Поставить межкомнатную дверь своими руками: Установка межкомнатных дверей: СВОИМИ РУКАМИ как установить дверь

Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно

Установка межкомнатной двери – это не самое простое занятие, которое должны выполнять профессионалы. В этой статье мы расскажем, как происходит монтаж, что необходимо знать, чтобы выполнить все работы правильно, а также о том, из каких этапов состоит установка.

Для начала стоит уяснить один момент – монтаж дверей является довольно трудным процессом. Почему? Во-первых, потому что необходимо учитывать целую кучу нюансов, а во-вторых, так как нужно иметь все инструменты, которые понадобятся. К тому же следует соблюдать четкую последовательность действий. Если требуется сделать полный ремонт квартиры, то двери ставятся в самом конце работ, когда почти все готово. Ведь именно тогда дверной проем будет идеальным: ровным, качественным. А значит, монтаж не вызовет проблем. Но совсем по-другому нужно действовать, когда был запланирован небольшой косметический ремонт. Потому что в такой ситуации можно запросто столкнуться с кривыми откосами, которые явно не сделают работу проще.

Чтобы не возиться со всеми этими проблемами, можно просто обратиться к настоящим мастерам своего дела, которые выполнят все на высшем уровне. И при этом не придется тратить огромные деньги на монтаж, так как он стоит не так уж и много.

Почему лучше доверить монтаж межкомнатных дверей профессионалам?

На это есть несколько весомых причин:

№1. Грамотные мастера выполняют свою работу не только качественно, но и быстро.

№2. Профессиональное оборудование – залог грамотно выполненной работы.

№3. Специалисты в хороших компаниях имеют большой опыт работы, постоянно улучшают свои навыки и работают с проектами разной сложности.

В чем заключается работа по установке дверей

Стандартная конструкция дверного блока включается в себя два важных элемента:

1. Дверную коробку. Она состоит из притолоки, притворного и петельного бруса.
2. Дверное полотно. Почти всегда оно навешивается на 2 петли, но бывают редкие случаи, когда их 3. В списке дверной фурнитуры также есть дверная ручка с защелкой или же дверной замок с запорным механизмом.

Если комплект дверного блока не включает в себя наличники, их покупают дополнительно.

В случаях, когда дверной проем шире, чем устанавливаемая коробка, применяются доборы – специальные элементы, с помощью которых можно защитить короб и сделать внешний вид проема красивее. При отсутствии желания приобретать доборы, можно отделать стены откосами или нащельниками.

Важно: Не нужно штукатурить откосы, если выбрана дверь с основой из МДФ или из похожего материала. В противном случае она просто испортится.

Изначально мастера замеряют все, что нужно, а потом вырезают в двери место под фурнитуру. Далее аналогичные отверстия проделывают в коробке. В конце работ врезают внутреннюю часть ручки.

Наиболее трудоемкий этап, от которого зависит очень многое, заключается в монтаже коробки. В процессе его выполнения нужно учитывать ряд нюансов: неровности на стенах, на полу, взаиморасположение планок коробки.

Сооружение дверной коробки с порогом

Дверные коробки с порогом дополняет нижний брус, который запиливается под углом в 90 градусов. Чтобы замеры были точными, специалисты могут вставлять полотно в установленную на полу или на нескольких смежных балках коробку. А чтобы был четко выдержан технологический зазор, мастера располагают по всему периметру полосу упаковочного картона, который должен находиться между коробочными брусками и полотном.

Крепление осуществляется за счет двух оцинкованных саморезов.

Важно: Такой же способ можно применить в процессе отпиливания стоек. Необходимо лишь надежно стянуть бруски, чтобы не возникло подвижек.

Точка запила вычисляется с учетом зазора между поверхностью пола. В нашем случае между верхней линией порога и полотном. К выбранной величине зазора требуется прибавить толщину бруса-порожка.

Чтобы не возникало проблем, коробка должна быть закреплена изначально только 2-мя шурупами. И только потом навешиваются петли. И если все сделано верно, дверь снимается, и коробка надежно фиксируется оставшимися шурупами.

Варианты установки дверного блока в проем

№1. Установка дверного блока в проем стандартной ширины 70 см. Этот размер встречается чаще всего у отечественных компаний, которые производят двери. Чтобы уменьшить ширину дверного проема, можно использовать монтажный брусок.

