Ремонт насоса стиральной машины lg своими руками: как снять и заменить сливную помпу? Ремонт насоса и замена фильтра машины своими руками

Замена насоса в стиральной машине LG: пошаговый план — журнал LG MAGAZINE Россия

Сливной насос или помпа – это один из самых важных узлов стиральной машины LG. Эта деталь отвечает за откачку отработанной воды после стирки, полоскания и отжима. Кроме того, насос стиральной машины, принимая на себя внушительные нагрузки, подвергается серьезному износу. Однажды наступает момент, когда эта важная и полезная деталь или сильно засоряется, или вовсе выходит из строя. Чтобы понять точную причину, необходимо провести диагностику. Поломка электрической или механической части помпы приведет к блокировке слива воды и остановке программы стирки. Разрешить такую серьезную проблему можно единственным возможным способом – ремонтом сливного насоса устройства. Замену насоса в стиральной машине LG можно доверить мастеру, или провести ремонт детали самостоятельно. Рассмотрим, как правильно заменить помпу в стиральной машине LG самостоятельно.

Сливная помпа должна работать для организации слива воды из бака после отдельных операций и завершения цикла стирки. Насос стиральной машины LG состоит из следующих компонентов:

• Асинхронного двигателя с подвижной частью (ротором с постоянным магнитом) и неподвижной (статором с ферромагнитным сердечником и обмоткой).
• Роторного вала со втулкой.
• Крыльчатки.
• Корпуса.
• Уплотнителя.
• Входных и выходных патрубков.

Через входные патрубки, расположенные сверху и сбоку, вода из бака поступает внутрь корпуса. Работа крыльчатки, которая вращается усилием мотора, создает завихрения потока, перемещая воду в нижний (выходной) патрубок. К выходному патрубку подключен дренажный шланг, который выводится в канализацию.

Часто насосы, неважно, какой модели стиральных машин LG, перестают работать исправно из-за банального загрязнения. Не следует сразу же бежать в магазин за новой помпой, ведь есть вероятность, что старую деталь нужно просто открутить и очистить.

В любых моделях стиральных машин LG сливная помпа находится снизу устройства. Это облегчает доступ и позволяет провести ремонт без разборки всей стиралки. Рассмотрим инструкцию, как снять сливной насос со стиральной машины LG и заменить его:

• Необходимо отключить технику от сети. Провести диагностику состояния сливного шланга и проходимость канализационной трубы.
• Поставить перед стиральной машиной широкий таз или противень, расстелить большую тряпку. Повернуть ручку сливного фильтра, который находится внизу стиральной машины. Вынуть фильтр и подождать, пока слив воды полностью завершится. Очистить деталь от мусора и грязи.
• Закрыть кран перед наливным шлангом. 
• Отсоединить трубы, которые подходят к стиральной машине.
• Уложить устройство на левый бок корпуса и, при необходимости, снять крепеж нижней панели.
• После того, как вы сняли панель, необходимо открутить крепеж помпы, ослабить хомуты и отсоединить подводящие патрубки, разобрать провода и провести диагностику контактов. Если на них присутствуют следы окисления, то следует очистить их спиртом и осмотреть корпус насоса на предмет повреждений.
• На следующем шаге вам понадобится снять сливной насос стиральной машины и открутить от него «улитку». «Улитка» сливного насоса – крайне важная деталь для стиральной машины. Сливная помпа вставляется в «улитку» и обеспечивает исправную работу сливной системы. 
• Далее необходимо осмотреть крыльчатку и, если необходимо, очистить ее от грязи и вынуть посторонние предметы. Если проблема заключается в механической части, то при попытке провернуть деталь будет заметно заедание или люфт (свободный ход относительно вала).
• При механических неисправностях следует заменить сломанную крыльчатку, изношенные подшипники или прокладку стиральной машины. Также можно выполнить замену на аналогичные детали от других стиральных машин. Крыльчатка может быть слегка меньше штатной.
• После всего перечисленного следует осмотреть электрическую обмотку. При наличии следов гари – заменить помпу целиком. Если видимые признаки неисправности отсутствуют, то необходимо подключить щупы мультиметра к контактам насоса и проверить сопротивление цепи. Номинальный показатель – 140-180 Ом в зависимости от модели устройства.
• Далее следует установить отремонтированную или заменить на новую деталь в обратном порядке и провести диагностику, включив программу стирки (набор воды), а затем слив.

В моделях с вертикальной загрузкой для снятия помпы потребуется демонтаж боковой стенки корпуса стиральной машины.

Самая распространенная причина неполадок работы насоса – это повреждение крыльчатки вследствие износа или попадания мелких предметов. Реже выходит из строя сам двигатель помпы стиральной машины LG.

Если мелкий мусор преодолел сливной фильтр, то он может оказаться внутри корпуса насоса и блокировать движение крыльчатки. Это может привести к ускоренному износу подшипников роторного вала или поломке лопасти, после чего ремонт неизбежен. Если насос техники работает медленно, сильно шумит или издает треск, то нужно выключить стиральную машину, открутить деталь устройства и очистить крыльчатку.

Насос стиральной машины LG с неразборным корпусом может подлежать ремонту, если крыльчатка блокируется посторонним предметом, но не сломана. Поломка любых деталей требует их полной замены. 

Чтобы добраться до крыльчатки рукой, необходимо:

• Отключить провод стиральной машины от электросети, слить воду через сливной фильтр и вынуть фильтр из гнезда.
• Уложить технику на бок.
• Найти округлую деталь, подсоединенную к шлангу и электрическим контактам (обычно помпа располагается снизу справа).
• Отсоединить хомуты, шланги и провода.
• Провести демонтаж крепежа нижней панели (защёлки или винта), снять насос.
• Провернуть крышку против часовой стрелки или выкрутить винты, чтобы убрать «улитку».

Чтобы не перепутать порядок подключения контактов, нужно сфотографировать их или отметить цветовыми индикаторами.

