Собрать коробку дверную своими руками: Как сделать дверную коробку своими руками

Как своими руками собрать дверную коробку

Сборку дверной коробки нельзя назвать сложным процессом. При этом собранная по всем правилам конструкция позволяет дверям сохранять функциональную нагрузку в течение всего срока эксплуатации. Распространёнными ошибками при её сборке становятся неправильно взятые замеры или несоблюдение углов отпила, что неминуемо ведет к нежелательным перекосам, нарушению эстетики, снижению срока службы дверного полотна. Сборка коробки может быть выполнена собственноручно, без участия профессионалов, если подойти к процессу с особой тщательностью и вниманием.

Содержание

Дверной короб стандартно состоит из следующих комплектующих:

• притворный брус — элемент смыкания с дверью, в него врезают ответную часть замкового механизма;
• петельный брус — часть короба для навешивания полотна и врезания петельных конструкций;
• притолока — верхний потолочный брус;
• порог — нижняя часть конструкции.

Чтобы короб был собран правильно, достаточно верно соединить все его части, используя соответствующие конструкции крепежи.

Но перед этим нужно сделать необходимые замеры, а также подготовить подходящий для работы материал. После установки двери должны эстетично выглядеть, а механизм открывания-закрывания должен реализоваться без возможных помех.

Фото: дверная коробка

Предпочтения по материалу полностью зависят от пожеланий, а также запланированного бюджета. Рассмотрим какими бывают материалы для сборки и установки дверей.

МДФ

Такие двери изготавливаются на основе древесно-волокнистых панелей или плит. Бюджетность сочетается с привлекательностью конструкций, а сам материал отличается лёгкостью, бесшумностью, экологической безопасностью. К недостаткам МДФ относятся сниженный уровень ударопрочности, невысокая звукоизоляционная защита и относительно недолгий срок службы.

Клеёный массив

Также его называют «евробрусом». Клеёный массив представлен не цельной древесной основой, а склеенными под давлением его частями. Материал не имеет видимых швов и стыков, более прочен и надёжен, если сравнивать с МДФ, поэтому он выйдет дороже.

Цельное дерево

Полотна из цельного дерева — самый прочный, практичный, долговечный вариант. Сомнений в его природном происхождении и экологической безопасности не возникает. Единственным недостатком становится некачественная обработка материала производителем, в результате чего полотна будут впитывать влагу.

ДСП и ДВП

Речь идёт о древесно-волокнистых или древесно-спрессованных плитах, за основу которых берутся остатки или отходы древесного материала. Эти модели отличаются достаточным уровнем механической прочности, хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. К минусам относятся невысокий уровень влагостойкости, а также присутствие в материале летучих соединений клеевого происхождения, которые могут негативно отразиться на микроклимате помещения.

Кроме перечисленных вариантов можно отметить стеклянные, пластиковые, шпонированные двери, а также модели с сотовым наполнителем, ламинированные и пр. К выбору материала важно подходить щепетильно, так как он должен быть безопасным и целесообразным для конкретной ситуации.

Для сборки дверной коробки понадобится следующий перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой для большего удобства во время запланированных работ:

• строительный уровень и рулетка;
• отвёртка или шуруповёрт;
• карандаш;
• строительный уголок;
• пила торцово-усочного типа или стусло с ножовкой по металлу.

Перечислим стандартные размеры дверных полотен:

• высота 2000 мм;
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм.

Остальные размеры встречаются реже, как правило, речь идёт о моделях, выполненных по индивидуальному заказу.

К размеру дверного полотна нужно добавить 70 мм — значение, равное ширине дверного короба. И еще необходимо прибавить 6 мм — технологический зазор, существующий между полотном и коробкой.

Также нужно проверить, как встаёт коробка в сам дверной проём. Если размеры не совпадают, требуется расширение проёма, не стоит спешить ломать стены. Важно внимательно оценить ситуацию, при необходимости усилить проём перемычками. В случае, когда проём требует уменьшения, выполняется укладка кирпича или «нашивка» бруса — все зависит от текущей ситуации.

В большинстве случаев размеры проёмов контролируются на этапе строительных работ, однако в частных домах обычно встречаются технические несоответствия.

