25 золотых правил качественной укладки плитки на пол своими руками (+ цена за м²) » BLOG.ПЛИТОЧНИКА
Приветствую. Меня зовут Роман, и это мой авторский блог ✍️ про укладку плитки и мозаики. Если нужен быстрый ответ на вопрос по теме блога, то вам сюда 👉 ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Эта публикация, по сути, квинтэссенция моего 15-ти летнего опыта. Постарался, чтобы была одинаково полезна тем, кто в теме (по сути, это готовый чек-лист, где вы себя сможете проверить), тем кто у меня уже не раз спрашивал вопросы из серии: “как класть плитку на пол новичку” ну и, конечно заказчикам, которые хотели бы узнать о важных нюансах укладки плитки на пол.
Дочитав статью до конца, Вы однозначно намного лучше станете разбираться в вопросе.
Когда подступался к написанию этой публикации, думал, максимум наберется 10-15 правил. Но уже в процессе понял, что есть ещё масса нюансов, которые важно учесть. Для удобства разбил на логические блоки: выбор и покупка, подготовка, резка и обработка, укладка, затирка.
Рассказывать буду на реальных примерах: укладка плитки на пол в ванной + укладка плитки на пол в бойлерной. Для большей интерактивности и объективности буду разбавлять опросами.
В конце публикации поговорим о стоимости работ.
📑 Содержание:
Выбор плитки, клея и затирки
Правило 1
Чтобы внешний вид плитки прослужила как можно дольше я всегда заказчикам рекомендую обращать внимание на класс износостойкости.
1-ый класс: там где минимальные нагрузки (домашние тапочки, носки и т.д).
2-ой класс: спальня, гостиная, кабинет
3-ий класс: кухня. выдерживает падение различных предметов на пол.
4-ый класс: там, где ходят в уличной обуви.
5-ый класс: отличное решение для облицовки крыльца или лестницы.
15%
40.26%
20%
18.18%
25%
9.09%
30%
9.09%
35%
3.9%
Я не в теме, интересно как ответили другие
19.48%
Проголосовало: 77
К примеру, при покупке плитки на эти санузлы (диагональная раскладка, размер 50 см на 50 см), подробнее о них речь пойдёт ниже – было закуплено на 18% больше и осталось 4 шт.
+ С видом раскладки нужно определиться до покупки плитки. Нажмите, чтобы увидеть варианты
По диагонали (ромбом)
В разбежку (со смещением, палубная разбежка)
Ёлочкой
Модульная раскладка
Лабиринт (плетёнка)
Раскладка ковром
.
Правило 2
С точки зрения безопасности не желательно укладывать глянцевую плитку на пол. Тем более, когда речь идёт о местах, где возможно попадание воды (ванные, душевые и т.д).
Если говорить о помещениях, где большой уклон и будут присутствовать масла или жиры, то следует применять плитку с большим коэффициентом противоскольжения.
Вот, что пишут по этому поводу на официальном сайте производитель плитки Италон.
– R 9 обозначает что материал может быть использован в любых внутренних пространствах. Это может быть частный или коммерческий интерьер, в том числе в зонах, сопряженных со входом, но не в экстерьере.
– R 10 предполагает более высокий коэффициент противоскольжения и может быть использован в зонах с умеренной влажностью: например, санузлы, гараж, либо помещение под навесом куда не попадают прямые осадки
– Керамогранит коэффициентом противоскольжения R 11 уже может быть использовать в помещениях с большим количеством воды.
Это могут производственные помещения и лаборатории, в том числе экстерьеры, включая входные группы частных домов и общественных помещений.
– Коэффициент противоскольжения R 12 характерен для керамогранита со структурированной поверхностью. Данный тип покрытия будет уместен при организации входных групп в экстерьерах, организации дорожек и парковок. Если же переместимся в интерьер, то R 12 будет уместен для применения в профессиональных кухнях в местах общественного питания, в душевых зонах, а также при организации бассейнов.
– R 13 – это наивысший коэффициент противоскольжения. И стоит отметить, что материал с таким коэффициентом противоскольжения обеспечит вам максимальные гарантии безопасности. Поэтому мы рекомендуем использовать данные материалы при работе с такими проектами, как аквапарки, общественные бассейны. Также это могут быть промышленные помещения с наличием вязких из скользких жидкостей на поверхности, в частности, это пищевые предприятия, а также все те зоны, которые должны гарантировать максимальную надежность при эксплуатации.