Ремонт стиральных машин LG своими руками

Выполнение домашних обязанностей с появлением стиральных машин и других бытовых приборов стало простым занятием, именно поэтому у 90% людей установлены подобные агрегаты. Поломки могут происходить в процессе эксплуатации даже у изделий, выпущенных известными производителями. Ремонт стиральных машин LG можно осуществить самостоятельно, необходимо лишь знать особенности процесса и некоторые нюансы, указывающие на произошедшие изменения в работоспособности прибора.

Корейский производитель применяет современные технологии, которые позволяют продлить срок эксплуатации деталей или двигателей, установленных в стиральных машинах – для этой цели применяется технология, применяющая принцип прямого провода. Для таких стиральных машин характерны специфические неисправности, Знать которые необходимо обычному пользователю, чтобы устранять их в домашних условиях.

Принципы функционирования

Работа современных стиральных машин основана на общих принципах подобных устройств, которые были использованы на первых этапах их производства – внутрь корпуса поступает вода (обычная, комнатной температуры), затем она нагревается устройством до заданных пользователем значений. Внутрь бака помещается белье, стирка которого проводится крутящимся барабаном. Такая схема работы является основной для любого устройства, поэтому до 70% поломок связаны с основными узлами, остальная часть приходится на панель управления и дополнительные возможности машинки.

Особенности работы

Для того чтобы лучше понять причину поломки, нужно разобраться с тем, как осуществляется основной этап работы, после запуска программы. Машинка выполняет следующие действия:

• Открывается клапан, подающий в бак воду (поступает через дозатор, установленный в баке).
• Производится нагрев воды до заданных программой параметров.
• Включается ТЭН.
• Включается мотор, запускающий вращение барабана.
• Производится основной цикл стирки.
• В завершении включается насос слива воды (помпа).

Также для устранения основных поломок, следует знать, как называются и что выполняют основные элементы устройства:

• Дозатор – емкость для моющих средств (порошка, гелей, смягчителей).
• ТЭН – нагревательный элемент.
• Бак – емкость для воды (также в нем размешается барабан и ТЭН).
• Реле давления (прессостат) – контроль уровня заполнения бака водой, перекрывает ее подачу при необходимости.

Прессостат стиральной машины

• Термостат – контролирует температурные показатели нагрева воды, связан с реле давления.
• Помпа – насос, предназначенный для слива воды.

Кроме деталей учитывать потребуется наличие у машинок этого бренда основных узлов, обеспечивающих стабильную и бесперебойную работу устройства. В устройствах присутствуют:

• Система налива воды.
• Система нагрева воды.
• Система, запускающая и проводящая стирку белья.
• Узел для слива воды.
• Система отжима постиранного белья.
• Система сушки постиранного белья

Важно помнить и учитывать при осуществлении ремонта своими руками, что в каждой последующей модели разработчики компании стремятся к тому, чтобы усовершенствовать определенную систему или узел, добавляют им деталей и увеличивают набор выполняемых функций. Это может усложнить процесс, сделать его невозможным в домашних условиях, поэтому рекомендуется внимательно читать прилагаемые к стиральной машине правила эксплуатации, чтобы избежать преждевременного проведения ремонтных работ.

Соблюдать аккуратность и следовать правилам придется уже на этапе загрузки белья, так как, например, оторвавшаяся во время стирки пуговица, может повредить барабан или систему, отвечающую за слив воды.

Распространенные виды поломок

Стиральные машины этого бренда отвечают всем мировым требованиям и стандартам, нормативам, но даже в них возможно возникновение поломок. Основным предметом для гордости у стиральных машин LG считается двигатель. По статистики из 500 обращений в мастерскую или в сервисный центр только 1 случай связан с поломкой этой детали. В 90% случаев выход из строя связан с неисправностями, которые имеет заводской брак. В 70% случаев поломки происходят в подвижных элементах и деталях, которые подвергаются повышенной нагрузке.

Основные агрегаты стиральной машины LG, которые приходят в негодность и подлежат замене в большинстве случаев:

• Нагревательный элемент.

• Реле давления.
• Различные провода и клеммы.
• Сливной насос.
• Заливной клапан.

Важно помнить, что эти элементу являются основными, без них функционирование агрегата не представляется возможным.

Симптоматика поломок проявляется у каждой машинки по-своему. Для самостоятельного проведения диагностических мероприятий необходимо проанализировать случаи, которые имели место с другими приборами от этой компании. Только после того как человек будет уверен в причине поломки, можно производить разбор агрегата.

Примерные поломки

Если анализировать зафиксированные случаи выхода из строя нагревательного элемента (ТЭНа), то код ошибки, который высветится на дисплее, будет «НЕ». В некоторых случаях никаких обозначений не появляется, но проблема присутствует. Тогда перед проведением ремонтных работ своими руками потребуется внимательно следить за процессом стирки. Внимание должны привлекать:

• Процесс растворения порошка (полностью ли он растворяется, какое на это затрачивается время).
• Насколько теплая или холодная в процессе работы агрегата крышка люка.
• Качество стирки ( хорошо или плохо после завершения полного цикла отстирывается белье).

Если отклонения от заявленных норм имеются, не следует приниматься за ремонт – потребуется произвести замеры напряжения на контактах ТЭНа с помощью мультиметра.

Также выйти из строя может реле давления. Основной симптом, оповещающий о проблеме – самостоятельный слив воды, который может произойти на любом этапе цикла стирки. Определить проблему можно понаблюдав, как вода постоянно наполняется, а затем вытекает из бака. Проблема состоит в том, что установленный в узле датчик не посылает сигнала о наполненности бака до необходимых значений, поэтому заливной клапан остается открытым. Такой вид поломки в 95% случаев можно устранить своими руками.

Поломка, связанная с вышедшими из строя подшипниками проявляется в громком скрипе во время вращения барабана. Особенность – звук усиливается на высоких оборотах. Для того чтобы качественно провести самостоятельную диагностику потребуется покрутить барабан стиральной машины вправо-влево. Если подшипники требуется заменить, то в процессе выполнения этой процедуры будет слышен постоянный скрип или стук.

