Откосы из лдсп на входную дверь своими руками: Отделка откосов входной двери своими руками: обшивка и штукатурка

Отделка откосов входной двери своими руками

После установки входной двери вокруг проема остаются полуразрушенные участки стены, которые нуждаются в декоративном оформлении. Облицовка должна быть не только красивой, но и прочной, поскольку проходимость в этой зоне велика, возможна вероятность повреждения и истирания. Отделка откосов входной двери своими руками поможет не только недорого окультурить неприглядные участки, но и улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения.

Материалы для отделки

Входные двери изготавливаются из стали, алюминия, дерева или пластика. Они устанавливаются в коробку, закрепленную в стене, а щели на внешней части стены закрываются наличниками. Как отделать обращенную в помещение поверхность, решает сам хозяин. Можно использовать:

• деревянные доборы и наличники;
• плиты из ламинированного ДСП или МДФ;
• ламинат;
• пластиковые сэндвич-панели;
• гипсокартон;
• штукатурку.

Материал подбирается в соответствии с дизайном двери и всего помещения. Гипсокартон или штукатурку нужно дополнительно отделывать — шпаклевать, красить или наносить какой-либо защитно-декоративный слой.

Деревянные планки

Это распространенный вид отделки откосов, особенно, если дверь изготовлена из массива дерева. Оптимально, если доборы будут выполнены из того же материала и с таким же покрытием.

Преимущества деревянных планок — простой монтаж, прочность и долговечность. Недостатком может быть то, что стандартный добор не перекроет слишком толстую стену или широкий проем. Нужно будет заказывать элементы по индивидуальным замерам, а это достаточно дорого. Выпускаются стандартные доборы на 50, 100, 150 и 200 мм, но если ниша уж очень глубокая, планки можно распилить и устанавливать горизонтально.

ЛДСП или МДФ

Ламинированные древесно-стружечные плиты и древесно-волокнистые панели мелкодисперсионной фракции — разновидности материалов на основе измельченной древесины. Только ЛДСП производится с добавлением связующих смол, а МДФ их не содержит. Снаружи оба материала покрываются шпоном или износоустойчивыми пленками с декоративными узорами, имитацией дерева, камня.

Доборы могут быть плоским или телескопическими. В первом случае это обычная панель, которая выкраивается по ширине откоса. Во втором — размер можно изменять за счет специальных глубоких пазов, куда вставляются наличники. Стык получается аккуратным и незаметным.

Ламинат

Это не что иное, как плита ДВП, покрытая полимерной пленкой с декоративным рисунком. Материал привычнее видеть на полу, но благодаря прочности и износостойкости он отлично подходит и для отделки откосов.

Если после ремонта осталось небольшое количество ламината, он пригодится для облицовки проема входной двери. Такой портал смотрится очень эффектно, к тому же не потребуется покупать дополнительные материалы.

Сэндвич-панели

Для откосов дверей из пластика вполне подойдут слоистые сэндвич-панели, которые используются для окон. Они изготавливаются из жесткого ПВХ с воздушной или пенополиуретановой теплоизоляционной прослойкой.

Панели бывают белые или ламинированные. Качественные материалы прочны, не нуждаются в дополнительной отделке, легко моются, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Гипсокартон

Листы ГКЛ можно использовать для отделки откосов любой ширины и формы, в том числе арочные. Они достаточно прочные, совместимы практически со всеми видами отделочных материалов, легко режутся. Поверхность можно окрасить, оклеить обоями, покрыть декоративной плиткой или штукатуркой.

Для откосов входных дверей желательно выбирать влагостойкий гипсокартон. В этой зоне наблюдается частая смена температуры, возможно образование конденсата. ГКВЛ не намного дороже обычного листа, но гораздо устойчивее к повышенной влажности.

Штукатурка

Это традиционный способ облицовки откосов, который заключается в выравнивании поверхности для последующей отделки с помощью строительных растворов. Под листовые материалы штукатурка может быть черновой, а под окраску или оклейку обоями нужна более тщательная подготовка и выравнивание шпаклевками.

Оштукатуренные откосы прочные, устойчивые к механическим повреждениям. Но сам процесс достаточно трудоемкий и грязный, требует хорошей профессиональной подготовки.

Плитка или камень

Очень оригинально смотрятся порталы вокруг входной двери, выложенные из декоративного камня. Можно использовать гипсовые, керамогранитные, керамические, стеклянные или ПВХ плитки. Они укладываются не только на зону откосов и наличников, но также с заходом на стену или даже потолок.

