Откосы для дверей своими руками
Установка дверного откоса является одним из завершающих этапов ремонта. Им занимаются после установки коробки для придания двери законченного красивого вида. Однако работы по его установке многие доверяют профессионалам, не зная насколько просто это можно сделать своими руками. Оформление откоса можно завершить, заштукатурив их, используя МДФ панели, гипсокартон, либо ПВХ панели.
Как заштукатурить откосы дверей своими руками?
Первым делом надо запенить все зазоры между коробкой двери и основанием, дать монтажной пене застыть и убрать её излишки, а после – зашлифовать неровности.
Далее плоскость обрабатывается грунтовкой включая элементы отделки. Если того требует ситуация, грунтовка наносится в несколько слоев – главное на выходе получить идеально ровную поверхность. Заметьте, что каждый следующий слой грунтовки наносится только на застывший слой.
После проведения вышеописанных работ можно приступать к оштукатуриванию: слой готовой фасадной штукатурки наносится, начиная с верхнего дверного откоса.
При этом, раствор следует разравнивать деревянной рейкой.
В конце работы над такими откосами на поверхность наносят финишный слой штукатурки. Так как его задачей является избавление от мельчайших неровностей его наносят тонким слоем.
Штукатурка – это самый малозатратный и простой способ как облагородить откосы входной двери.
Откосы из гипсокартона
- Изначально по всему периметру откоса двери просверливают отверстия на глубину примерно в 20 см. В каждое отверстие забиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
- Дальше устанавливается направляющая, для этого замеряются стороны проема и по замерам вырезается направляющая.
- Первая направляющая прикручивается таким образом, чтобы её короткий бортик был расположен внутри откоса.
- На листе гипсокартона размечаются необходимой длины полосы. Лист раскраивается по ним следуя технологии разлома.
- На полосы и дюбеля наносится заранее подготовленная клеевая смесь, после чего можно приступать к отделке откоса дверей гипсокартоном.
- Заведя край полосы в стартовую направляющую выравниваем её, прижимая к основанию. Таким же образом закрепляются остальные плиты. Все выступающие излишки клея убираются.
- После проведенных работ откос нужно оставить на сутки, перед тем как приступить к финишной обработке. Его можно красить и шпаклевать.
Откосы из панелей ПВХ
Монтаж ПВХ откосов производится на каркас, которым является брус с сечением 2 на 4 сантиметра. Брус распиливается на заготовки и фиксируется на каждой стороне дверного проема при помощи гвоздей
Панели используется шире чем облагораживаемые стены. Их устанавливают и загибают, чтобы они обтекали и закрывали углы. Чтобы разрезать панель под нужную вам ширину сделайте надрез по длине пустот внутри них и переломите. Установка ПВХ панели – простой и недорогой способ обшить откосы двери. Панели фиксируются к направляющим при помощи саморезов.
Дверные откосы из МДФ
Установку дверных откосов из МДФ можно условно разделить на три этапа:
- Подготовка основания. Основание обрабатывается при помощи цементной смеси, на которую после высыхания наносится слой грунтовки.
- После тщательного замера, панели МДФ раскраиваются по нужному размеру, после чего стыкуются, а ненужные замки срезаются. Избегайте образования зазоров между панелями.
- При помощи клея и распорок, каждая из панелей прижимается к месту своего будущего нахождения. После высыхания клея удаляются распорки и устанавливаются уголки на жидкие гвозди.
Основание обрабатывается при помощи цементной смеси, на которую после высыхания наносится слой грунтовки.Создать откосы для двери своими силами довольно простая задача, для которой не обязательно нанимать рабочих, ведь создать уют дома можно самостоятельно.
Как сделать отделку откосов своими руками
Наша компания готова предложить вам изготовление откосов, для этого наши специалисты используют цементную либо штукатурную гипсовую смесь. С их помощью поверхность проема получается идеально ровной, а теплоизоляционные характеристики показывают высокий результат. Профессионалы компании «Гардиан» смогут за короткий срок выполнить все поставленные перед ними задачи, начиная с монтажа двери.
