Как сделать потолок из пластиковых панелей: пошаговая инструкция монтажа
Ассортимент пластиковой продукции для отделочных работ увеличивается с каждым годом, появляются новые производственные технологии. Монтаж ПВХ панелей на потолок является продуктивным методом выровнять верхнее покрытие и придать красивый и элегантный вид комнате. Конструктивные элементы собираются просто, поэтому есть возможность установить отделку самостоятельно.
Содержание
- Свойства пластиковых панелей
- Разновидности потолочных пластиковых панелей
- Реечный
- Бесшовный
- Листовой
- Вычисление необходимого количества
- Инструкция по монтажу своими руками
- Установка начальных молдингов
- Монтаж пластиковых панелей на потолок
- Закрепление последней ламели
- Заделка швов акрилом
- Другие работы
Свойства пластиковых панелей
В потолок из ПВХ панелей встраивают светильникиИсходным материалом является поливинилхлорид, сырье относят к экологически чистым видам, т.
к. состав не выделяет вредных компонентов. При производстве в массу вводят красители, пластификаторы и другие технические добавки.
Положительные стороны пластикового покрытия потолка:
- конструкции относятся к подвесному типу, поэтому не требуют предварительного выравнивания поверхности, под пластиком скрывают электропроводку, вентиляцию, другие коммуникации;
- водостойкий материал легко моется водой с применением классических чистящих препаратов;
- на поверхности не размножаются грибки и микроорганизмы.
Установка панелей ПВХ на потолок вместе с монтажом каркаса по времени занимает 1 – 2 суток в зависимости от квадратуры комнаты. Стоимость материала для отделки и конструктивных элементов основы ниже, чем у других декоративных покрытий, поэтому цена является основным аргументом в пользу пластика.
В структуру потолка вставляют светильники разного типа, расположение выбирают произвольно. Каркас с отделочным слоем съедает 3 см высоты помещения, если ставят навесные приборы.
При установке встроенных ламп потолок понизится на 8 – 12 см.
Разновидности потолочных пластиковых панелей
ПВХ панели делят на стеновые и потолочные. Первый тип выпускают с более толстыми стенками, которые могут сопротивляться ударам и давлению. На потолке механическая прочность не имеет значения, жесткость обеспечивают за счет крепления на каркас, поэтому материал имеет тонкие оболочки и меньшее количество внутренних перемычек.
Можно крепить стеновые панели на потолок, но повышенная прочность не будет востребована, получится перерасход средств.
Пластиковые изделия выпускают толщиной 5, 8, 10 мм. Размеры от 8 до 10 мм попадают в одну категорию, т. к. для них используют молдинги одинакового размера по толщине.
Реечный
Площадь потолка имеет вид отдельных выпуклых полос, которые перемежаются с вогнутыми промежутками по типу рифленой поверхности. Плоскость является полностью герметичной, на стыке шип плотно входит в щель и образует прочное сцепление двух полос.
Есть разновидности:
- панели, у которых узкие углубления и широкие выступы выполнены одним цветом;
- полосы с впадинами другого цвета, например, золотого или серебряного, что дает эффект отдельных выпуклых полос на зеркальном фоне.
Панели могут иметь несколько подобных впадин с хромированными или золотыми углублениями по всей длине, поэтому есть возможность для разных видов дизайнерских разработок. По длине такие варианты лучше не стыковать, в случае необходимости ставят соединительные планки.
В реечной системе применяют универсальные несущие элементы (стингеры, траверсы, гребенки), материалом для которых служит оцинкованная сталь. Крепятся ламели защелкиванием. Для регулировки высоты используют потолочные подвесы со стержнями, к которым крепят профили. Стандартное расстояние от самой низкой точки потолка составляет 5 – 12 см в зависимости от типа светильника.
Бесшовный
В результате применения такой разновидности получается ровное и гладкое покрытие без видимых швов и соединений, потолок смотрится целым.
Панели бывают шириной от 25 до 50 см, длина составляет 6 м.
Выпускают два типа покрытий:
- глянцевое;
- матовое.
Первая разновидность хорошо смотрится на больших площадях с высокими потолками. В блестящей поверхности отражаются люстры, оконные проемы, получается эффект зеркального покрытия. Но материал требует тщательного выравнивания элементов каркаса по плоскости, т. к. самые малые неровности сразу становятся заметными, подчеркиваются глянцевой поверхностью. Матовый тип не такой требовательный, это материал, который ставят в ванных комнатах, небольших коридорах.
Нужно приобретать марки известных производителей, т. к. китайские подделки не стыкуются так, чтобы получалось бесшовное покрытие. В результате получается ровный потолок, на котором видны соединения шириной до 1 мм, при этом их размер изменяется по длине. Мастерство специалиста здесь не играет роли, все дело в несоответствии шипа и паза под него, которое получается из-за производства на плохом оборудовании.
Листовой
Легкие панели крепят к обрешетке из металла саморезами или степлером к деревянному каркасу. Ширина изделий 0,8 – 2,03 м, длина листов 1,5 – 4,05 м, габариты зависят от вида материала и производителя. Часто применяют панели из вспененного поливинилхлорида, при этом плоскость бывает гладкой, матовой. Есть варианты противоударных поверхностей, но для потолка такие варианты не используют. Облегченные варианты требуют осторожного обращения, т. к. отличаются хрупкостью.
Производство предполагает 2 варианта:
- листы получают методом прессования;
- панели изготавливают способом экструзии.
Установку листов начинают с середины потолка, так, чтобы к краю получились одинаковые остатки, иначе нарушится необходимая симметрия. Материал выбирают с учетом габаритов помещения, сравнивают размерные варианты, чтобы получить наименьший объем обрезков.
Пластиковые листы получаются однородной текстуры, выпускаются белыми или цветными, есть вариант прозрачных или зеркальных изделий.
Красители добавляют в общую массу при производстве, поэтому материал не выгорает при эксплуатации.
Вычисление необходимого количества
Расчет делают перед покупкой материала, чтобы снизить вероятность приобретения лишнего объема. Полосы можно монтировать на каркас или установить непосредственно на существующую поверхность, если она ровная. Во втором случае не нужны рейки или несущие профили.
Для каркаса берут профили СD и UD. Первый вид считают по длине комнаты с промежутком через 0,7 м, а протяженность второй разновидности считают по периметру комнаты. Подвесы-скобы ES рассчитывают так, чтобы крепить профили к потолку с промежутком 0,5 м. Для каждой скобы применяют по 2 дюбеля с саморезом (8 х 100), а профили к подвесам фиксируют саморезом «блошка».
Стартовые планки для пластика берут по периметру потолка, для этого применяют тип L- полос. Если нужно соединять по длине, применяют H-планки. Угловые выступы на потолке обрамляют наружными угловыми или внутренними молдингами, длину которых измеряют по факту.
Количество пластиковых панелей находят делением поперечного размера на ширину полосы.