Если имеют место такие проблемы, как:

• Замыкания.
• Отключение.
• Перезагрузка модуля.

В этом случае требуется обратить особое внимание на состояние проводки и клемм агрегата. Модули нуждаются в замене крайне редко. В 90% случаев основная проблема возникает с проводами, которые подходят на датчики агрегатов, так как они часто  перетираются, в результате чего замыкают или подгорают.

Проблемы со сливными насосами возникают редко. Долговечность определяется специфической конструкцией этого элемента. Поломка может произойти по причине выхода из строя тракта слива – забивается и насос не может полноценно функционировать. Проявляется эта поломка в невозможности слить воду в автоматическом режиме. На дисплее в этом случае возникает код ошибки «OE».

Сливной насос стиральной машины

Поломка может произойти и с такой деталью, как манжетка заливного клапана. Проблемы с этим элементом проявляются в постоянной подаче воды в бак стиральной машины. Это происходит даже в том случае, когда она выключена. Основной способ проверки на неисправность с этой деталью – прислушаться, если имеет место журчание воды, а машинка выключена, то с вероятностью в 95% поврежден именно заливной клапан.

Необходимо помнить, что производя диагностику своими руками, следует не просто разбирать элементы, но и проводить визуальный осмотр, учитывать соотношение заданных на дисплее параметров с теми, что получаются после завершения цикла стирки. Смотреть нужно на качество стирки, отжима и полоскания, а также слива воды, поскольку все эти параметры являются единым целым для качественной и полноценной работы стиральной машины.

Также поломки могут произойти в таких узлах и деталях, как:

• Электрический замок дверцы.
• Датчик температуры.
• Электродвигатель.
• Датчик оборотов.
• Уплотнители.

Если в машине есть функции сушки и обработки паром, то прибавляются следующие вероятные поломки:

• Выход из строя парогенератора.
• Поломка нагревателя воздуха.
• Неисправность вентилятора.
• Износ датчика температуры воздуха.

При первой диагностике требуется обратить внимание на качество просушки белья.

Основные неисправности

Ремонт стиральных машин LG начинается с определения возможных неисправностей. Они возникают даже в случае аккуратного использования устройства, поэтому знать их необходимо обычному пользователю. Многие поломки отображаются непосредственно на встроенных дисплеях. Неисправности объединены в коды, расшифровка которых прилагается в технической документации.

В 90% случаев можно увидеть следующие коды поломок:

• FE – указывает на проблемы со сливом воды. Возможная причина поломки – выход из строя электроконтроллера или сливного насоса.
• IE – код появляется при повреждении датчика уровня заполнения водой. В этом случае наблюдается небольшое заполнение. В число возможных причин входит вышедший из строя заливной клапан или слабый напор воды, который имеется в трубах. Следует обратить внимание, что при полном отсутствие воды к коду на дисплее добавляется звуковое оповещение о проблеме.
• ОЕ – код ошибки, который сообщает о том, что в машинку поступает избыточное количество воды. Причиной может стать неисправность насоса или электроконтроллера устройства.
• РЕ – код, возникший на дисплее, также связан с водой. Он указывает на отклонение от нормы ее количества. Причиной может стать неисправный прессостат, а также изменения в напоре жидкости в трубах. Устранить ее требуется, так как перебои могут привести к короткому замыканию.

• DE – появляется этот код в том случае, когда дверца люка закрыта не полностью. Причина – избыточное количество загруженного белья или неисправности, возникшие в датчике.
• ТЕ – код ошибки, указывающий на проблемы с датчиками. Проявляет неисправность в отсутствие нагрева воды до требуемой температуры (установленной программой). Если вода остается холодной, то главная причина – поломка нагревательного элемента.

• SE – проблема связана с нерабочим электродвигателем. Особенность – поломка может возникнуть только у тех стиральных машин, которые имеют прямой привод. В этом случае двигатель остается в заблокированном состоянии даже в том случае, когда поломка произошла только в датчике.
• ЕЕ – код ошибки возникает всегда при первом включении новой стиральной машины. Связан с сервисными испытаниями и не должен появляться при последующих включениях.
• СЕ – код, который указывает на перегрузку бака, избыточное количество белья. Вес контролируется специальным предохранителем и при превышении нормы этот код возникает на дисплее. В результате срабатывания предохранителей вращение барабана блокируется датчиком. Произвести ремонтные работы в этом случае очень просто – следует уменьшить вес белья.
• АЕ – свидетельствует о неправильном использовании, нарушении норм и правил эксплуатации, которые сопровождаются частыми автоматическими выключениями стиральной машинки.
• Е1 – код высвечивается на дисплее, когда датчики сигнализируют об обнаружении протечки.
• CL – является особым кодом блокировки. Он защищает от нажатия кнопок детьми. Снять блокировку просто – достаточно нажать особое сочетание кнопок.

До 90% всех возможных неисправностей и поломок могут быть устранены самостоятельно без обращения в сервисные центры или мастерские. Для этого требуется знать, как расшифровываются коды неисправностей, которые возникают на дисплее. Если принятые меры по возвращению работоспособности не привели к положительному результату, нужно обратиться за квалифицированной помощью специалистов, которые осуществят полную диагностику машинки.

Устранение неисправности в нагревательном элементе

Если причиной поломки стал выход из строя нагревательного элемента, то произвести ремонтные работы можно своими силами. Для этого потребуется аккуратно открутить несколько крепежных элементов, которые фиксируют и удерживают заднюю стенку стиральной машины. После производится ее демонтаж. Возле дна располагается нижняя часть бака – из него должны торчать два парных контакта, посередине располагается винт. К этому узлу подходят еще несколько небольших проводков – это и будет нагревательный элемент.

Следующим действием по устранению неисправностей будет проверку контактов с помощью мультиметра. Неисправность нагревательного элемента подтвердится, если показания прибора будут менее 20 Ом.

Для того чтобы извлечь нагревательный элемент (ТЭН) потребуется выполнить следующие действия:

• Открутить винт.
• Поддеть резинку уплотнителя.
• Извлечь элемент.