Облицованные камнем поверхности достаточно прочные, не боятся колебаний влажности и температуры. При этом глубина проема ничем не ограничивается.

Как сделать откосы входной двери: самые распространенные способы монтажа отделки

В зависимости от состояния проема и вида отделочного материала используются:

• Приклеивание. Если стена не слишком разрушена, то облицовку можно зафиксировать жидкими гвоздями, монтажной пеной или клеевой смесью. Предварительно поверхность откоса должна быть очищена, обеспылена и покрыта грунтовкой.
• Механическое крепление. В очень широких нишах для монтажа материалов потребуется много клея или пены, а также если стены каркасные, оптимально в качестве несущих элементов применять системы из деревянных реек, металлических или пластиковых профилей, прикрученных к основанию.
• Комбинированное. Часто оба способа сочетаются, что дает хорошие результаты. Механическое крепление придает прочность и устойчивость, а заполнение промежутков пеной или клеем — непроницаемость соединений для шума или сквозняков.

Использовать точечную приклейку без заполнения всего внутреннего пространства не рекомендуется, поскольку прочность такой облицовки низкая.

Установка доборов из дерева, ДСП, МДФ

Работы по отделке откосов можно разделить на этапы:

• подготовка проема;
• разметка;
• раскрой и подгонка панелей;
• монтаж с помощью приклеивания и/или механического крепления;
• выдержка до затвердевания клея;
• установка наличников (если необходимо).

Иногда хозяин хочет проложить коммуникации под откосами, например, для устройства подсветки. В этом случае электромонтажные работы проводятся до завершения крепления панелей.

Подготовка проемов

Монтаж готовых элементов из дерева, ДСП или МДФ несложен, но в большой степени зависит от того, насколько удобный и правильный проем. Если он сильно разбит, а стены состоят из разнородных материалов и имеют пустоты, не обойтись без реставрации. В ход идут куски пенопласта, армирующие сетки, штукатурный раствор. Главное — подготовить прочное и более ровное несущее основание для крепления отделки.

Нормально сохранившийся проем подготавливается проще:

1. Удалить выступающие части стены.
2. Срезать излишки монтажной пены и проделать выемку глубиной 10 мм по периметру двери.
3. Очистить пыль и мусор щеткой или пылесосом.

Если дверь ведет на улицу, можно по периметру проема в верхней части установить утеплитель, например, минеральную вату или пенопласт.

Разметка

Теперь приступаем к разметке. Проем может быть как прямоугольным в плане, так и трапециевидным с разворотом боковых граней на небольшой угол просвета. Считается, что такая форма глубокой ниши более благоприятна для зрительного восприятия, чем прямоугольная. К тому же благодаря некоторому увеличению ширины прохода легче заносить крупногабаритную мебель. Но все-таки это вопрос дизайна, а не нормативное требование. Прямые углы отделывать проще, но при желании можно сделать разворот на угол 10:1, то есть на каждые 10 см ширины откоса отложить наружу 1 см.

Разметку нужно начертить на полу и на перемычке над дверью. Используется лазерный или пузырьковый уровень, угольник.

Главное, чтобы запроектированные поверхности откосов слева и справа были симметричны. При разметке сразу же проверяется, нет ли выступающих за плоскость кирпичей или других фрагментов стены. Обнаруженные дефекты устраняются.

Раскрой материала

Готовые панели ЛДСП или МДФ распиливаются с помощью электролобзика, циркулярной пилы или фрезерного станка. Размеры определяются в 2 точках — около пола снизу и сверху, ближе к перемычке. Верхняя деталь раскраивается с расчетом, чтобы ее можно было уложить горизонтально на 2 опоры из вертикальных откосов.

Избежать сколов на видимых участках при распиле поможет такой прием:

1. Сначала по разметке проделывается рез глубиной не более 1-2 мм.
2. Затем устанавливается нужная глубина распила, и деталь прорезается на всю толщину.

Благодаря предварительной прорезке волокна древесины не выдергиваются инструментом, что сохраняет декоративное покрытие от повреждений.

Приклеивание и выдержка

Вдоль линии крепления небольшими кучками наносятся порции клеящего состава. Лучше использовать качественные материалы — Ротбанд, Кнауф и другие. Смеси должно быть немного с избытком, чтобы при установке панелей она расплылась и заполнила большую часть внутреннего пространства.