Правило 3
После того, как плитку привезли на объект я её проверяю на:
— соответствие заявленному цвету и оттенку
Иногда бывает, что они существенно отличаются. Причём делать это важно в условиях хорошего освещения.
— на соответствие оттенку и рисунку относительно друг друга
Бывает, что и в рамках одной партии и рисунок и оттенку нескольких плиток может отличаться. На одном их объектов у меня как раз было такое
— целостность. Бывает, что при перевозке скалываются кромки плитки. Если это 1-2 штуки, не критично — можно пустить на подрезы или в невидимые места. Если много, то только замена. У меня как раз не так давно был именно это случай, подробнее расскажу в хронологии с “объекта на Пушкина”
— производственный брак. Это могут быть разного рода инородные вкрапления и т.д.
— размеры и геометрию
Они могут тоже отличаться. А это в свою очередь может повлиять на то, что в швах будут перепады.
Правило 4
При укладке крупноформатной плитки (длина одной из сторон более или равно 60см) важно использовать крестики, толщиной не менее 2 мм.
Правило 5
Если у вас крупноформатная плитка, то обязательно применение СВП (системы выравнивания плитки. Подробнее о ней — чуть ниже, когда буду описывать технологию.
Правило 6
Важно, чтобы клей подходил под задачу, поэтому внимательно читайте инструкцию. В моём случае — это был керамогранит. В ванной комнате размером 45 × 45, в бойлерной — 30 × 30 см.
Я выбрал Ceresit 14CM. По прочностным характеристикам он отлично подходит для этой задачи.
К слову, при выборе клея я ориентируюсь в основном на 3 параметра:
— Размер плитки
— Основание (жёсткое оно (напр. штукатурка) или подвижное (напр. фанера)
— Внутри я укладываю плитку или снаружи.
Правило 7
При покупке клея проверяйте срок годности, и чтобы он был без комков. И конечно, отдавайте предпочтение проверенным производителям и их официальным дистрибьюторам — это защитит от подделок и неправильных условий хранений
Правило 8
Если пол находится во влажном помещении, то затирку нужно выбирать влагостойкую (гидрофобные составы).
Что касается прочности и долговечности, то лучше эпоксидной затирки пока ещё ничего не придумали.
Правило 9
При выборе цвета затирки для пола обычно ориентируются на более тёмные участки плитки (если, конечно, нет принципиально иного решения, например, кто-то наоборот выделяет швы цветом). Если плитка в один тон, то обычно подбирают максимально близкий или тон в тон — сейчас есть возможности колеровки.
Подготовка
Правило 10
Все серьёзные трещины необходимо расшить и заполнить ремонтными составами.
Правило 11
Что касается укладки тёплого пола, то кабель, если он предусмотрен, обычно монтирую уже на этом этапе. Прорезаются штробы (1 см × 1 см, зависит от толщины кабеля), обеспыливаются, грунтуются, заполняются ремонтной смесью (или клеем) и утапливаются. Этот метод помогает избежать появление пустот.
Правило 12
Чем ровнее основание, тем лучше. Перепады не должны превышать 3 мм, если прислонить 2-х метровое штукатурное правило.
Правило 13
Иногда для придания ровной поверхности достаточно пройтись болгаркой с алмазной насадкой и пылесосом в нескольких местах
В случае, если этого недостаточно для выравнивания использую специальные ремонтные смеси. Благо их сейчас большой выбор. В первую очередь ориентируйтесь на допуски по толщине (есть смеси для более толстого слоя, а какие-то для слоёв до 2 мм).
Если в этом появилась необходимость существует масса ремонтных смесей и наливных полов (во влажные помещения только цементные).
Для выравнивания сейчас многие используют тот же плиточный клей, на который в перспективе будет укладываться плитка. Но многие производители не рекомендуют выравнивать основание плиточными клеями.
Можно. Всегда так делали и никаких проблем
15.71%
Нет. Это нарушение технологии, как не крути. И ответственность за это решение всегда несёт мастер
10%
Не стоит уходить в крайности. Где-то, где участок небольшой — можно подравнять и клеем.
Большие участки, например — полы в квартире — лучше спец.смесями.
51.43%
Я не в теме. Интересно как ответили другие
22.86%
Проголосовало: 70
Если плитка не крупноформатная, и всё-таки требуется укладка плитки на неровный пол, то по маячной системе (об этом чуть ниже) можно укладывать и так. Только неровности должны быть в пределах разумного (до 1 см) и объём работ на день-два. Что касается бОльших объёмов будет намного быстрее и правильнее с точки зрения технологии — предварительно выровнять.