В том случае, если он неисправен, будут заметны характерные повреждения – в большинстве случаев присутствует гарь. Причина поломки – наличие слоя накипи, попадание воды или перепад напряжения.

Важно помнить, что ремонт производится только полной заменой элемента – определенную его часть поменять не получится. Для устранения неисправности нужно приобрести оригинальную деталь, установить ее в обратной последовательности извлечению. Для того чтобы уплотнительная резинка легла надежно, требуется смазать ее машинным маслом. Если она будет располагаться неплотно, то с высокой вероятностью вода будет попадать на контакты нагревательного элемента, что вновь вызовет его выход из строя.

Электрика

Проводить ремонт электрики своими руками без достаточного объема знаний сложно. Основные действия в этом случае сводятся к проверке всех имеющихся в узле проводов и клемм, идущих от модуля управления ко всем элементам, деталям и агрегатам.

Проверка осуществляется с помощью мультиметра – так можно узнать основные сведения о состоянии того или иного прибора. Также необходимо произвести визуальный контроль. Он поможет найти порванные хомуты, фрагменты проводов, которые находятся без изоляции, наличие гари и оплавления контактов. Все проблемы с проводкой решаются путем замены вышедших из строя проводников или клемм.

Ремонт элементов залива, слива воды

В некоторых случаях ремонту должны быть подвергнуты такие элементы, как заливной клапан, сливной насос или прессостат. Если вышел из строя заливной клапан, то  для демонтажа и замены детали нужно провести следующие действия:

• Стиральную машину нужно развернуть.
• Перекрыть кран, чтобы вода не поступала.
• Отключить подачу воды в машинку.
• Отключить заливной шланг от машинки.
• Вытащить его и проверить визуально.
• Почистить фильтр заливного клапана, так как он может быть забит пылью или грязью.

Если причина в загрязнении, то производится замена фильтра и последующая установка заливного клапана на место. В том случае, когда с фильтром проблем не возникает нужно:

• Снять верхнюю крышку стиральной машины.
• Открутить 2 шурупа, которые удерживают клапан.
• Отсоединить его от патрубков.
• Проверить состояние резинок – уплотнителей.
• Заменить их при необходимости.

Если резинки в нормальном состоянии и нет необходимости менять фильтр, то в основе проблемы, вышедшая из строя электрика. В 90% случаев придется заменять клапан полностью.

Для того чтобы добраться до сливного насоса, потребуется наклонить машинку на бок и  через дно добраться к детали. Следующий этап – проверка работоспособности при помощи мультиметра. Если показания нормальные, то нужно сделать следующее:

• Снять нижнюю часть передней панели стиральной машинки.
• Отвинтить фиксирующие элементы, которые удерживают сливной насос.
• Слить в отдельную емкость находящуюся там воду.
• Отсоединить все штекеры.
• Снять провода с датчиком.
• Отсоединить патрубки.

Важно помнить, что перед тем, как класть машинку на бок, нужно убрать емкости для порошка и других моющих средств. Это необходимо для того чтобы вода не пролилась на блок управления и не повредила электронику.

Определить точные причины неисправности в сливном насосе может только специалист, поэтому деталь лучше всего отнести на диагностику в мастерскую. Сборка (имеющегося или нового) насоса проводится в обратном порядке.

Причины поломки и ремонт подшипников

Неисправности стиральных машин LG могут быть связаны с поломкой подшипников. Происходит она по двум причинам – естественный износ, так как они испытывают большие нагрузки во время работы машинки, постоянно находятся в движении, когда запущена программ или заводской брак. Если подобная поломка произошла, то ее требуется устранить без промедления, поскольку элементы, прикрепляющиеся на подшипниках, могут повредить бак.

Так как в 90% случаев на устройствах для стирки этого производителя имеется реализованная технология прямого привода, то подшипники, двигатель, шкив служат дольше. В случае ремонта своими руками первое, что потребуется сделать перед снятием подшипников – разобрать бак и при необходимости снять ременной привод. Далее потребуется снять хомут, который находится рядом с пружиной – ее следует подцепить для извлечения хомута. Только после этого снимается передняя панель.

Важно помнить о том, что ремонтные работы нужно проводить аккуратно, используя для этой цели специальный молоток, который оснащен бронзовой ударной частью и имеет тонкий металлический стержень. Особенности извлечения подшипников – нанесение ударов по его противоположным краям. Для этого сначала нужно поставить стержень на одну сторону подшипника и нанести по нему удар небольшой силы. Повтор этого действия осуществляется то того момента, пока старый подшипник не выскочит. Затем на его места можно поставить новый элемент.

Электрика: советы и рекомендации

Проводка – важный элемент в любом устройстве. Самостоятельно провести диагностические мероприятия очень сложно, но в случае подозрений на проблемы, важно предпринять все необходимые действия по устранению поломки. Именно проводка отвечает за работоспособность 90%  элементов в агрегате. Нарушения контактов приводят к самым разным последствиям, включая возможность возгорания.

Самый важный совет, который нужно помнить – если есть сомнения по поводу того, какой элемент вышел из строя, первой проверяется электрика. Следует придерживаться правил безопасной работы:

• Перед выполнением любых действий по диагностики или ремонту требуется обесточить прибор – вынуть электрическую вилку из розетки.
• Затем нужно открыть верхнюю и нижнюю крышки.
• Если присутствуют проблемы со сливом воды, потребуется снять еще и пластиковую панель.
• Производится визуальный осмотр и контроль элементов, относящихся к электрике – клеммы в рабочем состоянии должны быть чистыми и блестеть.
• Провода должны иметь изоляцию без повреждений. Ее цвет – яркий и однородный.
• Нельзя допускать присутствия воды на проводах и контактах.

Проблемы с проводкой выражаются в следующем:

• Наличие окислившихся контактов (цвет налета белый, зеленый).
• Изоляция белого или темного цвета.
• Изоляция, утратившая целостность (наличие трещин, прогоревших мест, разрушившихся участков).
• Мокрые контакты.