Важный размер — зазор между поверхностью пола и нижним краем дверного полотна. Перед его расчётом проверяют уровень пола на ширину распахнутой двери. Для этого можно воспользоваться рассмотренными ниже способами:

• с помощью гидроуровня. На боковых стенах проёма выставляются пометки на едином уровне, после чего измеряется расстояние от каждой из них до плоскости пола. Полученная разница прибавляется к минимальной высоте стоек, благодаря чему дверь не будет упираться в пол при открывании. Если упустить этот размер из виду, исправить ситуацию в дальнейшем получится только подрезкой полотна, что нежелательно по эстетическим причинам;
• с помощью лазерного уровня. Ситуацию можно упростить, если у вас в наличии есть лазерный уровень. Что необходимо: выставить уровень и, используя строительный уголок, определить кривизну поверхности пола. Полученные значения учитываются при выставлении замеров.

Минимальный зазор 10-15 мм — этот параметр зависит от того, какое напольное покрытие планируется стелить при ремонте. Но специалисты рекомендуют предварительно уложить линолеум либо ковролин, и только потом заниматься установкой дверного блока.

Фото: сборка деревянной дверной коробки

Предлагаем узнать, как собрать дверной короб своими руками на примере МДФ двери. Верхние элементы конструкции соединяются под углом 45 градусов, поскольку этот способ считается наиболее эстетичным.

1. Заторцевать части дверной коробки, чтобы исключить возможные неровности или заводской брак. Если в наличии только ручные виды инструмента, лучше воспользоваться ножовкой по металлу. Пропилы начинают со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые возникнут, останутся в невидимой части.
2. «Запилить» под углом 45 градусов притвор и петельный брус. Желательно применить для этой цели торцово-усочную пилу, при её отсутствии подойдёт стусло.
3. Далее будет самый сложный этап — «запиливание» притолоки или верхней части короба. Тут не обойтись без рулетки, но существует более простой способ — приложить притолоку к верхней части проёма, отметив все метки «по месту». Чтобы соблюсти технологический зазор, можно применить упаковочный картон — его ширина составляет необходимые 3 мм.
4. Отметить высоту притворного и петельного брусов — это сумма высоты полотна с верхним зазором 3 мм и нижним зазором 10 мм, если полы относительно ровные. При открывании дверь не должна касаться пола, а тем более упираться в него. Слишком завышенный зазор делать не нужно — для полноценной циркуляции воздуха 10-15 мм считаются оптимальным параметром. Большие величины рекомендованы только при эксплуатации дверного полотна в условиях повышенной влажности или наличии перепадов в месте установки коробки. В последнем случае за ноль принимается самая высокая точка перепада.
   Внимательно проверяем все нанесённые размеры до процесса запила. Если будут допущены ошибки и коробка окажется меньше дверного полотна, придётся приобрести новый брус.
5. После того, как распилены все составляющие коробки, приступаем к её непосредственной сборке, заранее просверлив технические отверстия меньшего, чем нужно диаметра, чтобы не допустить раскола короба. Соединение выполняется саморезами по дереву соответствующего размера.

Удобнее работать на полу, подстелив под коробку картон или другой подручный материал. При стягивании короба части его нужно прижимать друг к другу плотнее, поскольку саморезы могут растягивать их.

Порог в этом случае монтируется под углом 90 градусов, поэтому речь идет о наиболее простом варианте сборки дверного короба. Пороговый элемент обязательно устанавливается на входных или «привходных» моделях дверей, функционально отделяя прохладные помещения от тёплых. Кроме того, порог придаёт коробке необходимую вспомогательную прочность.

Подготовительный этап, связанный с проверкой уровня поверхности пола относительно дверного проёма будет точно таким же, как при сборке конструкции без порога, однако последующие действия будут иметь определённые отличия. Итак, рассмотрим поэтапный процесс сборки в этом случае:

1. «Запилить» притолоку в соответствии с исходными размерами. Длина притолоки равна длине полотна двери + дополнительные 6 мм, требуемые для зазора. Заготовки выполняются в двойном экземпляре — это и будет порог. Не стоит забывать торцевать части заготовок, поскольку заводской брак полностью исключить нельзя.
2. Снять упорную четверть на притворном и петельном брусе. Для этого необходимо соединить торец вертикальной и горизонтальной стоек, поставив отметку карандашом. Здесь важна максимальная точность, так как допущенная ошибка при расчётах может привести к появлению щелей, которые будет довольно сложно скрыть в будущем, что повлияет на эстетику дверей. Пропил делается на глубину электролобзиком либо ножовкой, но при этом важно следить, чтобы не пострадала рабочая поверхность. На МДФ полотне в дальнейшем такую ошибку не исправить. Повторяем операцию для каждого угла.
3. Сборка коробки с предварительным просверливанием отверстий и стягиванием подготовленных деталей саморезами. Для пороговой части рекомендуется применять оцинкованные саморезы, особенно если речь идёт о пороге входных дверей.