Если основание ровное, для фиксации отделки можно применять «жидкие гвозди». Эти составы достаточно дорогие, поэтому на поверхностях с большими дефектами, где нужно много клея, использовать их неэкономично.

Сначала приклеиваются боковые откосы, затем верхний. На протяжении начального времени схватывания необходимо контролировать перпендикулярность плоскостей. Для этого угольник прикладывается в нескольких местах, при наличии неровностей проводится корректировка путем нажатия или с помощью клиньев. Детали фиксируются монтажным скотчем к стене до окончания полимеризации или затвердевания (8-24 часа).

При использовании пенополиуретанового клея (монтажной пены) необходимо следить, чтобы пазы заполнялись не более, чем на 1/3 объема. Вторичное расширение, достигающее у некоторых составов 100%, может вызвать деформацию откоса. Предварительно прочитайте инструкцию на баллоне.

Монтаж наличников или уголков

После набора прочности клеем скотч полностью удаляется. Для маскировки щелей между откосом и стеной используются готовые наличники или декоративные уголки. Деревянные элементы можно устанавливать тонкими финишными гвоздями с помощью нейлера или молотка, а также приклеиванием.

Пластиковые уголки, подобранные в тон к МДФ или ЛДСП, прочно держатся на клее. Главное, попасть в цвет при подборе, аккуратно отрезать, приклеить к откосу и очищенной от обоев или побелки стене.

Нижний торец откоса можно закрыть пластиковыми или деревянными плинтусами. Если на полу лежит плитка, используются керамические плинтусы.

Откосы из гипсокартона

Монтаж откосов из ГКЛ очень похож на установку доборов из ЛДСП или МДФ за небольшим исключением. Гипсокартонные элементы раскраиваются с припуском по ширине 2 см. После приклеивания деталей уже по месту производится заключительная прирезка:

1. Ножом вдоль внешнего угла со стороны стены проделывается рез по верхнему слою картона.
2. Легким ударом по краю деталь из ГКЛ переламывается.
3. Картон прорезается уже с другой стороны.
4. Ненужный остаток отделяется от откоса.

После этого щели аккуратно заполняются раствором.

На кромку устанавливается перфорированный металлический или пластиковый уголок, затем откосы шпаклюются вместе с прилегающими участками стены.

Откосы из ламината

Этот способ отделки максимально прост. Не требуется разметка, трудоемкий раскрой и заполнение пустот монтажной пеной. Но использовать его можно только в случае, если основание ровное и прочное. Клеить придется отдельные планки, вырезанные из ламината.

На каждую деталь в нескольких точках наносятся «жидкие гвозди», затем панели одна за другой устанавливаются вплотную к стене. Шип вводится в паз, блок прижимается и придерживается до схватывания клея.

После боковых откосов монтируется верхний. Рекомендуется разметить середину и рассчитать расположение досок относительно нее симметрично в обе стороны. Теперь лайфхак — нужно собрать целиком верхний откос на полу и приклеить в таком виде к низу перемычки над дверью. После схватывания клея отделать периметр проема декоративным уголком из МДФ или пластика.

Заключение

Отделка откосов входной двери — завершающий этап, следующий после установки дверного полотна. Для монтажа своими руками чаще всего используются готовые панели с наличниками из ЛДСП или МДФ, гипсокартон, ламинат и другие материалы. Облицовка крепится непосредственно к стене или к каркасу, а для прочности и улучшении теплоизоляции пустоты заполняются монтажной пеной или клеящим раствором.

Отделка дверного проема после установки железной двери своими руками

Главная • Советы по строительству • Как делается отделка дверного проема после установки железной двери

15 апреля 2021

/

Автор

Просмотры: 2326

Содержание статьи:

1. Из чего делаются откосы
2. Панели МДФ
3. Камень декоративный
4. Панели ПВХ
5. Гипсокартон
6. Стяжка цементная (штукатурка)
7. Входная дверь , откосы из лдсп

Всем известно, что входная дверь представляет собой «лицо» абсолютно любого здания.

Соответственно, от того, как качественно произведены работы по ее изготовлению и монтажу, зависит внешний облик здания в целом. Ныне самыми популярными принято считать входные железные двери, ведь они отличаются особой надежностью, долговечностью и не нуждаются в каком-либо особенном уходе.