Если на контакты попала вода даже в небольшом количестве, их нужно без промедления вытереть или высушить.  Следующий шаг – устраните протечки. Окислившиеся клеммы нужно тщательно зачистить. Дополнительно потребуется поискать возможное место протечки, чтобы не повторилось окисление.

Если на проводах имеют место потемнения, то это признак перегрева (чем они ярче, тем сильнее нагрев). Основная причина проблемы кроется в плохом контакте. Для того чтобы избежать поломки, требуется, чтобы изоляция была целой, как и хомуты, которыми закреплены все провода.

Окислившиеся контакты также нужно хорошо зачистить. Рекомендуется найти противоположный конец проблемного провода и заменить его целиком. Работу следует проводить при помощи паяльника, мощность которого составляет 60 ватт. Допускается временная мера – зачистка контакта с последующим его осмотром через 1-2 недели.

Если нарушена изоляция провода, то замена становится неизбежной. Проблема определяется по появлению потемнения. Вызвать его может перегрев провода или наличие плохого контакта. Незамедлительные ремонтные работы требуются потому, что расплавление изоляции может привести к короткому замыканию и возможному возгоранию. При возникновении каких-либо проблем или сомнений в причинах поломки, источнике неисправности или качестве выполненной своими руками работы рекомендуется не использовать машинку, а обратиться к специалисту за квалифицированной помощью или компетентным советом.

Заключение по теме

Ремонт стиральных машин LG – мероприятие ответственное. Оно может быть несложным, но потребует выполнения ряда последовательных действий или работы с мелкими деталями. Необходимо учитывать, что о многих неисправностях сообщают специальные коды, поэтому оставлять их без внимания нельзя, так как поломка может вызвать следующую, что приведет к удорожанию ремонта или невозможности его самостоятельного проведения.

Важно помнить, что неисправности любого модуля стиральной машины LG, можно попробовать починить самостоятельно. Эти агрегаты отличаются повышенным запасом прочности всех элементов, поэтому при аккуратном обращении и своевременной проверке всех деталей ремонт и диагностика не потребуются. Для того чтобы не доводить до поломки, рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, особенно перед первым запуском стиральной машинки.

 

Как заменить сливной насос на стиральной машине LG с фронтальной загрузкой | На главную Руководства

Том Деннис

Насос стиральной машины является составной частью стиральной машины и используется для циркуляции воды внутри машины и последующего слива воды из нее. Помпа на машинке LG расположена в передней части стиральной машины слева внизу у пола. Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой оснащена доступным сливным фильтром, который предотвращает попадание ворсинок и посторонних предметов в насос.

1. Отсоедините шнур питания стиральной машины. Найдите два винта с крестообразным шлицем, расположенные в верхней задней части машины с левой и правой сторон. Удалите винты, повернув их против часовой стрелки крестовой отверткой. Сдвиньте верхнюю часть стиральной машины назад к задней части машины на пару дюймов и снимите верхнюю часть. Отложите это.

2. Извлеките лоток для жидкого мыла, потянув его на себя и нажав на кнопку быстрого освобождения, расположенную в верхней центральной задней части лотка. Удалите два винта с крестообразным шлицем за ящиком для мыла.

3. Найдите электронную панель управления, расположенную в верхней передней части стиральной машины. Освободите две металлические защелки, расположенные вверху по центру и вверху справа на задней стороне панели управления. Подденьте зажимы плоской отверткой, осторожно потянув панель на себя. Установите панель поверх стиральной машины. Не тяните за провода, подсоединенные к панели.

4. Откройте дверцу фильтра, расположенную в передней части стиральной машины слева внизу, вставив плоскую отвертку в прорезь в верхней части дверцы; осторожно подденьте его. Освободите небольшой сливной шланг внутри отсека фильтра, вытащив его из соединения. Удалите винт с крестообразным шлицем рядом со шлангом. Возьмитесь за края нижней передней панели и снимите ее.

5. Откройте дверцу загрузки стиральной машины. Используя отвертку с плоской головкой, подденьте фиксирующую ленту, которая окружает и удерживает резиновое уплотнение дверцы на месте. Отложите удерживающую ленту в сторону. Снимите дверной уплотнитель, понемногу снимая его с рамы дверного проема по всему периметру, пока он не будет удален.

6. Удалите два винта с крестообразным шлицем справа от дверного проема рядом с дверным замком. Удалите два винта с крестообразным шлицем в верхней части передней панели и три винта в нижней части панели. Аккуратно потяните переднюю панель вверх и на себя, пока она не будет снята. Отложите это.

7. Найдите насос в передней части машины внизу слева. Снимите три винта, которые окружают переднюю часть насоса. Обратите внимание, где каждый сливной шланг соединяется с насосом, чтобы вы могли правильно подключить его позже. Сожмите выступы на зажимах, которыми шланги крепятся к насосу, стягивая шланги. Отсоедините электрические провода, которые подключаются к насосу, нажав на стопорный язычок разъема, одновременно раздвигая разъемы.

8. Потяните насос к задней части машины примерно на дюйм, пока он не освободится. Сдвиньте небольшой передний сливной шланг назад через отверстие, через которое он торчит. Снимите насос и отложите его в сторону. Вытрите остатки воды под насосом полотенцем.

9. Установите новый насос на место. Снова подсоедините сливные шланги. Подсоедините разъемы проводов. Установите три винта с крестообразным шлицем в передней части насоса, повернув их по часовой стрелке до упора. Проденьте небольшой передний дренажный шланг через отверстие в раме рядом с насосом. Установите на место уплотнитель дверцы и удерживающую ленту. Прикрепите большую переднюю панель и винты. Прикрепите нижнюю переднюю панель снизу и один винт. Закрепите панель управления вверху с помощью винтов и зажимов. Вставьте ящик для мыла на место. Закрепите верхнюю часть стиральной машины. Подсоедините электрический шнур.

