Теплый пол под плитку в бане своими руками: как своими руками сделать водяной и электрический теплый пол в бане, инструкция, видео

Полы в бане своими руками

 

Полы в бане своими руками — история

Наши предки не придавали значения банным полам. Удивительно, но устройство полов в бане не так уж и важно. Их температура на атмосферу процесса практически не влияет. Вот стены, потолок, печка — тут самое пристальное внимание. А полы в бане (даже в парной) скорее вспомогательный момент. Это больше вспомогательный аксессуар, чем обязательный атрибут.

В жилом помещении — тут да. А в бане они играют куда меньшую роль. Все объясняется просто. В жилом помещении тепло от печи (или иного отопления) передается в помещение за счет конвекции. Поэтому важно свести к минимуму любые намеки на сквозняки и теплопотери.

От окна холодный воздух в нижнем ярусе продвигается к печи, там нагревается, поднимается в верхний ярус помещения, оттуда к окну. Так конвекционный цикл  комнате повторяется.

В бане же мы не стремимся устроить конвекцию. Хотя и этот процесс в известной мере тоже есть. В бане мы стараемся наполнить парилку горячим паром. И тут куда важнее паровая непроницаемость потолка. Теплоизолирующие характеристики самой бани направлены на то, чтобы этот пар не остывал моментально и на стенах не образовывался конденсат. Да и само помещение по возможности меньше бы вымерзало в перерывах использования.

Поэтому главная задача банных полов — убрать дискомфорт. То есть ногам должно быть приятно и удобно. Главным образом не скользко. А вот теплоизолирующие свойства полов в классической бане не востребованы.

Люди раньше это прекрасно понимали. Потому, в большинстве случаев, полы в бане мостили элементарно: кидали на землю доски, колотые плахи, а то и просто деревянные слеги. Этих мер хватало вполне. Служили такие настилы недолго, но заменить их не составляло туда.

Даже сегодня во многих районах Севера и Сибири России можно встретить бани, где роль полового наката играют деревянные решетки-трапы, брошенные непосредственно на земляной пол сруба.

Перед началом мытья их просто споласкивают кипятком — этого вполне достаточно. Ноги от земли не холодит, вода уходит через щели в грунт и не образует грязевой каши. Холод не поднимается от земли вверх по законам физики.

Но, как уже говорилось, служат такие полы недолго. В современных условиях пол, гниющий за год — два эксплуатации, совершенно недопустим. Да и многие современные бани имеют предбанник, где совершенно справедливо хотелось бы под ногами иметь несколько иное покрытие, чем доски на земле.

Современные полы в бане

Итак. Что можно придумать с банным полом, чтобы он поменьше гнил?

1. Самое первое, что приходит в голову — изолировать его от земли. Попросту приподнять. Ограничить проникновение в половые доски грибка, влаги, холода.
2. Второе — вентиляция. Сухие доски и отсутствие стоячей воды означают, отсутствие гнили.

Хотя в бане сыро по определению, нужно понять простое правило. Цикл «намокло — высохло» не так страшен древесине, как «намокло — осталось в порах». Поэтому никогда не стелите в бане линолеум, даже если у него веселенькая расцветка и вам она очень по вкусу.

Линолеум, да и любое подобное воздухонепроницаемое покрытие пола превратит влажное дерево в прелое дерево. И вместо решения проблемы только ускорит нежелательный процесс гниения.

Впрочем, в предбаннике или комнате отдыха можно устраивать любые известные вам по конструкции полы. Там ведь нет особой влажности.

Поэтому полы в банном предбаннике утепляем, сплачиваем из шпунтованной доски, покрываем лаком, кладем плитку — делаем, что душе угодно.

Единственное, за чем нужно следить, чтобы в пол не приходила влажность из подпола. Эта задача решается традиционно, простыми средствами гидро- и пароизоляции.

Полы в парной и моечной бани

В моечной и парной с полами придётся повозиться. В моечной сыро, а в парной после прекращения работы всегда будет конденсат. Поэтому об удалении излишков влаги с пола надо беспокоиться заранее, еще на уровне планирования. Об этом моменте должен помнить каждый, кто собирается делать полы в бане своими руками.

Прежде всего, заботимся о вентиляции пола в моечной и банной парилке. Всегда и везде, где есть риск намокания, необходимо создать вентиляцию на время эксплуатационных промежутков. Устройство вентиляции не сложно, но очень важно.

Виды водоотведения

Во-вторых, нужно обеспокоиться отведением воды полов моечной и парилки. Устройство таких полов можно выполнить двумя способами.