Длину принимают из расчета, что одна панель имеет протяженность 6 метров и ее нужно порезать так, чтобы остаток становился в следующий ряд и было мало отходов. Иногда для этого меняют направление отделочных полос на потолке.
Инструкция по монтажу своими руками
Потолок из пластиковых панелей своими руками можно закрепить на деревянном или металлическом каркасе. Устройство из реек требует подготовительных работ, например, обработки олифой или специальными препаратами от гниения и порчи жучками. Процедуры увеличивают время работы, но являются необходимыми. Деревянные бруски в исключительных случаях бывают идеально ровными, поэтому для их укладки в каркас и выставления в одной плоскости придется повозиться.
Металлические оцинкованные профили являются идеальным вариантом для облицовки панельным пластиком. Поверхность профиля не искривляется по длине, ширине и прочно крепится в подвесе.
Со временем такие элементы не разрушаются, поэтому обшивка прослужит долго.
По инструкции планки UD ставят сначала по периметру, выдерживая правильный уровень на всех стенах, при этом проверяют диагонали. Промежуточные планки CD крепят так, чтобы их концы заходили в пространство стартового профиля, а основное тело держалось на подвесах.
Установка начальных молдингов
Перед тем как сделать потолок из панелей, нужно полностью закончить сооружение несущего каркаса. Стартовый молдинг ставят вплотную к оцинкованному профилю по периметру комнаты. В углах его соединяют под 45°, для чего используют стусло, чтобы правильно отрезать концы. Длину элементов отрезают максимально точно, чтобы не было черных щелей, которые слишком заметны на потолке.
Для крепления берут саморезы или можно клеить на клей «жидкие гвозди». Перед применением состава поверхность металлического профиля и планки обезжиривают, затем наносят состав и плотно прижимают. Правильность установки проверяют уровнем с длинным ровным бруском.
Если необходимо, стартовую полосу исправляют, пока клей не застыл. В случае с саморезами их откручивают и после выставления уровня закручивают рядом. Клей выползает из щелей, но его не растирают, а ждут высыхания и аккуратно обрезают ножом. Метизы крепят через 20 – 25 см.
Перед монтажом панелей сразу устанавливают соединительные молдинги, угловые элементы, чтобы подрезку полос вести по заданному размеру. Желательно не резать стразу все полосы, а формировать по мере установки, чтобы не просчитаться, если есть различие в габаритах комнаты.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
Отделывать потолок панелями начинают после высыхания клея. Замеряют расстояние между внутренними поверхностями стенок смонтированных начальных молдингов. Можно ставить начало рулетки на край стартовых полос, но тогда к результату прибавляют 1,5 см. Лента не должна провисать, ее нужно натянуть, чтобы получить наиболее точный размер.
Режут пластик болгаркой, электрическим лобзиком или ручной ножовкой по металлу.
Первая панель заходит тремя боками (длинным и торцами) в стартовый молдинг. Для установки и вправления в профиль используют шпатели, стараясь не повредить поверхность полос. Панель должна полностью войти в стартовую полосу, после этого ее специальный кант крепят к профилю саморезом.
Следующие панели ставят аналогично, теперь полоса входит торцами в стартовый молдинг, а шип на боковой стороне заводят в паз предыдущего элемента. Натягивать полосы нельзя, они должны свободно располагаться на каркасе. В процессе работы вырезают отверстия для светильников и выпускают туда провода, чтобы не искать их потом. После установки соседней панели прибор подключают, проверяют его действие.
При монтаже основных полос не применяют клей, чтобы была возможность разобрать конструкцию при необходимости.
Закрепление последней ламели
Последнюю полосу обычно подрезают по всей длине, чтобы она вошла в оставшийся промежуток между стартовой планкой и соседней панелью пластика. Расстояние по ширине на одном и другом конце потолка может отличаться, в таком случае продольный рез проводят по косой линии.
Лучше отрезать с запасом, чтобы потом скорректировать после примерки.
Последнюю полосу отрезают короче на 5 — 7 мм по ширине, иначе ее невозможно вставить. Сразу помещают в стартовую полосу один край и потом заводят второй бок в соседнюю пластиковую панель. Помогают отверткой, шпателем. Установку последней полосы удобнее выполнять вдвоем. Одни мастера ее совсем не закрепляют, т. к. ее положение и так прочно, другие применяют клей. Смазывают не саму полосу, а промежуток в упорном молдинге. Применение клея исключает разборку потолка для замены испорченной полосы, например, пробоины от пробки шампанского.
Заделка швов акрилом
Герметики для швов и трещинОперация не требуется, если пластик имеет бельгийское или французское происхождение. Такие панели идеально стыкуются и не провисают на швах. Обработка герметиком нужна, если был неправильно составлен угол и там наблюдается черная щель. Для выдавливания акрилового состава применяют пистолет, в который заправляют баллон.
Швы обрабатывают участками по 30 – 50 см, а также места соединения стартового молдинга и пластика.
После выдавливания сразу убирают излишки мокрой тряпкой, пока состав не схватился. Акрил сохнет 6 – 8 часов, в это время поверхность лучше не мыть. Если щель большая и герметик после высыхания втянулся в шов, обработку повторяют, обычно двух раз вполне хватает.
Разводы на пластике убирают влажной губкой или мокрой мягкой тряпкой, затем площадь натирают до появления характерного блеска.
Другие работы
Если каркас не делают, стартовые планки ставят непосредственно на поверхность потолка. Перед тем как обшить, проверяют прочность предыдущего слоя, слабые места демонтируют и проходят грунтовкой. В дерево крепят гвоздями, степлером, бетон нужно отделать с применением дюбелей.
Если требуется установка понижающего трансформатора для светильников, его монтируют в теле каркаса. Без агрегата работают только стандартные лампы накаливания, которые почти не применяют в последнее время. Светодиодный и галогеновые приборы требуют особого режима работы. В ванной комнате корпус ламп защищают от попадания водяных струй и пара.
Для крепления светильников предусматривают дополнительные рейки или профиля в составе потолочного каркаса.
Для крепления светильников предусматривают дополнительные рейки или профиля в составе потолочного каркаса.Потолок из пластиковых панелей (ПВХ) своими руками в ванной, кухне или балконе
Несмотря на разнообразие разновидностей подвесных потолков, таки как: гипсокартонный, натяжной или армстронг, потолки из пластиковых панелей не утратили своей популярности по сей день, благодаря своей дешевизне и простоте монтажа.
В основном пластиковые панели используются для монтажа пластиковых потолков в ванных, кухнях, балконах или лоджиях, заправках АЗС, но также и для настенных панелей и обшивки коммуникационных систем, канализационных и водопроводных труб оставив смотровой люк для контроля кранов и водопроводных счетчиков.
Использование панелей для больших потолков не очень целесообразно, так как выглядит такой потолок не эстетично из-за ограниченной длины панели 3 метра, есть и 6 метровые, но не всегда есть возможность занести их в помещение. Из-за этого приходится добавлять стыковочный H-профиль, который не полностью совпадает с цветом панелей и сильно выделятся на общем фоне.
