Потолок из пластиковых панелей двухуровневый своими руками: Двухуровневый потолок из пластиковых панелей — монтаж потолочных покрытий из ПВХ своими руками

Содержание

особенности монтажа, советы мастеров, фото

Установка многоуровневых потолков из ПВХ, гипсокартона и других материалов является одним из самых сложных видов ремонта в современной квартире. Однако обладая навыками по монтажу такой конструкции, владелец жилья сможет сделать оригинальный потолок практически любой геометрической формы, установить любой вид освещения, выбрать цвет из широкой цветовой гаммы. Все вышеперечисленные достоинства делают подвесные конструкции очень привлекательными. Многие домовладельцы хотят научиться делать двухуровневые натяжные потолки с подсветкой своими руками.

Подготовка потолка

Чтобы установить у себя дома двухуровневые потолки своими руками (фото такой конструкции есть в статье), для начала необходимо правильно подготовить помещение к таким ремонтным работам. На первоначальном этапе следует провести следующие мероприятия:

Желательно убрать всю мебель и вещи из комнаты, чтобы обеспечить свободный доступ к потолку. Если мебель слишком громоздкая, то накройте ее пленкой.
Потолок следует очистить от пыли, грязи, старого декоративного покрытия (плитки, обоев, краски и прочего). Поверхность должна быть выровнена шпаклевкой.
Рассчитайте площадь потолка, чтобы закупить необходимое количество стройматериала.
Начертите схему электрической проводки, которая будет смонтирована под навесным каркасом.

Расчет стройматериал для потолка из гипсокартона

Чтобы правильно сделать двухуровневый потолок своими руками (фото примеров такой конструкции вы найдете в статье), следует представить, какой будет окончательный вид комнаты после ремонта. Для этого необходимо придерживаться определенного порядка расчета:

Рассчитайте периметр помещения, где вы планируете сделать подвесной двухуровневый потолок своими руками. Полученное значение – это длина профиля формы UD.
Другой вид профиля формы CD рассчитывается, исходя из ширины помещения, а также расстояния между этим стройматериалом. Для успешного монтажа двухуровневого потолка своими руками достаточно шага 0,6 метра. Полученную после измерений длину разделите на 0,6. Полученный результат округлите в большую сторону до целых чисел. Именно такое количество планок профиля CD необходимо закупить.
Количество металлических подвесов должно быть в два раза больше, чем профилей UD и CD.
Перемычек, которые устанавливаются между профилями, и соединителей должно быть ровно столько же, сколько и металлических подвесов.
Расчет второго уровня потолка необходимо сделать тем же способом.
Расчет гипсокартона для двухуровневого натяжного потолка своими рукам проводят учитывая размеры листов. Как правило, в строительных магазинах их два вида: 0,6 х 2,5 и 1,2 х 2,5 метра. Площадь каждого уровня потолка следует разделить на площадь листа ГКЛ. Специалисты рекомендуют выбирать лист не более 9 миллиметров толщиной.
Для крепления к бетону каркаса необходимо приобрести дюбеля и саморезы размером 6 х 40 и 6 х 60 миллиметров соответственно.
Для надежного соединения крабов и подвесов нужны шурупы LN11 и LN9.
Для надежного крепления листов гипсокартона вам потребуются саморезы MN30 и MN25.

Также следует рассчитать количество светильников, проводов и гофрированной трубы для изоляции проводки.

Инструменты для ремонта

Чтобы сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками, вам потребуются следующие инструменты:

пила с маленькими зубьями или острый нож, чтобы разрезать гипсокартон;
уровень;
линейка и рулетка;
перфоратор;
отвертка или шуруповерт;
ножовка по металлу;
шпатели металлические;
сетка для шлифовки неровностей после нанесения шпаклевки;
ножницы, которыми можно разрезать металлические профиля;
наждачная мелкозернистая бумага.

Монтаж потолка из гипсокартона

Сделать из гипсокартона двухуровневый потолок своими руками с пошаговой инструкцией совсем не сложно. Однако стоит знать, что есть два способа возведения такой конструкции:

Сначала необходимо полностью сделать первый уровень, а затем приступить к работе над вторым.
Осуществить монтаж каркаса, состоящего сразу из двух уровней. Затем можно обшить потолок гипсокартоном. Данный способ позволяет сэкономить средства на стройматериалах.

Первый способ монтажа

Чтобы сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками с пошаговой инструкцией первым способом, необходимо начать с разметки верхней части помещения. Для этого нанесите на стену горизонтальную линию на той высоте, где будет заканчиваться потолок первого уровня. Затем необходимо продлить эту отметку по всему периметру комнаты. По получившейся линии следует установить профили.

Разметку под промежуточный профиль следует нанести с шагом 0,6 мм между рейками профиля. Данные профиля необходимо крепить к потолку используя подвесы. Затем с тем же шагом закрепите поперечины.

Если на потолке первого уровня планируется установить подсветку, тогда самое время заняться разводкой проводов.

Далее нужно обшить каркас листами гипсокартона, используя саморезы. Расстояние между ними должно быть не более 20 сантиметров. Головка крепежа не должна сильно утопать или выступать за плоскость листа.

Чтобы завершить второй этап строительства двухуровневого потолка в зале своими руками, необходимо нанести разметку в тех местах, где планируется установить металлические профили. Если вы запланировали установку криволинейного каркаса, тогда следует предварительно сделать надрезы на профиле специальными ножницами по металлу или ножовкой.

Далее необходимо прикрепить направляющий профиль к бетону, а затем соединить его с промежуточными профилями и потолком первого уровня. При необходимости проведите проводку вдоль получившегося каркаса для подсветки.