Самым не затратным методом с финансовой стороны при изготовлении откосов является сухая смесь, но процесс очень трудоемкий. Этот этап начинается только после того, как была окончательно завершен монтаж дверей и установлено надежное закрепление для коробки. В идеале такую работу следует заказывать у профессионалов, которые имеют достаточный опыт.
Таким образом, вы будете уверены, что не столкнетесь с браком в отделке, из-за которого эксплуатационный срок может быть снижен, а изоляционные свойства – утеряны. Среди преимуществ, которыми обладает метод создания откосов из сухой смеси, можно выделить: небольшую стоимость отделки, высокую степень шумоизоляции и возможность проведения косметического ремонта.
Отделка откосов своими руками
Радость от установки новой, современной, красивой и надежной входной двери проходит сразу после того, как монтажники собирают свои инструменты и удаляются восвояси. Если со стороны подъезда дверь радует глаз, то в квартире вид портит отбитая штукатурка, голый бетон или кирпич, куски монтажной пены и грубые металлические накладки.
Но не стоит расстраиваться, отделка откосов своими руками – дело, быть может, и непростое, но интересное, даже творческое.
Прежде всего, нужно решить, чем отделать откосы входной двери. Самые распространенные и доступные варианты:
- Оштукатуривание цементным раствором;
- Отделка сухой штукатуркой – гипсокартонными плитами;
- Облицовка панелями МДФ или ламинатом.
Отделка откосов входной двери: выравнивание поверхности
Установка откосов на входную дверь начинается с их выравнивания, которое можно осуществить двумя способами: оштукатурить или обшить гипсокартоном. Штукатурка дверных откосов своими руками – дело трудоемкое и грязное, но в то же время результат получается более долговечным и надежным. В отличие от гипсокартона, между существующими стенами и откосом отсутствуют пустоты, что непременно сказывается на тепловых характеристиках откосов. Штукатурка накладывается на откосы с помощью маяков – только так можно качественно выровнять их поверхность.
Оштукатуривание дверных откосов Из инструментов вам потребуются шпатель, строительный уровень, мастерок, правило, малярная сетка и малярная лента, металлические малярные уголки, маячки и строительный миксер. Из материалов: сухая смесь для штукатурки, финишная шпаклевка, жидкая грунтовка и наждачная бумага.
1. Очистите откосы от кусков старой штукатурки, загрунтуйте поверхность и выставите с помощью строительного уровня направляющие маячки, зафиксируйте их раствором. Сопряжение откоса со стеной закройте малярными уголками, выставив их по уровню.
2. Дверную коробку оклейте малярной лентой, чтобы не испачкать.
3. Когда раствор, удерживающий маячки, схватится, закрепите на откосах малярную сетку, которая будет исполнять роль арматуры.
4. В ведре разведите раствор, как указано на упаковке. Сначала заделайте им выбоины, затем нанесите на всю стену и, пользуясь правилом, вытяните раствор по маячкам, создавая ровную поверхность. Не забудьте про углы.
- Если после высыхания на поверхности появились трещины, зашпаклюйте их жидким раствором;
- Высохшую штукатурку прогрунтуйте и окончательно выровняйте финишной шпаклевкой;
-
Когда откосы полностью высохнут, пройдитесь по ним мелкой наждачной бумагой, чтобы устранить малейшие неровности, и покрасьте водоэмульсионной краской.
Отделка гипсокартонном
Отделка откоса входной двери листами ГКЛ – самый простой вариант оформления дверного проема. Вам потребуется монтажная пена и лист гипсокартона, а для отделки углов – немного сухой строительной смеси или декоративный пластиковый уголок.
1. Произведите замеры высоты и ширины откосов и вырежьте из листа гипсокартона три детали – для правой и левой стороны и верха.
2. Удалив с ремонтируемых откосов все выступающие части, смочите их водой из пульверизатора.
3. Запеньте монтажной пеной глубокие выбоины, а затем нанесите её на одну из сторон откоса змейкой.
4. Приклейте вырезанный из ГКЛ откос на пену, проверяя его вертикальность строительным уровнем.
Чтобы гипсокартон приклеился прочно, сначала плотно прижмите его к только что нанесенной на стену пене и сразу снимите. Подождите 7-8 минут и, когда пена слегка схватится и загустеет, верните на место и приклейте.