Монтаж панелей своими руками начинается с сборки каркаса, на который они будут прикреплены, каркас может быть выполнен из дерева или металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона. Лучше использовать металлические профили, так как они более ровные в отличие от доски или бруса.
Материалы для сборки каркаса:
- профиль UD;
- профиль CD;
- подвесы;
- дюбель диаметром 6 мм;
- саморезы по металлу с пресс-шайбой 4,2х13 мм «блохи».
Минимальный набор инструментов при монтаже на бетонный потолок:
- перфоратор;
- шуроповерт;
- ножницы по металлу;
- ножовка по металлу или электро-лобзик;
- водяной уровень;
- победитовое сверло 6 мм.
Также вам могут пригодиться обивочный шнур и сверло 2.5-3 мм, коронка по гипсокартону, стусло, силикон.
Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых панелей
Если на потолке есть не скрытая проводка, ее нужно поместить в гофротрубы, чтобы препятствовать возможному возгоранию.
Перед монтажом профилей нужно поставить отметки, до которых будет спущен потолок, принимая в расчет высоту UDпрофиля 45 мм и высоту стартового профиля 8-10 мм, это важно особенно для балконов, так как конечная высота свеса подвесного потолка перекроет доступ к открытию балконных окон.
Установил отметки следующим шагом нужно перенести их с помощью линейки снизу-вверх на 8-10 мм в зависимости от высоты стартового профиля «элька».
После нанесения разметки производится монтаж UDпрофилей. Профиль нужно прислонить к стене, так чтобы его нижняя часть была на отметке, затем при помощи перфоратора оснащенного победитовым сверлом, просверливаем профиль вместе с стеной на длину дюбеля с запасом 10 мм.
После сверления первого отверстия можно забить дюбель, это удобно, если работать одному.
Следующим шагом является монтаж подвесов, для того чтобы определить их местонахождение нужно нанести отметки на UDпрофиль, так как в дальнейшем на подвесы крепится CDпрофиль, то и отметки наносятся исходя от его расположения. CD профиль монтируется перпендикулярно длине пластиковых панелей. Определив направление пластиковых панелей, перпендикулярно через каждые 50 см делаем отметке на UDпрофиле.
Далее вставляем нарезанные до нужно длины CDпрофили в UD профиль и дюбелями прикручиваем подвесы к потолку, затем соединяем подвес с CDпрофилем саморезами, если большой пролет профиля, то проверяем уровнем либо натягиваем шнур, чтобы каркас был в один уровень. В конце соединяем UDи CDсаморезами.
Если будет использоваться деревянный каркас, желательно обработать его антигрибковым средством.
Когда каркас готов, мы крепим стартовый профиль «эльку» или потолочный плинтус «галтель» либо F-профиль.
Профессионалы советуют сначала крепить 3 направляющих профиля, а последний приклеить после стыковки всех панелей. Можно смонтировать сразу 4 «эльки», но тогда из-за плохого прижима, между последней и предыдущей панелью может образоваться небольшая щель, плюсом данного способа является быстрый монтаж без применения жидких гвоздей.
В зависимости от вашего выбора, то ли это стартовый профиль либо галтель, зависит последовательность дальнейших работ.
Если выбран стартовый профиль, то первые 3 крепятся саморезами, а последний на жидкие гвозди, в противном случае все 4 на саморезы.
Если это галтель, то все 4 или больше можно закрепить на жидкие гвозди, а последняя крепится в конце с тем учетом, что у нее отрезан «язык», более детально смотрите в видео.
То же самое, можно применить и к F-профилю.
Хотелось бы отметить, что какой бы вы не выбрали вариант направляющей, ее можно крепить любым вам удобным способом, саморезами или жидкими гвоздями, скобами или гвоздями по дереву.
Укладка первого ряда
Отрезаем ПФХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж.
Заводим один край панели в ПВХ направляющую. Чтобы завести второй край, нужно слегка выгнуть панель вниз.
Прикручиваем панель к профилю саморезом «блохой». На деревянный каркас, можно обычным саморезом для гипсокартона.
Вставляем вторую панель и придавливаем, чтобы защелкнулся замок.
Монтаж последней пластиковой панели на потолок
Существует несколько способов закрепить последнюю панель:
1. Самый просто отрезать панель на 5-7 мм меньше по ширине, сначала завести ее в направляющую, а затем толкать ее в обратную сторону пока не защёлкнуться замок.
2. Приклеить последнюю панель к профилям на жидкие гвозди вместе с Lили Fпрофилем, или в случае с галтелью сначала клеится панель, а на нее галтель с отрезанным «языком». Более подробно про последний вариант смотрите в видео.
Светильники для ПВХ
Под встраиваемые светильники или вентиляцию делаем отверстия при помощи коронки по гипсокартону одетую на шуруповерт или дрель.
Как сделать углы?
Вырезать углы на Lли Fпрофиле не обязательно, они не сильно заметны. А вот для галтелей нужно стусло и крепкие нервы, если вы новичок. После окончания монтажа, силиконом замазываем щели, смотрите видео.
Чтобы не прибегать к покупке стусла, можно приобрести уголки для ПФХ галтелей, они показаны на фото ниже.
Оценка энергопотребления дома своими руками | Министерство энергетики
Энергосбережение
Изображение
Несмотря на то, что профессиональная оценка энергопотребления – это лучший способ определить, где в вашем доме теряется энергия, а где можно сэкономить, вы можете провести собственное простое, но тщательное обследование и выявить множество проблем в любом типе дома.
Эта оценка энергопотребления дома «сделай сам» не будет такой тщательной, как профессиональная оценка энергопотребления дома, но она может помочь вам определить некоторые из областей, которые проще решить. Прогуливаясь по дому, ведите контрольный список осмотренных вами мест и проблем, которые вы обнаружили. Этот список поможет вам определить приоритеты повышения энергоэффективности. Не думайте, что из-за того, что ваш дом недавно построен или даже новый, нет возможности экономить энергию. Энергосберегающие технологии быстро развивались за последние несколько лет, опережая обучение, обычно доступное многим строителям, в том числе некоторым из самых авторитетных.
Самостоятельно проведите энергоаудит дома и определите приоритеты повышения энергоэффективности.
Найдите утечки воздуха
Сначала составьте список очевидных утечек воздуха (сквозняков). Потенциальная экономия энергии за счет уменьшения сквозняков в доме может составлять от 10% до 20% в год, и после этого в доме обычно становится намного комфортнее.
Проверьте наличие утечек воздуха в помещении, таких как щели вдоль плинтуса или края пола, а также на стыках стен и потолка. Также проверьте наличие утечек снаружи вашего дома, особенно в местах, где встречаются два разных строительных материала. Другие места, которые необходимо проверить на наличие утечек, включают окна, двери, осветительные и сантехнические приборы, выключатели и электрические розетки. Также проверьте открытые заслонки камина. Подробные инструкции по самостоятельному обнаружению утечек воздуха см. в разделе «Обнаружение утечек воздуха».