После того как конструкция второго уровня полностью собрана, можно приступить к креплению гипсокартона. Как только последний лист ГКЛ надежно прикреплен к потолку, необходимо сделать вырезы на нем под установку светильников, а затем зашпаклевать все неровности и швы. После полного высыхания поверхности следует тщательно выровнять зашлифовать поверхность шкуркой.

На завершающем этапе изготовления двухуровневого потолка с подсветкой своими руками нужно нанести на внешнюю поверхность гипсокартона водоэмульсионную краску. Для достижения лучшего результата обычно наносят несколько слоев.

Особое внимание обращайте на углы и другие труднодоступные места.

Второй способ монтажа

Чтобы сделать двухуровневый потолок с подсветкой своими руками из гипсокартона, воспользовавшись вторым способом изготовления конструкции, следует сначала сделать потолок второго уровня, а затем приступать к работе над первым.

Данный метод немного сложнее первого, зато вам понадобится гораздо меньше листов гипсокартона, что позволяет сэкономить значительную часть средств на ремонте.

Установка освещения на потолке

Многие начинающие мастера задают вопрос, как сделать двухуровневый потолок своими руками с освещением, и какой тип лампочек выбрать? Предпочтительнее устанавливать в жилых помещениях светодиодные источники света. Широкий выбор цветовой гаммы таких лампочек позволяет подчеркнуть оригинальный дизайн комнаты.

В магазинах, занимающихся продажей светотехники, можно найти светодиодные лампы на 24 и 12 Вольт. Также довольно популярны неоновые светильники, они рассчитаны на напряжение до 100 Вольт. Они источают довольно яркий свет, поэтому рекомендуемый шаг установки таких приборов составляет 5 метров.

Монтаж двухуровневого натяжного потолка

Натяжные потолки уже давно завоевали невероятную популярность. Секрет их успеха – это доступная цена, различные расцветки и материалы, надежность и качество покрытия. Мастер по установке таких декоративных элементов может не ограничиваться простыми гладкими полотнами белого цвета. Благодаря современным материалам можно создавать в квартире сложные подвесные многоуровневые конструкции, а также использовать полотна с различными рисунками.

Многие люди, делающие ремонт у себя дома, задаются вопросом, как сделать двухуровневый потолок своими руками и какие существуют способы монтажа. Можно выделить три основных варианта установки такой конструкции:

1 вариант: с использованием полупрозрачных и перфорированных полотен. При этом стоит запомнить, что сначала следует провести по потолку проводку, установить светодиодные ленты или маленькие светильники. При этом следует выбирать лампы, которые не сильно нагреваются во время своей работы, чтобы резиновое полотно не расплавилось.
2 вариант: монтаж непрозрачного перфорированного полотна. Отверстия в нем можно вырезать простой или сложной формы, в них как раз и размещают источник света, например, большую люстру, которая вплотную прилегает к потолку.
3 вариант: использование полупрозрачного полотна, которое лишь частично пропускает свет. Такой материал обычно используют для имитации на потолке звездного неба, листвы, планет или других интересных рисунков.

Если вы хотите сделать двухуровневый потолок своими руками, состоящий только из полотен, то следует натягивать такой материал сначала на первом уровне, а затем на втором. После завершения работ на стену оказывается довольно большая нагрузка, поэтому следует крепить в стену крупные саморезы, чтобы конструкция не сломалась.

Натяжной потолок совместно с гипсокартоном

Монтаж двухуровневого потолка на кухне своими руками из гипсокартона, по центру которого будет расположено натяжное полотно – довольно сложное занятие. Перед тем как приступить к работам, следует внимательно изучить пошаговую инструкцию по монтажу такой конструкции:

На бетонный потолок сначала монтируется каркас, на который впоследствии будут крепиться листы из гипсокартона.
Затем необходимо проложить по верху помещения все провода для освещения. Лучше всего использовать светодиодную ленту, которая впоследствии будет прекрасно освещать натяжную часть потолка.
Далее каркас первого уровня необходимо обшить ГКЛ. Он будет использован не только как декорация первого яруса. К нему также будет крепиться натяжной потолок, который будет расположен на втором уровне.
После этого следует развести проводку на втором ярусе. Предпочтительнее использовать светодиодные ленты, которые прячут под потолком. Они сверху освещают комнату сквозь натяжную пленку.
На данном этапе необходимо ликвидировать все неровности на гипсокартонных листах с помощью шпаклевки, а затем приступить к покраске потолка.
Теперь настало время натянуть резиновую пленку на потолке. Обычно такие работы выполняют профессиональные бригады, так как производить такие работы без опыта и необходимого оборудования самостоятельно невозможно.

Потолок из пластиковых панелей

Двухуровневый потолок из ПВХ-панелей своими руками – это отличная дизайнерская идея для вашего жилища. Такие декоративные изделия, как панели из пластика, легко соединить между собой вмонтированным в них крепление. Оно весьма прочное, долговечное, ПВХ не боится влаги, резкого перепада температур, ему не страшна коррозия.

Для монтажа такого потолка мастеру понадобится минимальный набор инструментов, а именно мощный строительный степлер, скобы для него и дюбеля с саморезами для пластика.

Декоративные ПВХ-панели классифицируют в зависимости от типа соединения на шовные и бесшовные. Последние после установки выглядят гораздо привлекательнее, так как создается впечатление, что потолок состоит из единого листа пластика.

Двухуровневый потолок своими руками из пластиковых панелей обычно делают в помещениях, где постоянно влажно (ванная комната, балкон и туалет). Реже такой материал применяют в спальнях и на кухне.