№2. Установка дверного блока в проем «толстой» стены. Чтобы уменьшить ширину проема, можно использовать два бруска с равнозначной толщиной. А толщина дверного блока может быть увеличена с помощью доборов.

Важно: Линия состыковки бруса и линия соединения добора и коробки совпадать не должны. Еще очень важно защищать места сопряжение деревянных элементов с полом от влаги. Для этого необходимо применять силиконовый герметик и непрерывную тонкую полосу.

№3. Установка дверного блока в очень широкий проем. Количество монтажных брусков и доборных элементов рассчитывается в соответствии с размерами стены в поперечнике. Линии состыковки добора и монтажного бруса совпадать не должны.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить монтаж замка в межкомнатную дверь, мастера выполняют следующие действия:

• отмеряют 90 см от пола, к полученной точке прикладывают корпус замка;
• намечают место, где будут закрепляться ручки;
• выполняют дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек;
• делают разметку на дверном торце границ ниши механизма замка, а потом перьевым сверлом высверливают под него углубление;
• проверяют углубление, в которое необходимо вставлять замок, а потом изготавливают небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка;
• обрабатывают все углубления лаком;
• закрепляют замок шурупами и присоединяют к нему ручки;
• врезают ответную часть механизма замка таким же способом.

Крепеж обналичников

Любая установка дверей завершается крепежом обналичников. Сам по себе процесс довольно простой:

1. Планки подгоняются по обеим сторонам проема. Сначала крепят горизонтальную часть к коробке, когда ее концы отпилены под углом в 45 градусов.
2. Далее измеряется расстояние в верхнем углу прикрепленной планки от пола и отпиливается нужный размер у вертикальных обналичников. Один угол должен равняться 45 градусам.
3. Подготавливаются все составляющие, а потом они закрепляются с помощью финишных гвоздей.

Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье — рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

• Этапы монтажа межкомнатной двери
  • Этап #1 — подготовка инструментов и материалов
  • Этап #2 — измерение дверного проема
  • Этап #3 — установка запорной фурнитуры
  • Этап #4 — сбор дверной коробки
  • Этап #5 — врезка дверных петель
  • Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме
  • Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка
  • Этап #8 — установка наличников
• Монтаж двери и коробки с порогом
• Выводы и полезное видео по теме

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

• уровень,
• рулетку,
• молоток,
• шуруповерт или отвертки,
• дрель,
• ножовку по дереву,
• стамеску,
• карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

• высота – 2000 мм,
• ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

• Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
• Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
• В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ

фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Как построить дверную коробку своими руками

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки своими руками.

В наше время очень популярна визуальная идея расширения пространства помещения, поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Но наличие дверей позволяет побыть наедине, когда это необходимо, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться на работе и т. д. Кроме того, межкомнатные двери являются самостоятельным эстетическим и функциональным элементом интерьера. Ниже мы поговорим о

как построить дверную коробку своими руками.

Решая, как построить коробку межкомнатной двери или коробку входной двери, обратите внимание, что существует определенная последовательность действий и правила, которых необходимо придерживаться в зависимости от материала, из которого изготовлены ваши стены. Особое внимание следует уделить ее размеру и величине дверного проема.

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть разной в зависимости от толщины стены, в которой установлен проем и дверь.

Специалисты рекомендуют следующее соотношение сторон:

• в кирпичной стене толщиной 3 дюйма подходящая дверная коробка должна иметь ширину 4 дюйма;
• в деревянной каркасной стене толщиной 4 дюйма лучшим выбором будет дверная коробка шириной 5 дюймов.

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки иногда может привести к некоторым трудностям при установке наличников. Если толщина стены больше толщины каркаса, последний придется наращивать с помощью специальных лафетов или досок. В случае несоответствия этим размерам дверная коробка может быть предварительно заменена на «черновой» вариант, как правило, из досок.

Сборка дверной коробки

Вам потребуется:

• линейка;
• ножовка;
• строительный уровень;
• долото;
• шурупов необходимого размера;
• молоток;
• отвертка;
• карандаш для рисования.

Изготовление дверной коробки:

Дверная коробка состоит из трех конструктивных компонентов:

• стержень петли;
• перемычка или перекладина;
• крыльцо.

Существует 2 основных способа соединения этих частей.