Герметизация утечек воздуха
Вы должны заткнуть и заделать отверстия или отверстия для кранов, труб, электрических розеток и электропроводки. Ищите трещины и дыры в растворе, фундаменте и сайдинге, а также протечки вокруг окон и дверей. Запечатайте их соответствующим материалом. Узнайте больше о выборе и применении герметика и герметика.
Подумайте о вентиляции
При герметизации любого дома необходимо всегда помнить об опасности загрязнения воздуха внутри помещений и «обратных тяг» топочных приборов.
В домах, где для обогрева используется топливо (например, природный газ, мазут, пропан или дрова), убедитесь, что к устройству имеется достаточная подача воздуха. Как правило, на каждые 1000 британских тепловых единиц тепла, подаваемого прибором, требуется один квадратный дюйм вентиляционного отверстия. Следы пригара или копоть вокруг горелки прибора или на вентиляционном отверстии, или видимый дым в любом месте подсобного помещения во время работы прибора указывают на плохую тягу. В случае сомнений обратитесь в местную коммунальную компанию, к специалисту по энергетике или к подрядчику по вентиляции. Узнайте больше о правильной вентиляции.
Проверьте уровни изоляции
Потери тепла через пол, потолок и стены в вашем доме могут быть очень большими, если уровни изоляции ниже рекомендуемого минимума.
Когда ваш дом был построен, строитель, вероятно, установил рекомендуемое на тот момент количество изоляции. Учитывая сегодняшние цены на энергию (и будущие цены, которые, вероятно, будут выше), уровень изоляции может быть недостаточным, особенно если у вас старый дом.
Если чердачный люк расположен над кондиционируемым помещением, проверьте, не менее ли он изолирован, чем чердак, защищен от атмосферных воздействий и плотно ли закрывается. На чердаке определите, загерметизированы ли отверстия для таких предметов, как трубы, воздуховоды и дымоходы. Заделайте все щели пенопластовым герметиком или другим постоянным герметиком. При герметизации щелей вокруг дымоходов или других тепловыделяющих устройств обязательно используйте негорючий герметик.
При осмотре чердака проверьте, есть ли пароизоляция под утеплением чердака. Пароизоляцией может быть толь, крафт-бумага, прикрепленная к стекловолокну, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете подумать о покраске внутренних потолков пароизоляционной краской.
Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и способствовать повреждению конструкции.
Убедитесь, что наружные вентиляционные отверстия на чердаке не заблокированы изоляцией. Для доступа воздуха в чердачное помещение могут быть установлены дефлекторы. Вы также должны заделать любые отверстия или проходы (например, электрические коробки) в потолке гибким герметиком (со стороны гостиной или со стороны чердака) и покрыть весь чердачный этаж, по крайней мере, рекомендуемым в настоящее время количеством изоляции.
Проверить уровень изоляции стены сложнее. Выберите внешнюю стену и выключите автоматический выключатель или выкрутите предохранитель для любых розеток в стене. Обязательно проверьте розетки, чтобы убедиться, что они не «горячие». Проверьте розетку, включив исправную лампу или портативное радио. Убедившись, что в ваши розетки не подается электричество, снимите накладку с одной из розеток и аккуратно прощупайте стену тонкой длинной палкой или отверткой.
Пластиковый крючок особенно подходит, так как он достает небольшие кусочки любого изоляционного материала для легкой идентификации. Если вы сталкиваетесь с небольшим сопротивлением, у вас есть некоторая изоляция. Вы также можете сделать небольшое отверстие в шкафу, за диваном или в другом незаметном месте, чтобы увидеть, чем заполнена полость в стене. В идеале полость стены должна быть полностью заполнена каким-либо изоляционным материалом. К сожалению, этот метод не может сказать вам, утеплена ли вся стена или изоляция осела. Это может сделать только термографический контроль.
Если ваш подвал или подвал не кондиционирован и открыт наружу, определите, есть ли изоляция под полом жилой зоны. Изоляция рекомендуется в некоторых ситуациях, когда подвал кондиционирован. В большинстве районов страны значение R 25 является рекомендуемым минимальным уровнем изоляции для подвалов и подвальных помещений. Если подпространство закрыто и содержит отопительные или охлаждающие приборы, воздуховоды или водопровод, утеплять следует периметр подпространства, а не пол жилого помещения.
Осмотрите нагревательное и охлаждающее оборудование
Осматривайте нагревательное и охлаждающее оборудование ежегодно или в соответствии с рекомендациями производителя. Если у вас печь с принудительной вентиляцией, проверьте фильтры и при необходимости замените их. Как правило, вы должны менять их примерно раз в месяц или два, особенно в периоды интенсивного использования или если в вашем доме плохое качество воздуха в помещении. Раз в год проводите профессиональную проверку и чистку вашего оборудования.
Если устройству более 15 лет, вам следует подумать о замене системы на одно из более новых энергосберегающих устройств. Новый блок значительно снизит потребление энергии, особенно если существующее оборудование находится в плохом состоянии. Проверьте воздуховод на наличие пятен грязи, особенно вблизи швов. Они указывают на утечки воздуха, и их следует загерметизировать мастикой для воздуховодов. Изолируйте все воздуховоды или трубы, которые проходят через неотапливаемые помещения. Для воздуховодов рекомендуемым минимумом является R-значение изоляции 6.
Осветительные приборы
Энергия для освещения составляет около 10% вашего счета за электроэнергию. Изучите лампочки в вашем доме и подумайте о замене неэффективных ламп на более эффективные, такие как светодиодные лампы ENERGY STAR или энергосберегающие лампы накаливания. При покупке ламп учитывайте яркость ламп, которые вы хотите, и ищите люмены и этикетку с информацией об освещении.
Ваша электроэнергетическая компания может предлагать скидки или другие поощрения за покупку энергосберегающих ламп. Также ищите способы использования подключенных домашних устройств или элементов управления освещением, таких как датчики, диммеры или таймеры, чтобы сократить использование освещения.
Бытовая техника и электроника
Приборы и электроника, которые вы выбираете, и то, как вы их используете, влияют на потребление энергии и ваши расходы. Изучите бытовую технику и электронику в вашем доме и оцените их энергопотребление. Рассмотрите стратегии по сокращению энергопотребления ваших приборов и электроники.
Вы можете рассмотреть следующее:
- Отключение элемента, когда он не используется, для предотвращения фантомных загрузок
- Изменение настроек или использование предмета реже
- Приобретение нового, более эффективного продукта. Узнайте больше о покупке эффективной бытовой техники и электроники
- Использование систем управления энергопотреблением «умный дом» для мониторинга и контроля энергопотребления устройств.
Ваш план всего дома
После того, как вы узнаете, где ваш дом теряет энергию, составьте план, задав себе несколько вопросов:
- Сколько денег вы тратите на энергию?