Преимущества и недостатки панелей из ПВХ

Чтобы решиться на монтаж двухуровневого потолка своими руками, вам следует узнать, какие же преимущества и недостатки у данного отделочного материала:

Низкая стоимость, высокое качество, множество вариантов расцветки. Можно собрать красивый рисунок из нескольких панелей.
Монтаж невероятно прост, с ним справиться даже человек без опыта в строительстве.
Потолок не требует особой подготовки к ремонтным работам. Достаточно лишь соорудить каркас из профилей.
Пластику не страшен потоп. Если на него попала влага, достаточно просто слегка просушить панели.

Ряд недостатков отделки потолка пластиком:

Даже у дорогих бесшовных потолков заметны стыки в местах соединения плит, если внимательно приглядываться к потолку.
При сильном потопе потолок может сломаться под нагрузкой от водяных потоков.
Пластик легко плавится при сильном нагреве, учитывайте это при выборе типа освещения в помещениях.

Ремонтные работы

Перед тем как приступить к сборке двухуровневого потолка своими руками, необходимо подготовить бетонное основание для него, а именно убрать частично отслоившиеся слои краски, сыплющуюся штукатурку, грязь, старую проводку и световые приборы. При наличии плесени нужно избавиться и от нее. Протрите потолок влажной тряпкой, чтобы ликвидировать невидимую глазу пыль и мусор. После завершения чистящих работ следует дать потолку немного просохнуть.

Каркас для пластиковых панелей обычно сооружают двух типов: деревянный и металлический. Первый идеально подойдет для помещений без повышенной влажности. Стоимость деревянного каркаса невысока, процесс монтажа не займет много времени и сил.

Крепеж панелей из металла состоит из металлических профилей. Его лучше всего применять в ванной комнате и туалете. Он обойдется строителю немного дороже, а в процессе установки потребуется внимательность и аккуратность, ведь профили можно легко погнуть, тем самым испортив их. Если установить металлический каркас правильно, то он прослужит вам не один десяток лет.

Деревянные бруски или металлические профили необходимо прикрепить к потолку, используя подвесы, саморезы, дюбели и уголки. Если площадь потолка кривая, имеет перепады и значительные неровности, то сначала необходимо нанести карандашом разметку на стене, где будут размещены ПВХ панели. Для этой работы используйте строительный уровень.

Затем необходимо установить крепеж для панелей ПВХ. Возьмите профили UD и CD по всей площади помещения. Шаг между ними должен составлять до 0,1 метра. В противном случае пластик может провиснуть.

После того как каркас полностью готов, приступайте к разводке проводов. Лучше всего для освещения помещения использовать несколько маленьких светильников, установленных на некотором расстоянии друг от друга, либо светодиодную ленту. Галогеновые лампы для светильников отлично выдерживают перепады температур и повышенную влажность. В уборной и на балконе желательно ставить именно их. Светодиоды подойдут для кухни или спальни.

Отделка потолка пластиковыми панелями идентична технике крепления листов из ПВХ на стену. После крепления возле стены первой доски к ней необходимо с боку подогнать вторую, а затем скрепить их вместе защелками. Еще незакрепленную часть боковой панели прижмите к каркасу саморезом по металлу. Чтобы головку метиза не было видно, место крепления должно располагаться в нижнем выступлении паза пластиковой плиты. Затем закрепите панели на все профили или планки из дерева.

Важно приобрести саморезы из нержавеющей стали или со специальным защитным покрытием, защищающим от воздействия влаги. В противном случае от воды на крепежных элементах могут появиться следы ржавчины, которые испортят внешний вид потолка.

При сборке остальных плит из ПВХ на потолке крепите их только с одной, открытой стороны. Противоположную сторону панель будет удерживаться защелкой соседней вагонки.

Последнюю плитку, скорее всего, придется обрезать с одной стороны. Прежде чем установить ее, следует замерить рулеткой или линейкой расстояние от прикрепленной панели до ближайшей стены. Лучше всего сделать несколько измерений в различных местах, поскольку зачастую стены в доме имеют значительные искривления.

Сняв размеры, отрежьте кусок пластиковой плитки, а затем установите полученный кусок на потолке. Край, который оказался ближе к стене, закрепите саморезами в трех местах.

На финальном этапе следует прикрепить пластиковый плинтус на клей к углам стены таким образом, чтобы он касался панелей ПВХ.

Чтобы скрыть вертикальную часть ступеньки, которая соединяет второй и первый уровень потолка, вырежьте полоски из оставшихся частей пластиковых декоративных панелей. Стыки также можно скрыть, наклеив на них плинтус.

После того как клей высохнет, можно приступать к установке световых приборов и подключению их к сети.

Монтаж двухуровневого потолка с подсветкой: инструкция и материалы

Содержание

Очень часто в целях экономии обыватели выполняют некоторые ремонтные работы, не прибегая к помощи специалистов. Нередко народные умельцы пытаются самостоятельно установить натяжные потолки. С одноуровневыми конструкциями у них, как правило, не возникает особых проблем. Но вот те, кто решился установить своими руками двухуровневый натяжной потолок с подсветкой, могут столкнуться с множеством сложностей. Такая конструкция успешно удается не всем начинающим дилерам, которые уже умеют определенный опыт работы с натяжными потолками. Что уж говорить о тех, кто ни разу не сталкивался с этой потолочной отделкой? Поэтому к созданию сложных многоуровневых конструкций рекомендуется приступать только мастерам, владеющим теоретическими знаниями и хотя бы минимальными практическими навыками.

Необходимые материалы

Если вы решили, что сможете установить двухуровневый натяжной потолок с подсветкой своими руками, предлагаем сначала ознакомиться с набором комплектующих, которые потребуются в процессе монтажа.