Таким же образом приклейте остальные заготовки.
Обрежьте острым ножом выступающие за стену части гипсокартона и застывшей пены и зашпаклюйте углы и места примыкания к дверной коробке;
Вместо этого на углы можно приклеить декоративные уголки из ДВП или пластика. Делать это лучше после окраски готовых откосов.
1. По внутреннему и наружному краям откосов просверлите отверстия для дюбелей, которыми будут крепиться направляющие планки.
2. Сострогайте деревянные рейки до нужной толщины и прикрепите их к откосам, соблюдая вертикаль. При креплении внутренней направляющей учтите толщину панели, которая должна будет упереться в раму внешним углом.
Если пространство между дверной коробкой и стеной запенено, можно не ставить направляющую в глубине проема, а прорезать в пене паз и вставить панель в него.
1. Измерьте ширину проема и вырежьте из МДФ верхнюю деталь откоса. Закрепите его маленькими гвоздями или саморезами. Для последних большим сверлом сделайте углубление для шляпки, чтобы саморезы встали впотай.
2. Решая, как отделать откосы входной двери панелями МДФ, очень важно правильно вырезать верхние углы боковых панелей, чтобы между ними и верхней частью откоса не было щелей. Для этого лучше всего сделать шаблон из бумаги или картона и резать панель по нему, предварительно сузив её до нужной ширины.
3. Готовые детали прикрепите к направляющим. Причем внутренний край можно прибить маленькими гвоздями или приклеить, а наружный закрепить саморезами.
4. Наружные углы откосов отделайте гибким декоративным уголком, посадив его на жидкие гвозди. Он скроет шляпки саморезов и неровные срезы.
5. Внутренние углы, если это необходимо, закройте декоративной рейкой.
Точно так же можно облицевать откосы входной двери ламинатом или пластиковыми панелями. Но последние не отличаются хорошей прочностью и могут пострадать при ударе любым предметом или ногой.
При отсутствии стусла правильно отрезать углы наличника под 45 градусов поможет следующий метод.
В то время, когда производится отделка откосов входной двери — можно решить ещё несколько проблем. Например, утеплить вход в квартиру, уложив между стеной и декоративной отделкой слой утеплителя. Или завести в квартиру провода для электрической проводки, телефона, Интернета, кабельного телевидения. Это позволит вам не делать отверстия в стене и сэкономит время и деньги.
Как построить потайную дверь
Детали проекта
Навыки
3 из 5 Умеренный Тщательно отрежьте и измерьте для бесшовной установки.
Стоимость
$263
Расчетное время
2 дня
Наполовину входная дверь, наполовину архитектурная деталь, это искусное украшение можно использовать для маскировки чего угодно, от туалетной комнаты до лестницы для прислуги.
Аналогично показанному: Masonite Smooth Flush Hardwood Solid Core Внутренняя плита двери, около 65 долларов США; homedepot.com. Сверхмощная фурнитура для распашных дверей, около 95 долларов; houseofantiquehardware.com
Шаг 1
Обзор установки потайной распашной двери
Иллюстрация Грегори Немека- Суббота Повесьте дверь и сделайте фаски на перекладинах (шаги 2–11).
- Воскресенье Завершите обшивку панелями (шаги 12–18).
Список вырезов
Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть список инструментов и материалов, необходимых для этого проекта.
Загрузить культист для Как установить потайную распашную дверь
- Боковые стойки из тополя ½x8. Вырезать, чтобы соответствовать.
- Плинтусы из тополя ½x6. Вырезать, чтобы соответствовать.
- Поручни из тополя ½x4 и центральная стойка. Вырезать, чтобы соответствовать.
Если вы строите этот проект в существующем дверном проеме, вам сначала нужно разобраться со всеми дверными упорами, чтобы дверь могла открываться в обоих направлениях. Чтобы удалить упоры на косяке, построенном на месте, сделайте надрез вдоль каждого упора канцелярским ножом и используйте монтировку, чтобы удалить его. Упоры на заводских косяках нелегко снять, поэтому вместо этого используйте полоски обшивки толщиной ½ дюйма, чтобы проложить косяк по обе стороны от упора, а затем просто купите более узкую дверь, чтобы она подходила.