Безусловно, какая бы дверь ни была выбрана для установки, нельзя оставлять без внимания отделку дверного проема – ее также следует выполнить качественно, красиво, надежно. Отделка дверного проема после установки железной двери – это в основном дело опытных мастеров, однако самостоятельно произвести отделочные работы будет гораздо экономнее. Важно только изучить всю необходимую информацию.

Из чего делаются откосы

Откосы могут быть внутренними и внешними – это зависит от того, где они расположены в отношении помещения. В ходе отделки одновременно решаются две немаловажные задачи: теплоизоляционная и эстетическая. От мастера потребуется только правильно осуществить выбор материала – он должен отвечать собственным требованиям и пожеланиям, выполнять возложенные на него функции. Ниже специалисты подробно рассмотрели отделку дверного проема с использованием различных материалов.

Панели МДФ

Этот материал, имеющий древесноволокнистую текстуру, можно разделить на несколько категорий:

• ламинированный – отличается влагостойкостью, однако прочность у него меньше, нежели у шпонированного; внешне он более привлекателен с достаточно обширной цветовой гаммой;
• шпонированный – прекрасно подходит в качестве отделки дверных проемов, очень прочный и долговечный материал, если сравнивать его с другими видами панелей;
• окрашенный – имеет самый низкий показатель прочности, совершенно не подходит для использования в данном виде работ.

Чтобы выполнить откосы из МДФ самостоятельно, следует обзавестись:

• панелями МДФ – 3 шт.;
• уголками декоративными (обязательно должны гнуться) – 3 шт.;
• наличниками – 3 шт.;
• рейками декоративного направления – 3 шт.;
• направляющими, то есть рейками толщиной 10 мм/шириной 30 мм – 9 м;
• дюбелями 6-мм диаметром – 30 шт.;
• саморезами 35-мм длиной – 30 шт.
  ;
• раствором цемента;
• лобзиковой пилой;
• стамеской;
• жидкими гвоздями;
• рулеткой;
• ножом монтажным;
• коловоротом;
• карандашом;
• монтажной пеной;
• долотом.

В работе необходимо соблюдать такие правила:

1. Размещать откосы нужно ниже уровня коробки на 2 см.
2. Наружные откосы должны иметь большее расстояние между друг другом, нежели внутренние.
3. Замеры размером дверного проема следует производить с максимальной точностью.

Как выполнить отделку:

1. Осмотр откосов, латание крупных дыр, щелей с помощью цементного раствора (шпаклевки), удаление старого цемента, который выступает, побелки, краски. Щели, имеющиеся между стеной и конструкцией двери, обрабатываются монтажной пеной, позже срезаются ее излишки.
2. Обработка откосов грунтовкой.
3. Выравнивание швов штукатуркой/цементом. Здесь следует использовать систему маяков, то есть профилей из металла, которые закреплены на стене посредством дюбелей.
4. Процедуры по закреплению внешних углов с помощью монтажного профиля.
5. Основа для откосов должна полностью высохнуть.
6. Произведение тщательных измерений размеров откосов. Из МДФ выпиливаются две детали боковые и одна верхняя необходимого размера.
7. Верхняя поверхность открывается специальным клеем, сверху прижимается панель. Удерживать ее следует до тех пор, пока она не схватится полностью.
8. Аналогично крепятся боковые панели.
9. Щели между панелями и стенами прячутся декоративными уголками из пластика с помощью жидких гвоздей.
10. Обработка внешнего края откосов посредством декоративного уголка.

Камень декоративный

Отделку декоративным камнем можно осуществлять как с расшивкой, так и без таковой. Если с расшивкой, тогда следует применять текстурные материалы, если без – гальку или сланец.

Процесс обработки не отличается сложностью, однако требует некоторых знаний и, конечно же, навыков. В процессе обработки следует обзавестись молотком резиновым, шпателем, ведром для раствора цемента, болгаркой со специальной насадкой для бетона.

Панели ПВХ

Отличается доступностью в цене, не имеет какого-либо специфического ухода, достаточно прост в установке. Имеет очень расширенную цветовую палитру, что очень удобно.

Крепится пластик на штукатурку или деревянную обрешетку посредством специального клея. Среди недостатков здесь стоит выделить чрезмерную хрупкость данного материала. При неаккуратном применении пластику легко можно нанести вред.

Гипсокартон

Данный материал при обработке внутренних откосов смотрится очень эффектно и длительное время не доставляет никаких проблем своим хозяевам. Устанавливается по особой технологии, с которой без труда можно ознакомиться в Интернете.

Стяжка цементная (штукатурка)

Данный способ отделки откосов считается самым простым. Здесь потребуется лишь заранее подготовить раствор на основе цемента, воды и, конечно же, песка (можно также заменить раствором штукатурки). Далее аккуратными движениями с помощью мастерка раствор наносится непосредственно на дверной проем, выравнивается, и в последующем убираются все имеющиеся шероховатости и возможные подтеки.

Входная дверь , откосы из лдсп

Смотреть видео

Как правильно установить деревянную дверь с коробкой своими руками

Читать продолжение

Как сделать дверь в парилку своими руками

Читать продолжение

Как сделать дверной проем из гипсокартона своими руками

Читать продолжение

Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками

Читать продолжение

Дверные откосы из МДФ, ЛДСП — Здоровое питание рядом со мной

После установки двери прилегающие к ней стены — откосы — имеют плачевный вид. Пожалуй, самый быстрый способ привести их в порядок – отделать ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ЛДСП (ЛДСП). Особой разницы нет. Основная задача – подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другой отделке в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ЛДСП несложно. И есть способ, который требует минимум времени.

Откосы из ламината делаются быстро, при этом внешний вид как минимум хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или электролобзиком — чтобы вырезать фрагменты нужного размера. В остальном работа простая и несложная: в ход идут клей, монтажная пена, деревянные планки, саморезы. Даже штукатурка не нужна, как при доведении до ума откосов из гипсокартона.

Самый простой способ

Самый простой способ закрыть дверной откос – использовать Г-образные дополнительные планки. Обычно их изготавливают из МДФ. Все, что требуется в этом случае, это отпилить нужную глубину, правильно и четко сделать рез под 45°. Затем нужно промазать торцевую часть жидкими гвоздями, нанести на внутреннюю часть монтажную пену и прижать все к стене.

Самый простой способ сделать откос – использовать Г-образные панели

И, как всегда, есть одно «но», причем серьезное. Во-первых, эти наличники стоят дорого. Во-вторых, они есть только в крупных городах и специализированных торговых точках. В-третьих, в наличии обычно всего несколько цветов, все остальные изготавливаются на заказ. Поэтому чаще используются другие способы облицовки дверных откосов из МДФ.

Монтаж откоса на жидкие гвозди и монтажную пену

Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно устанавливать на жидкие гвозди и монтажную пену. Метод требует минимум времени, а результат хороший.

Подготовка элементов откоса

Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если скаты сделать под углом, то один край у боковин будет скошенным.

Так выглядит «выкройка» для откоса из МДФ или ЛДСП

Измерьте расстояние от дверного косяка до угла в нескольких местах, отрежьте планку необходимой ширины и высоты. Обрезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше необходимой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размером. Отрезать можно, но вырастить нельзя.

Примерить бока, вставить верх. Если край оказался вровень с основной стеной, а зазоры возле дверной коробки минимальны, все сделано правильно. Если есть ошибки, исправляем.

Отрезаем детали, примеряем на месте

Затем обрезается внешний край ДСП или МДФ – наклеивают обшивочную пленку: обшивку не прибивают до самого края, чтобы какая-то часть была видна. Поэтому его необходимо украсить. Без обрезки можно обойтись, если край обработать декоративным уголком в тон. Но он сделан из пластика, и насколько хорошо он будет смотреться – вопрос.

Наклеить клейкую пленку очень просто. Он на клейкой основе. Только край должен быть ровным и чистым – без пыли и грязи. Равномерно приклейте на него обрезную планку, затем возьмите сухую хлопчатобумажную ткань, которая не линяет, и прогладьте через нее утюгом (на средней мощности) торец. Потом приклеивается намертво, но все неровности видны, так что отпилите ровно.

Если удастся подобрать пластиковый уголок в тон, то смотрится хорошо, но работы меньше: приклеивается на жидкие гвозди или силикон

Если на финишной стадии откоса используется телескопический кожух, под него делают паз фрезой, в ламинированном торце. Ширина — ровно под шип кожуха, глубина — чуть больше, чем требуется, чтобы хорошо «сел». Для обычного наличника из МДФ ничего не нужно. Просто держится на жидких гвоздях.