Настенные профили с гарпунным креплением для фиксации полотна, которое будет располагаться ближе к потолку.
Металлический каркас, изготовленный на мануфактуре компании «АстаМ» по вашим индивидуальным размерам. Готовый каркас позволит существенно упростить и ускорить процесс создания конструкции. Сегодня мы предлагаем два варианта каркасов для двухуровневых потолков с подсветкой. Первый изготавливается из сочетания профилей НП-5 и КП-2. С их помощью можно выполнить прямо- и криволинейную конструкцию с переходом уровня. При соединении профили формируют нишу под светодиодную ленту. Второй вариант подразумевает использование профиля ПЛ со светорассеивающей вставкой KS. Он также подходит для установки двухуровневых потолков сложной криволинейной формы.

Две огарпуненные и раскроенные по заданным размерам ПВХ-пленки.
Светодиодная лента необходимого цвета и мощности. Для ее подключения потребуется блок питания. Если вы хотите регулировать цвет межуровневой подсветки и яркость свечения, следует заказать также специальный контроллер.
Люстра и точечные светильники. Если вы планируете установку осветительных приборов, также нужно приобрести соответствующие пластиковые платформы, металлические подвесы, клеммники, термокольца и провода.

Процесс монтажа

Установка двухуровневого натяжного потолка с подсветкой, как и любой одноуровневой конструкции, начинается с отбивки уровня. В данном случае необходимо учесть высоту основной части потолка и уровень, на котором будет находиться второй ярус. Удобнее всего выполнять работу при помощи лазерного уровня. В процессе работ следует учесть наличие коммуникаций, проходящих под базовым потолком, а также неровности чернового перекрытия и ширину корпуса светильников. После установки уровня, монтаж производится в соответствии с описанной ниже инструкцией.

Первым делом, собираем каркас для перехода уровня, если он состоит из нескольких элементов. Определяем место его расположения на черновом потолке.
Крепим профильный каркас. Если второй ярус необходимо опустить ниже, чем на 9,5 см, его нужно крепить на конструкцию из деревянного бруса или металлические уголки.

Отмечаем места расположения осветительных приборов и устанавливаем закладные под них. Проводим провода от распределительного узла и устанавливаем клеммники.
Устанавливаем по периметру настенные профили, придерживаясь намеченного уровня.
В нише профильной конструкции закрепляем светодиодную ленту. Подключаем ее к блоку питания и другим необходимым Проклеиваем зазоры в профильном каркасе алюминиевым скотчем. Это предотвратит выход света от светодиодов за границы конструкции.
Развернув и распрямив полотно нижнего уровня, фиксируем его крабами в углах помещения и тщательно прогреваем тепловой пушкой. Затем заправляем полотно в профиль при помощи шпателя.

Ту же процедуру повторяем с полотном верхнего уровня.
Когда потолок будет установлен, можно вставить в межуровневое пространство декоративную вставку, если того требует используемый профиль.
Устанавливаем светильники, предварительно приклеив к поверхности потолка термоэлементы и вырезав отверстия.

Своими руками установить двухуровневый натяжной потолок с подсветкой вполне реально, однако, чтобы не рисковать целостностью покрытия и получить идеальную конструкцию, рекомендуем обратиться к специалистам компании «АстаМ».

Панели для стен и потолка в нашей сборке Sprinter — The Vanimals

Ян тестирует окончательную потолочную панель перед тем, как прикрутить ее к деревянной рейке под ней.

Придание нашему фургону уютной отделки салона

Поскольку мы постоянно живем в фургоне, для нас было очень важно, чтобы салон был удобным и завершенным — как дом. Нам обоим нравится деревенский вид хижин, поэтому мы знали, что хотим, чтобы интерьер был в основном деревянным. Мы приземлились на шпунтованные кедровые доски для стен. На потолке, после рассмотрения многих других материалов, мы решили использовать легкую 1/8-дюймовую лауанскую фанеру.

Инструменты

Ручная циркулярная пила и насадка для забора
Электродрель
Молоток
Рулетка
Копировальная пила
Тяговая пила
Долото
Напильник
Рулетка
Картон и ножницы для трафаретов
Электролобзик
Шлифовальный станок
Кольцевая пила 2–3/8 дюйма

Материалы

Кедровый шпунт и канавка 1 x 6 дюймов (около 15–10-футовых досок)
Мелкие проволочные гвозди
Самонарезающие винты с полукруглой головкой для листового металла (мы использовали 1-1/4″)
Винты с потайной головкой 8-4 фута)
Лауанская фанера 1/8″ (4-4’x8′ штук)
1/4″ x 1-1/8″ планка из плоской сосны (около 5-8′ штук)
Крепежи для пластиковых панелей (в том же количестве, что и фургон. Проверьте свой конкретный фургон, потому что они различаются.)

Стены

Сборка многих фургонов начинается с облицовки всего фургона сверху донизу на ранней стадии. Для нас было логичнее, чтобы обшивка стен была одной из последних задач в нашем списке. Кедровые панели стоят дорого, поэтому не было никакого смысла ставить их под платформу кровати или за наши шкафы, где их не будет видно. Задняя часть шкафа только что отделана простой 1/4-дюймовой фанерой. Это помогло сохранить квадратные шкафы, сэкономило нам место, а также означало, что нам не пришлось тратить впустую более дорогой кедр.

После долгих размышлений и точного определения того, сколько досок нам понадобится и сколько будет стоить сосна, тополь или кедр, мы наконец решили, что кедр — лучший выбор. Это было значительно дороже, но у моего отца осталось несколько полных досок и много более коротких кусков, оставшихся после того, как он построил дом моих родителей в начале 2000-х годов. Нам понравилась идея «восстановить» этот лес, и это тоже было бесплатно (спасибо, папа!).