Способ 1. В традиционном варианте попросту делается протекающий или щелевой пол. То есть вода преспокойно проходит сквозь щели в полу и оправляется либо в грунт прямо под зданием, либо отводится в септик или фильтрационный колодец или приямок.

Способ 2. С нормативной точки зрения, более правилен и более популярен способ, когда полам сообщают уклон и вода с помощью сливного трапа сбрасывается в приямок или систему канализации в септик или систему фильтрации.

Щелевой пол в бане

Щелевые полы в бане или иначе протекающий пол имеет очень простое устройство. На половые балки нашивается настил из палубной (террасной) доски. Это простая обрезная строганая доска со снятыми фасками. Фаски обязательны.

Настилается доска не вплотную, а с зазором порядка 10 мм. Сквозь эти щели уходит вода и конденсат, одновременно вентилируется пол. Если применяют очень широкую доску, то щели делают по 20 мм.

Фаска с досок снимается для того, чтобы ногами меньше ощущалось разбухание досок и перепад уровня на щелях.  

Балки под полом бани лучше не врубать в стены, а поставить на столбики. Эта конструкция лучше ремонтируется  и в случае потребности в ремонте, их довольно просто заменить, не затрагивая самого сруба бани.

Балки в обязательном порядке обрабатывают антисептиком. А вот доски пола не покрывают ничем — химия в бане ни к чему. Именно потому устройство пола в бане должно вестись с учетом свойств используемой древесины.

Лучшими породами дерева, чтобы сделать полы в бане своими руками следует считать ель, сосну, кедр, лиственницу, осину. Они не скользкие после намокания и довольно хорошо противостоят влаге.

Кстати, есть одна интересная особенность лиственничных полов. Первое время они имеют довольно отчетливый неприятный кисловатый запах. Который, впрочем, скоро проходит. Поэтому помните об этом и не пугайтесь, если учуете его в помещении бани. Он говорит о свежем материале, примененном при строительстве — только и всего.

Отвод воды

Если свойства грунта позволяют (песок или супесь), то воду отводят прямо в грунт под баню. Можно предварительно выкопать яму и заполнить ее последовательно песком и щебнем. Такая засыпка будет фильтром и будет способствовать равномерному отводу воды.

Если на вашем участке близко грунтовые воды или грунт под баней глинистый, то придется предусмотреть устройство водоотведения.

Чаще всего под протекающие полы в бане делают бетонную стяжку, которой придают уклон в 5˚. В самой нижней точке делают собирающую горловину и трубой уводят воду, как уже говорилось, в приямок или систему канализации. Сам процесс схож с конструированием душевого трапа. Только размер больше.

Централизованное водоотведение — сливной трап

Полы в бане, имеющие уклон, можно использовать и как основной вариант. Но бетон, даже и шлифованный, не дерево — под ногами ощущать его неприятно. И поливание кипятком особо комфорта не прибавят. Поэтому такие полы закрывают кафельной плиткой.

Для таких полов точно потребуются мероприятия по утеплению. Обязателен слой теплоизоляции (керамзита, пенопласта, шлака, пеностекла), который потом заливают накрывающей стяжкой.

Это особо не спасает от холодного пола, поэтому часто делают систему теплых полов — мера вынужденная, но необходимая.

Если баня имеет автономный котел отопления, то выполняют водяные теплые полы. Если баня подвержена вымерзанию и большим перерывам в работе, то лучше подходят электрические теплые полы.

Однако, уклон, необходимый для стока воды, не совсем удобен для перемещения внутри бани. Не критично, но, порой, раздражает. К тому же в щелевом полу в бане вода находит сток там, где пролилась. А вот если пол плотный и есть уклон, то постоянно образуются потоки в направлении слива — нравится не всем.

Выход из этой ситуации простой. Настелить поверх пола трап из дерева. Но тогда можно обойтись и без теплого пола…

Вывод

Полы в бане своими руками можно разделить на сложные и простые. К простым полам отнесем щелевые полы с отводов воды в грунт или дренажную систему. К сложным полам отнесём каменные полы облицованные плиткой с декорированием реечным трапом из дерева. Выбор пола в бане зависит от типа почвы на участке, глубины грунтовых вод, частоты использования бани и наличия средств.

Еще статьи

• Защита древесины дома
• Как выровнять деревянный пол
• Как и чем правильно сверлить дерево?
• Как полки и картины могут изменить интерьер
• Как правильно выбирать шпунт доску для пола

 

Как сделать стяжку

Как сделать стяжку, при этом строго выполнить все технологические этап. ..