Правило 14
Основание должно быть тщательно обеспыленным (пылесосом, а не просто веником) и прогрунтованным. Только без фанатизма. На поверхности не должно появится характерной плёнки. Достаточно одного слоя грунтовки.
Правило 15
Я всегда дожидаюсь того, чтобы грунтовка полностью высохла. Правило может и не стоило выводить в отдельный пункт, но я множество раз видел (да и сам раньше, по незнанию так делал), что укладывают практически сразу.
Необходимо выждать время высыхания, которое указано на упаковке (где-то это 3 часа, где-то 2 и т.д).
Например, высыхание грунтовки, которой я работал (Ceresit CT17) нужно ждать до 2 часов.
Нет можно сразу начинать укладывать
12.96%
Обязательно
72.22%
Я не в теме. Интересно как ответили другие
14.81%
Проголосовало: 54
Вопрос: Нужно ли грунтовать пол перед укладкой плитки?
Если поверхность прочная, хорошо обеспыленная, то можно просто слегка её увлажнить. Грунтовка больше служит для удаления оставшихся мелких частиц пыли, а также для того, чтобы влага не уходила слишком быстро из клея.
Правило 16
При укладке пола во влажном помещении — наношу гидроизоляцию. А примыкание стен и пола проклеиваю гидроизоляционной лентой. Например, для этой задачи отлично подойдет Сeresit CL51
Правило 17
При укладке крупноформатной плитки, размером от 1200×1200 на нестабильные полы (ОСБ плиты, фанера, растрескавшаяся стяжка и т.
д), лучше всего предварительно настелить мембраны (полотно). Они защищают плитку от появления трещин, забирая на себя львиную часть подвижек пола и не передают их на плитку.
Этот же материал использую при укладке и небольшой плитки на деревянный пол.
MAPEI Mapeguard UM 35 , мембранаSchluter-DITRAЗамешивание клея
Правило 18
После первичного замешивания плиточный клей необходимо выдержать 5 мин (читайте в TO). Например, в моём случае я работал с клеем Ceresit cm14 нужно выдерживать для созревания 5 мин.
И конечно → Замешивайте клей со строгим соблюдением инструкции, особенно что касается соотношения компонентов.
Укладка
Правило 19
Для оптимизации работы (чтобы в процессе укладки не бегать туда-сюда), прежде чем уложить плитку на пол — я нередко её нарезаю и раскладывают насухо с учётом швов.. Последний пункт поможет избежать ошибок.
Нет — это пустая трата времени
11.11%
Да, стараюсь это делать всегда. Время занимает, но зато потом быстрее идёт процесс укладки
29.
63%
Только там, где в этом есть необходимость (очень много подрезки и т.д)
29.63%
Я не в теме. Интересно как ответили другие
29.63%
Проголосовало: 54
Правило 20
Чтобы добиться наилучшего качества в плоскости я всегда выставляю в начале маяки на нужную высоту. Использую для этого лазерный уровень. А в процессе укладки уже ориентируюсь на тот же лазерный уровень
и эти маяки с помощью штукатурного правИла.
Оно лучше всего показываться возможные перепады.
Знаю, что многие укладывают просто на гребёнку, и в принципе, если у человека рука набита, то действительно может быть визуально ровно. Но добиться максимально ровной плоскости “под правило” поможет схема равнения на лазерный уровень + маячная система + правИло.
Считаю, что это лишний труд. Работаю без маяков под гребёнку и все отлично. Маячная система актуальна только на неровных полах.
32.56%
Да, этот метод поможет добиться наилучшего результата.
46.
51%
Я не в теме. Интересно как ответили другие
20.93%
Проголосовало: 43
Правило 21
На больших объёмах логичнее будет использовать специальные большие гребёнки. Они помогают добиться единой толщины слоя.
Правило 22
При монтаже крупноформатной плитки необходимо использовать специальные присоски, иначе есть риск сколоть края, да и просто надорвать спину.
Правило 23
Лично я осаживаю плитку (если она больше, чем 40 см) специальной виброприсоской. Она помогает выгнать весь воздух + значительно лучше осаживает, чем резиновый молоток + нет риска повредить плитку.
Плитка может лопнуть в самый неподходящий момент. Особенно это касается плиток с вырезами. Но на самом деле керамогранит может лопнуть и от напряжения внутри иногда достаточно просто чуть сильнее ударить резиновым молотком.
Нет, и не вижу в них необходимости
8.89%
Нет, но планирую приобрести
24.44%
Да, отличное подспорье для плиточника.
35.