Установка откосов

Закончив все приготовления, приступаем к монтажу откосов из МДФ (ламинированной ДСП). Обух, который направлен к двери, промазывается жидкими гвоздями. Состав лучше брать прозрачный – его не будет видно. Косяк, к которому приклеен МДФ, обезжиривается. Прижав боковину, ее ставят в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем снимите его и подождите, пока клей немного высохнет. Через 5-7 минут фрагмент укладывают на место, подгоняя положение относительно стен.

Таким же образом устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Верх дополнительно распирается: над местом его стыковки с боковинами устанавливаются распорные клинья. Это предотвратит прогибание обшивки и дополнительно «зажмет» боковины.

Установив все части откоса из МДФ, вверху поставить клинья

Фиксация

После того, как клинья вставлены, проверить, как все стоит правильно и ровно. Если все в порядке, берите пену, а между панелью и стеной ставьте «заплатки» — наносите небольшое количество пены островками. Они должны быть полной глубины, но не широкими. Весь объем заполнять не нужно: пены потребуется много, и она может искривиться. Поэтому делайте острова.

После полимеризации нанесенной пены фрагменты откоса удерживаются жестко. Теперь можно приступить к заполнению пустого места. Его также удобнее заделывать пеной, но не на всю глубину, а только спереди.

Порядок крепления откосов из ЛДВП

После затвердевания пенопласта его излишки срезаются ножом. Можно приступать к отделке.

Установка наличников

Этот участок работ выполняется стандартно: сначала измеряется и отрезается одна боковая планка, затем верхняя, затем вторая боковина. Примерив все в сложенном виде и проверив точность стыковки, наличники сажают на пенопласт или жидкие гвозди в зависимости от ситуации.

Как штукатурить откосы описано здесь.

Дверные откосы из МДФ на рейках

Если ширина откоса большая (более 25 см), для жесткости потребуются дополнительные опоры: пенопласт может быть недостаточно плотным. В этом случае лямки фиксируются. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Ремни можно прикрепить вертикально или горизонтально. Схема установки откоса из панелей МДФ с вертикальными рейками представлена ​​на фото ниже.

Как прикрепить широкие откосы из МДФ

Планки крепятся на дюбели (они используются чаще) или саморезы – в зависимости от материала стены. После того, как опоры закреплены, скаты нарезаются по размеру, порядок действий аналогичен. Сначала торцы и места примыкания откоса к планкам промазываются жидкими гвоздями, панели отклеиваются в течение нескольких минут. Далее все шаги точно такие же.

Если, как на рисунке, стык между панелью и стеной безупречен, можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работы мало.

Дверные откосы из МДФ можно устанавливать на горизонтальные рейки. Они выровнены так, что все они находятся в одной плоскости. По бокам достаточно четырех опор, вверху – трех (отступив по 10-15 см от краев и посередине). Далее вся технология та же.

Как сделать откосы на окна ПВХ из пластика.

Откосы из ламината

Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не адаптировать их? Делая откосы на дверь из МДФ, нужно купить материал. Если после укладки ламината у вас осталось некоторое количество планок, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем использование одного фрагмента, но материал бесплатный.

Соберите боковины из ламинатных плит. Их нужно состыковать со сдвигом, стыки с внутренней стороны зафиксировать планками — можно сделать из алюминиевого профиля — он меньше по весу. При необходимости край можно обрезать. Как сделать откосы на двери из ламината смотрите на фото ниже.

Планки ламината можно использовать для изготовления сборных откосов на дверь

Можно установить на монтажную пену. Для придания большей жесткости нанесите его с обратной стороны змейкой и хорошо прижмите к стене: больших зазоров в этом случае оставлять нельзя: материал провиснет.

На видео ниже делаются дверные откосы из ламината в панельном доме. Ширина откоса небольшая – 7-8 см, четко описана последовательность работы. Полезный видеоурок.

Вообще, самодельные откосы из ламината на входные двери лучше не ставить: туда часто заносят крупногабаритные предметы, а ламинат легко повредить даже тяжелым мешком. Этот тип разделения лучше всего использовать для межкомнатных дверей. Там гораздо меньше работы. На входе дверные откосы лучше делать из МДФ или ЛДСП, хорошо себя показали гипсокартонные откосы, но самые надежные – оштукатуренные.

Как построить магазин бревен

Объявление — Этот пост создан в сотрудничестве с Ryobi. Все мнения и мысли конечно же наши собственные!

Этим летом мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить наше открытое пространство и сделать его более удобным и приятным для использования. об этом в ближайшее время), мы очистили внутренний дворик, и теперь мы только что закончили строительство бревенчатого магазина!