Powered by JV-Relatives

как правильно залить стяжку со сливом под плитку, с уклоном, фото и видео

Содержание:

Выбор конструкции на существующий грунт
Дренажная система
Основа для бетонной заливки
Устройство первой стяжки
Изолирование покрытий
Устройство верхнего стягивающего слоя
Стягивающий слой
Чем выполнить отделку пола
Пол для любого времени года
Порядок выполнения работ для новичков
Технологические особенности

Возведение своей бани на загородном участке сегодня является обычным делом. В выполнении ничего сложного нет. Строительный рынок способен представить большое количество печей, удачно дополняющих классические варианты. Но для этого следует уточнить, как выполняется заливка пола в бане. Ведь он должен соответствовать предполагаемым нагрузкам, долгим в эксплуатации, не поддаваться воздействию влаги, не накапливать в себе сырость и неприятные запахи.

Выбор конструкции на существующий грунт

Если почва на участке хорошо поглощает влагу и состоит главным образом из песка или рыхловатой земли, можно устроить наливной пол для бани непосредственно на земле. В парной, как правило, нет надобности обустраивать отвод для воды. А вот для душевой и помывочного отделения дренажные стоки просто необходимы.

Главное желание каждого хозяина – иметь в своей бане теплый пол. Прекрасная защищенность от попадания из почвы холода гарантирует ускоренный нагрев бани, длительное сохранение тепла, поддержание необходимого температурного режима. Такая особенность крайне важна в холодные периоды года, когда остывшая почва отнимает большое количество тепловой энергии.

При сооружении пола в банном помещении по грунтовому основанию предусматривает ряд этапов, обязательных к исполнению:

1. Сооружение дренажа, в котором будет скапливаться и отводиться использованная вода.
2. Под первую стяжку на грунте устраивается подушка из песка.
3. Заливается начальный слой.
4. Укладывается утеплительная и гидроизоляционная прослойки.
5. Делается верхний стягивающий слой.

На фото такая конструкция пола выглядит, как слоеный пирог.

Дренажная система

В парной не предполагается использовать воду в большом количестве, но влага там все же будет накапливаться. По этой причине, несмотря на качество грунтового основания, следует устроить приемник воды. В большинстве случаев его оборудуют в углу помещения в виде не очень глубокой бетонированной ниши, прикрытой металлической решеткой. В этом направлении выполняется заливка пола в бане с уклоном для беспрепятственного стока.

Удалять воду из ямки можно будет несколькими способами, но наиболее распространенным является один – в фундаментной стенке устраивается отверстие, через которое прокладывается канализационная труба в общую дренажную сеть. Чтобы не беспокоили неприятные запахи, и не задувал холодный ветер, на конце трубки устанавливается специальное затворное приспособление. Некоторые в верхней части дренажной ямы устраивают закрываемое отверстие, с помощью которого осуществляется дополнительное вентилирование банного помещения и удаление скопившейся воды.

Дно дренажной ямы представляет собой наиболее низкую точку во всей конструкции пола. Случается, что данный элемент не способен вывести воду наружу, если баня устраивается в помещении заглубленного типа. В этом случае вместо дренажной ямы устраивают обычное углубление, воду из которого просто выбирают ковшиком, закончив помывку.

Частенько дренажная точка удачно дополняет общий дизайн, оформленная в стиле колодезного сруба либо обложенная декоративным кирпичом. Читайте также: «Как выполняется укладка дренажной трубы – пошаговое руководство».

Основа для бетонной заливки

Заливка пола в бане своими руками – дело ответственное. Чтобы минимизировать потери тепла через грунт, необходимо сделать углубление сантиметров на шестьдесят. Две трети закладывается кирпичным боем, камнями, гравием. Особенно необходимо следить, чтобы в закладку не попали куски древесины и иные объекты биологического характера, способные перегнивать. Каменная подушка засыпается и утрамбовывается.

По периметру помещение обмазывается глиной, насыпается амортизирующий пятнадцатисантиметровый слой из щебня мелкой фракции и песка. Суть его заключается в том, чтобы выполнить абсорбирование влаги, создающейся в процессе конденсации из-за перепадов температурных режимов. Засыпав амортизатор, подушка разравнивается и уплотняется.

Устройство первой стяжки

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Начальная стяжка пола в бане своими руками считается дополнительной защитой от потери тепла. Для этого растворную смесь рекомендуется готовить на основе перлитового песка. Он считается прекрасным теплоизолятором, применяется даже в защите объектов, предназначенных для хранения жидкого азота. Такая мера даст возможность устроить теплый пол в парном отделении.