Редко практикуемый способ сборки дверного короба, который осуществляется без применения саморезов, но для обеспечения оптимального уровня надёжности и прочности рекомендуется воспользоваться оцинкованными гвоздями или специальным клеем.

Принцип шипового соединения короба прост — на месте соединения деталей конструкции вырезаются шиповые отверстия. При этом одна деталь должна иметь сам крепёжный элемент — шип, а вторая — пазы, выточенные специально под него, в которые будет установлено полотно. После этого производится состыковка подготовленных частей посредством соединений.

Фото: дверная коробка

Этот этап желательно выполнять вместе с напарником, поскольку дверь может весить немало, особенно при наличии внутреннего наполнителя. Поэтапно установка коробки в дверной проём выглядит следующим образом:

1. Конструктивная часть короба устанавливается в проём, выполняется её крепёж с использованием клиньев. После этого нужно выровнять положение относительно горизонтальной и вертикальной осей. После того как конструкция будет выравнена, в проёме и коробе высверливаются отверстия под дюбеля.
2. К плотно закреплённой дверной коробке необходимо прикрепить петли для подвеса двери. Вторая часть петель фиксируется на петельном брусе полотна согласно высоте — только при таком условии оно будет располагаться ровно и можно соблюсти все заранее рассчитанные зазоры.
3. Выполняется фиксация коробки с помощью монтажной пены. Также пена применяется для заполнения зазоров между брусом и проёмом.
4. После выполнения всех перечисленных работ, необходимо перейти к следующему этапу — установке фурнитуры, наличников и обналичников.

Фото: врезка петель

Двери — важный элемент любого интерьера, поскольку они обеспечивают необходимый уровень звукоизоляции, эстетику и комфорт. Чтобы конструкция полностью соответствовала своим функциям и прослужила долгие годы, важно ответственно и внимательно подойти к сборке коробки. Надеемся что инструкции, предложенные нами, помогут справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов.

Как правильно собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Содержание

• 1 Составные части дверной коробки
• 2 Необходимый инструмент
• 3 Как снимать размеры
• 4 Способы сборки
  • 4.1 Как собрать дверную коробку под 45° и без порога
  • 4.2 Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90
  • 4.3 Сборка дверной коробки с порогом
  • 4.4 Шиповое соединение дверной коробки
• 5 Установка коробки в дверной проем
• 6 Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная , необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

• притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
• петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
• притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
• порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

• простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
• электрический лобзик или циркулярная пила;
• перфоратор;
• дрель или сверло;
• шуруповерт;
• ножовка;
• шурупы, монтажная пена, крепления;
• необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести , без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

как сделать так, чтобы обе дверные косяки были параллельны Архив

Автор JENTRA 24 ноября 2020 г. . Опубликовано в Двери 101. Оставить комментарий

---

Знаете ли вы, как измерить предварительно навесную дверь?

Мы рассмотрим все, что вам нужно измерить в вашем следующем проекте замены.

---

В этой статье мы хотим рассмотреть различные способы измерения предварительно навесной двери. В зависимости от применения вам нужно знать, как и что измерять, чтобы вы могли заказать правильную дверь на замену в Lumberyard.

Условия измерения предварительно навесных дверей:

Навешивание дверей –

Во-первых, если вы планируете самостоятельно измерить предварительно навесные двери, вам нужно знать, как определить, что такое «подача» или «поворот» двери. дверь есть. Лучший способ, который мы нашли, — это поднести нос к штифтам петель (с закрытой дверью) и посмотреть, какая из ваших рук может взяться за дверную ручку. Поскольку шарнирные штифты видны только с одной стороны двери (внутренней или внешней), это позволяет надежно определить поворот. Дверь на картинке будет называться левосторонней.

Примечание. Внешние двери также могут открываться внутрь или наружу — по существу, открывается ли дверь в комнату или наружу?

Размер плиты —

Далее, самый распространенный способ измерить предварительно навешенную дверь — назвать размеры только дверной плиты (переведенные в линейные футы). Посмотрите на дверь в примере на рисунке выше — синие размеры размер дверного полотна. Эта дверь будет называться 3068 (3 фута x 6 футов 8 дюймов) при заказе нового предварительно навешенного блока для замены.

Грубое отверстие (RO) –

Еще один отраслевой стандарт – снимать внутреннюю или внешнюю обшивку и измерять раму со шпильками 2×4 или «грубое отверстие» (RO). Вернемся к нашей картинке в качестве примера — размеры оранжевого цвета показывают RO этой двери 39 x 82 ½ дюйма. (По промышленному стандарту ширина указывается перед высотой при заказе двери или окна.)

Размер рамы —

Некоторые производители позволяют заказывать дверь по «Размеру рамы» или по внешнему размеру дверного косяка в сборе. Это позволяет добиться точной подгонки при сохранении внутренней и внешней обшивки. Красные размеры показывают, что дверь в примере имеет размер рамы 38 x 82 дюйма.

Внешнее измерение наружной обшивки (OSM) –

Наконец, если вы пытаетесь заменить наружную дверь и сохранить существующий сайдинг, вам необходимо провести измерения с помощью так называемого «Внешнего измерения наружной обшивки» ( ОСМ). Вам также необходимо измерить и указать ширину существующей кирпичной кладки или корпуса. Это даст вам точную замену, которая подходит к существующему сайдингу и обратному осмосу. Зеленые размеры выше показывают, что эта примерная дверь имеет OSM 41 ”x 83 ½” с 2-дюймовым кирпичным молдингом.

Поначалу эти термины трудно различить, но, получив хорошее представление о том, как правильно измерить вашу соседнюю дверь, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок, вызванных пропуском заказов.

ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

Вот еще кое-что, что может вас заинтересовать! Мы собрали все, что узнали об установке дверей, и записали для вашего пользования

Подробнее

Автор JENTRA 19 января 2019 г. . Опубликовано в Двери 101. Оставить комментарий

---

С тобой такое когда-нибудь случалось?

Мы можем помочь!

---

Вы пытались сделать все правильно, не торопясь, чтобы идеально найти уровень и отвес. Даже правильно подогнав каждую петлю, но как бы вы ни старались — дверная рама не будет правильно выровнена с плитой. (узнайте некоторые трюки с мерцанием здесь )

Давайте устраним некоторые из возможных причин ниже:

1. Дверная плита ровная, но порог не

Это одна из наиболее распространенных проблем, когда вы сталкиваетесь с проблемой. дверь устанавливается по уровню и отвесу, но она все еще не работает. Посмотрите на картинку ниже, чтобы лучше понять, что здесь происходит.

Ровный подоконник является основой для правильной установки двери

Как видите, даже если дверь ровная и вертикальная, если нет подоконника, вам будет трудно выровнять откосы правильно. (подробнее о получении порога 9 уровня0062 здесь )

2. Ножки дверной рамы не установлены правильно друг с другом

Вот фото еще одного проблемного места, которое мы видели на стройплощадках.

Обратите внимание, что ножки дверей не совпадают друг с другом

Можно установить дверную плиту по уровню и отвесу, а одну сторону дверной рамы — по уровню и отвесу. Но если другая сторона дверной коробки не совпадает с ее партнером — дверная плита может выглядеть деформированной, потому что она выскочит из коробки в одном углу. (подробнее о том, что означает установка двери, вы можете узнать здесь )

3. Один из компонентов двери был изготовлен неправильно

Несмотря на то, что это редкость и производители дверей очень стараются правильно изготовить каждый элемент, возможно, что деталь будет изготовлена ​​неправильно и найдет свое место в поле. К счастью, вы можете проверить, правильно ли изготовлена ​​ваша дверь, измерив обе ножки рамы, чтобы убедиться, что они совпадают, а также верх и подоконник, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая пара. Что касается расстояния между дверью и рамой (обычно называемого фугой), рекомендуется, чтобы оно составляло не менее 1/8 дюйма с обеих сторон двери и 3/32 дюйма со стороны петель двери. Мы составили диаграмму ниже, чтобы помочь объяснить это.

Для соблюдения рейтинга Energy STAR® на наружных дверях необходимы надлежащие фуги

4. Дверная плита деформирована

Опять же, это редкость для новой двери. Но дверная плита может деформироваться до того, как она будет установлена. Если это произошло, дверь выскочит из рамы в одном углу, как указано выше. Он также не будет сочетаться с его рамкой. Простой способ проверить это — использовать веревку, туго натянутую сверху и снизу углов двери. (как показано на рисунке ниже) Если зазор больше ⅜ дюйма от струны до двери, она деформирована.

ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

Вот еще кое-что, что может вас заинтересовать! Мы собрали все, что узнали об установке дверей, и записали для вашего пользования

Подробнее

Написано JENTRA на 26 февраля 2017 г. . Опубликовано в Двери 101. Оставить комментарий

---

Что они на самом деле означают?

Наше четкое объяснение Уровня Отвеса, Квадрата и Верности.

---

Мы постоянно слышим, как эти слова используются, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что они означают? Не менее важно, что эти термины могут оказать серьезное влияние на установку вашей следующей двери или окна. Прочтите ниже, чтобы убедиться, что ваша терминология фенестрации соответствует номиналу.

1. УРОВЕНЬ

Лучший способ описать УРОВЕНЬ — представить себе прямую линию, которая является идеально горизонтальной. Взгляните на картинку выше, пунктирная зеленая линия обозначает УРОВЕНЬ. Если дверь или окно установлены НЕУРОВЕННО, они будут тереться о косяк, и будет трудно выровнять фугу (расстояние между дверью и рамой). Если откосы не совпадают, створка не сядет должным образом с уплотнителями. В результате вы рискуете потерять рейтинг Energy STAR, присвоенный вашей двери или окну.

2. ОТВЕРС

Чтобы увидеть, что представляет собой отвес, посмотрите на пунктирную зеленую линию выше. Отвес — это термин, используемый для обозначения идеально вертикальной линии, поэтому умный инструмент, используемый для нахождения отвеса, называется отвесом. Если дверь или окно установлены вне PLUMB, это вызовет множество проблем. Например: провисание в углу, нежелательное открытие или закрытие дверей и заедание во время работы.

3. КВАДРАТ

Определение КВАДРАТ — это 9Угол 0 градусов. Квадрат скорости, квадрат кадрирования и Т-образный квадрат — все это хорошие примеры инструментов, используемых для поиска КВАДРАТ на стройплощадке. Установка двери или окна КВАДРАТ предполагает одновременное выполнение УРОВНЯ и ОТВЕРСТИЯ. Это важно для предотвращения: заедания во время работы, раскручивания на углах и, опять же, для обеспечения надлежащего уплотнения между створкой и рамой. Посмотрите выше для визуального объяснения SQUARE.

4.

TRUE

Самый забытый термин установки дверей. ИСТИНА означает КВАДРАТ по обеим осям УРОВНЯ и ОТВЕРСТИЯ одновременно со всех сторон устанавливаемого блока. Картинка выше описывает TRUE. Дверь или окно могут быть установлены идеально ВЫРАВНО, ОТВЕРСТНО И КВАДРАТНО с одной стороны, но если другая сторона не соответствует УРОВНЮ, ОТВЕРСТИЮ и КВАДРАТУ, блок не будет ИСТИННЫМ и создаст многие из проблем, упомянутых выше.

Поначалу эти термины трудно различить, но, получив хорошее представление об УРОВНЕ, ОТВЕРСТИИ, КВАДРАТНОМ И ИСТИННОМ, вы обязательно получите лучшие результаты при следующей установке.

ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

Вот еще кое-что, что может вас заинтересовать! Мы собрали все, что узнали об установке дверей, и записали для вашего пользования

Подробнее

Автор JENTRA 26 декабря 2016 г. . Опубликовано в Двери 101. 1 Комментарий

---

это не так уж важно… не так ли?

Давайте посмотрим, почему ровный дверной порог так важен.

---

Большое дело…

Это вопрос, о котором большинство людей не задумываются перед началом установки двери, но это может быть самый важный шаг. Установка двери с ровным порогом подобна строительству дома на ровном фундаменте, вы должны начать правильно и закончить правильно.

Как вы можете видеть на рисунке выше, если вы не начнете с ровного подоконника, практически невозможно добиться хорошего результата при установке двери. Порог является основанием двери, если он стоит не по уровню; проблемы усугубляются из-за высоты двери, и их становится намного сложнее устранить.

Ровный фундамент — ключевой строительный блок любой конструкции.

Теперь, когда мы знаем, что нам нужен ровный подоконник, это легко, верно? Что ж, в реальном мире вы обнаружите, что большинство строительных площадок не предлагают идеально ровную зону подоконника в черновом каркасе. На самом деле очень редко можно найти идеальный RO (шероховатый проем) с идеальным подоконником. Ну так что ты делаешь? Вы исправите это!