• Способ №1: стыковочные соединения, заключающиеся в выпиливании шпилек на элементах дверной коробки, которые впоследствии должны быть совмещены с соответствующими пазами на противоположном сегменте.
• Способ №2: Компаунд можно произвести, распилив дверную коробку под углом 45˚ или 90˚ (предпочтительнее 90).

С помощью стамески склеиваемые поверхности обрезаются и закрепляются, что обычно делается с помощью шурупов. После того, как отверстия были определены, пришло время установить петли.

Установка петель

Расположение дверной петли обычно предварительно отмечается карандашом. После присоединения верхней петли к стержню необходимо указать расположение нижней фурнитуры. После выполнения этих действий можно приступать к боковой панели и креплению навесов.

Завершающий этап

На завершающем этапе сборки дверной коробки необходимо выполнить соединение петли петли и перемычки (накладной планки). Завершающий этап сборки дверной коробки специалисты рекомендуют проводить на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются между собой шурупами, а затем дверная коробка внимательно осматривается на наличие изъянов – при их отсутствии можно устанавливать дверную коробку в дверной проем.

Установка дверной коробки в дверной проем

Процесс установки дверной коробки в дверной проем должен выполняться с соблюдением определенной последовательности действий. При установке дверной коробки непосредственно в дверной проем необходимо обеспечить ее надежное и достаточно жесткое основание. Для этого прибейте узкие деревянные планки по углам собранной конструкции.

В настоящее время монтаж дверной коробки в основном выполняется с помощью пенопласта. Однако за счет предварительной фиксации анкерными болтами действительно можно добиться дополнительной степени надежности всей дверной конструкции. Это также обеспечит долгую жизнь вашей внутренней или входной двери и ее безопасность.

Собранная дверная коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку дверной коробки рекомендуется выполнять с помощью уровня. Затем его крепят к стене. В вертикально расположенных брусках конструкции необходимо просверлить отверстия (не менее трех). В дверном проеме следует сделать соответствующие углубления. Затем каркас прикручивается к стене. Следует обратить особое внимание на то, что между несъемной дверной коробкой и дверным проемом неизбежны пустоты. Теперь их нужно просто заполнить пеной. Защитите рабочую поверхность дверной коробки и стены от нежелательного контакта с пеной с помощью малярного скотча.

Надеемся, что эта статья может стать для вас хорошим ориентиром, если вы собираетесь строить коробку для двери своими руками с нуля. Самое главное во всем процессе выполнения установки дверной коробки – это правильная последовательность действий.

Как установить предварительно навесную дверь

Уровень сложности

Средний уровень

Идеально подходит для умелых домовладельцев.

Время выполнения

4 часа

До 500 долларов

Самостоятельное выполнение работы имеет большое значение.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

Инструменты

• Электрический тренировочный и буровой комплект
• Круглувая ручная пила и/или поршневая пила
• Измерение ленты
• Квадратный гвоздь
• Leanger
• Leanger
• Leanger
• Carpenter’s Square
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
• .
• Молоток
• Защитные очки
• Строительная каска
• Отвертка (дополнительно)
• Утилита нож (необязательно)

Поставки

• Prehung Door
• Деревянные прокладки
• 2,5-дюймовые финишные гвозди
• Дверной оборудование (опционально)
• Трехногие головки (опцион)

. проект благоустройства дома? Если у вас есть опыт столярного дела своими руками и старая межкомнатная дверь, которую нужно заменить, или вы хотите обновить стиль своей двери, то дверь с предварительно навешенной подвеской — отличный вариант. Поставив новую дверь, вы сможете значительно обновить свое пространство всего за несколько часов.

Для этого проекта вам нужно заняться столярным делом и иметь под рукой друга, так как предварительно навесные двери могут быть громоздкими. Предварительно навесные двери в целом менее сложны в установке, но, вероятно, не для новичков. Не бойтесь звонить профессионалу, если проект кажется вам слишком сложным или у вас возникли проблемы на раннем этапе.

Что такое предварительно навесная дверь?

Навесная дверь поставляется в комплекте с дверью, уже установленной в дверной коробке. Поскольку предварительно навесная дверь монтируется в дверную раму, ее установка должна быть легкой, особенно если вы сравниваете предварительно навесная дверь по сравнению с панельной дверью — дверь без прикрепленной рамы — которую может быть сложно установить. Тем не менее, предварительно навесные двери не являются универсальным решением, и вам все равно придется внести некоторые коррективы.