Перлит известен своими мелкими фракциями и легким весом. Все работы рекомендуется выполнять в защищенном от ветра месте.

Процесс замешивания раствора сложен, выполняется в несколько этапов:

• в бетоносмеситель всыпается перлит в количестве двух ведер;
• доливается ведро воды;
• все перемешивается до однородного состояния;
• теперь засыпается цемент в количестве половины ведра. При этом его разрешается закладывать частями, продолжая перемешивать;
• добившись однородной консистенции, подсыпается ведро перлита и доливается вода в количестве нескольких литров;
• замес длится до тех пор, пока смесь не станет сыпучей;
• следует устроить технологическую паузу, чтобы произошла реакция перлита с водно-цементной смесью. Для этого потребуется около пятнадцати минут;
• замес следует продолжать до тех пор, пока смесь не освободится от влаги и не станет пластичной.

Если в ваши планы не входит использование бани в холодную погоду, разрешается стяжку заливать в более упрощенном варианте, применив смесь из песка, цемента и воды. Приготовленный из таких материалов раствор раскладывается на основание и разравнивается. Такой рабочий этап можно выполнять без установки специальных маячков. Необходимо только следить, чтобы соблюдалось одно условие: стяжка в бане с уклоном к дренажному сливу – обязательное отличие остальных полов. Читайте также: «Как сварить печь в баню – делаем сами своими руками».

Первая стяжка должна хорошо просохнуть. Если раствор замешивался на перлите, то для этого потребуется около недели. Бетон будет застывать в два раза дольше. Для предотвращения появления трещин поверхность рекомендуется дважды в день смачивать водой, а в жаркие дни – укрывать полиэтиленовой пленкой, защищая от пересыхания.

Изолирование покрытий

Это еще одно условие того, как правильно залить пол в бане. Для начала обрабатывается периметр будущего помещения. Для этого фундаментная основа промазывается битумной массой, чтобы создать защиту от влаги. На стяжку раскладывается гидроизолирующий материал. Для этого используют рубероидные полосы, в стыковочных местах обрабатывая их битумом. Иногда применяется полиэтилен, соединяемый скотчем.

Чтобы создать теплоизоляцию, применяют войлочный материал. Он успел за долгое время прекрасно зарекомендовать себя, прекрасно сохраняет тепло, создает добавочную адгезию для стяжки, которая будет укладываться сверху. Многие хозяева предпочитают для утепления применять минеральную вату. Читайте также: «Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера».

Устройство верхнего стягивающего слоя

Это предпоследний слой, и для его обустройства используется армирование. В толщину стяжка достигает пяти – шести сантиметров. При его создании устраиваются маяки, обозначающие, как залить пол в бане со сливом. Затем накладывается сетка из алюминия или стали, по которой и будет заливаться стяжка. Выполняется она из простой смеси цемента и песка. Закончив работы, следует выждать определенное время, чтобы раствор подсох. Для этого понадобится не менее десяти дней. Читайте также: «Заливка пола в квартире – этапы выполнения работ своими руками».

Стягивающий слой

Это заключительный этап, дающий возможность добиться ровной поверхности. С этой целью накладывается тонкий слой раствора из цемента, заглаживается. Так как нижняя стяжка высохла не полностью, адгезия будет качественной, поверхность не покроется трещинами. Закончив работы, необходимо предоставить время для полного высыхания нашего пола.

Чем выполнить отделку пола

Нам уже известно, как залить пол в бане под плитку. Его поверхность можно подвергнуть обработке шлифовальной машинкой или облицевать керамическим материалом. Кстати, сегодня его используют довольно часто. Один из вариантов – стеклянная плитка. Она славится высоким уровнем прочности, устойчива к истиранию, ей не страшны температурные перепады. Сегодня строительный рынок предлагает неплохие коллекции, предназначенные специально для отделки банных помещений. Среди всего многообразия всегда есть возможность отыскать вариант на свое усмотрение.

Некоторые предпочитают изготавливать щиты из древесины и укладывать их на бетонный пол. Они защищают от термического воздействия, а если еще и изготовлены из ценных пород, то оказывают неплохую пользу для организма.

Пол для любого времени года

Стяжка пола в бане под плитку – вид работ, направленный больше на эстетическую сторону. А вот когда планируется пользование баней в любое время года, или климатические условия отличаются суровыми зимами, рекомендуется устраивать пол, имеющий вентилируемое пространство.