56%
Я не в теме. Интересно как ответили другие
31.11%
Проголосовало: 45
Правило 24
Если есть Г-образные и П-образные вырезы (как на фото выше), то в точке пересечения линий в начале необходимо просверлить отверстие, это поможет избежать появления трещины со временем
Затирка
Правило 25
Прежде чем приступить к затирке, я её тестирую в невидном месте, чтобы:
1. Утвердить с заказчиком цвет высохшей затирки
2. Проверить — не поменяет ли цвет плитка под воздействием затирки.
Что касается затирки, то я готовлю не менее обширную статью, где перечислю 23 ошибки, которые совершают при заполнении швов плиткой.
Цена
Стоимость укладки 1м² плитки на пол зависит от массы факторов. Лично я укладывал и за 1500р. за м² и за 15 000..
От чего зависит конечная стоимость рассказал в статье:
16 факторов, от которых зависит стоимость укладки плитки. Исчерпывающий список
О том из чего складывается моя цена (только два пункта) рассказал здесь: «На что я ориентируюсь, когда называю цену за укладку плитки (лишь 2 пункта, и там нет „средняя цена по рынку“)
Укладка напольной плитки — советы для выполнения своими руками
Керамическая плитка является одним из самых долговечных напольных покрытий.
Механическая прочность,
стойкость к истиранию, легко переносит влажность — это одни из главных преимуществ. Недостатки тоже
имеются — покрытие достаточно холодное, твердое, но самое главное: требует грамотной укладки, чтобы
сохранить преимущество в прочности перед другими материалами. Но как говорится нет ничего сложного,
если умеючи… Рассмотрим важные моменты в укладке плитки, в частности на пол.
Какая плитка подойдет для укладки на пол
В первую очередь производитель должен рекомендовать ее для пола, если же данный факт нигде не указан,
то нельзя быть уверенным, что прочности плитки будет достаточно для эксплуатации на полу. Исключение
составляет керамогранит, по умолчанию он предназначен для пола и покрытие его очень стойкое к
истиранию. Керамогранит, в отличие от обычной керамической плитки можно использовать на улице, где
минусовые температуры могут чередоваться с плюсовыми.
Второй, весма немаловажный показатель — антискольжение, чем он выше, тем меньше вероятность подскользнуться на влажном полу. Полированный керамогранит зачастую является очень скользким, поэтому я бы посоветовал не торопиться покупать плитку опираясь на ее эффектный внешний вид, удобство и безопасность имеют не меньшее значение. Антискольжение очень важный показатель при выборе керамогранита для помещений, граничащих как с отрицательными, так и с положительными температурами. Это различные тамбуры в частных домах, подьезды многоквартирных домов. Часто бывают ситуации, когда уложенную плитку приходится накрывать дополнительным покрытием из-за чрезмерного скольжения.
Основание
Основание рекомендуется выровнять перед укладкой, хоть и современные клеи допускают укладку на слои
более 20мм, целесообразнее производить работы с минимальным слоем клея.
Конечно, можно положить
плитку на двухсантиметровые слои, однако существенно возрастает расход клея, сложность. При укладке
на цементно-песчанную стяжку, наливной пол рекомендуется дождаться набора основной прочности, для
ЦПС это около месяца.
Как положить плитку на деревянный пол
Так как дерево может значительно «плавать» в размерах при изменении влажности, крайне не рекомендуется
укладывать плитку на доски, дсп и прочее, плитка может отщелкнуться. При достаточно устойчивом
деревянном перекрытии, когда пол не «гуляет» под ногами, самым оптимальным решением является укладка
гипсоволокна перед плиткой. Гипсоволокно играет роль демпфера, при «плавании» основания оно сохраняет
первоначальные размеры и «держит» кафель. Гипсоволокно прикручивают к дереву клетками 20 на 20
сантиметров, предварительно нанеся полосы мотажной пены по всей плоскости листа.
Однако не всегда деревянное основание достаточно устойчивое, бывает лаги находятся далеко друг от друга, пол может выдержать достаточный вес, но доски прогибаются при ходьбе. Если переделывание пола нецелесообразно, поверх можно залить стяжку в несколько сантиметров, стяжку необходимо армировать полипропиленовой фиброй и металлической сеткой. Между стяжкой и деревом следует сделать гидроизоляцию.
Укладка плитки
Сначало нужно прикинуть как будет лежать плитка, как пойдет рисунок, где будет подрезка. Желательно
начинать с длинного ряда, тогда меньше шансов скривить последующие ряды. Ровность рядов
контролируется натянутой ниткой, правилом. Неопытные мастера могут допускать распространенную
ошибку: класть плитку в одном длинном ряду на встречу друг другу, этого нельзя делать. Во время
укладки не допустимо класть плитку между двумя уже уложенными, этого следует всячески избегать.
Никакая сверх точная рулетка не позволит вымерить точно положения встречных плиток, между уложенными
плитками как не крути будет разница в несколько миллиметров, если вы не нереальный везунчик конечно.
При укладке на подготовленное, ровное основание удобно пользоваться гребенкой, размер гребенки выбирается из расчета
на какую высоту выше основания будет кафель. Это не означает, что если укладывать с помощью гребенки
с гребнем 10 на 10 мм, плитка поднимется на 10 мм, высота слоя клея будет в 2-3 раза меньше высоты
зуба шпателя. Кроме того, лишний клей можно выгнать из под плитки. Клей наносится на саму плитку.
Здесь некоторые мастера спорят, утверждая что можно наносить клей и на основание. Каких-то
существенных отличий в способе нанесения я не вижу, считаю, что не имеет значения куда нанесен клей,
если плитку достаточно уплотнить, а не прилепить без особого усилия.
Для напольной плитки особенно важно следовать одному направлению, оно указанно на оборонтой стороне в виде стрелочки. Ложить плитку можно в любых направлениях, главное чтобы эта стрелочка указывала в одну сторону. Ели этого не делать, помимо не совпадения рисунка могут существенно играть швы.
Указатель направления не всегда можно разглядеть сразу, порой приходиться присматриваться. Напольная плитка без направления укладки мне не встречалась.
Правильное уплотнение во время укладки особенно важо на полу — в местах, где в клею останутся пустоты
плитка может лопнуть со временем. Никаких ударов киянкой, давления всем весом не требуется — плитку
двигают туда-сюда по плоскости с одновременным нажатие сверху, пока по периметру из-под плитки не
вылезет клей. Лучше нанести больше клея и дольше выгонять лишний, чем мало и чтобы не утопить плитку
ниже других толком не выгнать воздух! Во время укладки случается такое явление: клей заполнил все
пустоты и плитка никак не хочет унлотняться ниже, хотя это необходимо чтобы сровнять ее уровень с
другими.
Кафель рекомендуется увлажнять перед укладкой, тогда сцепление с клеем будет максимальным. Многие помещают плитку в емкость с водой, за 10-15 минут до укладки доставая ее из воды чтобы вода на поверхности подсохла. Клей на увлажненную поверхность ложится сложнее, однако лучше приклеивается при застывании. Керамогранит не требует увлажнения, низкое водопоглощение не позволяет ему впитывать влагу.
Если основание ровное и работы производятся мелкой гребенкой, контроль уровнем необязателен,
достаточно ориентироваться по уголкам плиток, чтобы в местах перекрестий все 4 уголка были на
одном уровне. При более толстых слоях ровность контролируется коротким уровнем.
Время от времени
полезно прикладывать более длинный уровень или правило, проверяя общюю плоскость. Во время выравнивания
плитки на клею нужно усвоить одно простое правило — при уплотнении одного края, неизбежно поднимается
противоположный, если давите на один из четырех уголков, то поднимается противоположный по диагонали.
Это явление требуется ощутить руками, никакие статьи и видео не помогут, только практика.
Какая бы плитка не была идеальная, придется смириться с тем, что неизбежно на плоскости будут бугры
и ямки, иногда придется искать компромис между плоскостью всего покрытия и установкой по уровню одной
плитки. Когда плитка выставленна в плоскость или уровень, следует установить пластиковые крестики,
предварительно ими же почистив шов от клея. Здесь тоже имеет место быть разбег в размерах — не
надейтесь, что ставя одинаковые крестики вы добьетесь ровных швов.
Одна плитка уже другой и нужно
швы ракидывать равномерно, чтобы смотрелось эстечичнее. Где-то поставить крестик вдоль, а не поперек,
а где-то вставить клинышек вместо крестика.
Выбор крестиков для швов
Пластиковые крестики для швов встречаются различных размеров, от 1 мм до 2.5 мм, встречаются и болеее толстые. Каждый крестик дополнительно имеет разные размеры по толщине и ширине, но различия на глаз совсем не отличить. Это становится видно лишь при укладке, когда где-то нужно заузить или расширить шов. Имейте в виду: даже идеально ровная на первый взгляд плитка может иметь разный скос фаски на разных гранях — из-за этого при использовании одинаковых крестиков всеравно могут образовываться разные швы. Именно поэтому полезно иметь под рукой еще и пластиковые клинья.