- Где ваши самые большие потери энергии?
- Сколько времени потребуется, чтобы инвестиции в энергоэффективность окупились за счет экономии затрат на энергию?
- Дают ли меры по энергосбережению важные для вас дополнительные преимущества, например, повышенный комфорт при установке окон, сертифицированных ENERGY STAR?
- Как долго вы планируете владеть своим нынешним домом и какую ценность вы хотите получить от него?
- Сможете ли вы выполнить работу самостоятельно или вам нужно нанять подрядчика?
- Каков ваш бюджет?
- Сколько времени у вас есть на обслуживание и ремонт?
Профессиональная оценка энергии дома
Завершив самостоятельную оценку, рассмотрите возможность вызова специалиста для проведения более тщательной оценки.
Многие коммунальные предприятия предлагают своим клиентам профессиональные оценки энергопотребления бесплатно или по сниженной цене. Ваша самооценка может помочь аудитору лучше проанализировать ваш дом, включая такие вопросы, как комфорт и качество воздуха в помещении, а также потенциальные области для экономии энергии и денег. Узнайте больше о профессиональной оценке энергопотребления дома.
- Узнать больше
- Ссылки
Энергоаудит дома своими руками
Профессиональная оценка энергопотребления дома Узнать больше
Energy Saver 101 Инфографика: Энергоаудит дома Узнать больше
Energy 101: проверка энергии дома Узнать больше
Energy 101: проверка энергии дома (текстовая версия) Узнать больше
Термографические проверки Узнать больше
Оценки энергопотребления помогают сохранить холод снаружи и тепло внутри Узнать больше
- Домашняя производительность с ENERGY STAR
- Домашнее энергосбережение
Как собрать симулятор гольфа своими руками
Этот пост может содержать партнерские ссылки.
Вы можете ознакомиться с раскрытием информации об аффилированных лицах здесь.
Независимо от того, являетесь ли вы частным лицом, мечтающим о собственном симуляторе гольфа, или представляете компанию, которая ищет отличную систему симулятора для коммерческого использования, всегда был один камень преткновения, который перевешивает все остальное: стоимость.
Гольф-симуляторы стоят дорого. А если вам нужен полноценный симулятор с высококачественной системой слежения, проектором, газоном, экраном и корпусом, а также многофункциональным программным обеспечением, то они очень дороги.
Из-за мощности такой системы и всего, что нужно для ее производства, цена просто определяется территорией. Но хорошая новость заключается в том, что вы можете собрать некоторые компоненты симулятора гольфа самостоятельно и при этом сэкономить значительную сумму денег по сравнению с покупкой фирменного готового продукта.
Это руководство предназначено для того, чтобы научить вас, , собрать самодельный гольф-симулятор для ваших нужд.
Конечно, технические компоненты, такие как проектор или система слежения, как правило, не являются вещами, которые вы сможете построить самостоятельно, но вы все равно можете сэкономить огромное количество денег, собирая их, когда это возможно.
Примечание: Если вы хотите собрать симулятор гольфа, не собирая самостоятельно какие-либо компоненты, ознакомьтесь с этим руководством.
Ознакомьтесь с нашим рекомендуемым предварительно упакованным решением для симулятора здесь
Компоненты симулятора гольфа
Прежде чем мы перейдем к сути этого руководства, важно, чтобы вы знали о компонентах симулятора гольфа и их назначении. Вам, скорее всего, придется иметь дело со следующими:
Система слежения
Это технологическое ядро симулятора гольфа. Он измеряет данные о мяче и клюшке, такие как скорость мяча, скорость вращения, расстояние, скорость головки клюшки и путь клюшки, и это то, что в первую очередь делает возможным моделирование гольфа.
Без системы слежения у вас нет симулятора. В большинстве доступных настроек симулятора гольфа для измерения данных используется монитор запуска, но также могут использоваться датчики и/или камеры, установленные на потолке или в земле.
Как мы обсуждаем в этой статье, пусковые мониторы и системы слежения могут использовать различные технологии, включая фотометрические, стереоскопические, радарные и инфракрасные.
Программное обеспечение
Когда вы бьете по мячу на виртуальном тренировочном поле, играете на поле для гольфа, играете в мини-игры/вызовы или играете онлайн, программное обеспечение необходимо для того, чтобы получать параметры данных, измеренные системой отслеживания, и визуализировать их. их в виртуальной среде.
Без программного обеспечения симулятора гольфа все, что у вас есть, — это числовые точки данных, а это не настоящий симулятор гольфа.
Проектор
Проектор не требуется для запуска симулятора гольфа, но настоятельно рекомендуется.
Это устройство проецирует цифровой поток программного обеспечения симулятора, работающего на мобильном устройстве или ПК, на ударный экран, чтобы вы могли видеть полет своего мяча перед собой.
Сегодня на рынке можно найти ламповые, светодиодные и лазерные проекторы. Ламповые проекторы надежны и существуют уже давно, но лазерные и светодиодные проекторы требуют гораздо меньше обслуживания.
Ударный экран и корпус
Ударный экран — это то, во что вы бьете по яйцам, а если вы используете проектор, это также холст для отображения вашего программного обеспечения для моделирования. Ограждения состоят из боковых стенок и верхних стенок, которые предназначены для предотвращения вылета мяча вбок.
Типичные экраны симулятора плоские, но вы также можете перейти на следующий уровень с изогнутым экраном. Изогнутые экраны охватывают вашу периферию и разработаны, чтобы дать вам еще более захватывающий опыт.
Экраны тренажера Legitimate спроектированы таким образом, чтобы выдерживать удары мячей, летящих со скоростью сотни миль в час, при тысячах повторений.
Ограждения должны быть изготовлены из прочных материалов и служить для блокировки света, чтобы проекция была лучше видна.
Сетка
Сетка — более дешевая альтернатива установке экрана и проектора.
При работе с сетками обычно необходимо просматривать симуляцию гольфа непосредственно на устройстве, но есть несколько способов обойти это. Например, вы можете подключить свое программное обеспечение к телевизору через HDMI и подключить телевизор к сети.
Как и экраны, сетки предназначены для того, чтобы выдерживать удары мячей для гольфа на высокой скорости, и большинство моделей сеток также отлично справляются с защитой от неудачных ударов. Некоторые сетки даже предназначены для возврата мяча на ноги после удара.
Мат для ударов и газон для приземления
Вы не можете наносить удары в гольф с ковра или деревянного пола, а также неразумно позволять своим мячам приземляться и подпрыгивать на этих поверхностях после каждого удара. Здесь на помощь приходят маты для ударов и газон для приземления.
Мат для удара, как следует из названия, представляет собой поверхность, с которой вы наносите удары. Удары по матам должны быть легкими для суставов и обеспечивать реалистичное ощущение фервея.
Покрытие для приземления защищает ваш пол между матом для ударов и ударной поверхностью. Это придает вашему тренажеру законченный вид, а также может служить поверхностью для игры в гольф и ходьбы.
Другие компоненты
Другие менее важные компоненты, с которыми вы можете столкнуться при сборке симулятора гольфа своими руками:
- напольное или потолочное крепление для проектора
- боковая ограждающая сетка
- подставка для монитора
- системы освещения
- лужайка для гольфа
Преимущество самодельных установок в том, что в них легко отказаться от каких-либо дополнительных компонентов — например, с помощью сетку (более дешевый вариант) вместо корпуса экрана — и еще больше сэкономить на стоимости.
Сборка симулятора гольфа своими руками
Теперь давайте рассмотрим, как сделать каждый из этих компонентов частью настройки симулятора гольфа своими руками.
1. Система слежения
Если вы не инженер-программист или не нанимаете группу профессионалов, скорее всего, вы не сможете самостоятельно создать систему слежения за симулятором. Этим системам обычно требуются передовые технологии камер или датчики для измерения данных о клюшке и мяче.
Когда дело доходит до отслеживания, обратите внимание на производимые фирменные решения. Для самодельных симуляторов мы рекомендуем наземные мониторы для удобной и простой установки, но также доступны мощные потолочные мониторы для запуска, такие как Uneekor QED или EYE XO.
В целом, чем дешевле симулятор слежения, тем менее мощным он будет; например, он может измерять меньше параметров данных или быть менее точным. Вот некоторые из наших основных рекомендаций по отслеживанию:
- Монитор запуска SkyTrak: , возможно, самый популярный и успешный монитор запуска всех времен; см. наш полный обзор здесь; около 2000 долларов.
- Uneekor QED Launch Monitor: мощная система слежения на основе камеры, установленная на потолке; около 7000 долларов.
- Стартовый монитор FlightScope Mevo Plus: похож на SkyTrak, но использует радиолокационную технологию и лучше работает на открытом воздухе; см. наш полный обзор здесь; около 2000 долларов или 3000 долларов с пакетом Pro.
- Garmin Approach R10 Launch Monitor: , пожалуй, лучшая радиолокационная система стоимостью менее 1000 долларов, измеряющая множество параметров и интегрирующаяся с лучшим программным обеспечением на рынке; см. наш полный обзор здесь; стоимость начинается от 600 долларов.
- Монитор запуска Foresight Sports GC3: — усовершенствованный, ориентированный на производительность монитор запуска с чрезвычайно высокой точностью; измеряет шесть параметров мяча и четыре параметра клюшки; см. наш полный обзор здесь; около 8000 долларов с включенным программным обеспечением.
- Uneekor EYE XO Launch Monitor: аналогичен QED, но измеряет больше параметров и предоставляет полезные дополнительные преимущества; около 10000 долларов.
- Стартовый монитор FlightScope X3: мощный радарный стартовый монитор, который часто используется профессионалами Tour для подготовки к турнирам; измеряет более 50 параметров; включает чипирование и нанесение поддержки; стоимость не менее 15000р.
Поскольку вы идете по пути «сделай сам», возможно, вы ищете что-то дешевое. В этом случае мы рекомендуем что-то вроде OptiShot 2 (инфракрасный) или SLX MicroSim. Имейте в виду, что такие недорогие симуляторы больше ориентированы на развлечение, чем на серьезное улучшение игры.
Какое бы устройство слежения вы ни выбрали, оно должно быть совместимо с программным обеспечением для моделирования, чтобы вы могли получить настоящие впечатления от симулятора гольфа.
2. Программное обеспечение
Это еще одна часть симулятора гольфа, которую обычный человек не сможет собрать самостоятельно. В большинстве случаев вам придется пойти на фирменное решение.
Программное обеспечение идет рука об руку с системой слежения, беря измеренные параметры данных и преобразовывая их в полезный визуальный формат, который имитирует реальное нахождение на поле для гольфа.
Не все программные решения совместимы с данным монитором запуска или системой симулятора; существуют технические обходные пути, которые позволяют вам использовать программное обеспечение, которое вы обычно не можете использовать, но мы не рекомендуем большинству людей идти по этому пути.
Вот программное обеспечение для симуляторов гольфа, совместимое с каждой из систем слежения, перечисленных в предыдущем разделе:
- SkyTrak: E6 CONNECT, The Golf Club 2019, WGT, Creative Golf 3D, Fitness Golf, Golfisimo и ProTee Play , E6 CONNECT, TGC 2019, Creative Golf 3D, GS Pro
- FlightScope Mevo+: E6 CONNECT (урезанная или полная версия), различные приложения FlightScope для Android/iOS, TGC 2019, Creative Golf 3D, Awesome Golf
- Garmin Подход R10: Home Tee Hero, E6 CONNECT, Awesome Golf, TGC 2019
- Foresight Sports GC3: FSX 2020, FSX Play (внутренняя)
- FlightScope X3: Приложение FlightScope VX, E6 CONNECT, TGC 2019, Creative Golf 3D, Awesome Golf
CONNECT широко доступен в большинстве систем симуляторов гольфа.
Это одно из самых мощных программных решений на рынке, в котором есть почти все функции, которые вы могли бы пожелать, включая тренировочные полигоны, игру на полном поле, многопользовательские форматы, мини-игры, испытания навыков и онлайн-турниры.
Конечно, есть и другие отличные программы. Программное обеспечение QED Ignite/View/Refine/Refine+ впечатляет, и я определенно рекомендую попробовать его, если вы приобрели систему Uneekor.
Программное обеспечение для симулятора гольфа стоит недешево, но оно необходимо, если вы хотите играть на своих любимых полях для гольфа, не выходя из собственного дома.
3. Проектор
Проектор является дополнительным компонентом симулятора гольфа, но вряд ли вы сможете сделать его своими руками.
Кроме того, мы не рекомендуем экономить на недорогом брендовом проекторе, который либо будет слишком тусклым, либо будет давать плохое качество изображения, либо будет иметь слишком высокое проекционное отношение.
Когда дело доходит до симуляторов гольфа, очень полезно использовать короткофокусный проектор с коэффициентом короткого проецирования менее 1:1; это делается для того, чтобы вы могли расположить проектор перед зоной удара, исключая риск появления теней.
Кроме того, вы хотите использовать проектор с достаточным количеством люменов для получения яркого изображения при окружающем освещении в комнате. Если вы планируете, чтобы в вашей комнате было темно, мы рекомендуем проектор с яркостью не менее 2000 люмен. Проектор, который производит 3000+ люменов, идеален и обеспечит яркое и четкое изображение в любое время.
Вот несколько наиболее рекомендуемых проекторов для симуляторов гольфа, о которых вы можете узнать больше в нашем специальном руководстве по проекторам:
- Короткофокусный проектор Optoma Eh300ST (1080p)
- Лазерный короткофокусный проектор 4K BenQ LK936ST
- Optoma Короткофокусный проектор Eh512ST (1080p)
Стоит отметить, что BenQ LK936ST — один из немногих проекторов, предназначенных для приложений, имитирующих гольф.