Другие преимущества кедра заключаются в том, что он меньше весит и является лучшим изолятором, чем сосна. В состав кедра входят натуральные масла, которые делают его устойчивым к повреждениям от воды или гниения, а это значит, что с ним можно не начинать работу. Мы хотели оставить стены незавершенными, чтобы уменьшить контраст с нашими более глянцевыми шкафами для кроватей и скамьей для хранения в холодильнике. Мы не жалеем об использовании кедра. Это придает фургону теплую атмосферу, и каждое утро, когда мы кипятим воду для приготовления кофе, ароматный запах кедра напоминает нам, почему мы выбрали его для салона нашего фургона.

Нам нужно было купить всего около 15 кедровых досок для фургона, поэтому мы покупали их поштучно, а не пачками. Мы буквально перебрали все 200 досок, которые были на складе Menard’s, прежде чем выбрать наши детали. Мы хотели убедиться, что все части были очень прямыми и не деформированными.

Обшивка со стороны водителя полностью зависит от первой части панели, которую мы установили за столешницей, поэтому было важно, чтобы эта часть была прямой.

Деревянная стойка, выглядывающая из-за пароизоляции фургона. Установка этих шпилек упростила монтаж обшивки.

Установить сам кедровый шпунт и паз на самом деле было, вероятно, проще, чем принять решение об его использовании. Перед утеплением мы установили в стены фургона «шпильки», к которым прикрепили шкафы и обшивку. Обшивка из кедра идет от верхней части нашей стойки и над шкафами для кроватей до потолка со стороны водителя. Со стороны пассажира обшивка начинается над скамейкой-холодильником и над платформой кровати и доходит до потолка.

Первая плата со стороны водителя была одной из самых важных частей. Нам нужно было убедиться, что он находится на одном уровне со столешницей и на одном уровне с фургоном, потому что все наши остальные части будут прикреплены к этой части. Поскольку наша стойка более узкая, чем традиционная кухонная стойка, нам пришлось отрезать 4-дюймовый фартук с задней стороны нашей ламинированной стойки. Мы по-прежнему хотели, чтобы переход между прилавком и стеной выглядел очень чистым, поэтому мы решили, что первая часть обшивки должна быть за прилавком, а не опираться на него. Когда мы установили нашу столешницу, мы поместили эту первую часть позади нашей стойки отдельно от остальной панели. Первая часть никак не прикреплена к стойке или стене, она просто зажата за стойкой. Из-за шипа и паза деталь над ним удерживает его на месте.

Над исходной доской «фартука» мы просто обрезаем каждую доску по мере необходимости. В доме все стены имеют одинаковую высоту и длину, поэтому вам не нужно измерять каждую отдельную доску. В фургоне было важно, чтобы мы измерили длину каждой отдельной детали, потому что большинство ребер фургона, к которым примыкали деревянные торцы, были слегка изогнуты или изогнуты.

Нам пришлось тщательно измерить каждую деталь, потому что фургон не квадратный, как комната.

Мы изменили длину и расположение досок, чтобы придать ему случайный вид.

Мы также добавили немного более короткой древесины через стену. Мы не хотели, чтобы швы совпадали, поэтому просто расположили их случайным образом. По мере того, как мы продолжали подниматься, мы убедились, что язычок каждой детали полностью зафиксировался в канавке доски над ней. Если вы не будете следить за тем, чтобы доски были прямыми, проблема в конечном итоге будет усугубляться, пока все доски не станут кривыми.

Чтобы шпунт и канавка хорошо подошли друг к другу, сожмите детали руками. Затем положите сверху короткий кусок шпунта и паза и отбейте его молотком. Переместите кусок обрезков вдоль доски, которую вы устанавливаете, пока две части не будут плотно прилегать друг к другу.

Чтобы прикрепить панели к стене, мы прибили их к деревянным стойкам маленькими проволочными гвоздями везде, где только можно. Вы можете спрятать гвозди, просунув их через язычок, где они будут закрыты канавкой следующего куска.

Мы использовали саморезы для листового металла, чтобы прикрепить дерево непосредственно к металлическим ребрам фургона. Мы выбрали то, что, по нашему мнению, является привлекательным оцинкованным винтом с полукруглой головкой, который соответствует оборудованию на наших шкафах.

Однако нам не хотелось делать слишком много лишних отверстий в металле. Шпильки помогли нам уменьшить количество мест, где нам приходилось ввинчиваться в металл. Поскольку это язык и паз, нам также не нужно было скреплять каждую деталь, потому что они удерживают друг друга на месте. Мы закрепили примерно каждую третью часть, следя за тем, чтобы винты были на одной линии друг с другом, когда мы поднимались.

Скрыть эти винты из листового металла невозможно, поэтому вместо них мы выбрали оцинкованные винты, которые хорошо сочетаются с нашей фурнитурой из полированной бронзы.

Мы прикрутили только каждую третью или четвертую доску, а саморезы выровняли так, чтобы они выглядели чище.

Установка обшивки была довольно простой. Измерить, вырезать, прикрепить к стене. Конечно, было несколько сложных мест, где нам приходилось обходить шкафы или где панели встречались с наклонным ребром фургона.

Доска, которая нависает над шкафом кровати, была немного сложной. Мы оторвали заднюю часть доски примерно на три дюйма, используя старую надежную циркулярную пилу и упор. Затем там, где лицевая сторона шкафа возвышалась над верхней полкой, нам пришлось вырезать небольшую выемку, чтобы эта губа поместилась (см. фото ниже, потому что это сложно описать). Ян вырезал выемку вручную, используя лобзик, лобзик, долото и напильник.

У нас была аналогичная проблема, когда панели накладывались на переднюю часть платформы нашей кровати. К счастью, здесь нам пришлось сделать только один вырез, и нам не нужно было сужать доску.