Существует такое правило — чем толще крестики используются при укладке, тем менее заметны различные огрехи в
размерах плитки и фаски.
Для равномерного выравнивания швов часто приходиться пользоваться клиньями. Не всегда можно обойтись одними крестами.
Чем резать плитку
Обычно плитку режут плиткорезом, он очень удобен в использовании и позволяет сделать рез без пыли.
Однако он способен резать только по одной линии и на всю длинну, рез только прямолинейный. А если
нужно сделать два и более резов на одной плитке и под разными углами? Здесь незаменима болгарка с
алмазным диском для сухой резки по камню. Помимо прямых линий болгарка позволяет сделать различные
закругления. Существенный геморой с болгаркой создает большое образование пыли, это нужно учитывать
и использовать маску или респиратор.
Самым идеальным средством является станок для влажной резки
кафеля, однако самым универсальным остается болгарка.
Круглые отверстия можно проделать «балеринкой», она универсальна и позволяет делать отверстия в
широком диапазоне диаметров. Кроме балеринки существуют карбидные коронки, лично мое мнение — по
качеству отверстия получаются не лучше, чем от балеринки. Ровнять пропиленные отверстия можно
напильником или крупной наждачкой. Самые ровные отверстия получаются от алмазных коронок. Они самые
дорогие. Керамогранит эффективно сверлится только алмазной коронкой. Балеринка и карбид врят-ли
справятся с керамогранитом. В большинстве случаев алмазная коронка не обладает центрирующим сверлом, это очень затрудняет
работу этим инструментом. Для этих целей в продаже имеются так называемые кондукторы в виде присоски
(на подобие оконной) в которой имеются направляющие отверстия для различных диаметров.
В крайнем
случае для разового использования кондуктор можно изготовить из куска фанеры или гипсокартона, прорезав
в нем отверстие нужного диаметра и приложив к просверливаемой плитке.
Алмазная коронка позволяет сделать самый качественный рез без сколов. В последнее время в продаже появляется все больше коронок с центрирующим сверлом. Для их применения направляющий кондуктор не нужен.
Расшивка
Завершающий этап в облицовке, с ним справится любой. Швы неоходимо почистить от остатков клея,
увлажнить для лучшего схватывания с расшивкой. Расшивка наносится резиновым шпателем, по прошествию
10-15 минут лишнее удаляется чуть влажной тряпкой. Бывает, что возникают проблемы со слишком пористым
керамогранитом, остатки расшивки никак не хотят вымываться из пор на плитке. В таких случаях следует
расшивать небольшими участками, чтобы иметь возможность удалить излишки расшивки с поверхности плитки
максимально быстро, если остались разводы — придеться долго тереть разводы с моющим средством.
Известны
случаи, когда приходилось менять белые плитки, так въедалась черная расшивка, но это уже вопрос не
качественного керамогранита, продающегося за копейки в известном магазине.
Смотрите так же другие статьи
Укладка плитки своими руками – стоит ли?
Плитка — отличный выбор, если вы хотите обновить свой дом — будь то замена старого унылого пола или украшение рабочей зоны на кухне. Плитка не только экологически чистая, долговечная и водостойкая, она также доступна в широком диапазоне цветов, форм и размеров. Ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы решить, стоит ли укладывать плитку самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу.
Опыт
Есть ли у вас опыт укладки плитки? Если ответ отрицательный, начните с малого, например, с простого фартука или декоративной столешницы. ( СОВЕТ: Используйте листы с сетчатой подложкой, а не пытайтесь укладывать отдельные плитки.
) Как новичок, вам лучше доверить более крупные работы, такие как укладка плитки на пол или плитка в душе, профессиональному укладчику плитки. В этом масштабе разница между хорошо уложенной плиткой и любительской работой будет намного заметнее.
Однако, как только вы приобретете опыт работы с плиткой, вы можете быть готовы взяться за большие проекты, в зависимости от ряда других факторов.
Надлежащая поверхность
Первое, что необходимо определить, это пригодность основания (фанерный черный пол, бетонный пол, стеновые панели и т. д.) для укладки плитки. Жизненно важно, особенно для полов, чтобы основание было ровным и прочным. Если это не так, или есть провисание или какое-либо движение, велика вероятность треснутой и сломанной плитки в будущем. Подготовительные работы могут потребовать укладки совершенно нового пола или переустановки стен и установки надлежащего гидроизоляционного слоя, особенно на уровне первого этажа. Все это может быть за пределами вашего набора навыков DIY.
