документ предназначен для самостоятельной установки на уровне пола/плиты. После того, как вы отправите свои планы в A.I.M. Лучистое отопление для правильного определения размеров наших Котельная в коробке мы предоставим вам план установки труб. Установки на уровне пола/плиты обычно устанавливаются в подвале и/или гараже дома. Реальный вопрос, который следует задать себе: «Могу ли я установить этот радиатор в системе пола без подрядчика/сантехника?» Ответ ДА!

В этом разделе мы рассмотрим установку системы в новом строительстве; , где пол еще не уложен. Этот процесс повторяется снова и снова для A.I.M Radiant в установках для укладки пола/плиты и снеготаяния с проверенным и стабильным успехом. Мы просим вас выполнить этот процесс в указанном ниже порядке, чтобы не столкнуться с какими-либо проблемами при установке. Если у вас возникнут трудности, позвоните нам по номеру 800, и мы с радостью вам поможем.

Мы разбили этот процесс установки на 10 шагов, чтобы дать четкое представление о том, как установить излучатель в системе обогрева пола. Пожалуйста, следуйте пошаговому процессу для правильной установки:

  1. Подрядчик уплотнит землю, где будет находиться отопление. Затем за уплотненной частью основания следует пароизоляция из полиэтилена толщиной 6 мил. Затем поверх пароизоляции укладывается утеплитель. Этап изоляции имеет решающее значение для лучистого пола. Нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция по краям плиты имеет решающее значение. Помните, что ваша плита будет около 75F. Более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, попытается «украсть» ее тепло. Если вы заливаете у стен фундамента, изолируйте между плитой и стенами. То, сколько вы изолируете под плитой, зависит от функции отапливаемого помещения. Если отапливаемое помещение представляет собой жилое помещение, используемое ежедневно, то изолируйте по периметру около 8 футов по всему периметру пенополистиролом толщиной не менее 2 дюймов (розовая или синяя плита). После укладки изоляции , затем вы уложите сверху арматуру или проволочную сетку. Арматурные панели используются для удержания труб на месте. A.I.M. предлагает использовать листы арматуры, а не проволочную сетку, так как трубку легче прикрепить. После того, как изоляция и арматура были на место, теперь мы готовы начать установку трубок.0207
  2. Распакуйте все трубки и поместите их на чистую поверхность (не кладите их на землю, так как в трубки может попасть песок или грязь, что приведет к повреждению системы). Размотайте ленту с трубки. Вам нужно будет построить систему подачи труб, чтобы не столкнуться с трудностями при укладке труб. Вам нужно будет поместить кусок трубы или дерева (4X4) между двумя стремянками или пилами, чтобы они разматывали трубы PEX (см. рисунок).

    Перед тем, как вы начнете связывать трубки на месте (используя пластиковые стяжки для труб, сначала пометьте трубки изолентой, чтобы обозначить линии подачи и возврата (см. рисунок ниже). На этом рисунке мы используем черный цвет в качестве линии возврата и клейкую ленту в качестве Это значительно ускоряет процесс, когда начинается установка, и устраняет любые догадки при подключении к системе коллектора от Котельная в коробке . ПРИМЕЧАНИЕ. Укладка трубок несколькими людьми упрощает процесс установки.

    ВАЖНО: Каждый участок будет состоять из трубок длиной не более 300 футов. Если вы используете интервалы более 300 футов, у вас будут слишком большие потери на трение, что приведет к чрезмерному перепаду температур. Это приводит к резким перепадам температур в помещении. Другими словами, использование труб длиной 300 футов позволяет поддерживать постоянную температуру по всему полу.

  3. После того, как трубка будет промаркирована и настроена для разматывания, убедитесь, что вы знакомы с тем, как будет происходить расположение. Это важно, потому что вам нужно знать, как линии подачи и возврата будут возвращены в котельную в коробке . ЦЕЛЬ. может помочь с компоновкой системы трубок, если вам потребуется; Просто отправьте факс или отправьте план этажа, и мы поможем с планировкой. На этом этапе сначала начните связывать возвратную часть трубки, чтобы убедиться, что у вас осталось достаточно трубок для подключения к системе коллектора, которая поставляется с Котельная в коробке . Мы требуем, чтобы вы сохранили как минимум дополнительные 10-12 футов трубок как от подающей, так и от возвратной секций. Подробнее см. в следующем разделе.
  4. С помощью хомута прикрепите возвратную часть трубки к сетке; позволяя не менее 10 футов дополнительной длины труб, где бы вы ни устанавливали котельную в коробке . Если ваша котельная будет находиться в центре подвала, вам необходимо создать решение, удерживающее трубы на месте.

    Обратите внимание на рисунок ниже, как мы привязали трубы к временной стойке в центре пола, который скоро будет забетонирован. Мы сделали это, потому что котельная находится во внутренней части подвала. Вы можете создать аналогичную систему, если у вас будет котельная на внешней стене. Когда вы привязываете первую подачу к сетке, убедитесь, что, продолжая, вы оставляете достаточно места перед тем местом, где вы будете привязывать трубы, чтобы разместить как подачу, так и возвратную подачу трубок.

    ВАЖНО: При креплении труб с помощью хомутов необходимо либо скрутить хомуты так, чтобы концы не торчали (поверните, чтобы концы хомутов прижались к изоляции), либо отрезать излишек. Вы должны сделать это так, чтобы концы пластиковых стяжек не торчали через цокольный этаж.

  5. Свяжите трубу на расстоянии 9 дюймов от центра (при использовании листов проволочной арматуры они располагаются через каждые 6 дюймов), чтобы можно было проложить трубу рядом со стеной и использовать сетку для направления. Используя внешний край сетки, пройдитесь по полутора квадратам, а затем свяжите трубку примерно через каждые 1-2 фута, сохраняя ее как можно более прямой.

  6. Самый простой способ создать изгиб — сначала связать трубу примерно за 6 дюймов до вершины изгиба. После того, как ваш галстук будет на месте, согните трубку так, чтобы вы могли завязать ее на расстоянии 9 дюймов, используя в общей сложности 3 галстука. Продолжайте процесс для всех изгибов, но будьте осторожны, чтобы не сделать петли слишком тугими, так как вы можете перегнуть трубку.
  7. Теперь, когда у вас есть одна часть трубы, вы должны заметить отверстие в центре пола, которое вскоре станет стеной или колонной вашего дома. Вам нужно будет убедиться, что при прокладке трубопровода вы избегаете областей, которые будут нести нагрузку на стены или колонны, трубы или другие связанные элементы. Эти изображения помогут вам избежать этих трудностей при установке.

  8. Теперь, когда вы привязали все трубы к сетке длиной 300 футов, вы почти готовы к заливке бетона. Во-первых, вы должны убедиться, что все подающие и возвратные трубы собраны в одном месте.

  9. Обратите внимание, что мы пометили трубки обратной стороной и серебряной лентой, чтобы показать различия между линиями подачи и возврата. Мы сделали здесь шаблон, чтобы удерживать трубки на месте перед заливкой, но вы можете использовать обычные стяжки для труб, не используя этот тип держателя. Это важно, потому что вы не хотите, чтобы трубы выходили из разных частей пола. Убедитесь, что трубка подходит к одному центральному месту, где Котельная в коробке будет проживать. Крайне важно, чтобы трубка достигала коллекторов системы, поэтому оставьте дополнительные 10-12 футов длины трубки от того места, где вы будете привязывать систему, это даст вам достаточно места для подключения к системе.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *