Откосы из гипсокартона своими руками для пластиковых окон: Ничего не найдено по запросу Raboty Otkosy Iz Gipsokartona %23I

Откосы из гипсокартона своими руками: для пластиковых окон, ПВХ, пошаговая инструкция для начинающих | РемонтСами!

Откосы из гипсокартона своими руками: выбираем подходящую методику облагораживания этой зоны оконного проёма.

Откосами принято называть внутреннюю часть стен оконного проёма. Обычно эти поверхности создают с незначительным уклоном с направлением к комнате.

Когда меняют стеклопакет, повреждаются и откосы. Они требуют восстановления, но использовать штукатурку не всегда удобно. Так что хозяевам жилья или офиса более предпочтительно устанавливать откосы из гипсокартона. Тогда неудобств и затруднений, обычно возникающих при исполнении штукатурных работ, удается избежать.

Методы обустройства откосов

Если откосы создаются с применением гипсокартона, значит, используется одна из методик:

• клеевая;
• каркасная.

Перед началом работ следует подробно разобраться с нюансами обеих методик. Выбирается наиболее удобный вариант.

Что потребуется для исполнения работы

В первую очередь, потребуется заготовить подходящие листы гипсокартона. Лучше всего подходит влагостойкий стандартный материал, толщина которого — 12,5 мм.

UD и CD профили для гипсокартона

В случае выбора методики крепления материала на каркас, приобретаются подходящие профили — CD и UD. Профили фиксируются путем использования дюбелей и шурупов.

Если гипсокартон планируется приклеить, тогда приобретается специальный клей, предназначенный для оклеивания гипсокартона. Расход клеевого состава — 5 кг клея на 1 м кв. гипсокартона. Но точный расход клея будет зависеть:

• от марки состава;
• от состояния отделываемой поверхности.

Клей для гипсокартона KNAUF

Еще нужно докупить уплотняющую ленту.

 

Какими инструментами желательно обзавестись сразу

Следует запастись стандартным набором инструментов. Нужно иметь под рукой:

• перфоратор;
• болгарку;
• металлический треугольник;
• нож, чтобы разрезать листы гипсокартона;
• строительный уровень;
• измерительную рулетку.

Болгарка потребуется для нарезки металлического профиля. Но болгарку легко заменят ножницы для разрезания металла.

 

Подготовительные работы

Замеры откосов для гипсокартона пластиковых окон

1. Снимаются все мерки. Чтобы правильно подготовить листы материала, определяются размеры с незначительными припусками.

2. Готовится основание в зоне монтажа отделки. Оно должно стать абсолютно ровным, но справиться с такой задачей непросто. Так что лучше нарезать гипсокартон с запасом, а после отсечь лишние части. Иначе может оказаться, что в каком-то месте не хватило части листа, чтобы покрыть всю поверхность откоса. Придется тогда готовить новый нарезок.

Демонтаж штукатурки старых откосов

3. Какой бы метод отделки откосов не был выбран, предварительно выполняется подготовка декорируемой поверхности. Для этого непременно удаляется прежний слой штукатурного покрытия.

4. Если применяется метод оклеивания, следует тщательно выровнять поверхность с помощью обычной шпаклевки.

Выравнивание шпаклевкой откоса

5. Если хозяин решил использовать каркасный метод, тщательному выравниванию можно не уделять особого внимания. Будет вполне достаточно удалить все осыпающиеся участки прежнего штукатурного покрытия.

6. Основание обрабатывается противогрибковым средством.

Когда все эти предварительные мероприятия будут выполнены, можно начинать работу по непосредственному креплению листов из гипсокартона. К тому моменту домовладелец уже должен определиться с методом крепления листов.

Отделка откосов каркасным методом

Работа начинается с создания декоративных элементов, что будут установлены в вертикальном положении.

Отделка откоса с помощью каркасного метода

Во-первых, направляющие крепятся:

• перпендикулярно относительно полу;
• по краям оконного проёма.

Используются UD-профили. Фиксация исполняется саморезами (шаг — 4-5 см). В ситуации, когда направляющая крепится к оконной пластиковой раме, между поверхностью стеклопакета и профилем непременно укладывается уплотняющая лента. Тогда профиль не станет промерзать при сильных морозах.

Во-вторых, устанавливаются направляющие CD. Их располагают перпендикулярно к профилям UD. 

Каркас для гипсокартона на откосы

В-третьих, каркас зашивается листами гипсокартона.

В-четвертых, начинается отделка верхней зоны проёма. Следует исполнять работу аналогично прежним рекомендациям. Но глубина у оконного откоса может оказаться малой. Тогда направляющий профиль закрепляют по трем сторонам:

• на раме стеклопакета;
• на элементах отделки, что уже готовы.

Крепление листов гипсокартона к направляющим

Работа завершена. Тогда между внешней частью перемычки и листом отделки образуется примерно 1-сантиметровый зазор. Это пространство следует заполнить спец. клеем, предназначенным для работы с гипсокартоном.

Какой будет финишная отделка откосов, это решает хозяин помещения. Можно:

• зашпаклевать;
• окрасить.

 

Отделка откосов клеевым методом

Установка откоса клеевым методом

Такой способ крепления облицовочного материала признаётся более сложным. Чтобы его реализовать, потребуется больше навыков, чем в случае использования каркасного метода. Нужно будет точно определить уклон поверхности и подправить его.

Так что использовать эту методику рекомендуется лишь в ситуации, если нет возможности (причины любые) изменить уже зафиксированные габариты оконного проёма.

Отделка начинается фиксацией верхнего откоса. Здесь он обладает функциями «направляющего», чтобы обеспечить безошибочный монтаж боковых элементов.

Наклеивание ГКЛ на откосы

Из цельного листового гипсокартона вырезаются детали. Размеры этих секций должны соответствовать размерам каждой из сторон откоса. Их клеят к поверхности, предварительно:

• выровненной;
• высушенной.

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Задать вопрос

Обычно клей наносят сплошным слоем. Но поверхность основания может оказаться ровной, при этом время высыхания клеящего состава необходимо сократить. Тогда связующую массу наносят широкими полосами. Потребуется выровнять листы отделки, используя уровень.

Пока клей будет высыхать, плоскости желательно удерживать в нужном положении с помощью заранее подготовленных подпорок. Время просыхания смеси обозначается на упаковке.