Ссылки

• You Tube: Как заменить насос на стиральной машине LG

Советы

• Чтобы подобрать насос, подходящий для вашей машины, проверьте номер модели и серийный номер, указанные внутри вверху страницы. дверь загрузки машины.
• Прежде чем отсоединить сливные шланги от помпы, сфотографируйте помпу и шланги с помощью камеры телефона. Это поможет при повторном подключении шлангов к соответствующим портам на насосе.

Writer Bio

Том Деннис с 2008 года пишет технические, а также религиозные статьи и учебные программы. Он имеет лицензию сантехника более 30 лет и имеет большой опыт работы в домашних условиях. Деннис имеет степень магистра религиозного образования теологической семинарии Гранд-Рапидс.

Замена сливного насоса в стиральной машине LG WM3370HVA с фронтальной загрузкой

Ах, радость владения «современной» бытовой техникой.

Когда все, что стоит между счастьем и кучей мокрых, наполовину выбеленных и очень намыленных подгузников, — это дешевый хлипкий кусок пластика, который треснул и вышел из строя, оставив вам стиральную машину, которая не сливает воду.

Конечно, у стиральной машины нет основной гарантии. После некоторого краткого рассмотрения того, как он вышел из строя, и издаваемых им шумов, казалось, что сливной насос был вероятным подозреваемым — так что дело вышло.

Если у вас есть похожая шайба и хейт-видео, вам может пригодиться. Если нет, то наслаждайтесь частичной разборкой и успешным ремонтом такой современной бытовой электроники, как стиральная машина с фронтальной загрузкой.

Из примечаний, связанных с блогом, это сообщение с большим количеством изображений, которое было буквально невозможно редактировать в новом интерфейсе Blogger в прошлом году, что побудило меня перенести свой блог на Jekyll.

Стиральная машина LG WM3370HVA с фронтальной загрузкой

Стирает одежду. Вы вставляете их, нажимаете кнопки, и он брызжет водой, разбрасывает вещи, стирает одежду и развлекает детей (особенно если их мягкие игрушки «принимают ванну»). Существует довольно много различных вариантов этой шайбы, но все они должны быть одинаковыми внутри.

Мы получили свой в 2016 году, и он работал нормально до недавнего времени, когда он перестал правильно сливаться (конечно, в неприятный момент времени). Моя жена оттащила наполовину готовую партию подгузников к соседке на холм, закончила ее, и я принялся выяснять, почему стиральная машина не сливает воду и почему она издает «щелк-щелк-щелк» при попытке слить воду.

Вывод? Сливной насос. Стиральные машины обычно имеют какой-то насос, который выталкивает грязную воду из барабана в канализационную систему дома. На стиральных машинах LG этот насос выходит из строя довольно регулярно — и у меня есть некоторые идеи относительно того, почему, разобрав его…

Вам не нужно разбирать стиральную машину целиком, чтобы добраться до сливного насоса — как Что касается ремонта, то это, вероятно, «ремонт на одно пиво». Но единственные руководства, которые я нашел, были видео, и они не совсем точно освещали эту модель. Итак, поехал.

Кроме того, это был предлог поиграть с новой камерой для постов в блоге (который на данный момент использовался довольно широко, этот пост задерживался почти на год).

Открытие стиральной машины: верхняя часть и панель управления

Чтобы добраться до сливного насоса, вам потребуется доступ к передней и задней части стиральной машины. На задней панели вы найдете несколько разъемов между верхней и задней частью. Отвинтите нижние винты с обеих сторон, затем сдвиньте верхнюю часть назад примерно на дюйм. Потяните его слишком далеко, и он повиснет на вещах внутри и не оторвется.

Сняв верхнюю часть, вы обнаружите внутреннюю часть стиральной машины. Там есть большой пластиковый барабан, подвешенный на пружинах, преобразователь мощности, несколько трубок… на самом деле, то, что вы ожидаете найти в современной стиральной машине.

Следующим шагом является снятие панели управления. Начните с того, что вытащите «лоток для вещей». Большая кнопка с надписью «Push» в центре задней части освобождает защелку и позволяет вытащить весь ящик. В нашей воде есть немного осадка, который со временем накапливается, поэтому самое время его очистить.

После извлечения лотка вы можете открутить два винта с обеих сторон. Они длиннее, чем другие винты, которые вы вытащите, если не будете следить за тем, куда что идет.

А если серьезно. Следите за тем, куда идут вещи. Здесь есть несколько разных типов винтов, и они не заменяются друг другом.

Есть еще один винт, который держит панель управления, и он сзади в другом углу. Вы вынимаете винт с круглой головкой, а не нижний с шестигранной головкой — он не должен выходить.

Затем отсоедините электрические соединения, идущие к передней панели. Они должны иметь цветовую кодировку и размер, чтобы вы не могли перепутать их, собираясь вместе, но проверяйте это, когда будете разбирать их.

Есть несколько способов разъединить эти разъемы, некоторые из них более разрушительны, чем другие. Правильный метод — нажать на маленький язычок (правая часть здесь), и он должен проскользнуть под фиксирующие зажимы и позволить вам разъединить соединение. Можно также использовать маленькую отвертку, чтобы поднять выступы, но это неправильный способ. Они могут быть немного жесткими, поэтому здесь применяется обычная техника «пошевелить».

При открученных трех винтах (два у мыльницы и один в другом углу) передняя панель управления просто держится на защелках. Проще всего начать с левого угла и работать поперек — вы можете видеть, как пластик защелкивается на металле. Просто осторожно снимите его, и все должно отсоединиться.

Вытащите провода, и все это оторвется. Вы можете просто установить его сверху с подключенными проводами, но достаточно легко удалить эти соединения и убрать его с пути. Сейчас самое время смыть его, если вы еще не сделали этого в последнее время. К моему удивлению, чернила, используемые на панели управления, растворяются при воздействии стирального порошка в течение любого промежутка времени…

Сейчас самое время почистить большую часть стиральной машины, потому что она у вас открыта.

Открытие стиральной машины: передняя панель

После снятия панели управления следующим шагом будет снятие передней панели.