В доске над шкафом для кровати пришлось отрезать половину доски и вырезать паз.

Доска, которая проходит над платформой кровати, была проще, потому что нам нужно было только вырезать выемку.

Последнее трудное место было там, где кедровые доски упирались в заднюю балку фургона. Задняя часть фургона слегка наклонена внутрь. Вместо того, чтобы пытаться идеально совместить углы на каждой части, мы решаем ступенчато поднимать доски. Это сэкономило нам массу времени, и, поскольку угол такой небольшой, мы думаем, что все получилось хорошо. Сзади с каждой стороны есть пластиковая крышка жгута проводов. Мы хотели, чтобы проводка для наших задних фонарей и камеры заднего вида была защищена, поэтому мы хотели оставить их на месте. К счастью, доски проскользнули прямо под пластиковые крышки. Вверху было только одно место, где нам пришлось вырезать/напилить выемку на плате, чтобы она подошла.

Там, где доски упирались в заднюю часть фургона, мы «ступенчато» доски вместо того, чтобы пытаться подобрать угол ребра на каждой части.

Большинство досок проскользнуло прямо под этими черными пластиковыми протекторами.

Почти готовая обшивка из кедра перед установкой потолка. Мы оставили последнюю часть, пока не был готов потолок, потому что потолок собирался спрятать под ним.

Потолок

Перед изоляцией мы установили небольшие деревянные «шпильки» на металлические ребра нашего фургона. Крепим потолок к шпилькам. Однако, в отличие от стен, нам пришлось оставить небольшой зазор под потолочными панелями, чтобы разместить провода к нашим светильникам на солнечных батареях и вентилятору. Сначала мы прикрепили проводку для освещения к нашему пароизолятору в порядке, необходимом для освещения. Чтобы добиться необходимого зазора, мы затем прикрутили кусок планки к стойкам с помощью основных винтов с потайной головкой, чтобы добавить около 1/4 дюйма пространства под ребрами фургона и стойками.

Мы использовали планку в качестве прокладки, чтобы провода могли проходить под потолочными панелями, не защемляясь. Рейка стоит около 17 центов за штуку, так что это намного дешевле, чем использование тонкой отделки.

В нашем Спринтере было три плафона. Первоначально эти плафоны были вмонтированы в пластиковые панели на стенах фургона. Мы сняли все пластиковые панели, но оставили свет. Кедровая обшивка стен была слишком толстой, чтобы можно было вставить зажимы для светильника в стену. Мы решили перенести светильники на обшивку потолка. Потолочная обшивка была толщиной около 1/8 дюйма, поэтому зажимы на светильниках идеально подошли к обшивке после того, как мы прорезали отверстия. Мы отсоединили светильники от проводов и проложили эти провода под обшивкой, чтобы потом можно было прикрепить светильники.0003

Мы хотели оставить плафоны в нашем фургоне, но у них был слишком тонкий профиль, чтобы их можно было встроить в стены из кедра. Вместо этого мы помещаем их в потолок.

Ян отсоединяет проводку от плафона, чтобы мы могли проложить проводку под потолочными панелями.

После того, как распорки были добавлены, пришло время резать панели для потолка. Мы решили использовать на потолке лауановую фанеру толщиной 1/8 дюйма. Изначально мы планировали использовать для потолка 1/4-дюймовую белую ДСП с меламиновым покрытием. Мы хотели использовать белый цвет для приятной отделки, чтобы фургон казался просторным и открытым. Однако мы купили меламиновые панели и обнаружили, что они слишком тяжелые для потолка. Каждый кусок размером 4 на 8 футов весил чуть менее 50 фунтов.

Мы решили вернуть меламин и перейти на лауановую фанеру толщиной 1/8 дюйма. Нам очень понравился наш новый материал. Благодаря светлому цвету наш фургон кажется просторным. был вдвое дешевле меламина!

Лауанская фанера имеет естественную гладкую, почти глянцевую текстуру. Он легкий и имеет приятный светлый цвет, который отражает свет, когда его не закончили.

Нам нужно было придумать, сколько кусков панелей нам понадобится и как мы их разложим на потолке. Куски фанеры были стандартного размера 4 на 8 футов. Поскольку потолок фургона составляет около 54 дюймов в поперечнике, нам пришлось использовать панели вдоль, потому что их ширина 48 дюймов не доходила бы до всего потолка. Мы использовали четыре куска, обрезанные примерно до 54 дюймов в поперечнике и 48 дюймов в ширину. Четвертая панель, ближайшая к нашим задним дверям, была обрезана примерно до 21 дюйма в длину.

Когда мы рассчитывали точную ширину потолка, мы должны были учесть, что крыша слегка изогнута. Мы намеренно использовали гибкий материал, чтобы сохранить пространство, добавленное изгибом крыши. Мы также хотели сохранить эту прекрасную изогнутую форму. Мы получили очень точное измерение изогнутого потолка с помощью рулетки, а затем добавили немного больше к этому измерению. Мы обрезали первый кусок дерева до этого немного большего размера, а затем обрезали его еще дважды, пока он не стал точно нужного размера. Затем мы смогли измерить этот первый кусок и использовать его в качестве измерения, чтобы вырезать остальные три куска.

Наш потолок состоит из четырех панелей со швами, проходящими по ширине фургона.

Крыша фургона имеет небольшой изгиб, который мы хотели сохранить, поэтому выбрали гибкий материал.

Четыре куска были расположены на потолке так, что осталось только три шва по ширине крыши, которые позже будут покрыты тонкой гибкой накладкой. Было довольно много лишних обрезков древесины, так как мы отрезали 42 дюйма от конца каждого куска фанеры, но мы использовали эту древесину для замены пластиковых панелей на наших дверях.