Не торопитесь

Важно использовать линейку достаточной длины, чтобы пройти по всей длине дверного порога, чтобы убедиться, что весь пролет ровный, без провалов или подъемов. Провал или подъем подоконника необходимо устранить до начала установки двери.

Один из лучших способов, с которыми мы столкнулись, чтобы исправить провал или подъем дверного порога, — это использовать полоски ледяного и водного щита (которые можно найти на большинстве строительных площадок в качестве кровельного покрытия) или битумная черепица для наращивания. грубое обрамление для создания ровного порога. В зависимости от необходимой вам толщины, полосы легко режут и остаются на месте там, где они вам нужны во время установки двери и после нее.

Устраните любые проблемы, прежде чем приступать к установке!

Потратив время на выполнение этого небольшого шага, вы обнаружите, что многие распространенные проблемы при установке дверей исчезают, когда вы начинаете с ровного подоконника!

ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

Вот еще кое-что, что может вас заинтересовать! Мы собрали все, что узнали об установке дверей, и записали для вашего пользования

Подробнее

Автор JENTRA 30 ноября 2015 г. . Опубликовано в Двери 101.

---

у дверной прокладки есть верх?

Подъемы и спады дверной прокладки

---

Шаг дверной прокладки важен!

Знаете ли вы, что у дверных прокладок есть верхняя и нижняя части, и что если их поставить неправильно, они перестанут работать? Давайте посмотрим на это.

Прокладка имеет конусность по причине

Для начала мы назовем более толстую часть прокладки верхней, а более тонкую — нижней. Создаваемый конус предназначен не только для того, чтобы компенсировать различные зазоры в сочетании с другой прокладкой, но и для установки «выступа» двери. Взгляните на картинку ниже.

Все связаны?

Вы когда-нибудь пытались закрыть дверь, которая кажется зажатой, когда вы пытаетесь закрыть ее последние несколько дюймов? Скорее всего, это было вызвано тем, что прокладки были установлены в неправильном направлении, что привело к плохому выступу и заклиниванию дверных петель.

Конус помогает двери поворачиваться в одну или другую сторону

Правильно установив прокладку на каждую петлю, вы поможете двери легко закрыться до конца. Когда дело доходит до дверной прокладки, все зависит от верха и низа.

ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

Вот еще кое-что, что может вас заинтересовать! Мы собрали все, что узнали об установке дверей, и записали для вашего пользования

Подробнее

Автор JENTRA 5 июня 2014 г. . Опубликовано в Двери 101.

---

мы тоже там были.

Наш выбор из 5 наиболее распространенных ошибок при установке двери

---

Ниже приведены 5 наиболее распространенных проблем, возникающих при установке двери. Посмотрите ниже, чтобы узнать, боролись ли вы когда-либо с чем-либо из этого!

1. Повесить дверь параллельно стене, даже если она находится вне уровня

Если стена не отвесна, трудно правильно установить дверь, и она может открываться или закрываться. Если стена вертикальная, а дверная рама нет, возможно, потребуется отрегулировать дверную раму, чтобы обеспечить равномерную фугу с каждой стороны двери. Если стены с обеих сторон не параллельны, может потребоваться дополнительное время при прокладке, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

Не ждите хороших результатов, если начнете неправильно.

2. Использование неправильных винтов шарнира или их чрезмерная затяжка

Правильные винты или винты 3 ½ дюйма обеспечивают устойчивость двери в течение долгого времени. Слишком маленькие винты могут привести к тому, что дверь со временем сместится, что может привести к тому, что она будет тереться или царапать пол или вообще не закрываться. При неправильной затяжке шурупов дверь будет испытывать неравномерное натяжение и со временем деформируется.

Медленно и уверенно.

3. Установка прокладок неправильно или наоборот

При установке двери толстый конец прокладки должен быть обращен к оси дверной петли. Это поможет ему правильно закрыться. Если прокладки были установлены в обратном направлении, дверь начнет сопротивляться еще до того, как она полностью закроется. Установка дверных прокладок задом наперед также может стать важным фактором, из-за которого дверь будет открываться или закрываться сама по себе. Узнайте больше о правильной технике прокладки здесь: «Взлеты и падения дверной прокладки».

Правильное шиммирование очень важно.

4. Отсутствие проверки фугов

Неравномерность фугов является основной причиной деформации дверей в промышленности и может вызвать серьезные долгосрочные проблемы с дверью. Фуги должны быть параллельны, чтобы обеспечить правильную работу и долгий срок службы двери. Если фуги неровные, дверь со временем будет наращивать давление и деформироваться при изменении уровня влажности. Если дверь висит с равномерным натяжением на всех трех петлях, она будет исправно работать долгие годы.