Откройте дверцу стиральной машины и посмотрите на серую прокладку снизу. Вы должны увидеть пружину. Это натянет ленту, удерживающую всю прокладку на месте. Возьмите отвертку и осторожно (вы не хотите повредить прокладку!) освободите одну из сторон. Подденьте его «от себя», и он должен освободиться достаточно легко.

Как только он освободится, аккуратно снимите металлическую ленту вокруг уплотнителя двери и отложите ее в сторону.

Поскольку ничто не удерживает прокладку дверцы на месте, вы можете снять прокладку с кромки, на которую она садится. Обработайте край, и он должен легко освободиться. Вставьте его внутрь передней панели, чтобы он не повредился при снятии передней панели.

Через открывшееся отверстие проникните внутрь стиральной машины и снимите жгут проводов с дверного замка. Нажмите на вкладку, освободите соединение. Нет необходимости снимать механизм замка с двери, хотя некоторые инструкции, которые я видел, говорят, что вы должны это делать. Весь механизм просто снимается с передней панели и ничему не мешает.

Откройте дверцу в левом нижнем углу для очистки фильтра сливного насоса. Слейте воду из корпуса фильтра (со шлангом) и снимите фильтр. Если у вас в стиральной машине много белья, а насос вышел из строя, этот шланг пригодится для слива воды из стиральной машины — это нижняя точка в системе подачи воды стиральной машины. Просто используйте большое ведро, потому что даже высокоэффективные стиральные машины могут вместить много воды!

Снимите два винта с пластикового экрана.

Сняв щит, вы найдете еще один винт, вероятно, закрученный под углом. Удалите и этот. Нет, на другой стороне нет соответствующего.

Наконец, снимите шесть винтов с шестигранной головкой сверху — по три с каждой стороны. Когда последний из них выйдет, передняя панель должна немного наклониться вперед и приподняться.

Он крепится на трех выступах в основании. Вы делаете , а не  нужно наклонить стиральную машину назад, чтобы получить доступ к винтам — все это можно сделать, когда стиральная машина находится в вертикальном положении и либо на земле, либо на ящике (не то, чтобы ящик делал что-либо, но поднимал стиральную машину вверх — с двухлетним старое, все, что хранится там, является игрушкой).

Вы можете, если хотите, ходить через дверь, корча рожи своим детям. Это не обязательная часть процесса ремонта.

Но, заглянув в левый нижний угол теперь открытой стиралки, вы должны увидеть сливной насос!

Снятие узла сливного насоса

В некоторых конструкциях стиральных машин сливной насос привинчен к передней пластине — здесь можно увидеть отверстия для его крепления. По крайней мере, на этой модели сливной насос установлен на резиновых втулках, которые помогают снизить уровень шума. Из плоских металлических панелей получаются отличные динамики, если их быстро встряхнуть, а резиновое крепление помогает снизить уровень вибрации от дренажного насоса.

Вам нужно снять два больших пружинных зажима. Возьмите свою любимую пару плоскогубцев (или что-то подобное), сожмите язычки и немного сдвиньте их вверх по шлангу. Если вы работали со многими автомобильными системами охлаждения, это должно быть вам знакомо (и, как ни странно, просто — слив мыльной воды не так сильно приклеивает шланги к твердым деталям, как охлаждающая жидкость и высокие температуры). Как только шланги будут свободны, снимите основание с насосом.

Болты 10 мм, их три. Два спереди, один сзади. До правого и заднего достаточно легко добраться, но вам понадобится розетка на удлинителе, чтобы добраться до переднего левого (или вы можете проявить изобретательность с несколькими отверстиями в передней части панели, но… серьезно , просто получите розетку и удлинитель).

После того, как насос освободится, вам все равно придется отсоединить от него проводку. Черный сверху, красный снизу, хотя я не уверен, что это действительно имеет значение, глядя на то, как мотор подключен внутри. Вытащите проводку из различных зажимов, удерживающих ее на месте. Помните, что барабан может двигаться — просто поднимите его, чтобы освободить насос!

Один сливной фильтр и насос в сборе, неисправность неизвестна. Вода из ванны поступает сзади через большое отверстие, фильтруется большим массивным фильтром, который вы, надеюсь, удалили, выходит сбоку и выталкивается вверх и вниз крыльчаткой насоса через левое отверстие.

Выкрутите винт, удерживающий внешний корпус, затем снимите его. «Квадрат» висит над катушками привода двигателя — чуть потяните его, и он освободится. Есть еще два винта, которые нужно открутить, но двигатель насоса еще не освободится, потому что он висит на монтажной пластине.

Перевернув пластину, вы увидите два винта снизу и один спереди. Снимите и , и сливной насос должен освободиться. Потяните за насос (его уплотнительное кольцо прилегает к корпусу), и оно тоже должно сняться!

Я сразу понял причину моей проблемы, когда крыльчатка отвалилась от вала насоса. Там должен быть какой-то выступ, о который едет насос, и этот выступ, кажется, отломился. Вал двигателя может вращаться почти свободно, что объясняет как отсутствие слива, так и слышанные мною щелчки.

Вы можете видеть несколько уплотнительных колец вокруг вала — они помогают уменьшить (не устранить, а уменьшить) поток воды через подшипники в корпус магнита.

Новый мотор и крыльчатка рядом со старыми. Раздражает то, что просто крыльчатку не найти — либо весь узел, либо ничего. Кроме того, если крыльчатка выглядит как дешевый кусок пластика, отлитый под давлением, который вполне подойдет для детской игрушки, вы будете правы. Это не внушает доверия…

Если вас, как и меня, немного беспокоил третий порт на корпусе, который, казалось, никуда не денется, потому что так и есть. Эта сборка кажется многоцелевым корпусом насоса, который может поддерживать различное оборудование по мере необходимости. Я предполагаю, что он отлит со всеми заглушенными отверстиями, а необходимые расточены в зависимости от продукта.

Примечания по сборке

Хотя сборка в буквальном смысле является обратной разборке, вот несколько советов, которые помогут вам в этом.