Такой способ потребует несколько большего объема работ и дополнительного финансирования. Но он отличается максимальной тепловой защищенностью и способен прослужить долго. Если все работы проведены в соответствии с технологическими особенностями. Весь процесс от пола, заливаемого на грунтовую поверхность, отличается исключением из списка работ первых двух мероприятий. Не обустраивается дренажная яма, ее заменяет точка, в которой собирается вода, и водосточная система, отводящая воду за границу фундаментного основания. Отсутствует и подушка. На ее месте устраивается вентилируемое подпольное пространство.

Придется выполнить следующие рабочие этапы:

1. Провести выравнивание грунтового основания.
2. От поверхности земли на высоте двадцати сантиметров установить лаги.
3. Они обшиваются досками.
4. Используемые элементы из древесины полностью обрабатываются антисептическими составами.
5. На черновой пол настилается пленка, выполняющая роль гидроизолятора.

Рабочий момент отличается некоторыми особенностями. Дело в том, что уровень грунта в бане и на улице должен быть одинаков. Подвальный участок проветривается через специальные отдушины, которые устраиваются в стенах фундамента. По ним циркулирует воздушный поток, удаляя влагу. Так достигается сухость лаг, продлевается срок их эксплуатации. Остальные работы нам известны. Чтобы получилась стяжка в бане с уклоном, заливать ее рекомендуется по маякам, изготовленным из брусков, набитых на нужном уровне. А если пол устраивали с выступающими лагами, то стяжка выводится по их кромке.

Порядок выполнения работ для новичков

Большинство людей опасается заливать стяжку своими силами. Но процесс только на первый взгляд сложен. И все же, как залить полы в бане под слив? Вместо маячков рекомендуется применить профиль из алюминиевого материала. Его укладывают, создавая небольшой уклон в нужную сторону. Проверка выполняется при помощи длинного правила или строительного уровня. Между ними устраивается метровый интервал, крепление осуществляется раствором.

Работы следует вести с наиболее отдаленного угла. Выкладываемый на поверхность раствор разравнивается мастерком. Если взять напарника, который будет замешивать растворную смесь, работы будут продвигаться оперативно.

Длинным правилом выполняется окончательное выравнивание. Движение ведется по маякам, в процессе которого разравнивается поверхность стяжки.

Стяжка набирает прочность через несколько дней. По ней можно передвигаться, но осторожно. Окончательно пол станет прочным через пару недель.

Поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы не допустить пересыхания и растрескивания.

Технологические особенности

Если есть желание сделать пол удобным и комфортным, перед устройством финальной стяжки разрешается установить систему подогрева пола. Трубки, по которым будет перемещаться носитель тепла, выкладываются на сетку, предназначенную для армирования. Устройство такой системы подогрева поможет не прогревать баню максимально, если есть желание в ней просто посидеть за столом с друзьями.

Лучистое отопление в безбортовой душевой: практическое руководство

Что может быть лучше, чем начать утро с теплого душа? Представьте, что пол с подогревом, который соответствует вашему расписанию, добавит ощущения роскоши каждый день.

Система обогрева пола Warmup скрыта под полом вашей ванной комнаты. Единственный способ узнать, что он есть, — это когда вы заходите в ванную и чувствуете восхитительное тепло на своих ногах. В сочетании с безбортовой душевой кабиной ваша ванная комната будет не только исключительно удобной, но и выглядеть современно и изысканно.

Преимущества душа без бордюра

Души без бордюра намного удобнее в использовании, чем традиционные души. Души без бордюров снижают риск споткнуться и упасть при входе в душ и выходе из него. Многие люди решили перейти на безбортовой душ, поскольку решили стареть на месте в своих нынешних домах.

Душ без бордюра также придает вашей ванной комнате более цельный вид и может действительно оживить ванную комнату. Без бордюра установка в напольном отоплении часто может быть выполнена только с одной системой, и установка также становится намного проще.

Преимущества напольного лучистого отопления в душе

Системы напольного лучистого отопления не только отлично подходят для повышения комфорта людей, но и являются энергоэффективными. Системы лучистого отопления нагревают плитку или камень на полу, и, поскольку эти материалы отлично сохраняют тепло, пол излучает тепло людям. Это означает, что не только ваши ноги будут теплее, но и все ваше тело будет чувствовать себя теплее от системы подогрева пола.

Этот тип нагрева помогает уменьшить количество тепла, необходимого из других источников, что часто означает, что вы можете понизить настройку термостата.