В любом случае, обязательно заполните все щели или трещины шпатлевкой по дереву и отшлифуйте косяк перед началом проекта.
Шаг 2
Установка штифта
Фото Энтони ТиеулиУдалите все ограничители двери, чтобы дверь могла поворачиваться в обоих направлениях. Проследите штифтовое гнездо на головном косяке, внося следующие коррективы в соответствии с инструкциями по оборудованию: вставьте его на дополнительные ½ дюйма от бокового косяка, чтобы дверные поручни не заедали, и утопите его только на половину толщины вашей двери, чтобы обеспечить лицевая сторона двери вровень с косяком. Используйте сверло Форстнера, чтобы просверлить перекрывающиеся отверстия и вдавить гнездо на место. Проверьте его расположение, как показано, и закрепите его 1-дюймовыми шурупами. Установите штифт на дверь. Размещение розетки переместит вашу дверь на ½ дюйма, поэтому вам, возможно, придется разорвать ее, чтобы она поместилась в косяке.
Шаг 3
Прикрепите пружину
Фото Энтони Тиеули Обведите контур пружинной фурнитуры в нижнем углу двери и с помощью электролобзика вырежьте выемку.
Прикрутите оборудование на место. Бросьте отвес из штифтового отверстия в розетке и отметьте пол. Расположите дверь, вставив штифт в гнездо и совместив пружинную фурнитуру с отметкой. Подоприте дверь открытой, используйте уровень, чтобы проверить вертикальность, и прикрутите пружинную фурнитуру к полу 1-дюймовыми шурупами.
Шаг 4
Установка угловых плинтусов
Фото Энтони ТиеулиИзмерьте расстояние от соседнего плинтуса до края двери. Отрежьте кусок плинтуса такой длины, сделав срез под углом 45 градусов вдоль конца, закрывающий широкий зазор между дверью и косяком. Митра смотрит в щель. Нанесите столярный клей на заднюю часть детали и приколите ее, как показано, с помощью пневматического пистолета для гвоздей и гвоздей 18-го калибра. Сделайте то же самое с противоположной стороны двери.
Шаг 5
Отметьте плинтус для оборудования
Фото Энтони Тиеули Измерьте расстояние между двумя установленными частями плинтуса и с помощью торцовочной пилы отрежьте часть, чтобы она подошла поперек нижней части двери, с прямыми надрезами на каждом конце.
Пружинная фурнитура гордится дверью, поэтому вам нужно будет сделать углубление в задней части доски; чтобы отметить его, придержите плинтус на месте и постучите по нему молотком, создав отпечаток с обратной стороны.
Шаг 6
Фрезерование и крепление плинтуса
Фото Энтони ТиеулиОбведите контур углубления и прикрепите плинтус к рабочей поверхности лицевой стороной вниз. С помощью ¼-дюймовой прямой фрезы в фрезере установите глубину ¼ дюйма и профрезеруйте контур углубления, а затем отфрезеруйте отходы внутри него. (Вы также можете использовать острое 1-дюймовое долото и молоток вместо фрезера.) Приложите плинтус к двери, убедившись, что он ровно прилегает к двери, а его верхний край выровнен с соседними, затем приклейте и прикрепите его. место.
Шаг 7
Вырежьте боковые перекладины и надрежьте нижнюю крышку
Фото Энтони Тиеули Чтобы боковые перекладины упирались в плинтус, вам необходимо сделать надрезы в молдинге основания на соседних стенах с помощью острого долота или вибрирующего многофункционального инструмента, оснащенного лезвием для резки заподлицо.
Приложите отрезок ½× к стене двери и используйте его в качестве ориентира, чтобы сделать надрез, как показано на рисунке. Теперь измерьте расстояние от верхнего края плинтуса до потолка и отрежьте стойки по длине.