Рейтинги EnergySTAR могут быть аннулированы из-за ненадлежащего раскрытия информации.

5. Не начинать с ровного подоконника

Как видно на рисунке ниже, начиная без ровного подоконника практически невозможно добиться хорошего результата при установке двери. Порог является основанием двери, если он стоит не по уровню; проблемы усугубляются из-за высоты двери, и их становится намного сложнее устранить. Узнайте больше о правильном подоконнике здесь: Насколько важен ровный подоконник?

Установка двери с ровным подоконником подобна строительству дома на ровном фундаменте, начиная справа и заканчивая справа.

 

ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

Вот еще кое-что, что может вас заинтересовать! Мы собрали все, что узнали об установке дверей, и записали для вашего пользования

Подробнее

Как установить дверь-купе за 4 шага

Комплекты двери-купе поставляются с двумя разъемными косяками; один устанавливается рядом с перемычкой, а другой на полпути к стене.

Восстановление единственной полностью оборудованной ванной комнаты в нашем викторианском дуплексе, построенном примерно в 1900 году, положило начало гонке за место в нашем доме с мужем Тоддом. Мы хотели многое вместить в маленькую комнату: ванну, туалет, раковину и, надеюсь, крошечный бельевой шкаф. Когда мы разрабатывали дизайн, на плане этажа был один камень преткновения: раковина мешала распахиванию двери в ванную. Итак, вдохновленные двумя наборами оригинальных раздвижных дверей в нашей гостиной, мы решили превратить существующую дверь в ванную в раздвижную дверь.

Мы хорошо знали о проблемах, связанных с ремонтом исторических карманных дверей, потому что они печально известны тем, что они заедают, шумят при работе или, что еще хуже, падают с рельсов. (Тодду и мне обоим пришлось выковыривать наши сварливые карманные двери в гостиной из стены.) Но после изучения современных вариантов мы обнаружили, что то же самое не относится к новому поколению карманных дверей. Сегодняшняя фурнитура для карманных дверей использует нейлоновые ролики на металлических гусеницах коробчатого типа для более плавной работы, а перескакивание гусениц встречается редко. Если ролики должны прыгать с дорожек, современные двери можно снять, чтобы их можно было легко перевесить. Даже направляющие, которые крепятся к полу через замочные скважины, легко вынимаются, не открывая стену. Получив эту информацию, мы приступили к созданию нового кармана из нашей исходной двери. Вот как мы подошли к проекту.

Шаг 1: Сформируйте черновое отверстие.

Если ваша дверь имеет высоту 80 дюймов (стандартный размер), сделайте грубый проем из перемычки и двух стоек на минимальной высоте 84 1/2 дюйма. Наша старая дверь имела размер 78 1/2″, поэтому мы опустили жатку на 1 1/2″, обрезав нижние концы расщепленных косяков. Ширина чернового проема в два раза больше ширины двери плюс один дюйм — например, если ваша дверь имеет ширину 34 дюйма, ширина проема должна быть 69 дюймов. Кроме того, поскольку наша карманная дверь была обшита панелями, мы поняли, что в закрытом положении она должна выглядеть по центру. Мы рассчитали обрезку 3/4″ для косяка в ширину нашего чернового проема (693/4″).

Выровняйте и отвесьте жатку (для чернового отверстия) с помощью шпилек, убедившись, что жатка выровнена. Мы использовали 2×4 для заголовка и шпилек и закрепили их 2-дюймовыми гвоздями. В зависимости от необходимого зазора под дверью, отмерьте от готового пола от 80 3/4″ до 81 1/2″, что оставит от 3/4″ до 1 1/2″ пространства на полу. Затем отметьте каждую грубую шпильку. На уровне отметок вбейте 2-дюймовый гвоздь в центр каждой шпильки, оставив 1/8-дюймовую выступающую часть для концевых кронштейнов дверного проема, на которые можно опираться.

Маркировка на деревянном жатке отштампована на заводе для облегчения обрезки по длине.