Установка напольного отопления в безбортовой душевой

1. Проведите необходимые измерения для определения размеров

Перед началом установки напольного отопления сначала необходимо выполнить тщательные измерения, чтобы определить, сколько материала вам понадобится и как правильно установить систему отопления. Начертите размеры пола и отметьте такие элементы, как:

• Место подключения термостата
• Место слива
• Место двери
• Расположение туалета

Имейте в виду, что согласно Национальному электротехническому кодексу, система подогрева пола должна быть установлена ​​только на горизонтальных поверхностях. Вот почему установка без бордюров намного проще и в целом является лучшим выбором.

Многие люди могут решить разделить свои полы в душевой и ванной на две отдельные системы даже при установке душа без бордюра. Разбив систему на две отдельные зоны нагрева, будет проще менять плитку только в ванной или только в душе, если вы решите это сделать позже.

2. Обрежьте мембрану для лучистого пола, чтобы она соответствовала размерам душа

Когда у вас есть нужные материалы, пора приступать к работе. Как и в любом проекте, всегда помните: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Первым шагом будет измерение и обрезка мембраны лучистого пола, чтобы она соответствовала размерам вашей ванной комнаты. Вырежьте предметы, которые вы нашли ранее, например, места для туалета и слива. После того, как вы обрежете мембрану, обязательно сделайте сухую примерку, чтобы убедиться, что все подходит идеально. Гораздо проще внести коррективы, если это необходимо, сейчас, чем потом.

После выполнения сухой подгонки, используйте подходящий тип тонкой стяжки для вашего типа основания, чтобы приклеить мембрану к основанию. Обязательно очистите основание перед нанесением разбавителя. Чистый черновой пол будет способствовать лучшей укладке мембраны. Мембрана должна плотно прилегать друг к другу без зазоров. При использовании технологии «отслаивание и прилипание» продукт быстро опускается без использования отвердителя.

3. Установка нагревательного кабеля внутри мембраны

После того, как мембрана надежно приклеена к полу, можно установить нагревательный кабель. Нагревательный кабель укладывается в ложбинку между «колышками» на мембране. Руками намотайте гибкий нагревательный кабель в виде змеевика. Не перекрещивайте нагревательный кабель сам с собой.

Warmup предлагает бесплатные макеты, показывающие, как разместить приобретенный кабель в помещении. Расстояние между 3 штифтами является стандартным.

4. Добавьте гидроизоляционную мембрану 

После укладки нагревательного кабеля используйте трехслойную водонепроницаемую мембрану Warmup для защиты полов и стен под укладкой тонкой плитки от трещин в основании и проникновения влаги. Он состоит из 2 внешних полипропиленовых слоев и одного внутреннего гидроизоляционного слоя из полиэтилена и превосходит требования испытаний по ASTM 118.10. Ассортимент включает 35-футовый рулон мембраны шириной 5 дюймов, а также внешние и внутренние углы для полной гидроизоляции. При взгляде на установленную мембрану она должна выглядеть полностью герметичной и водонепроницаемой. Если отмечены пробелы или пробелы, сейчас самое время их исправить.

5. Нанесите Thinset

Теперь, когда мембрана приклеена к черновому полу, проложен нагревательный кабель и мембрана надлежащим образом герметизирована, пришло время для Thinset. Используйте немодифицированный тонкий слой для покрытия нагревательных кабелей и подготовки пола к укладке плитки. Правильно затирайте тонкий слой так же, как и при укладке любой другой плитки.

6. Укладка плитки или каменного пола

Укладка плитки или каменного пола по вашему выбору на тонкий слой. Камень и плитка отлично подходят для систем напольного отопления благодаря их способности удерживать тепло. Используйте механические выравниватели, чтобы убедиться, что ваша новая плитка сидит ровно и не загибается.

7. Установите термостат

Теперь, когда ваша новая система отопления и напольное покрытие установлены, пришло время завершить электрические работы и проверить их. Используйте квалифицированного электрика для подключения системы обогрева пола и термостата к источнику питания.

Реализуйте подогрев пола в безбарьерном душе с подогревом

После того, как затвердеет и система подключится, включите систему и убедитесь, что все работает правильно. Поздравляем, пришло время наслаждаться вашими новыми теплыми полами! Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о системах напольного лучистого отопления, свяжитесь с Warmup сегодня.