Предварительно навешенные межкомнатные двери представлены в широком ассортименте цветов и стилей, которые подойдут для вашего дома. Они могут стоить от 50 до 3000 долларов, в среднем от 150 до 700 долларов. Если вы не уверены в своих столярных навыках или не хотите рисковать повреждением дорогой предварительно навесной двери, мы рекомендуем нанять профессионала для установки вашей двери. Если вы ищете вдохновение, у нас есть много советы по установке межкомнатных дверей .

Как установить предварительно навесную дверь

Хотя этот проект предназначен скорее для умелого домовладельца, чем для новичка, выполните следующие 5 шагов, чтобы быстро установить и открыть предварительно навесную дверь.

1. Снимите дверь, дверную обшивку и косяк

   Если вы еще не сняли дверь, выполните этот шаг перед установкой предварительно навесной двери. Если вы уже сняли дверь, дверную обивку и косяк, перейдите к измерению грубого проема.

   • Обратите внимание на свою дверь: Прежде чем снимать дверь, запишите несколько вещей: направление открывания двери, левая или правая петля и расположение дверной ручки. Эта информация понадобится вам для заказа предварительно навесной двери.

   • Снимите дверь: Чтобы снять дверь, снимите шарнирные штифты с помощью отвертки и молотка. Попросите друга зафиксировать дверь и работайте вверх, начиная с нижней петли. Не бойтесь применять силу, чтобы вытащить штифты, если они застряли.

   • Снимите обшивку двери: Чтобы снять обивку двери, обрежьте края с помощью универсального ножа — это отделит и ослабит обшивку. Снимите верхнюю часть двери и боковую отделку, используя заднюю часть молотка в качестве рычага.

   • Снимите дверной косяк: Сначала выверните все винты (включая шарнирный винт и пластину) и ослабьте гвозди, удерживающие дверной косяк на месте. Используйте свой молоток в качестве рычага, чтобы отодвинуть косяк от стены и полностью удалить дверной косяк.

   В некоторых случаях, для старых или более толстых дверных косяков, может потребоваться использование сабельной пилы для удаления косяка. При необходимости аккуратно сделайте надрезы посередине дверного косяка с каждой стороны. Это облегчит задачу, и вы сможете снять дверной косяк по частям. Убедитесь, что друг поддерживает верхние части дверного косяка, чтобы они не упали.

   Очистите черновой проем: После того, как вы успешно сняли дверной косяк и накладку, осторожно удалите из стены все оставшиеся гвозди или шурупы и очистите черновой проем от мусора. Если вы планируете сгладить, покрасить или внести какие-либо изменения в окружающую стену, сейчас самое время. Вы всегда можете сделать подкраску позже, если это необходимо.

2. Измерьте черновой проем

   Фото: yamasan / Getty Images

   Как и в любом проекте по благоустройству дома , получение точных измерений является ключевым моментом. Убедитесь, что вы перепроверили свои размеры перед покупкой предварительно навесной двери, а если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу.

   Следуйте этим рекомендациям, чтобы оценить размеры вашего чернового проема.

   Предварительно навесная дверь нуждается в достаточном зазоре, чтобы вы могли выровнять дверь. Грубое отверстие должно быть на 1,5-2,5 дюйма больше, чем предварительно навешенная дверь, включая дверной косяк.

   • Измерьте высоту: Чтобы получить высоту вашего чернового проема, вам необходимо измерить расстояние от пола до верхней части чернового проема. Во многих случаях предварительно навесные двери имеют дополнительное пространство в нижней части боковых косяков для незначительных регулировок.

   Имейте в виду, что размеры будут отличаться, если вы укладываете новый пол, а не работаете с существующим. Дверь должна быть выше пола примерно на 1/8–1/2 дюйма (проверьте местные строительные нормы и правила). Если вы устанавливаете новый пол, оставьте примерно два дюйма для нового пола.

   • Измерьте глубину: Измерьте глубину стены, чтобы подобрать размер двери и избежать выступания двери или косяка из стены. Сравните свои измерения с предыдущей дверью и позвольте корректировкам.