Шаг 8
Напишите Стайлзу
Фото Энтони ТиеулиОтметьте верхний косяк там, где его должна пересекать одна боковая перекладина, скрывая зазор, но позволяя двери свободно поворачиваться. Здесь стойка врезается в примыкающую стену, поэтому ее необходимо разметить по размеру. Возьмите доску шире, чем необходимо, прислоните ее к стене и сделайте вторую отметку на косяке по краю. Установите ножки компаса в пространство между двумя метками. Повторно отвесьте доску и используйте циркуль, чтобы разметить край стены, как показано на рисунке. Выпилите по линии электролобзиком или циркулярной пилой, создавая правильный контур и ширину за один проход. Таким же образом сделайте противоположную сторону.
Наконечник TOH Pro: Наконечник Установите пильное полотно под углом 5 градусов, чтобы подрезать размеченную кромку и облегчить шлифование любых выступов вдоль реза.
Шаг 9
Метка для рельсов
Фото Энтони ТиеулиИспользуйте уровень в качестве линейки, чтобы обвести шаблон для облицовки на двери и стене. Этот дизайн требует центральной стойки и четырех наборов пересекающихся рельсов. Чтобы концы дверных поручней не касались боковых стоек, вы сделаете выемку под углом 45 градусов на крае каждой стойки в месте соединения поручней. Всухую установите перекладину рядом с дверью, закрепите на месте кусок ½×4 и отметьте край перекладины, как показано на рисунке. Таким же образом отметьте противоположную стойку.
Шаг 10
Фрезерование края
Фото Энтони Тиеули Прикрепите отмеченную планку к рабочей поверхности лицевой стороной вниз так, чтобы ее край был на одном уровне с краем стола. Установите на фрезер насадку для снятия фаски под углом 45 градусов. Отрегулируйте глубину так, чтобы сверло остановилось, чуть не прорезав поверхность стойки. Отфрезеруйте скошенный паз между каждым набором меток.
Точно так же сделайте фаску на второй плитке.
Шаг 11
Очистка реза
Фото Энтони ТиеулиИспользуйте 1-дюймовую стамеску по дереву, чтобы очистить пазы, удалив материал в углах, до которых не может добраться фреза, как показано на рисунке. Используйте напильник по дереву, чтобы закончить надрезы.
Шаг 12
Прикрепите боковые стойки
Фото Энтони ТиеулиНанесите каплю столярного клея на край левого дверного косяка и на заднюю часть стойки. Прижмите перекладину на место, скрывая щель в косяке, и прикрепите ее, как показано на рисунке. Установите противоположную плиту. Затем держите центральную доску рядом с боковой перекладиной и измерьте расстояние между ней и противоположной перекладиной; разделите на 2, чтобы получить длину каждой рейки, затем отрежьте их по размеру на торцовочной пиле.
Шаг 13
Добавление рельсов
Фото Энтони Тиеули Отрежьте две полоски обшивки, чтобы они поместились между плинтусом и линией нижней перекладины, и используйте их для подпирания перекладин на двери во время работы.
Приклейте заднюю часть правого рельса, положите его на полоски и прикрепите к двери, как показано на рисунке. Снова используйте распорки, чтобы установить верхнюю правую направляющую двери.
Шаг 14
Добавление центральной стойки
Фото Энтони ТиеулиОтмерьте и отрежьте центральную планку ½×4, чтобы она поместилась между плинтусом и верхней частью двери. Нанесите столярный клей на его обратную сторону и прижмите к двери, прижав к двум установленным рейкам и впритык к плинтусу. Зафиксируйте его гвоздями 18-го калибра.
Шаг 15
Отделка двери
Фото Энтони ТиеулиПосле установки центральной стойки на дверь используйте полоски обшивки в качестве прокладок для установки оставшихся двух дверных направляющих, приклеив их и прибив их гвоздями.
Шаг 16
Расширение центральной стойки
Фото Энтони Тиеули Измерьте, отрежьте и установите рейку ½×6, чтобы она проходила между боковыми стойками вдоль потолка.
В этом случае верхняя перекладина врезается в стойку, а вырез по диагонали соединяет ее с правой боковой стойкой. Измерьте и отрежьте самую верхнюю часть центральной стойки так, чтобы она выступала ниже косяка, оставляя достаточно места для открывания двери. Приклейте и прикрепите его на место, как показано на рисунке.