Коллектор состоит из деревянного коллектора и металлической направляющей, зажатой между двумя планками для гвоздей (наконечники для гвоздей). На деревянном заголовке есть маркировка для дверей разной ширины. Чтобы отрегулировать длину верхней части дверцы кармана перед ее подвешиванием, снимите концевые скобы. По длине вашей двери отрежьте только деревянную перемычку. Переверните жатку и обрежьте металлическую направляющую на 1 3/8″ короче, чем деревянная жатка. Поместите концевые скобы обратно на обрезанный конец жатки. Измерьте дверь и прибавьте 1 дюйм — это длина, которую вы будете использовать для обрезки планок для гвоздей. Переверните жатку на бок и отрежьте планки для гвоздей только на нужной отметке. Повторите с другой стороной.

Подвесьте торцевые пластины коллектора, надев прорези на гвозди в грубых шпильках. Опять же, убедитесь, что жатка выровнена. Вбейте гвозди в оставшиеся отверстия в торцевых пластинах.

Шаг 2. Прикрепите разъемные косяки.

Теперь вы готовы прикрепить разъемные косяки. Разделенные косяки расположены в двух местах. Первый разъемный косяк находится на одном уровне с головкой гвоздезабивателя; другой устанавливается на полпути в «карман» стены.

В качестве руководства по выравниванию разъемных косяков производитель рекомендует провести две линии мелом на полу даже с боковыми косяками, но мы обнаружили, что отвес работает так же хорошо. Опустите отвес заподлицо с головкой гвоздезабивателя и сделайте отметку на полу, затем повторите наполовину в «кармане» стены.

Начиная с разъемного косяка у головки гвоздезабивателя, прикрепите нижнюю часть разъемного косяка к пластине пола. Напольная плита имеет выступающие «пальцы», которые соединяются с прорезями на разрезном косяке; вставьте «пальцы» в пазы. Затем прижмите разъемный косяк к головке гвоздезабивателя и прибейте гвоздь на место. Повторите процесс со вторым разрезным косяком в средней точке. Убедитесь, что разделенные косяки расположены вертикально, используя отметки отвеса или меловой линии; проверить уровнем. Прикрепите напольные плиты к полу.

Смесь опилок и замазки для дерева заполняет большую дыру, оставленную старой дверной ручкой.

Шаг 3: Установите рамку.

На этом этапе необходимо заключить рамку. Действуйте так же, как и с любым гипсокартонным проектом: повесьте гипсокартон, заклейте швы лентой для гипсокартона, покройте ленту герметиком, разгладьте влажной губкой и, когда она высохнет, отшлифуйте любые другие дефекты. Помните, однако, что при креплении гипсокартона с помощью шурупов очень важно не использовать слишком длинные шурупы. (Мы использовали 1-дюймовые шурупы для гипсокартона.) Ничто не должно выступать в стенной карман, иначе дверь будет повреждена. Если вам нужна прочная поверхность для прибивания гвоздей, вы можете временно вставить доску шириной 2 1/8 дюйма между разделенными косяками.

Перед тем, как повесить дверь, подготовьте ее, покрасив всю поверхность и края. Поскольку мы использовали оригинальную дверь в ванную, перед покраской у нас был дополнительный шаг: закрыть отверстие на месте старой дверной ручки. Мы использовали комбинацию опилок и замазки для дерева, чтобы заполнить большую дыру — старый трюк плотника, который загущает замазку для дерева. Дайте шпаклевке по дереву полностью высохнуть, а затем проверьте ее на наличие трещин. Заполните трещины, высушите (повторяя при необходимости), а затем отшлифуйте до получения гладкой поверхности. Наконец, мы покрасили дверь и вырезали новое отверстие для карманной дверной защелки.

Шаг 4. Установите дверцу кармана.

Отмеряя от нижней части двери, закрепите бампер на его задней кромке наполовину вверх — 40″ для стандартной двери. (Для нашей двери это было 39 1/4″.) В верхней части двери отмерьте 2″ от каждого края и прикрепите дверные пластины так, чтобы выступы замка были обращены в том же направлении. Вставьте подвесы на гусеницу, чередуя положения колес, чтобы вес распределялся равномерно.

Если возможно, попросите кого-нибудь помочь вам установить дверцу кармана. На дверной пластине есть прорезь для «штифта» вешалки. Поднимите дверь и вставьте штифт в дверную пластину, затем поверните язычок замка на место; повторите с другой вешалкой и дверной табличкой.

Затем установите готовые косяки, разъемную жатку и обшивку. Используйте винты при креплении готового косяка к стальным шпилькам на «карманной» стороне проема, на тот случай, если в будущем вам понадобится снять дверь для регулировки. Отвесите оба косяка с дверью; шим, если нужно.