Мы просмотрели несколько магазинов готовых бревен, но единственные, которые нам удалось найти, были довольно дорогими, не такими большими, как хотелось бы, а некоторые из них были хлипкими. Мы знали, что не можем хранить древесину в больших мешках, в которых они пришли, и, хотя холодная погода, надеюсь, еще не наступила, определенно пришло время навести порядок в хранении.

Самое сложное в этом проекте — рассчитать количество необходимых материалов, но ничто не мешает вам сделать это самостоятельно, ведь мы сделали это за вас!

Размер нашего склада бревен составляет примерно 1,8 м х 1,8 м, что означает, что он достаточно большой, чтобы вместить всю древесину, которая нам понадобится на зиму.

Насколько это было возможно, мы планировали наш склад бревен исходя из стандартной доступной длины древесины. Таким образом, мы могли избежать слишком большого количества обрезков и отходов, а также сэкономить деньги. Мы также установили все зазоры так, чтобы они соответствовали ширине другой панели, что означает, что вместо измерения вы можете просто использовать обрешетку в качестве заполнителя, чтобы сохранить одинаковое расстояние.

Но прежде чем вы начнете…

Чтобы сделать этот магазин для бревен еще проще, мы создали подробное загружаемое руководство с контрольным списком, списком материалов и раскроя и трехмерными схемами с цветовой кодировкой, чтобы максимально упростить сборку этого магазина для бревен. Он также поставляется с бонусным вариантом дизайна, который включает в себя практичную полку для растопки!

Это то, что вам понадобится, если вы хотите создать хранилище журналов:

Этот пост содержит партнерские ссылки. Мы рекомендуем только те продукты, которые мы любим и думаем, что вы тоже! Прочитайте наш полный отказ от ответственности здесь.

Вся древесина, которую мы использовали, представляет собой обработанные пиломатериалы. Это довольно грубо, но дешево и идеально подходит для использования на открытом воздухе. Все материалы для этого проекта стоили 90 фунтов стерлингов, что меньше, чем мы видели в любом магазине бревен. (Учитывая, что цены на древесину в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне, ожидайте, что в данный момент вы будете платить больше за свою древесину).

Принадлежности:

• Основная конструкция (47×100 мм): 3 отрезка по 1,77 м (сзади), 2 отрезка по 1,567 м (спереди), верхние части обрезаны под углом 20° – это шаг крыша
• Конструкция крыши (22×100 мм): 2 отрезка по 1,756 м (спереди и сзади), 2 отрезка по 0,855 м (сбоку, спереди и сзади, обрезанные под углом 20°)
• Конструкция пола (50×47 мм): 2 x 1,756 м отрезки (для передней и задней части)
• Пол (22×100 мм): 2 отрезка по 0,556 м (для боков), 1 отрезок по 0,603 м (для середины), 10 отрезков по 0,65 м (для всех остальных частей)
• Покрытие крыши: 9 x 1,8 м Featheredge Boards
• Обшивка (38×19 мм): 32 x 0,669 м длины (для боковых сторон), 20 x 1,718 м длины (для спины)
• Болты и гайки: 10 болтов M8 100 мм, гайка и шайба, 10 болтов M8 125 мм и гайка (мы использовали 150 мм, поскольку не смогли найти 125 мм)
• Много-много гвоздей

Инструменты:

• Зажимы
• Торцовочная пила
• Аккумуляторная дрель и сверло
• Молоток
• Гвоздодер

Включите JavaScript для просмотра контента

Вот как построить магазин бревен :

1.

Сборка передней и задней части рамы бревенчатого магазина.
Начните с передней рамы склада бревен и выложите две боковые стойки, одну из частей конструкции пола и одну из длинных частей конструкции крыши.

Просверлите два отверстия в верхней и нижней части каждой основной стойки. Два верхних отверстия должны быть на расстоянии 50 мм от верхней части стойки (половина ширины балки конструкции крыши), два нижних отверстия должны быть на расстоянии 75 мм от нижней части стойки (половина ширины балки конструкции пола + расстояние 50 мм). от пола).

После того, как вы просверлите отверстия, выровняйте детали пола и крыши и просверлите их насквозь. Убедитесь, что они идеально выровнены — вы хотите, чтобы они были полностью на одном уровне друг с другом.