Крепление проектора
Есть еще вопрос крепления. Ваш проектор можно установить на потолке или на полу. Напольные установки более портативны и не требуют проводки.
При установке на потолке мы рекомендуем просто купить потолочное крепление, которое можно приобрести менее чем за 100 долларов США.
Корпуса для монтажа на первом этаже дороже купить, но их можно относительно дешево построить с помощью режущих инструментов, прочных досок, дерна или войлока для покрытия и плексигласа. Узнайте больше об этом здесь.
4. Противоударный экран и корпус
Это первый компонент в нашем списке, где вы можете применить подход «сделай сам», чтобы сэкономить приличную сумму денег по сравнению с коммерческим комплектом корпуса.
Прежде чем я продолжу, я должен сказать, что уже есть хороший способ существенно сэкономить, не покупая готовый корпус: использовать комплекты корпусов «Сделай сам» The Indoor Golf Shop.
Эти наборы содержат все необходимое (включая противоударный экран) для сборки корпуса, за исключением каркаса из труб, который можно приобрести в местном хозяйственном магазине. Делая это таким образом, вы можете сэкономить тысячи долларов.
Теперь давайте приступим к сборке корпуса экрана своими руками с нуля:
Сборка корпуса
Собрать экран своими руками довольно просто. В зависимости от того, где вы живете, размера вольера и стоимости материалов, на его изготовление может уйти около 700 долларов. Для этого требуется всего несколько материалов:
- 1″ Электрические металлические трубы (EMT): купите 11-12 10-футовых труб
- труборез или сабельную пилу с режущим диском по металлу
- 6 угловых фитингов для плоской крыши
- 2 угла L-образные фитинги
- 3 трубных соединителя, если ширина корпуса больше, чем длина одной трубы EMT
- Изоляция труб из вспененного материала
Основной процесс сборки ограждения таков:
- Обрежьте все трубы до длины, необходимой для получения желаемого размера ограждения (см. схему выше).
- Вставьте трубы в соединители (и при необходимости сплайсеры) и выровняйте все.
- Затяните винты разъема.
Крепление экрана
После сборки рамы необходимо прикрепить экран.
Вы можете купить фирменные противоударные экраны или материал противоударного экрана и установить его на свой корпус. Одним из лучших источников для этого является The Indoor Golf Shop, который продает как готовые экраны (с краями и люверсами), так и необработанный материал экрана.
Совет: Если вы выбираете последний путь, мы рекомендуем купить как минимум на четыре фута материала больше, чем вам нужно; таким образом, вы можете перемещать новый экран в зону удара по мере износа других участков экрана.
В большинстве способов крепления экрана используются эластичные шнуры. В этом руководстве мы рекомендуем использовать эластичные шары, зажимы для труб и зажимы для брезента:
- Начиная с одного угла экрана, оберните экран поверх трубы и закрепите его зажимом для трубки.
- Постепенно двигайтесь к противоположному углу экрана, используя зажим для трубки через каждые несколько футов или около того.
- Используйте бандажи и 5-6 зажимов для брезента, чтобы закрепить каждую сторону.
- Оберните экран вокруг нижней перекладины и закрепите его зажимом через каждые несколько футов.
Затем закройте боковые и верхнюю части корпуса. Для этого мы рекомендуем прочную черную ткань, блокирующую свет. Купите длину материала, необходимую для размера корпуса, а затем:
- Начните с нижней части одной стороны корпуса.
- Закрепите ткань с помощью хомутов через каждые 4-5 футов или около того, двигаясь вверх сбоку, сверху и вниз с другой стороны.
- Оберните тканью заднюю часть экрана и закрепите ее теми же зажимами, что и экран.
Последнее, что нужно сделать, это покрыть все трубы EMT пенопластовой изоляцией, которая предотвратит резкие удары мяча для гольфа о металл.
Есть много других вещей, которые вам, вероятно, придется учитывать при сборке экрана/корпуса своими руками. То, что мы написали здесь, представляет собой краткое изложение, но, к счастью, здесь есть гораздо более подробное руководство, которое проведет вас через этот процесс.
5. Сетки
Готовые сетки для гольфа могут стоить довольно дорого, особенно если вы платите за определенную торговую марку. К счастью, довольно просто построить собственную сеть своими руками, которая обойдется вам менее чем в 100 долларов, хотя стоимость будет зависеть от размера сети, которую вы собираетесь использовать.
Существует множество творческих способов изготовления сетки для гольфа. А вот для отдельной сети одним из лучших способов потребуются:
- ударопрочная сетка (получите чуть больше предполагаемого размера сетки)
- 5 1,5-дюймовые трубы из ПВХ (10 футов для сетки размером 10 футов x 10 футов или любого другого размера, который вы хотите, чтобы ваша сеть была) или крюки с проушиной
ПВХ является лучшим вариантом, чем металл, потому что он дешевле, устойчив к коррозии (при использовании сетки на открытом воздухе) и с ним легче работать. Мячи для гольфа также безопаснее ударяться.
Основной процесс изготовления рамы:
- Прикрепите поперечные фитинги к любой стороне трубы из ПВХ. Это будет основа каркаса.
- Присоедините еще две трубы, чтобы сформировать вертикальную часть рамы.
- Используя труборез или аналогичный инструмент, разрежьте одну из труб на шестки и прикрепите кусочки к поперечным фитингам в основании, образуя опорные ножки.
- С помощью двух коленчатых фитингов соедините последнюю трубу с вертикальными частями, формируя верхнюю часть рамы.
Это будет основа каркаса.Осталось только прикрепить сетку. Как только вы подготовите площадь поверхности:
- Просверлите два или три отверстия на внутренней стороне каждой стороны рамы.
- Вставьте крюки с шурупами или крюки с проушиной в отверстия.
- Используйте крючки, чтобы закрепить сетку на раме.
Возможно, вам придется немного изменить этот процесс в зависимости от размера вашей сети. Просто имейте в виду, что сетки, сделанные своими руками, как правило, менее надежны и менее долговечны, чем предварительно изготовленные или фирменные сетки.
Если вы хотите узнать больше о том, как сделать сетку для симулятора гольфа своими руками, перейдите сюда, сюда или сюда.
6. Мат для ударов
Мат для ударов состоит из двух основных компонентов: опорный мат и ударная полоса .
Коврик для стойки избавляет вас от необходимости стоять на твердом полу или другой нереалистичной поверхности во время установки над мячом. Помимо того, что это более реалистично, это также делает замах клюшкой более комфортным, ставит ваши ноги на уровень мяча и позволяет вам задействовать мышцы, которые вы обычно задействуете на настоящей траве поля для гольфа.
Хотите верьте, хотите нет, но некоторые люди просто придумали толстый приветственный коврик, который вы бы положили у своего порога; это очень дешевое решение, но, очевидно, не самое эффективное, и вам нужно будет использовать мат, приятный на ощупь.