Профиль лицевой части вагонки перед установкой. Мы нашли эту форму, создав картонный трафарет.

Перед раздвижной дверью находится большая колонна, и нам пришлось вырезать потолочную панель, чтобы она соответствовала этой форме.

В отличие от комнаты в доме, наш Спринтер явно не идеальный куб. Нам пришлось вырезать изогнутый профиль на передней и задней частях обшивки.

В передней части есть большая изогнутая колонна, где рама раздвижной двери встречается с потолком. Чтобы найти форму, которую нам нужно было бы вырезать в панели в том месте, где она упирается в столб, мы сделали картонный трафарет, который затем обвели на фанере. Гораздо проще вносить небольшие коррективы ножницами в картон, чем в фанеру пилой.

Металлический каркас задних дверей Sprinter изогнут, поэтому нам пришлось подогнать к нему потолок.

Нам пришлось вырезать несколько вырезов в задней части потолка, чтобы разместить эти пластиковые крышки проводов.

Задняя часть обшивки не только уже других частей, но и должна была иметь изгиб в месте соединения с рамой задних дверей фургона. Мы не думали, что метод картонного трафарета будет самым простым способом найти эту кривую. Вместо этого мы измерили около 10 равномерно расположенных точек от конца третьего куска обшивки до изогнутой задней части фургона. Мы перенесли эти точки на четвертую потолочную панель, а затем соединили точки, чтобы аппроксимировать кривую. (Вспомните школьную геометрию.)

Ян использовал в основном ручные инструменты, такие как лобзик, копировальная пила и напильник, чтобы вырезать пазы и кривые, необходимые для этих форм. Для такой задачи можно было бы использовать лобзик, но мы обнаружили, что он слишком рвет разрез и оставляет неприглядные осколки. Циркулярная пила делала самые чистые пропилы, поэтому мы старались использовать ее как можно чаще.

Ян использует кольцевую пилу, чтобы прорезать отверстия для 12-вольтовых фонарей, работающих от солнечных батарей.

Отверстие для вентилятора позже будет закрыто пластиковой накладкой, которая шла в комплекте с вентилятором.

После того, как все панели были обрезаны до нужной формы, нам нужно было вырезать отверстия для наших фонарей на солнечных батареях, купольных светильников и нашего Фантастического вентилятора.

Сначала вырезаем отверстие для вентилятора. Вентилятор уже был установлен на крыше фургона, так что нам нужно было убедиться, что он находится точно в нужном месте. (Узнайте, как мы установили вентиляционное отверстие на крыше. ) С фарами было гораздо больше места для маневра, потому что они просто прикреплены к потолку, а не к металлической крыше фургона. Мы измеряем расстояние вентилятора от любой стены и от переднего края обшивки потолка. Затем мы перенесли эти измерения на кусок фанеры.

Вы всегда должны резать фанеру хорошей стороной вверх, потому что сторона разреза, обращенная вниз, будет откалываться. Когда мы переносили измерения на изнаночную сторону фанеры, мы должны были убедиться, что наши измерения были выполнены правильно, так как доска была обращена в противоположном направлении, в котором она была бы установлена на потолке. После правильного позиционирования мы нарисовали квадратную форму вентилятора, которую мы также измерили, на доске.

После двойной проверки всех размеров Ян использовал погружные пропилы с помощью циркулярной пилы, чтобы вырезать квадратное отверстие. К счастью, когда мы проверили подгонку, мы обнаружили, что отверстие находится именно там, где мы хотели.

Мы прикрепили проводку к потолку, где должны были быть светильники.

Мы вставили плафоны, которые шли в комплекте с фургоном, в потолок.

Затем в фанере вырезаем отверстия для фонарей. Когда мы установили проводку в нашей проводке, нам нужно было решить, где разместить наши фонари на солнечных батареях. У нас есть два светильника над прилавком, ряд светильников над гостиной и скамейкой и два светильника над кроватью. Наши фонари — это 12-вольтовые фонари, предназначенные для жилых автофургонов. Мы любим их, потому что они создают яркий, но мягкий свет, и их так легко установить! Они просто вставляются на место с помощью простых подпружиненных зажимов, которые устанавливаются за потолочной панелью. В инструкциях, которые прилагались к фарам, указывался размер отверстия, необходимого для фар, поэтому мы купили насадку для кольцевой пилы для нашей дрели такого размера.

Когда мы были готовы вырезать отверстия, мы измеряем места, где провода были на нашем потолке, а затем переносим эти измерения на панели. Мы старались держать ряды огней ровно друг к другу. Опять же, когда мы вырезали отверстия, мы старались резать сверху вниз, потому что кольцевая пила делает особенно большой беспорядок на обратной стороне фанеры.

Для плафонов у нас удобно был трафарет нужной формы для отверстия от старой пластиковой обшивки. Мы начертили эту форму на нашей фанере в тех местах на потолке, где раньше были огни в стенах. Отверстия для них вырезаем электролобзиком. У плафонов по краям был большой скос, который скрывал любые сколы, сделанные лобзиком.

Как и в случае с фонарями на солнечных батареях, установка купольных светильников после того, как были прорезаны отверстия, заключалась в простом повторном подключении проводов и открывании металлических зажимов за панелями.

Ян устанавливает кусок потолочной панели. Было полезно, чтобы один человек держал панели, а другой привинчивал их.