Шаг 17
Разметка рельса
Фото Энтони Тиеули Измерьте, отрежьте и установите верхнюю правую направляющую. В нашем месте его пришлось врезать в диагональный рельс. Для этого начните с того, что немного отрежьте рейку, а затем прикрепите ее так, чтобы ее угол перекрывал диагональную доску. Совместите линейку с пересекающимся наклоном и используйте ее в качестве ориентира, чтобы отметить линию среза канцелярским ножом, как показано на рисунке. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать лишнее. Приклейте и прикрепите рейку так, чтобы ее нижний край был совмещен с концом только что установленной центральной стойки, скрывая зазор над дверью.
Инструменты
Инструменты и материалы
Рулетка
Дрель/шуруповерт
Бит Форстнера
Электролобзик
отвес
Уровень
Торцовочная пила
Пневматический гвоздезабиватель
Молоток
Зажимы
- Фрезерный станок
с прямой фрезой 1/4 дюйма и фрезой с фаской 45°
Долото
Молоток
осциллирующий многофункциональный инструмент
Компас
Циркулярная пила
Напильник плоский
Универсальный нож
шлифовальный станок для ладоней
Изогнутая кисть для створки — 2 1/2 дюйма
Список покупок
- межкомнатная дверь из массивной плиты. Получите один размер для существующего косяка
- Тополь ½×8 для боковых стоек. Возьми два 10-футовых.
- Тополь ½×6 для плинтуса и верхней перекладины. Получите один 6-футовый.
- Тополь ½×4 для перил и центральной стойки. Получите три 8-футовых.
- Комплект фурнитуры для двери дворецкого или кладовой
- Шурупы для дерева 1 дюйм
- 1¼ дюйма
- Штифтовые гвозди 18 калибра
- клей для дерева
- Наждачная бумага зернистостью 120
- герметик
- грунтовка и краска
Получите один размер для существующего косякаКак отрегулировать штормовые двери (сделай сам)
Обновлено: 28 января 2022 г.
Не живите с этим — исправьте!
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Заедающая штормовая дверь, если ее не починить, со временем нанесет еще больший ущерб.
Вот как диагностировать проблему и заставить дверь висеть правильно и плавно закрываться.
по DIY -экспертам журнала Family Candyman
- ВРЕМЯ
- Сложность
- Стоимость
- За час или меньше
- начинает
- МАСС. Закрепите молдинг двери
Установите дверь, вставив прокладку между дверью и рамой. Предварительно просверлите и забейте оцинкованные гвозди 10d, чтобы прочно закрепить молдинг.
Фото 2: Добавьте дополнительные винты
Новое сверло 3/16 дюйма. отверстия под винты в металлической раме. Затем просверлите 3/32 дюйма. пилотные отверстия в древесине и вбить № 8 x 1-дюйм. винты. Для более аккуратного вида сначала распылите краску на головки винтов.
Если ваша штормовая дверь не закрывается без сильного рывка или вообще не закрывается, возможно, она трется о раму, стирает краску и действует вам на нервы. Большинство штормовых дверей монтируются на металлической раме, которая привинчена к деревянному молдингу, окружающему дверь.
Когда металлическая рама со стороны петель двери ослабевает или ослабляется сам молдинг, дверь провисает и царапает другую сторону рамы, обычно в верхней части.
Прежде чем брать инструменты, приоткройте дверь снаружи и толкните ее вверх и вниз. Следите за петлевой стороной дверной рамы. Если молдинг двигается, закрепите его дополнительными гвоздями (фото 1). Начните с добавления пары гвоздей в верхней части деревянной отделки. Затем добавьте гвозди ниже, если это необходимо. Слегка утопите шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей, покройте шляпки акриловым герметиком и подкрасьте молдинг.
Чаще всего расшатывается металлическая рама, а не деревянная отделка. Чтобы починить металлический каркас, купите несколько штук 8 x 1 дюйм. винты с плоской головкой. Лучше всего использовать винты из нержавеющей стали. Вставьте прокладку между дверью и рамой (как на фото 1), затяните существующие винты и просверлите новые отверстия для винтов в раме. Слегка нажимайте, когда будете сверлить металл; вы не хотите сверлить деревянный молдинг с помощью 3/16-дюймового.