СОВЕТ : Часто демонтаж существующего пола не является обязательным, если он ровный и имеет правильную форму. Тем не менее, укладка кафельного пола поверх винилового листа с подкладкой не сработает — поскольку этот тип напольного покрытия слишком губчатый и мягкий для поддержки плитки, его необходимо удалить. Ситуация осложняется еще и тем, что амортизирующий листовой винил может содержать асбест. В таком случае определенно пора вызывать профессионала.
Макет
«Будь проще, дорогая» — идеальный девиз, когда вы решаете заняться укладкой плитки самостоятельно. Нестандартное пространство; сложные детали дизайна, например, замысловатый мозаичный узор на вашей стене; или несколько сантехнических приборов, которые нужно обойти — ванна, душ, туалет, туалетный столик и, возможно, биде — все это означает больше работы. Резка и приклеивание плитки требует терпения, навыков и соответствующего оборудования (обычно либо сухого резака, либо мокрой пилы).
Тщательно измерьте пространство, которое будет облицовано плиткой, чтобы знать точную площадь в квадратных футах (умножьте длину на ширину/высоту) и линейные кадры. Линейный метраж особенно важен для стен и фартуков для оценки отделки и границ плитки. Независимо от размера и формы плитки, она почти всегда продается квадратными метрами. Если вы покупаете отдельные плитки, вам нужно будет рассчитать их эквивалент в квадратных футах, чтобы правильно оценить свою работу.
СОВЕТ: Одна из последних вещей, которые вам нужны, это нехватка материала при укладке плитки, поэтому всегда округляйте свои размеры в большую сторону. Потом добавить еще 10-20% за обрезку, поломку и ошибки при установке. Если плитка стандартная и ее легко достать, вам может сойти с рук оценка по нижнему пределу, но если она продается или изготовлена вручную, тогда используйте 20%-ную скидку.
Наем профессионала
Для сложных проектов по укладке плитки наем профессионального подрядчика по укладке плитки сэкономит вам время и, возможно, даже деньги.
Качественная укладка плитки, вероятно, добавит больше привлекательности и со временем будет лучше изнашиваться, чем дешевая, сделанная своими руками. Прежде чем нанять профессионала, обязательно получите несколько оценок и рекомендаций и обсудите с ним свои ожидания.
Обновлено 4 декабря 2017 г.0001 Я так рада поделиться с вами сегодня нашим порошковым полом для ванной! Всю последнюю неделю мы работали над выкладыванием симпатичного маленького узора мелкими кружочками и очень довольны тем, что получилось! Дамская комната действительно квадратная: на 22 квадратных фута она маленькая, поэтому углы кажутся особенно острыми, а комната кажется особенно прямоугольной. Также обои мы выбрали полосатые (все планы смотрите здесь). Крошечные круглые плитки казались идеальным, мягким, очаровательным прикосновением. Все материалы, необходимые для этого проекта, мы приобрели в нашем местном магазине плитки. Что на самом деле СЮРРЕАЛЬНО, потому что мы работаем с The Tile Shop с 2012 года на нашей ОЧЕНЬ первой кухне. Hardie Backer Board сделал мозаичные варианты для копеек и не только, но, поскольку это была такая маленькая комната, это было подходящее время, чтобы попробовать что-то творческое и попробовать свои силы в моем индивидуальном узоре. Перво-наперво! Наши подрядчики сняли деревянный настил, который был в дамской комнате ранее, и мы начали с фанерного чернового пола. Нельзя класть плитку на фанеру, потому что дерево — живой материал, и оно «дышит» в зависимости от времени года, в результате чего плитка трескается и отрывается от пола. Итак, мы установили 1/4-дюймовую плату Hardie. Режется очень легко, даже пила не нужна. Просто надрежьте его бритвенным ножом и сломайте. Используя 1/4-дюймовый шпатель, нанесите раствор на фанеру, а затем закрепите доску Hardie. Когда вы будете готовы укладывать плитку, выложите бордюр всухую и поиграйте с белыми листами плитки внутри (или наоборот, если вы чувствуете себя бодро!). Следует отметить одну вещь: есть прямая сторона пенни-плитки, где части идеально выровнены, а затем есть сторона со смещением, где «прямая» линия более… зубастая. Не борись с этим! Как только я понял, как плитки укладываются и вписываются друг в друга, создание шаблонов стало действительно увлекательным и легким. Мы применили прямую границу к длинной стороне комнаты и смещенную границу к короткой стороне комнаты. Попрактикуйтесь с