Наконец мы были готовы установить потолок. Мы начали спереди, двигаясь назад, вкручивая панели в каждую шпильку. Когда мы устанавливали шпильки, мы планировали их так, чтобы шпильки были рядом с концом каждого куска фанеры. Мы вкручиваем по одному шурупу в каждую стойку, поэтому эти очень легкие панели крепятся всего шестью шурупами. Мы использовали те же оцинкованные саморезы для листового металла, хотя вкручивали их только в дерево, потому что хотели, чтобы потолок соответствовал стенам.

Отделка и отделка

Следующим шагом была отделка места, где стена встречается с потолком. Так как фургон не квадратный, как комната, мы не могли использовать обычный молдинг. Со стороны водителя нам также пришлось создать канал для большого жгута проводов, которые идут к нашим задним фонарям и камере заднего вида.

Вместо того, чтобы использовать элемент отделки, мы решили просто установить последний элемент шпунта и паза под углом примерно 60 градусов к потолку, чтобы оставить место для жгута проводов. Мы сделали то же самое с другой стороны, и угловые детали повторяют изогнутую крышу фургона, добавляя красивый переход между стеной и потолком.

С помощью циркулярной пилы и упора мы вырезали под нужным углом верхние части шпунта и паза, предварительно установив лезвие под углом примерно 60 градусов. Это отрезало язык доски. Мы установили паз, как обычно, в шпунт предыдущей детали, а затем прикрутили последнюю «обрезную» доску к верхней части металлических ребер стены. По общему признанию, эта «отделка» не самая привлекательная часть интерьера фургона, на наш взгляд, но она скрывает провода, соединяющие потолок со стеной.

Угловой язычок и канавка скрывают жгут проводов, который проходит поперек фургона со стороны водителя.

Угловой выступ в верхней части стен перекликается с изгибом потолка.

Мы также закрыли швы между потолочными панелями тонкой полосой плоской сосновой планки размером 1/4 x 1-1/8 дюйма. Накладка действительно легкая и гибкая, поэтому с ней легко работать, она также была достаточно широкой, чтобы вставить в нее два винта рядом друг с другом.

Так как эти части должны были быть изогнуты, как потолок, мы использовали тот же метод измерения расстояния с помощью рулетки, а затем постепенно обрезали часть, пока не нашли точное измерение.

После того, как мы обрезали три накладки до нужной длины, мы прикрутили их с помощью тех же оцинкованных шурупов для листового металла, хотя они ввинчивались только в два тонких куска дерева. В каждое место крепления накладки вкручиваем по два шурупа, в каждый кусок потолочной панели по одному шурупу. В доме небольшой отделочный гвоздь или скоба легко справились бы с задачей, но в нашем фургоне, где кузов должен выдерживать сильные вибрации и скручивания, мы использовали винты почти для всего.

Мы вставляем винты попарно, по одному в каждую потолочную панель, совмещая их с парами в других элементах отделки для единообразия.

Мы добавили отделку там, где панели соединяются с потолком, и это часть, которую мы использовали для крепления кнопок, на которые мы подвешиваем наши утепленные шторы.

Каждый элемент отделки имеет пять комплектов по два винта. Два по краям и три между ними. Мы равномерно расположили винты и убедились, что винты на каждой части отделки совмещены с винтами других частей. Мы думаем, что это привело к очень чистому виду, даже несмотря на то, что винты очень заметны.

Мы также добавили отделку в месте соединения потолочной панели с обшивкой потолка в кабине. Нам понадобилось немного лишнего мяса для наших завинчивающихся кнопок, которые позволяют нам повесить наши утепленные шторы. Этот элемент отделки также помогает убрать резкий переход от кабины к жилому пространству фургона.

Наконец, мы добавили пластиковую накладку на вентиляционное отверстие Fantastic Fan. Он имеет глубокий воротник, который вы обрезаете до такой же толщины, как крыша вашего автомобиля. Мы снова использовали проверенную циркулярную пилу для этой задачи. Он поставлялся с белыми винтами, подходящими к отделке, и мы использовали их, чтобы прикрепить его к нашему новому потолку.

Нам кажется, что окончательный потолок с отделкой поперек выглядит очень чистым. Мы очень довольны лауанской фанерой и тем, как она сочетается с остальной частью фургона.

Окончательная пластиковая накладка на вентиляционном отверстии Fantastic Fan.

В завершение мы спрятали огромный пучок проводов, идущих от солнечных батарей и крыши и идущих от блока предохранителей к фарам и вентилятору. Мы вырезали полосу из кедра, которая соответствовала изогнутому металлу фургона, чтобы она служила прокладкой проводов со стороны двери. Затем мы накладываем полоску лауана поверх кедрового шпунта и паза и прокладки.

Мы вкрутили в эту деталь много шурупов, чтобы закрепить ее, потому что мы не хотели, чтобы были зазоры, показывающие провод, так как деталь изогнута. Нам также нравится открытый вид оцинкованных винтов, и они привязали «панель доступа к проводам» к остальной части фургона.

Этот кусок кедра мы вырезаем примерно под профиль металлической нервюры фургона.

Эта панель скрывает толстый пучок проводов, которые идут от наших солнечных батарей к нашей батарее и от блока предохранителей к фарам и вентилятору.

Обшивка дверей

Мы использовали обрезки фанеры, оставшиеся от потолка, чтобы обшить наши раздвижные и задние двери. Двери были с такими же пластиковыми панелями, как и стены. Мы сняли эти пластиковые панели и утеплили полости за ними, когда утепляли фургон.

Мы нарисовали пластиковые панели на лауанской фанере и вырезали фигурки. Мы использовали циркулярную пилу, чтобы вырезать прямые края, и лобзик или ручной инструмент, чтобы вырезать изогнутые углы и края. Так как края были бы очень заметны, мы также отшлифовали их с помощью шлифовальной машины.

Мы также проследили отверстия для крепежа от пластиковых панелей до деревянных панелей.