Не затягивайте болты, удерживающие платформу дренажного насоса слишком туго. Они ввинчиваются в мягкий пластик, и их легко вытащить, если приложить большой крутящий момент. «Затяжка одним пальцем» с помощью короткого ключа — это нормально!

Убедитесь, что сливные шланги полностью вставлены, а хомуты полностью прилегают к жесткому пластику. Если шланг вставлен не полностью или хомут сидит на краю пластикового ниппеля, позже может возникнуть утечка, а это приводит к беспорядку.

Не забудьте подсоединить жгут проводов дверной защелки, прежде чем снова установить дверной уплотнитель!

Самое сложное — это установить металлическую ленту вокруг уплотнителя двери. Легче с лишней рукой или двумя. Сначала полностью установите уплотнение дверцы за кромку. Поместите пружину в нижней части двери, удерживайте пружину на месте, а затем обработайте ее по краю. Скорее всего, потребуется несколько попыток, но если у вас есть лишняя рука, чтобы удерживать пружину, она должна работать быстрее. Вам понадобится приличное усилие, чтобы защелкнуть последние несколько дюймов вокруг дверного уплотнения.

Пока вы там…

Очистите входные фильтры, если вы не сделали этого недавно. Снимите водяные шланги, возьмите маленькие плоскогубцы и вытащите пластиковые фильтры.

Затем загляните внутрь и вытащите металлические фильтры. Пластиковые фильтры имеют большие зазоры, чем второй металлический слой.

Промойте их, положите обратно. Вы можете вставить металлический купол в пластиковую деталь и соединить их вместе.

Случайный выбор Другие Примечания по разборке

Пока я здесь… количество изгибов на дверном уплотнении действительно впечатляет. Это очень гибкий кусочек резиноподобного вещества!

Нижние опоры для барабана представляют собой своего рода небольшие амортизаторы. Они двигаются, но при этом значительно гасят движение.

Большая часть веса барабана приходится на пружины в верхней части. Вы также можете увидеть впечатляюще маленький преобразователь мощности. Я не уверен, на каком напряжении работает эта штуковина внутри.

Интересно, что сложный блок клапанов находится на стороне холодной воды. Это направляет воду к различным частям лотка для мыла — к умягчителю, мылу, отбеливателю и т. д. Клапан горячей воды — это всего лишь один шланг.

Мне нравится «стремление к снижению затрат» на червячные хомуты на протяжении многих лет. Я видел несколько довольно схематичных «улучшений», но на этом все. Просто согнутая проволока с ввинченным в нее винтом. Я думаю, это работает…

Мотор в сборе

Наконец, если вам интересно узнать, как на самом деле работает мотор и как он работает, я тоже разобрал его.

Это, правда, не моторная сборка — это луговой жаворонок, который пока практически весь год болтается на нашей «посаженной верхушке» и поет по вечерам. Нам очень нравится эта пара! Этот вид фотографии дикой природы является частью того, почему я взял новую камеру, с которой я экспериментировал здесь — это «суперзум» Canon, и хотя оптика и сенсор не впечатляют, она действительно достигает цели охвата. и тянет вдаль.

Двигатель в сборе состоит из трех основных компонентов: крыльчатки (дешевая хрень слева), корпуса двигателя в центре и ротора справа (магнит на валу). Вся сборка уплотнена большим уплотнительным кольцом вокруг корпуса, поэтому все, что внутри, мокрое. Я не знаю, сколько воды возвращается туда во время нормальной работы, но за годы через него определенно проходит вода и мусор.

Хотя я не разбирал всю сборку, магнитные части и детали двигателя наматываются на пластик, работая снаружи влажной области.

Глядя сзади, вы можете лучше видеть, как магнитные пластины обвиваются снаружи корпуса ротора — они просто переносят магнитный поток вверх от катушек вниз и раскручивают вал. Я не уверен, что двигатель вообще направленный — имея только два входа для магнитной катушки, он, вероятно, просто выбирает направление при запуске и вращается в этом направлении, когда поле колеблется. Или там есть какие-то магниты смещения, которые помогают ему вращаться в определенном направлении. Понятия не имею, а так как это вполне функциональная запаска с небольшой доработкой, я тоже не собираюсь ее полностью разбирать.

Глядя на переднюю часть корпуса, вы можете увидеть пластиковый молдинг, в который входит верхняя часть полевых направляющих. Это аккуратная конструкция, и хотя я уверен, что потери эффективности из-за зазора между статором и ротором значительны (там довольно толстая пластиковая стенка), все это загерметизировано, поэтому нет подшипников, которые должны поддерживать гидрозатвор конечно стоит снижения КПД!

Ротор — это просто магнит на валу. В узле есть куча уплотнительных колец, что указывает на то, что он не предназначен для работы «полностью залитым», но, конечно, не имеет значения, если он там немного влажный.

Привод крыльчатки представляет собой латунный штуцер с выступающим пальцем. Я почти уверен, что уплотнительное кольцо здесь предназначено только для обеспечения более прочной фрикционной посадки, чтобы рабочее колесо не соскальзывало. Крутящий момент проходит через палец.

Или, по крайней мере, должен… когда кусок пластика в крыльчатке вырвался на свободу, крыльчатки не крутится. Просто какой-то раздражающий щелчок.

Опять же, этот маленький кусочек пластмассы — настоящий провал. ты просто не можешь получить эту деталь отдельно от всего двигателя в сборе (что мне удалось найти).

Однако, насколько я могу судить, ничего страшного не произойдет, если вы просто приклеите это к латунному концу стержня… или просверлите стержень и закрепите его на месте каким-нибудь цилиндрическим штифтом (хотя убедитесь, что это не бесплатно не работаю, докопаться до вещей не тривиальная задача).

Заключительные мысли

По сути, этот процесс является примером моей проблемы с современными приборами: вы не можете купить неисправную деталь отдельно, а только в сборе. Нет причин, по которым мне пришлось тратить 50 долларов на замену всего сливного мотора, когда неисправность заключалась в куске пластика за 0,50 доллара (вероятно, гораздо меньше), но в наши дни это просто то, как продаются вещи.