 

Исполнение финишных работ

Чтобы откосы из гипсокартона выглядели эстетично и привлекательно, потребуется выполнить еще некоторые работы.

Шпаклевание откосов ПВХ окна из гипсокартона

Выравниваются все выпуклости, что могли возникнуть в зонах применения клеевой смеси. Используется тёрка, специально предназначенная для работ с гипсокартоном. А углубления заполняются шпаклевкой. Этой же шпаклевкой заполняют места стыков панелей гипсокартона (по боковым сторонам) с элементами отделки проёма, расположенными сверху.

 

Выровненная и просушенная поверхность покрывается грунтовкой. Если требуется, грунтовку наносят двойным слоем.

Откосы иногда красят. Такие красящие составы желательно наносить или валиком, или маховой кистью. Кстати, валик способен создавать поверхность с красивой шероховатой структурой. Лучше всего для отделки гипсокартона использовать красящий состав на водной основе. А вот сколько слоев краски требуется нанести, это домовладелец решает в индивидуальном порядке.

 

Можно считать, что основные работы с откосами завершены. Однако может потребоваться отделка наружных элементов оконного откоса. А еще необходимо заштукатурить зону под подоконником.

Гипсокартон позволяет оформить оконные откосы качественно. К тому же на подобную привлекательную декоративную отделку не будет потрачено много времени и денег. Такое облагораживание оконной зоны превосходно вписывается в интерьер любого типа и сможет прослужить долгие годы, сохраняя все первоначальные качественные показатели. 

Пошаговая инструкция остекления балкона в хрущевке, смотрете здесь.

Цены на гипсокартон

 

Видео: Откосы из гипсокартона своими руками: 

Загрузка…

Похожие материалы:

Откосы из гипсокартона — как сделать их самостоятельно

Сейчас многие стремятся заменить деревянные окна на сделанные из пластика. И неудивительно: долговечность, отличная способность хранить тепло делает их отличным вариантом. Причем нередки случаи, когда ремонт делается собственноручно. При замене окон придется столкнуться с такой задачей, как выполнение откосов — внутренних стен, примыкающих к окну. Они, как правило, устройство откоса из гипсокартона предполагает небольшой наклон от стены к оконной раме. Основа может быть различной, однако самым удачным решением будет взять гипсокартон, а сверху покрыть штукатуркой. Хотя этот поэтапный процесс требует наличия определенных умений, но вполне можно выполнить откосы на окна своими руками. Подробные инструкции по поводу того, как сделать откосы из гипсокартона на окна или на двери своими руками, будут приведены в этой статье.

Почему именно гипсокартон

Сначала поговорим о том, почему выбор надо остановить именно на ГКЛ. Возможно использование дерева, пластика, ПВХ, однако откосы из гипсокартона на окна (или, к примеру, на двери) имеют массу преимуществ:

• Экономичность. Цена откосов из гипсокартона невелика, что весьма важно, ведь ремонт в целом обходится в немалую сумму. Потому разумная экономия будет очень кстати.
• Простота монтажа. Легкость и податливость материала значительно упрощает работу с ним: резку, установку и т. д. Потому достаточно легко выполнить оконные откосы из гипсокартона своими руками.
• Долговечность. ГКЛ полностью опровергает стереотип о том, что дешевые материалы не служат долго.
• Аккуратность и гладкость. Откосы из ГКЛ будут смотреться очень хорошо.
• Экологичность. Благодаря натуральной основе данный материал абсолютно безопасен для здоровья.
• Возможность дополнительного утепления.

Как видно, положительных моментов достаточно, чтобы обшить все именно гипсокартоном. К тому же они будут лучше смотреться в сочетании с металлопластиковыми окнами.

Как подготовиться к началу работ

Прежде чем разбираться, как сделать откосы на окнах из гипсокартона, надо подготовить инструментарий и материалы. Что до материалов, понадобится грунтовка, клеевой раствор на основе гипса и штукатурка, лист гипсокартона. Из инструментов понадобятся: нож для картона, хороший нож по металлу (или ножницы по металлу), шуруповерт, перфорированный уголок, емкость для раствора, шпатель, рулетка, уровень.

Подготовительные меры будут заключаться в следующем:

• Срезание лишней пены. Во время установки окон щели заделывают монтажной пеной для лучшего сохранения тепла. Потому перед тем как делать откосы, нужно срезать излишние выпуклости, уравнивая уровень пены и уровень оконной рамы, чтобы ГКЛ смог плотно прилегать к окну.
• Выполнение разметки на стенах. Перед тем как сделать откос из гипсокартона своими руками, необходимо предварительно все разметить.
• Очищение и грунтование рабочей поверхности. Перед тем как начать делать откосы из гипсокартона своими руками, необходимо очистить место будущей конструкции от грязи и остатков старой штукатурки и покрыть грунтовкой.

На этом подготовка завершена.Сделать откосы из гипсокартона своими руками надо в несколько этапов, каждый из которых будет описан в следующем разделе.

Как выполнить откосы из гипсокартона

Как уже говорилось, монтировать фрагмент, сделанный из ГКЛ — достаточно легко, однако необходимо знать некоторые нюансы. И конечно же, нужно подходить к делу с большим вниманием и аккуратностью. Если описывать процесс выполнения откосов из гипсокартона своими руками пошагово, то лучше всего делать это так:

• Выполнить разметку на ГКЛ. Чтобы вырезать заготовку из листа, достаточно будет строительного ножа по бумаге и линейки. Этот материал режется очень легко, так тут важно только хорошо все измерить.
• Приготовить клеевой раствор. Сухую смесь замешивают до состояния густой сметаны. Раствор достаточно толстым слоем укладывают на заготовку. Необязательно наносить клеящий состав на всю поверхность детали: достаточно хорошенько мазнуть в нескольких местах.
• Выполнить монтаж откосов из гипсокартона. Лучше начать с верхней детали: ее прикладывают к соответствующему месту оконного проема, как следует, прижимают, а затем простукивают в нескольких местах. Тянуть обратно пластину не стоит — клеевой состав неэластичен, так что если его пытаться оттягивать до высыхания — деталь просто отвалится. То же касается установки откосов из гипсокартона для боковых и нижней панелей.
• Заделать щели. После того как клей, удерживающий пластины, высохнет, можно перейти к устранению щелей между стеной и заготовками. Делается это при помощи все того же клеевого состава. Важно заделать все очень тщательно, а после — выровнять шпателем.
• Установить уголки. Чтобы углы были идеальными (для пластиковых окон это особенно важно) понадобятся перфорированные уголки. Перед тем как прикрепить уголки, нужно все прошпаклевать.
• Произвести финальную шпаклевку. После того как уголки будут установлены, нужно дополнительно прошпаклевать откосы, чтобы они смотрелись аккуратно. Отделка откосов гипсокартоном своими руками после этого будет окончена. Если планируется окрашивание, то выполнить шпаклевку дважды. Лучше всего брать для этой цели водоэмульсионную. Отделанный таким образом участок будет долго сохранять эстетически приятный вид.

Как видно, сделать откосы на окна из гипсокартона своими руками — задача вполне посильная. Надо лишь быть внимательным и тщательно выполнять каждый этап работы. Тогда результат будет долговечным, прочным и эстетически приятным. К слову, из гипсокартона вполне можно сделать и дверные откосы из гипсокартона своими руками — технология будет той же. Откосы для входных дверей из гипсокартона будут служить долго, смотреться отлично и стоить недорого. К тому же ГКЛ абсолютно не токсичен.

Как сделать откосы на окнах своими руками

После монтажа пластиковых окон наибольшей проблемой остаются откосы. Как бы ни старались качественно и аккуратно работать мастера, на откосах все равно остаются сколы и растрескивания. Поэтому многих владельцев интересует вопрос, как восстановить откосы своими руками, тем более что данные работы не всегда могут входить в пакет услуг фирмы по установке окон.

Есть несколько вариантов выполнения оконных откосов, это штукатурка и отделка с помощью листовых материалов (гипсокартонных или пластиковых панелей), требующих устройства специального каркаса.

Оконные откосы

Оштукатуривание оконных откосов:

Пожалуй самый распространенный и проверенный способ, достаточно надежный и не требующий больших финансовых затрат, но довольно трудоемкий. Для оштукатуривания откосов необходимо запастись следующими материалами и инструментами

• Сухая цементно-песчаная смесь (желательно с клеевыми добавками)

• Грунтовка

• Шпаклевка (стартовая и финишная)

• Водоэмульсионная краска

• Набор шпателей

• Мастерок

• Терка

• Кисть малярная

• Валик

• Пластиковые маячки для выравнивания откосов

• Уровень или отвес

По периметру рамы на очищенную поверхность устанавливают маяки, это поможет придать откосам необходимую геометрическую форму. Расположение реек проверяется строительным уровнем. Затем откосы грунтуют и дают им время высохнуть, после чего приступают к штукатурным работам.

Оштукатуривание оконных откосов

Если есть необходимость в нанесении толстого слоя штукатурной смеси, то делать это нужно поэтапно в несколько заходов, в противном случае штукатурка будет долго сохнуть и плохо держаться, сползая вниз под собственным весом. При этом наносить каждый последующий слой нужно после того, как высохнет предыдущий.

Смесь должна быть хорошо перемешана и доведена до необходимой консистенции, она не должна быть слишком густой или слишком жидкой. В первом случае она не приобретет необходимую эластичность, во втором потечет. Наносить штукатурку нужно снизу вверх.

После завершения работы, на внешние углы откосов устанавливают перфорированные уголки. После того как конструкция схватится, поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой, которая поможет закрыть мелкие трещины. Неровности затирают теркой, грунтуют и красят в несколько слоев при помощи валика. Для покраски труднодоступных мест, например, в углах, используют малярную кисть.

Откосы из гипсокартона своими руками:

Данный способ достаточно дешевый и менее трудоемкий по сравнению с предыдущим вариантом. К тому же здесь на много проще вывести вертикаль и добиться ровной и гладкой поверхности. Крепить листы гипсокартона можно на клеевой раствор, монтажную пену или стартовые профили. Если поверхность слишком неровная, то предварительно необходимо соорудить каркас. Данный материал без труда поддается обработке, его можно разрезать монтажным ножом или ножовкой.

Каркас и панели крепятся при помощи саморезамов, между профилями рекомендуется положить слой утеплителя. Далее на углы устанавливаются фиксирующие уголки, откосы грунтуются, заделываются штукатуркой, затираются и красятся.

Откосы из гипсокартона

Пластиковые откосы для окон:

Данный способ требует кропотливости, так как работы должны производиться с особой точностью, и полной ответственности. Если откосы будут установлены неправильно, то это может повлиять на теплоотдачу и визуальное восприятие.

Для начала по периметру окна устанавливают деревянную рейку. Боковой откос заводится в П-образный или стартовый профиль и крепится саморезами с интервалом в 15 см. Внутреннее пространство заполняют клеем или пеной. Края прикрепляют к окантовочной рейке при помощи саморезов или строительного степлера. Когда откосы приклеятся, пустоты заполняют пеной, а швы заделывают белым герметиком. На углы при помощи специального клеевого состава, например, того же герметика, устанавливают декоративные уголки.

Пластиковые откосы для окон

Существует еще много различных вариантов отделки оконных откосов. Например, в качестве материала можно использовать шпон, керамическую плитку, ламинат или вагонку. Все зависит от вкуса и предпочтения владельца квартиры. Однако чтобы откосы, сделанные своими руками, не испортили даже самый изысканный материал, необходимо тщательно вымерять уровень и произвести зачистку всех огрехов и неровностей. 

Автор статьи

Как сделать откосы на окнах своими руками видео:

Откосы из гипсокартона на окна

Ремонтные работы оконного проема не заканчиваются установкой нового стеклопакета. На следующем этапе встает вопрос выбора материала для формирования откосов. Среди возможных вариантов придется выбирать между оштукатуриванием, отделкой пластиком или гипсокартоном. Последний способ доступен в плане финансовых затрат и отличается несложным процессом монтажа. Ознакомившись с характерными свойствами материала и особенностями формирования откосов из гипсокартона, вы сможете проделать процедуру своими руками без особых затруднений. 

Свойства гипсокартона

Решение оформить откосы листами гипсокартона обладает рядом преимуществ. В первую очередь это возможность сделать все работы самостоятельно, без привлечения специалистов. В результате вы получите оконный проем с откосами, обличающийся эстетичным видом и соответствующий всем требованиям, предъявляемым при проведении ремонтных работ. Это обусловлено свойствами гипсокартона, к которым относится:

• Высокий уровень звуко- и термоизоляции. При желании усилить защитные свойства, откосы формируются двойными листами гипсокартона с дополнительной установкой изоляционного материала.
• Откосы из гипсокартона характеризуются легким весом. Для монтажа конструкции понадобится сделать исключительно каркасный профиль без усиления.
• Создать идеально ровную поверхность откосов листами гипсокартона гораздо легче, нежели при оштукатуривании оконного проема. Это способствует ускорению процесса отделки.
• Благодаря воздухопроницаемости откосы из гипсокартона не деформируются при изменении температурного режима или уровня влажности в помещении.
• Даже при наличии добавок материал отличается экологической безопасностью, откосы из гипсокартона не выделяют вредных веществ.
• При работе с гипсокартоном отсутствует проблема большого количества мусора.

Многочисленные преимущества материала сопровождаются незначительными недостатками, которые следует учесть при монтажных работах с откосами:

• Хрупкое изделие требует бережного обращения при монтаже, поэтому следует избегать механических повреждений.

• Даже влагостойкий гипсокартон нуждается в защите от попадания воды, ее воздействие в большом количестве или на протяжении длительного времени спровоцирует разрушение откосов.

В зависимости от помещения, где будет производиться монтаж откосов, подбирают гипсокартон с добавлением определенных присадок:

• Для обычной среды подойдет стандартный материал, выдерживающий уровень влажности воздуха до 70%.
• Превышение установленного предела потребует применение влагостойкого гипсокартона с примесью антигрибковых и гидрофобных добавок.
• Если существует опасность возгорания, сделать откосы лучше из огнестойких листов гипсокартона с содержанием частиц минеральной ваты или стекловолокна. Применяется такая разновидность отделочного материала редко, но его дополнительным преимуществом является повышенная механическая прочность.

Дышащие свойства гипсокартона обеспечивают поглощение излишней влаги или ее выделение при недостатке в окружающей атмосфере без механических изменений всей конструкции откосов.

Подготовительный этап

Предварительная подготовка к процессу монтажа откосов потребует наличия следующих расходных материалов и инструментов:

• шуруповерта;
• рулетки и монтажного ножа;
• строительного уровня для контроля ровной фиксации откосов;
• правило;
• терки для гипсокартона;
• крепежных элементов;
• жидких гвоздей;
• строительного венчика и емкости с водой;
• ветоши и дополнительного гидроизоляционного материала;
• покрытия в виде грунтовки и краски для финишных отделочных работ.

Крепить откосы из гипсокартона можно клеевым способом или осуществить монтаж на профили. Поверхность, подлежащая закрытию откосами, нуждается в следующей обработке:

• Излишки монтажной пены, возникшие в процессе герметизации новых оконных рам, удаляются с помощью ножа. Обрезку рекомендуется проводить при условии полного высыхания запененных участков, обычно это действие выполняют спустя сутки после установки стеклопакета.
• Изолировать пену от соприкосновения с воздухом и предотвратить ее преждевременное разрушение, позволит предварительная отделка будущих откосов цементным раствором, подготовленным в пропорциях с водой 1:4.
• Утепление и гидроизоляция позволит продлить период эксплуатации откосов, так как основа материала гипс подвержен постепенному разрушению при образовании конденсата. Отсутствие рекомендуемых защитных мер спровоцирует разрушение откосов в течение нескольких лет.
• Для соблюдения точного уровня по периметру оконного проема, где предусмотрена установка откосов, крепится специальный уголок, направленный в сторону окна меньшей стороной.

Монтаж откосов

Монтажный процесс начинается с проведения замеров и раскройки гипсокартона. Воспользовавшись следующими советами специалистов, отрезать деталь ровно не составит труда:

• К намеченному контуру детали плотно прижимается правило и проводится с нажимом такой силы, чтобы верхняя часть гипсокартона была прорезана до гипсового слоя.
• Перевернув лист на противоположную сторону, проводят аналогичную процедуру.
• В заключение правило прижимается к линии надреза, а второй край листа приподнимается вверх, в результате чего материал разломится по намеченной границе идеально ровно.

Совет! Формирование откосов из гипсокартона производится с использованием специального клея, обладающего густой консистенцией. Это обеспечит надежную фиксацию материала.

Монтаж начинается с верхней части окна с последующей отделкой боковых поверхностей и состоит из следующих этапов:

• Крепление материала на откосном уголке осуществляется с применением саморезов по металлу. Для временного удержания полосы во время фиксации удобно воспользоваться подпорками.
• В пространство между деталью откоса и оконным проемом помещается наполнитель, выполняющий изоляционные функции. Для этих целей отлично подходит минеральная вата, способная утеплить конструкцию и предотвратить образование конденсата.
• Передний край оконного проема обрабатывается клеем на глубину до 0,1 м (в зависимости от толщины стены). Наносить состав рекомендуется с небольшими промежутками, чтобы оставалось место для равномерного распределения клея.
• Край детали из гипсокартона прижимается к откосу. На этом этапе потребуется воспользоваться строительным уровнем для проверки горизонтальной линии.
• Излишки клеевой смеси с края гипсокартонного откоса удаляются шпателем, после чего необходим перерыв для высыхания состава.

Аналогичные процедуры необходимо сделать при монтаже боковых панелей и нижней детали.

Процесс отделки

Финишная отделка необходима, чтобы придать конструкции из гипсокартона завершенный вид. Для этих целей понадобится шпаклевка и краска. Предотвратить преждевременную порчу наружных углов, сформированных из гипсокартона, способна установка профилированного металлического уголка. Для этого на откосные углы приклеивается перфорированные защитные элементы. Как и в работе с деталями откосов из гипсокартона, чтобы избежать пустот и неровностей, клей равномерно распределяется по всей поверхности. Далее предпринимают следующие шаги:

• Металлический защитный элемент вдавливается до упора в фиксирующую смесь. В ее роли может выступать шпаклевка или клей. Излишки состава, проступившие через отверстия, тщательно удаляются шпателем.
• Обязательно следите за соблюдением горизонтальных и вертикальных линий, регулярно используя строительный уровень. После установки профилированных уголков их зашпаклевывают. Защитное покрытие откосов из гипсокартона формируется в два слоя, при регулярном разравнивании впадин и бугров.
• Незначительные дефекты можно удалить мелкозернистой наждачной сеткой или шлифовальной машинкой.
• После застывания шпаклевки замаскировать царапины поможет обработка поверхности грунтовкой в два слоя с промежуточной зачисткой мелкой абразивной сеткой.
• В заключение откосы из гипсокартона покрывают водоэмульсионной краской.

Совет! Для финишной отделки уместно применить резиновую краску, которая обеспечит возможность мытья откосов и дополнительную защиту гипсокартона от механических повреждений.

Нюансы монтажного процесса

Соблюдение всех рекомендаций предотвратит проявление дефектов не только по завершению отделочных работ, но и в процессе дальнейшей эксплуатации. Однако зачастую на первоначальном этапе, когда делаются замеры и осуществляется резка гипсокартона, допускаются ошибки, портящие эстетичный внешний вид конструкции. Наиболее распространенная проблема – формирование между состыкованными панелями заметного зазора. Для исправления оплошности прибегают к применению жидкого пластика, но конечный результат от этого не выигрывает, так как гипсокартон и пластик обладают существенными отличиями по фактуре.

В сложившейся ситуации профессионалы советуют оформлять боковую и нижнюю деталь конструкции из гипсокартона пластиковым профилем. Его использование способствует сокрытию проблемы неплотного прилегания или образовавшихся неровностей.

При формировании наклонных откосов наполнять свободный промежуток исключительно клеевым составом нежелательно. Если пространство возле оконной рамы превышает 3 см, его рекомендуется предварительно заполнить полосой гипсокартона, к которой в дальнейшем приклеить сам откос.

Монтаж потолков из гипсокартона и пластиковых откосов. Ремонт своими руками

Создание многоуровневого потолка из гипсокартона не совсем сложная задача и есть возможность установить потолок самостоятельно. Потолок из гипсокартона великолепно скрывает все недостатки старого потолка: перед установкой, старый потолок не нужно выравнивать, шпаклевать или красить.

Но создание многоуровневого  потолка из гипсокартона имеет свои особенности в отличие от монтажа одноуровневого потолка. В этой статье предлагается простейший вариант крепления.

Монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона состоит из нескольких этапов. В самом начале будет изготовление самой верхней части потолка. Для этого берётся металлический профиль на 30 мм. И крепиться по периметру к стенкам: крепить его нужно на дюбель и гвозди с помощью перфоратора и молотка с фигурной отвёрткой.

Как только направляющие профиля закреплены, в них вставляется и крепится на подвесы профиль другого вида 60 на 30 мм. с шагом в 40  см. Для крепления подвесов также понадобиться дюбель гвозди и перфоратор.

Далее идёт изготовление следующего уровня потолка. Первый уровень готов после этого нужно расчертить следующий уровень исходя из размеров, более низкий уровень. По расчерченным линиям устанавливаются направляющие. Из металлических профилей нарезаются детали подходящего размера и крепятся в направляющие вертикально.

Далее снизу к деталям крепятся такая же направляющая и к ней же устанавливают  боком ещё такую же деталь. После в соответствии с размерами нарезаются стойки из ПН. и крепятся в эти направляющие с помощью прямых подвесов.

После того как металлический каркас выставлен к нему крепятся листы гипсокартона. Если каркас сделан в виде скруглённой формы (имеется в виду нижний уровень) тогда несущую направляющую нужно согнуть на 5 см согласно чертежу, делая в направляющей надрезы. Таким же образом сгибается нижняя направляющая.

После всего этого каркас обшивается гипсокартоном. Листы гипсокартона крепятся на металлический каркас с помощью саморезов по металлу и шуруповёрта. Если в какой либо торцевой части она должна быть изогнута, то гипсокартон нужно согнуть в соответствии чертежу.

Для того чтобы изогнуть гипсокартон используют специальный валик-ёжик. Он проделывает отверстия в гипсокартоне, и после лист смачивается водой, через некоторое время лист приобретёт необходимую форму, и можно будет крепить его на каркас. Швы на установленном потолке зашпаклёвываются. Вот и всё монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона завершён.

Отделка откосов пластиком

После того как новые пластиковые окна установлены, необходимо сделать откосы для того, чтобы придать законченный вид помещению. Отделка откосов пластиком достаточно простая работа и возможна самостоятельная установка.

Для начала нужно закрепить деревянные рейки по всему периметру откосов. Крепятся они на дюбель-гвозди проделав перед этим отверстие в стене и рейке для дюбелей. Устанавливаемые рейки должны быть заподлицо к стене и не выступать за края. Для выравнивания используют деревянные брусочки и гидроуровень для того чтобы достичь ровной вертикали. Рейки устанавливают для того чтобы пластик лёг ровно, и твёрдо держался на стене.

После установки реек на внешнюю сторону окон устанавливают пластиковую направляющую и крепят её на саморезы, с широкой шляпкой. Но перед тем как крепить направляющую нужно отчертить с помощью уровня горизонтальную линию, правую и левую вертикаль. В эту направляющую и будет вставлена пластиковая панель. Особое внимание нужно уделить стыкам стартовых полос (направляющих).

Далее нужно взять пластиковую панель и отмерить нужную высоту, после этого обрезать панель. Панель крепиться на внешнюю сторону откоса на деревянные рейки с помощью мебельного степлера или саморезов с широкой шляпкой. Все эти четыре панели должны крепиться внахлёст, так как после крепежа лишнее удаляется с помощью ножниц по металлу.

Остаётся только утеплить и закрепить панели. В устанавливаемые ранее полоски направляющих нужно вставить пластиковую панель и заложить под панель слой минеральной ваты. Затем нужно закрепить её на панель, которая находиться с внешней стороны окна. Отмерять и обрезать пластик нужно максимально точно. Такую же процедуру необходимо проделать и с другими сторонами откосов.

После того как пластиковые откосы установлены образовавшиеся щели можно заделать с помощью белого герметика если откосы белые или прозрачным герметиком. И завершающим этапом будет установка уголков на откосы, они клеятся на жидкие гвозди, перед этим нужно правильно обрезать их и подогнать друг к другу.

Как исправить отверстие в гипсокартоне — Сделай сам

Возможно, вы захотите профессионально заделать дыру в гипсокартоне, но вы определенно можете сделать это самостоятельно. Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от размера отверстия. Выполните следующие действия и узнайте, как исправить дыру в гипсокартоне.

Что понадобится для заделки дыры в гипсокартоне:

• Шпатель
• Наждачная бумага
• Шпатель (мелкие отверстия)
• Легкий компаунд для швов (большие отверстия)
• Лом гипсокартона (большие отверстия)
• Сверло (большие отверстия)
• Винты (большие отверстия)
• Пила для гипсокартона (большие отверстия)
• Полоски для меховых изделий (большие отверстия)
• Лента для стыков (большие отверстия)

Закрепление небольших отверстий в гипсокартоне

Если отверстие маленькое (размером с десятицентовую монету), вы можете легко его заполнить.

1. Используйте шпатель, чтобы заполнить отверстие шпателем.
2. Когда шпаклевка высохнет, отшлифуйте ее, загрунтуйте и закрасьте.

Установка больших отверстий в гипсокартоне

Если отверстие немного больше, например, в дверной ручке, вы можете использовать набор для заплат для гипсокартона, чтобы закрыть его.

1. Поместите пластырь из гипсокартона поверх отверстия, затем используйте шпатель, чтобы покрыть пластырь легким герметиком для швов крест-накрест.
2. Растушуйте края смеси так, чтобы она плавно переходила в окружающую стену, затем дайте ей высохнуть.
3. Когда он высохнет, при необходимости можно нанести еще один слой состава.
4. После этого отшлифуйте его, загрунтуйте и закрасьте.

Вы также можете исправить отверстие в гипсокартоне, используя новый кусок гипсокартона.

1. Вырежьте квадрат из гипсокартона примерно на дюйм со всех сторон больше, чем размер вашего отверстия.
2. Приложите кусок гипсокартона к стене и обведите его вокруг.
3. Затем с помощью пилы для гипсокартона разрежьте по намеченной линии так, чтобы получилось квадратное отверстие.
4. Поместите две планки обрешетки в отверстие и закрепите их шурупами к гипсокартону. (Установите винты примерно на один дюйм выше и на один дюйм ниже отверстия.)
5. Вставьте заплатку из гипсокартона в отверстие и закрепите ее на планках обрешетки.
6. Наклейте стыковочную ленту на швы отверстия и покройте область стыковочной массой.
7. Дайте составу высохнуть, затем отшлифуйте, загрунтуйте и закрасьте поверхность.

душ из гипсокартона и другие плохие идеи — чего не делать

Поделитесь этим постом!

Гипсокартон для душа и другие плохие идеи

Вот как вы тратите деньги на душ

Иногда полезно знать, чего нельзя делать при ремонте кафельного душа в ванной комнате. Вот лишь некоторые из этих вещей:

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку.Подробнее

1. Душевые стены из гипсокартона

Гипсокартон (гипсокартон) разваливается при намокании. Смывать такой продукт под душем — просто плохая идея.

Надо сказать, что есть пара компаний, которые дают гарантию на гидроизоляцию гипсокартона. Например, Schluter одобряет установку душевой системы Kerdi для душа из гипсокартона. Теория состоит в том, что влага никогда не должна проникать через гидроизоляцию на поверхности.

Итак, если вы настаиваете на облицовке плиткой гипсокартона в душе, то это то, что вам нужно для «водонепроницаемого гипсокартона» для душа.

Имейте в виду, что жидкие гидроизоляционные материалы для этой цели не допускаются. Поэтому, если вы видите, что ваш подрядчик наносит Редгард или другую «водостойкую краску» на гипсокартон, возможно, вы захотите положить этому конец раньше, чем позже.

Ускоренный курс по гидроизоляции душа

Разборка подкладочной плиты для плитки

2. Не заклеивать и не заглаживать швы.

Цементная плита размером 3х5 футов. Я заходил в дома людей, в плитке которых были трещины высотой 3 фута по всему периметру душа.Это результат прогиба стен и того, что установщик не заклеил и не замазал швы.

Сетчатая лента: не пропускайте этот шаг

Убедитесь, что швы в душевой кабине покрыты щелочно-стойкой сеткой. *

На этой половине стены необходима гидроизоляция, и ее следует нанести на стену там, где она затягивается.

3. Нет гидроизоляции

Я уже говорил об этом в другом месте, но душ должен быть гидроизолированным. Поэтому, если вы видите, что подрядчик укладывает плитку прямо на цементный картон или Hardibacker, проверьте, есть ли за стеной пластик или гудрон.

Если нет, прочтите эти сообщения и поговорите с ним или с ней.

Отсутствие гидроизоляции: вызовет ли это протекание душа?

Водостойкие ли цементные плиты Hardibacker и Durock?

4. Отказ от замены старого смесителя

Одна из проблем ремоделирования состоит в том, что после того, как вы начнете, трудно провести черту, где остановиться.

Внимательно посмотрите, где находится кран по отношению к вашему дому. Что по ту сторону стены крана? Если это просто шкаф или внутреннее пространство, то его всегда можно заменить с той стороны.Обычно это включает исправление гипсокартона, но в остальном это не слишком агрессивно.

Если другая сторона стены — это, например, кухонные шкафы или внешняя часть дома, то вам стоит серьезно подумать о замене смесителя для душа, пока вы открываете все необходимое.

5. Мастика для плитки в душе

Мастика для плитки — это предварительно смешанный органический клей, используемый для приклеивания плитки к стене. Он выпускается в ведре и больше напоминает клей, чем цементный раствор.

В очень редких случаях мастика подходит. Не используйте плиточную мастику во влажных помещениях, таких как душ, цементная плита, фиброцементная плита, Kerdi, полы или стеклянная плитка, керамогранит большого формата, натуральный камень или где-либо еще.

Единственное место, где его можно использовать, — это укладка плитки на невлажных участках, поверх гипсокартона или небольшой керамической плитки. В наши дни это почти нигде.

Избегайте этих 3 продуктов для самостоятельной укладки плитки

Выполняется тест на наводнение в душе

6.Не проводить тест на наводнение

Если ваш душ будет протекать, разве вы не лучше узнаете об этом раньше, до облицовки плиткой, а не позже? Разве вы не хотели бы знать, что ваш душ не протекает, прежде чем вы сделаете последний платеж подрядчику, производящему плитку?

Проверка поддона на наводнение: зачем это нужно и как это сделать

Простая проверка на наводнение поможет определить это. Следовательно, я бы записал это в ваш контракт с подрядчиком по плитке

Как и в случае с выпечкой торта, важны ингредиенты.Если вы платите за новую плиточную душевую кабину и видите перечисленное выше, советую вам начать задавать вопросы. Однако, если вы выбрали низкую ставку, вам могут не понравиться ответы.

Ваш душ уже построен? Тогда вы захотите прочитать этот пост:

5 признаков того, что ваш новый кафельный душ будет протекать

* Не обращайте внимания, если вы используете систему водонепроницаемых листовых мембран. Всегда читайте инструкции производителя.

Поделитесь этим постом!

Как установить выходное окно из подвала

Если вы рассматриваете реконструкцию подвала как способ расширить жилое пространство, не удивляйтесь, если в вашем офисе строительных норм есть что сказать по этому поводу — особенно если новая спальня является частью вашего плана.Без выходного окна на случай пожара правила просто не позволят разместить спальню в подвале. И поскольку это постановление принято недавно во многих частях страны, большинство существующих подвалов не было построено с выходными окнами. Это загадка, из-за которой вам может не хватить места, поскольку все необходимое пространство находится прямо под ногами. К счастью, вам не нужно ограничиваться подвалом, из которого построен ваш дом. Вы можете решить проблему, вырезав большой проем в стене подвала и добавив окно, отвечающее требованиям кода для выхода.Вы найдете подрядчиков, готовых выполнить эту работу, часто за от 2000 до 3000 долларов , или вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Около 500 долларов и два дня работы на двоих обычно заканчивают работу. Хотя это явно неудачный проект, в нем нет ничего особенно сложного, и экономия может быть значительной.

Что вы получите за свои инвестиции? Дополнительный свет, проникающий через новое глубокое окно, может устранить темную и сырую атмосферу, столь характерную для более ранней отделки подвала.Сенсорная разница может быть замечательной. В подвалах больше, чем где-либо еще, свет является важным элементом дизайна.

Конечно, основное преимущество глубокого окна — это выход — легко доступное отверстие, через которое вы можете выбраться или пожарный может проникнуть внутрь в случае пожара в подвале. Подвальные пожары являются обычным явлением, так что это действительно больше, чем проблема кода. И, конечно, то, что хорошо для вас, будет хорошо и для следующего хозяина. С дополнительной законной спальней вы можете в 10-20 раз окупить затраты на установку окон, когда в конечном итоге продадите свой дом.

Требования к коду

Местные правила различаются, поэтому вам нужно начать с посещения офиса администрации кодов. Вот что вы найдете с небольшими отклонениями:

Начнем с того, что не во всех подвальных помещениях требуется разрешенное выходное окно, но, конечно, ни одна спальня в подвале не будет разрешена без него. И если вам пришло в голову назвать данную комнату логовом до осмотра и спальней после, что ж, скажем так, это не очень оригинальная идея.Сегодня любая комната размером со спальню со встроенным шкафом считается спальней, независимо от того, что написано на чертеже. Что касается требований к размеру, ожидайте, что вам понадобится окно с проемом 5,7 кв. Футов. Некоторые коды учитывают площадь остекления, а другие измеряют площадь с открытым окном. В любом случае вертикальное створчатое окно с площадью доступа 6 кв. Футов — хороший выбор для установки дооснащения.

Высота установки окна также важна. Нижняя часть оконного проема должна быть не более 44 дюймов.от пола. Снаружи требуется негабаритный оконный колодец. Он должен быть не менее 36 дюймов в ширину и выходить на 36 дюймов из окна. Высота оконного колодца также ограничена 44 дюймами при измерении от пола колодца. Если глубокий подвал заставляет открывать более глубокое окно, большинство норм допускают, чтобы бетонный блок на полу колодца служил ступенькой, если он не мешает открытию окна.

Наш и Ваш проект

Наша установка была частью более крупного ремонта подвала в 50-летнем доме с двумя спальнями.Мы разместили выходное окно в новой спальне на цокольном этаже вместо первоначального маленького окна. Вам не обязательно работать с существующим окном, но это намного проще. Наши стены были сделаны из бетонных блоков, которые существенно легче разрезать, чем заливные бетонные стены. Мы ограничили ширину нашего оконного проема пролетом в два блока или 32 дюйма. Чтобы соответствовать этому проему, мы выбрали модель Pella ProLine PCI-25, которая представляет собой створчатое окно с алюминиевой облицовкой (Pella Corp., 102 Main St ., Pella, IA 50219). Для этого окна требуется 29 x 41 дюйм.грубое вскрытие и стоит около 180 долларов.

Для более широкого окна потребовался бы структурный коллектор под подоконником. Заголовок уменьшил бы расположение окна и создал бы проблему внешней отделки. Наша блочная стена была увенчана 4-дюймовым. блок крышки, в результате чего вертикальный размер нашего выреза равен пяти полосам высотой 8 дюймов плюс блок крышки. Не имея крышки наверху, вам нужно будет вырезать шесть рядов и уложить два 4-дюймовых. блоки в нижней части проема.

Мы надрезали блоки пилой для разрушения бетона и выбили куски молотком.Затем мы закрыли проем коробкой из обработанных давлением 2 x 8 штук. Чтобы обеспечить плотную посадку, у нас была фрезерована верхняя и одна боковая часть пиломатериала короба до 1 1/4 дюйма. Это оставило достаточно места, чтобы сдвинуть окно на место и добавить изоляцию между оконной рамой и коробкой.

Мы также выбрали оконный колодец из оцинкованной стали, одобренный правилами (около 190 долларов). Это было дорого, но с меньшими затратами труда. За половину денег вы можете построить колодец из ландшафтной древесины или камня.

Вырезание отверстия

Сначала выкопайте большую яму рядом с фундаментом размером не менее 6 дюймов.глубже дна будущего окна и около 48 квадратных дюймов. Очистите фундаментную стену как можно лучше и отметьте периметр проема жирным карандашом или мелом. Затем используйте пилу для разрушения бетона, чтобы сделать пропилы. Стоимость аренды пилы составляла около 18 долларов за полдня.

От этого никуда не деться: пила для бетона — уродливый, громоздкий инструмент, который создает огромное облако пыли. Так что действуйте медленно, надевайте полную защиту для глаз и плотно прилегающую респираторную маску. Хотя в этом нет ничего особенно сложного, резка и удаление бетона — дело грязное и пугающее.Если вам не по душе работа, наймите профессионала для выполнения этой части работы, особенно если вы имеете дело с заливными бетонными стенами.