прокладка и монтаж своими руками

Отопление и сохранение тепла в жилом помещении – актуальный вопрос на сегодняшний день. Поверхность пола кухни, ванной, санузла или прихожей чаще всего представляет собой прохладное керамическое покрытие. Летом этот фактор может быть приятным, но зимой холодный пол становится проблемой, особенно для семей с маленькими детьми. Электрический теплый пол является приемлемым методом решения этой проблемы. Установить теплые полы самостоятельно несложно, если знать основные приемы укладки под плитку нагревательных элементов.

Содержание

• 1 Какие есть варианты
• 2 Подготовка поверхности
  • 2.1 Утепление поверхности
• 3 Разработка схемы
• 4 Расчет материал
• 5 Проверка проводки
• 6 Температура монтажа датчик
• 7 Установка кабеля или мата
• 8 Заливка стяжки и укладка плитки

Возможные варианты

Высокая теплоотдача керамической плитки является ее преимуществом при напольном отоплении в любом случае.

Устройство электрического пола может быть нескольких видов:

• кабель;
• пленка;
• нагревательные маты;
• стержень.

При кабельном способе монтаж электрических теплых полов под плитку заключается в прокладке нагревательного резистивного кабеля, который крепится специальными клипсами на планках. Более дешевым кабелем является одножильный кабель, но чаще используется двухжильный кабель, обладающий высокой надежностью. Иногда применяют кабель с полимерной матрицей между двумя проводниками, выделяющими тепло.

Вы можете купить готовые комплекты для этого способа обогрева, цена которых зависит от комплектующих, длины и мощности кабеля. Полный набор комплектов может даже содержать инструменты. Экономнее самостоятельно подобрать элементы отопления и установить теплый пол своими руками.

Инфракрасный пленочный метод — дорогой, но самый безопасный метод, при котором используется гибкая полимерная ткань со встроенными инфракрасными нагревательными элементами.

Инфракрасный пленочный теплый пол

Нагревательные маты состоят из монтажной сетки с прикрепленным к ней кабелем. Их укладка не требует использования заливки бетонной смеси, что увеличивает нагрузку на потолок и уменьшает высоту потолка. Метод прост в установке, поэтому он очень популярен. Окончательный выбор теплого пола под плитку связан с расчетом оптимальной теплоотдачи. В этом случае расчет теплопроизводительности матов намного проще, чем длины нагревательных кабелей.

В стержневом методе используются последовательно соединенные угольные стержни. В монтажный комплект входят стержневые маты, провода и соединительные комплекты, а остальные элементы (термостат, теплоизоляция, битумная изоляция, скотч и т.д.) покупаются отдельно.

Подготовка поверхности

Технология монтажа теплых полов требует тщательной подготовки поверхности перед укладкой нагревательных элементов. Нагревательные маты или кабели можно укладывать только на чистый и ровный пол без выступов и трещин. Можно использовать грунтовку, бетонную стяжку или наливной пол.

Теплоизоляция поверхности

Для минимизации потерь тепла и достижения эффективного обогрева помещения при подготовке используется слой теплоизоляции. В зависимости от требуемой толщины утеплителя используются следующие материалы:

• Пенопласт;
• пенополистирол;
• пенополистирол фольгированный.

На балконах, лоджиях, над неотапливаемыми помещениями или подвалами применять толстые изоляционные материалы до 100 мм (например, пенопласт и пенополистирол). Для тонкого слоя изоляции используйте фольгу с фольгированным покрытием (отражающая поверхность фольги должна быть направлена ​​вверх). Все стыки и швы герметизируются фольгированным скотчем. Теплый пол под плитку в ванной дополнительно оборудован слоем гидроизоляции.

Разработка схемы

Перед монтажом системы отопления необходимо разработать план-схему на бумаге. В нем выделены буферные зоны с массивной мебелью, техникой, батареями отопления и трубами. Отопительные системы нельзя прокладывать под мебелью или бытовой техникой, так как это создает дополнительную нагрузку на кабель (кабель перегревается, так как тепло не может уйти вверх).

Получается неправильный многоугольник, вписанный в прямоугольник комнаты. На схеме отмечены контуры будущего электрического пола, подвод питания и расположение терморегулятора на стене (на высоте около метра). Также необходимо сделать отступ от стен до 20 см и рассчитать, чтобы расстояние между витками кабеля было не менее 10 см. С бумажного чертежа разметка переносится на подготовленную поверхность пола. Правильно спроектированная схема уменьшит затраты на покупку системы обогрева и защитит кабель от перегрева.