Затем добавьте болты (вам понадобятся более короткие вверху и более длинные для более толстой древесины внизу) и затяните все. Повторите процесс со второй стойкой на другой стороне рамы.

Затем сделайте то же самое для второго (заднего) кадра журнала. Это точно так же, за исключением того, что у вас есть дополнительный пост в центре. Убедитесь, что скосы на верхней части стоек смотрят в одном направлении.

2. Прикрепите две короткие половицы к внешним сторонам первой рамы с помощью гвоздезабивателя.

Затем выровняйте вторую раму так, чтобы она совпадала с первой, и прибейте другой конец половицы ко второй раме.

3. Чтобы убедиться, что верхние части ваших рам параллельны друг другу, прикрепите одну из еще не использованных полов (стандартной длины) к верхней части рам. Внешние края половицы должны точно заканчиваться краем рамы.

После того, как он будет закреплен на месте, он будет удерживать две части рамы на месте и позволит прикрепить стороны крыши, которые можно просто прибить к раме.

Крыша имеет небольшой выступ сзади и немного больший выступ спереди. Чтобы обе стороны деревянной конструкции крыши идеально выровнялись, используйте оставшийся кусок дерева, чтобы выровнять края. В качестве ориентира мы использовали оставшийся кусок дерева толщиной 50 мм — уперли его в край задней рамы, а затем выровняли по нему край бруса крыши.

4. Теперь пришло время прикрепить пол.

Уложите доски на основание с куском обшивочной рейки между ними. Вы просто используете их, чтобы сохранить одинаковое расстояние между половицами, и уберете их позже.

Две внешние части пола самые короткие, так как они помещаются между стойками, средняя часть немного короче остальных, так как она помещается перед средней задней стойкой, а все остальные — на всю ширину бревна магазин. После того, как вы разложили доски, прибейте их гвоздями и удалите куски древесины между половицами.

5. Остается только прикрепить обшивочные рейки к внешней стороне рамы. Опять же, используя дополнительную рейку в качестве направляющей, чтобы сохранить одинаковое расстояние между каждым рядом, обойдите хранилище бревен, прибивая рейки на место по одной.

Первый ряд мы начали на расстоянии 38 мм (ширина одной рейки) снизу. Как только первый ряд был на месте, дело пошло очень быстро. Проверяйте регулярно, чтобы убедиться, что все по-прежнему ровно.

Если бы нам пришлось прибивать все вручную, это заняло бы целую вечность, но с помощью нашего нового гвоздезабивателя это занимало всего несколько секунд на один ряд.

6. Последний шаг — прибить крышу. Для этого мы использовали перьевые доски, так как они были не только самым дешевым вариантом, но и имели слегка скошенный профиль, который идеально подходит для крыши. Разложите доски поперек крыши более узким краем вниз.

Самая передняя и самая последняя доска должны совпадать с концами боковых частей конструкции крыши. Если вы используете те же размеры, что и мы, каждая доска будет перекрывать другую на 2,9 см.

Как вы можете видеть на нашей картинке, вам нужно будет добавить небольшой кусок дерева к нижней панели крыши, чтобы получить нужный угол. Мы использовали обрезки древесины, полученные от резки угла на боковых частях конструкции крыши.

Теперь все, что осталось сделать, это заполнить хранилище журналов своими журналами!

Этот проект может показаться сложным, так как кажется, что он состоит из множества шагов, но на самом деле его очень просто построить. В целом, на сборку у нас ушло, вероятно, около 4 часов (включая около часа на резку, так как часть работы мы сделали сами).

На самом деле нам потребовалось больше времени, чтобы убрать все сорняки и грязь с того угла сада, где мы решили разместить магазин бревен!

Важно правильно хранить дрова, и мы надеемся, что наш новый магазин дров поможет нам в этом.

Дрова должны храниться так, чтобы вокруг дров был достаточный поток воздуха, это означает, что вы не должны штабелировать полена или ставить дрова слишком близко к стене (оставьте зазор 5-10 см), а также штабелируйте дрова. дерева, чтобы воздух мог циркулировать между ним и вокруг него.

Также не следует накрывать древесину брезентом или чем-либо подобным, поскольку это может привести к образованию конденсата и развитию плесени.

Мы очень довольны тем, как получился наш склад бревен, и он идеально вписался в небольшую ранее неиспользованную и заросшую площадку рядом с нашим гаражом (выглядит так, как будто мы это планировали, но это полное совпадение).