   • Оцените направление поворота: Вы также можете услышать, что расположение ручки называется «леворукостью» или упоминается как правосторонняя или левосторонняя дверь. Вы должны убедиться, что заказываете дверь, которая соответствует вашим предпочтениям, или, если ваша предыдущая дверь идеально подходила, используйте эти характеристики для заказа новой двери.

   • Перепроверьте: Потратьте время, чтобы перепроверить свои измерения и измерить в разных точках вашей двери. Здания могут со временем оседать, что приводит к некоторым несоответствиям уровня и отвеса. Зная об этих факторах заранее, вы сможете устранить любые проблемы с предварительно навешенной дверью.

3. Установка двери в черновой проем

   Если вы приобрели неокрашенную дверь, вам необходимо знать , как покрасить дверь первый. После того, как вы подготовили и измерили готовую навесную дверь, вы готовы к установке. Вам понадобится друг, который поможет с поднятием тяжестей.

   • Проверьте вашу дверь: Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что заказанная вами дверь соответствует вашим требованиям и тому, что вы заказали. Предполагая, что все в порядке, удалите всю упаковку или картон, которые могут помешать установке. В случае сомнений обратитесь к инструкциям производителя.

   • Разместите предварительно навесную дверь: Вместе с другом установите предварительно навесную дверь в черновой проем. Убедитесь, что дверь свободно открывается и закрывается, а дверной косяк имеет правильную высоту.

   Регулировка дверного косяка: Если дверной косяк слишком высокий и не помещается в неровный проем, измерьте разницу высот и используйте циркулярную пилу, чтобы удалить лишнее дерево с торца дверного косяка. Если боковые косяки кажутся слишком короткими или вам нужно оставить место для пола, используйте деревянные прокладки под боковыми косяками, чтобы увеличить высоту предварительно навешенной двери.

4. Регулировка и фиксация дверного косяка и прокладок

   Теперь самое сложное: установка предварительно навешенной межкомнатной двери. Не волнуйтесь, мы приготовили для вас детали.

   Если верхняя часть двери неровная, добавьте прокладки в нижней части дверного косяка, чтобы поднять неровную сторону, пока дверь не станет ровной.

   Возможно, вам захочется не вбивать гвоздь полностью в стену, чтобы у вас было место для регулировки после того, как вы закрепите другую сторону.

   Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно других рекомендуемых мест расположения прокладок для предварительно навесной двери. Могут быть места вдоль верхней или нижней части двери. Вы захотите, чтобы прокладки были на месте везде, где вы будете использовать финишный гвоздь, который может варьироваться, но обычно с интервалом от 12 до 16 дюймов.

   • Убедитесь, что она ровная: Как только вы решите, что ваша дверь отрегулирована и установлена ​​на место, используйте уровень вашего плотника, чтобы перепроверить сделанные вами регулировки. Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что ваша дверная рама имеет угол 90° в каждом углу, то есть квадрат. Сейчас также самое время проверить, чтобы щели между дверью и дверной рамой были ровными по всему периметру двери.

   • Проверка двери: Откройте и закройте дверь, убедившись, что все выровнено, а сторона замка двери плотно прилегает к упору косяка. Отрегулируйте шайбы по мере необходимости. Это поможет убедиться, что ваша дверная фурнитура выровнена, как только дверь будет на месте.

   Это также прекрасное время, чтобы перепроверить поворот и зазор вашей двери до пола. Если вы вносите какие-либо коррективы в прокладки, вам следует еще раз проверить, чтобы дверь была ровной, отвесной и ровной.

   • Закрепите прокладки: Если вы уверены, прибейте деревянные прокладки к стене финишными гвоздями. Вы или ваш друг можете придерживать прокладки, чтобы они не вращались.

   • Обрежьте прокладки: Аккуратно обрежьте края прокладок любым удобным для вас способом. Обязательно обрежьте прокладки, чтобы они не выходили за пределы гипсокартона и не мешали креплению отделки.

   Мы рекомендуем тщательно надрезать прокладки канцелярским ножом, чтобы их можно было легко отломать. В целях безопасности не забудьте закрыть свой универсальный нож, прежде чем отщелкивать прокладки.

5. Добавить обшивку двери и дверную фурнитуру

   Фото: Максим Костенко / Adobe Stock

   Теперь, когда ваша дверь установлена, пришло время добавить последние штрихи, обшивку и дверную фурнитуру.

   • Замените винт петли: Попросите помощника зафиксировать дверь и начните с нижней пластины для винтов.