Расчет материала

Требуемая удельная мощность кабеля рассчитывается исходя из площади пола, покрываемой системой отопления. Перед закупкой материалов необходимо сделать расчет площади обогрева и мощности кабеля. Все замеры можно сделать с помощью компьютерной программы, а можно воспользоваться услугами продавца-консультанта. Самостоятельно рассчитать длину кабеля можно, умножив площадь обогреваемой поверхности на выбранную удельную мощность и разделив результат на мощность кабеля.

В зависимости от характеристик помещения потребляемая мощность электрического пола может составлять от 100 до 180 Вт/м². Для сухого отапливаемого помещения, обогреваемого от другого источника, потребуется до 120 Вт/м². Если влажность высокая, т.е. в ванной используется до 150 Вт/м². На балконе, лоджии или в неотапливаемом помещении мощность может достигать 180 Вт/м². Теплый пол под плитку может быть основным источником тепла, это влияет на удельную мощность отапливаемого помещения.

Шаг прокладки кабеля рассчитывается следующим образом: требуемую удельную мощность нагрева умножить на 100 и разделить на мощность кабеля. Расчеты сделаны таким образом, чтобы в дальнейшем не перерезать кабель (это категорически запрещено). При использовании одножильного провода необходимо учитывать, что его конец должен возвращаться к началу монтажа, тем самым увеличивая его длину. Для укладки нагревательных матов шаг кабеля рассчитывать не нужно. Мощность системы рассчитывается по площади обогрева.

Проверка электропроводки

Электрический теплый пол под плитку требует большого энергопотребления. Перед его установкой необходимо проверить, подходит ли существующая проводка для новой нагрузки. Если при расчете сечения кабеля обнаруживается, что диаметр жилы не соответствует требованиям, его заменяют. Запрещается подключать систему отопления к розетке. Оптимальный вариант – провести дополнительную линию электропроводки к распределительному щиту.

При проектировании электропроводки учитывается мощность бытовых электроприборов. Если потребляемая мощность превышает 2 кВт, они должны быть подключены к отдельным блокам предохранителей. Для защиты электрической изоляции используется устройство УЗО, срабатывающее при номинальном токе до 30 мА. Заземляющие проводники, соединенные с крупными металлическими предметами, применяют в помещениях с повышенной влажностью.

Монтаж датчика температуры

Особое внимание следует уделить правилам подключения терморегулятора и датчика температуры. Термостат является блоком управления электрическим полом и обрабатывает информацию от датчика температуры, а также включает и выключает отопление. Регулятор может быть программируемым или без заданной программы; крепится на стене на высоте около метра в доступном месте.

Кабель, соединяющий регулятор с системой отопления, помещается в гофрированную трубку и специальную трубу. Провод от термостата подключается к термодатчику, расположенному на расстоянии до 40 см от стены между витками кабеля. Трубопровод должен быть уложен без перегибов; его край соединения с системой отопления изолирован герметиком для предотвращения проникновения раствора, используемого в стяжке. Датчик температуры также должен быть установлен в гофрированной втулке, чтобы обеспечить доступ к нему в случае необходимости ремонта.

Монтаж кабеля или термомата

Перед тем, как приступить к монтажу кабеля теплого пола, необходимо измерить сопротивление кабеля. Кабель укладывается петлей на расчетном расстоянии (не менее 10 см) с помощью специальной фиксирующей ленты. Иногда устанавливается армирующая сетка, к которой трос крепится пластиковыми хомутами. Для укрепления кабельной змейки можно использовать монтажные планки с отверстиями. Необходимо оставить до 20 см расстояния от стен.

При монтаже одножильного кабеля необходимо его конец подвести к исходному месту прокладки, не пересекая другие витки. В двухжильном кабеле один провод служит источником тепла, второй замыкает цепь, поэтому конец кабеля выполнен соединительной муфтой. Кабель укладывается после подготовки поверхности, укладки теплоизоляции (и гидроизоляции при необходимости) и небольшого слоя бетонной стяжки. Иногда кабель укладывают прямо в бетонную стяжку. Сборка контура поверхности нагрева производится перпендикулярно стене, на которой расположен термостат.

Сетчатые термоматы состоят из тонкого троса, прикрепленного к сетке из стекловолокна. Маты можно устанавливать без предварительной бетонной стяжки, укладывая их на плиточный клей, увеличив его толщину до 10 см. Есть модели термоматов, которые имеют самоклеящуюся нижнюю поверхность, которую достаточно прижать к полу для надежной фиксации. Маты с эластичной основой могут быть натянуты для сложной конфигурации схемы отопления.

Нагревательные маты проще в установке, чем кабельные нагревательные маты: нет необходимости рассчитывать шаг между витками, нет перегибов кабеля.