Чтобы создать прочный мат для ударов, который сможет противостоять ударам ваших клюшек, необходимо иметь прочную и прочную основу. Один из лучших способов сделать это — использовать фанеру в сочетании с изоляцией из пенопласта, чтобы уменьшить ударную нагрузку.
Мы не рекомендуем делать своими руками верхний слой, который будет непосредственно соприкасаться с клюшкой (т. е. ударную планку). Они изготовлены особым образом, чтобы выдерживать удары на высокой скорости, имитировать ощущение настоящего газона и минимизировать нагрузку на ваше тело.
Вы можете купить небольшие дешевые вкладыши для тренировочных матов, которые стоят несколько долларов, но мы рекомендуем обратить внимание на полоски для ударов, предлагаемые The Indoor Golf Shop. Они продают три разных вставки: SIGPRO Softy (супермягкая, реалистичная на ощупь), SIGPRO 3D (очень прочная, выдерживает интенсивное использование) и Preferred (хорошо сбалансированная производительность по более доступной цене).
Давайте поговорим о том, как сделать мат для стойки своими руками, который также будет служить основой под полосой для ударов, которую вы будете вставлять. Для метода, который мы рассмотрим в этом руководстве, вам потребуется (ориентировочная стоимость 100-200 долларов США):
- 2 листа защитной фанеры (4’x8′ или любого другого размера, который вы хотите для своего ударного мата)
- 1 пенопластовая изоляционная плита (того же размера, что и фанера)
- переплетенные пенопластовые плитки
- уличный ковер (достаточно, чтобы покрыть всю площадь )
- Вкладыш из газонного коврика
- Строительный клей
Снизу вверх слои будут следующими: фанера, изоляционная плита, фанера, плитка из пеноматериала, напольное ковровое покрытие.
Вставка коврика для ударов будет размещена в вырезе в ковре и пенопластовой плитке. При необходимости можно сделать надрезы, чтобы создать коврик нужного размера.
Общий процесс:
- Приклейте изоляционную плиту из пенопласта к одной стороне фанеры.
- Приклейте другой лист фанеры к изоляционной плите.
- Приклейте плитки из пенопласта к фанерной плите.
- Приклейте напольный ковер к плитке из пенопласта.
- Отметьте место, где должна быть вставка для газона, и сделайте вырез, пока не дойдете до фанеры.
- Вставьте ударную планку.
Если вы используете вставку SIGPRO, о которой мы упоминали выше, размер выреза должен быть не менее 28″Д x 12″Ш.
В этом стиле мата для стойки фанера добавляет прочности, а слои пены добавляют мягкости и комфорта при ударе. Вы можете получить визуальное представление об этом типе коврика здесь.
Совет: Может быть хорошей идеей купить несколько полосок для ударов и вставить их в разные места на коврике.
Это дает вам больше площади поверхности для удара, когда другие места изнашиваются. Вы также можете вращать коврик, чтобы изменить положение полосок.
Есть много творческих способов, которыми средний Джо с некоторыми знаниями мастера может сделать достойный мат для ударов. Когда дело доходит до коврика для стойки, обычно хорошей идеей будет пойти по пути «сделай сам», потому что решения известных брендов, как правило, переоценены.
7. Газон для приземления
Есть дешевый и простой способ решить проблему газона для приземления: просто купите любой недорогой газон (желательно газон, который выглядит как трава, чтобы сохранить конгруэнтность) или ковер в местном магазине. магазин или онлайн. Вы даже можете получить газон в таких местах, как Craigslist или фитнес-центры.
Следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, убедитесь, что дерн достаточно толстый, чтобы защитить пол — полдюйма должно быть достаточно. Во-вторых, если вы планируете бить паттс, неплохо было бы, чтобы газон имел приличное чтение стимпа.
Если вы не покупаете профессиональное решение DFY, это, безусловно, лучший подход.
8. Другие компоненты
В этом руководстве мы кратко рассмотрим, что следует учитывать при выборе сетки для бокового барьера и паттинг-грина:
Сетка для бокового барьера
Если вы хотите добавить боковые сетки к своему симулятору гольфа все, что вам нужно сделать, это купить барьеры для спортивных сеток или защитные боковые сетки в Интернете или в местном магазине спортивных товаров.
Большинство боковых сеток снабжены зацепным механизмом или требуют мешков с песком для надежной фиксации.
Эта боковая сетка от Rukket Sports отлично подходит для различных видов спорта, включая гольф, софтбол, бейсбол и лакросс.
Паттинг-грин
Создание своими руками паттинг-грина — это совсем другая тема, которая заслуживает отдельной статьи.
На открытом воздухе вы можете построить целый комплекс паттинг-грин, выкапывая дерн, вырезая чашки, укладывая газон и занимаясь ландшафтным дизайном.
За идеями по этому поводу идите сюда или сюда.
В помещении вы можете построить эффективную лужайку для гольфа с помощью AstroTurf, пенопластовых квадратов и защитного ковра; посмотрите это видео. Мы также написали специальное пошаговое руководство по созданию собственной крытой лужайки для гольфа здесь.
Camry Golf DIY Грин для игры в гольф
Мастерам-любителям я рекомендую купить материал для гольфа Camry Golf и следовать предоставленному ими плану «Сделай сам».
Покрытие для гольфа Camry использовалось профессионалами PGA Tour, включая Уэбба Симпсона, Кайла Стэнли и Бена Крейна. Он делает действительно впечатляющую работу, имитируя зелень уровня Tour, работая на 11 на стимметре и вращаясь правильно во всех направлениях.
Вам нужно будет самостоятельно построить основание и раму паттинг-грина, но для этого потребуются лишь некоторые основные инструменты. Общий итог процесса:
- Соберите раму 2×4 с горизонтальными балками для поддержки.
- Сверху закройте ДСП или фанерным листом.
- Вырежьте в доске отверстия для чашек с помощью кольцевой пилы.
- Нанесите на газон клей для ковров, который наносится шпателем.
- Вырежьте крестики на ковре в местах отверстий и вставьте регулировочные чашки.
Вы также можете ввести брейк или более медленные удары в гору, используя выравниватели мебели.
Выше приведено краткое описание процесса; Вы можете получить полную информацию в прилагаемом руководстве DIY. Регулировочные чашки входят в комплект поставки газона Camry Golf.
Приобретите Camry Golf Green Turf и прочитайте обзоры здесь
Краткий обзор
Как бы вы ни хотели смешивать и сочетать свой гольф-симулятор, выбор пути «сделай сам», когда это возможно, сэкономит вам много денег, в отличие от покупки всего готового. Вот что вы можете сэкономить:
| DIY Combination | Estimated Cost Savings |
|---|---|
| DIY Mat + DIY Net | $600 |
| DIY Mat + DIY Screen | $750 |
| DIY Mat + DIY Screen & Enclosure | 1800 долл. |