размещением «прямой» стороны коврика из мелкой плитки и смещенной стороны, пока углы не станут острыми, а граница не будет такой, как вы хотите. Работая по секциям, удалите часть плитки. Нанесите тонкий слой раствора с помощью шпателя с узкими зубьями. (Чем меньше плитка, тем меньше зубья шпателя.) Чтобы убедиться, что вы не наносите слишком много раствора, убедитесь, что зубья шпателя царапают пол. Укладывайте плиточный бордюр и листы секциями, вдавливая каждую часть в раствор. Дайте высохнуть не менее восьми часов. После того, как вся плитка уложена и высушена, можно приступать к укладке рисунка внутри. Вытащите несколько черных плиток из листов сетки и начните укладывать их (всухую) поверх залитой раствором белой плитки. Внизу перед раствором. Мы решили использовать затирку теплого серого цвета. Используя терку для затирки, снимите слой затирки с плитки. Ударьте по линиям затирки под каждым углом — толкайте и тяните затирку назад и вперед, пока затирка не станет плотно вокруг каждой круглой плитки. Даже если вы будете работать быстро, на плитке, скорее всего, останется НЕМНОГО затирки. Дайте затирке высохнуть в течение ночи, а затем, надев перчатки и используя абразивную сторону губки, потрите плитку кислотным очистителем (также подойдет смесь уксуса и воды). Совет Pro: не используйте кислотный очиститель только для керамической плитки — он слишком абразивен для материалов из натурального камня. В итоге получается двойная черная окантовка по периметру комнаты, а затем 17 черных «ромбиков», расположенных внутри. — На самом деле это не бриллианты. Это… звездочки? Такой простой и впечатляющий DIY. Если у вас мало места, я надеюсь, вы попробуете свои силы в разработке собственного узора.
(посмотрите на этот мраморный фартук здесь!) а затем снова для наших полов из деревянной плитки в нашем рамблере, и совсем недавно мы использовали весь их красивый известняк в основной ванной комнате в нашем современном коттедже — и мы никогда не ступали ни в один из их выставочных залов, пока этот проект. Честно говоря, это было похоже на Диснейленд. Сотрудники были действительно полезны и хорошо осведомлены, и это был универсальный магазин для все нам нужно для этого проекта. И больше. То есть… Я уже начал присматриваться к плитке для будущих проектов. 🙂 Вот все, что нам нужно для этого проекта!
Мастерок для Hardie Board
Круглая плитка White Penny
Круглая плитка Black Penny
Мастерок для плитки
Строительный раствор
Затирочный раствор
Губка для чистки
Нейтральное чистящее средство
Grout Sealer
Я распечатал белый лист бумаги с копеечной плиткой в натуральную величину и начал раскрашивать разные блоки. Это был такой замечательный первый проект «сделай сам» в нашем новом доме, потому что это действительно не тяжелый подъем. Никаких электроинструментов или резки плитки. Вы можете легко разрезать сетчатую основу листов плитки с помощью ножниц до любого нужного вам размера, вплоть до границы вашей комнаты.
Для дополнительной безопасности прикручивайте доску через каждые 12 дюймов. Нанесите на все швы сетчатую ленту и, используя шпатель, нанесите поверх нее дополнительный слой раствора. Разгладьте его и дайте ему высохнуть в течение как минимум восьми часов или на ночь.
Пока отложите разработку дизайна интерьера… если можете. Здесь я должен отметить: — мы закончили край плитки в том месте, где он встречается с коридором, с черным краем Shluter, который будет соприкасаться с нашими деревянными полами, опускающимися в холле на этой неделе!
Разместите все черные плитки, спланировав весь узор и расстояние между ними, чтобы убедиться, что вас устраивает то, где он начинается и заканчивается. Используйте маркер сухого стирания, чтобы отметить расположение черных плиток, если хотите. Когда узор будет именно таким, как вы хотите, и расстояние будет правильным, используйте отвертку, чтобы вытолкнуть белые плитки, залитые раствором, заменив их черными плитками. Мы использовали пластиковый пакет с крошечным отверстием в одном углу (как кондитерский мешок!), чтобы нанести крошечную ложку раствора на обратную сторону черной плитки. Я называю это методом «всплывай и клади» 🙂 Оставьте черные плитки сохнуть/затвердевать на ночь.
Соскребите все лишнее. Используя губку и теплую воду, продолжайте очищать плитку от затирки. Важно: Работайте пятиминутными секциями. Затирка быстро высыхает на плитке, делая ее мутной. 