Сделайте свой первый проход глубиной примерно 1/4 дюйма и сконцентрируйтесь на создании прямой линии. После того, как вы проложили путь для пильного полотна, вы можете сосредоточиться на более глубокой резке. Для бетонного блока часто бывает достаточно надреза глубиной 1 дюйм. Для прочной бетонной стены попробуйте закончить разрез глубиной не менее 3 дюймов — в идеале, разрез должен проходить на полпути сквозь стену.

Когда вы закончите снаружи, сделайте такой же надрез внутри. Опять же, ожидайте, что пыль будет проблемой. Если вы не можете удержать пыль с помощью пластиковой оболочки, а стена из бетонных блоков, попробуйте надрезать внутреннюю поверхность блока холодным зубилом. Затем слегка постучите трехфунтовым молотком и надейтесь на чистый разрыв линии. Этот метод обычно работает, но менее надежен, чем чистый пропил бетонной пилой.

Сделав прорези с обеих сторон, начните стучать по верхним блокам молотком, пока они не вырвутся целиком или не раскроются на куски.В нашем случае старое окно нельзя было освободить, пока блоки не были разбиты.

Установка окна

Когда вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом. Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены. Затем прибейте верх коробки к подоконнику и прикрепите боковые и нижние элементы к стене с помощью гвоздей из твердого бетона или забивного инструмента с порошковым наполнением, такого как Ramset, и 2 1/2 дюйма.гвозди. Во избежание разрушения лямок блоков вбейте гвозди в швы раствора.

Мы выбрали окно без прикрепленного внешнего молдинга, потому что нам нужна была очень широкая планка, чтобы закрыть шов между коробкой, обработанной давлением, и стеной подвала. В верхней части окна более широкая планка переходит в сайдинг. Для работы с деревянным сайдингом, подобным нашему, сначала измерьте и отметьте сайдинг для вставки в верхней части проема. Вырежьте по линиям с помощью циркулярной пилы на 1/2 дюйма.-глубокий пропил и острым зубилом завершите надрезы в углах.

Типичное необработанное окно имеет металлические ребра на каждом краю, которые действуют как выступы для крепления окна к окружающему каркасу. Чтобы установить окно, сначала откиньте плавники. Затем отложите окно и нанесите большую полоску герметика по периметру коробки. Поместите окно в проем и попросите помощника по центру изнутри выровнять его, в то время как вы забиваете оцинкованные гвозди через монтажные ребра в окружающую коробку.Закрепив окно гвоздями, смешайте небольшое количество раствора и заполните зазор между стеной и коробкой, а также любые трещины в бетоне, возникшие в результате сноса.

Чтобы закончить установку снаружи, обрежьте верхнюю обшивку по размеру, вдавите ее в выемку сайдинга и прибейте на месте. Затем отмерьте и отрежьте обшивку по бокам и внизу окна и прибейте эти части на место. Наконец, заделайте швы между обшивкой и стеной подвала, между обшивкой и сайдингом и по всему окну.Затем загрунтуйте и покрасьте отделку.

Установка оконного колодца

Выровняйте землю перед окном и опустите колодец в яму. Выровняйте колодец из стороны в сторону. Просверлите отверстия вдоль фланца стены и забейте винты Tapcon с шайбами ​​в отверстия в блоке. Засыпьте вокруг колодца, утрамбовывая почву на 6-8 дюймов. шаги. В завершение создайте большой откос грунта от колодца.

Чтобы справиться с избытком воды во время сильного дождя, вам потребуется обеспечить соответствующий дренаж.Если в подвале вашего дома есть дренажная система и отстойник, используйте землекоп, чтобы просверлить отверстие возле стены, которое простирается до гравия вокруг основания. Засыпьте яму крупным гравием, чтобы она могла служить водосбросом.

Если дренажная система отсутствует, выкопайте желоб глубиной 12 дюймов вдоль задней части колодца и засыпьте его гравием.

Чтобы закончить дно колодца, насыпьте на пол примерно 3 дюйма гравия, чтобы дождь не разбрызгивал грязь на окно.

Отделка интерьера

Есть несколько способов обрезать окно подвала, в том числе с помощью деревянных приставных косяков, но обертка из гипсокартона настолько же проста и недорога, насколько это возможно. Начните с обрамления стены вокруг окна. У окна расположите стойки так, чтобы внутренний периметр проема в раме совпадал с внешним периметром оконной рамы.

Затем заизолируйте между кожухом и коробкой и прибейте металлическую J-образную планку к коробке со всех четырех сторон.Держите металлический валик на расстоянии около 1/16 дюйма от деревянного кожуха. При необходимости добавьте картонные прокладки между J-образным буртиком и коробкой, чтобы выровнять борт с внешней стороной рамы окна.

Закрепив J-образную шайбу на месте, сдвиньте полоски толщиной 1/2 дюйма. гипсокартон в бортовой канал и прибить или прикрутить планки к обрамленному проему. Застопорите 1/16 дюйма. зазор между металлическим валиком и кожухом. Затем гипсокартон в комнате и установка угловой планки там, где проем встречается со стеной. В завершение обработайте стыковочный состав гипсокартона и покрасьте пристройки косяка полуглянцевой краской.

Пошаговые иллюстрации

1) Выкопав большое отверстие для оконного колодца, отметьте проем и начните резку с помощью пилы для сноса.	2) Внутри подвала отметьте контур проема, чтобы он соответствовал внешнему виду, и прорежьте стену примерно на 1 дюйм глубиной.	3) Выбейте блоки трехфунтовым молотком.Используйте стамеску для удаления остатков раствора.	4) Постройте оконную коробку из пиломатериалов, обработанных под давлением 2 x 8. Задвиньте коробку в проем, заклейте шов строительным клеем.

5) Прибейте коробку к подоконнику сверху.Используйте бетонные гвозди или установочный инструмент с порошковым наполнителем, чтобы закрепить боковые стороны и низ.	6) После обрезки сайдинга дисковой пилой, чтобы вставить верхнюю планку, обработайте углы острым зубилом.	7) Перед установкой окна в проем заделайте внешний край оконной коробки высококачественным герметиком.	8) С помощником, удерживающим окно на уровне изнутри, проденьте его через опорные ребра, чтобы прикрепить окно к окружающей коробке.

9) Используйте предварительно приготовленный раствор для заполнения зазоров или неровностей, образовавшихся при сносе. Дайте настояться на ночь перед обрезкой.	10) Вставьте верхнюю накладку окна в выемку сайдинга и закрепите гвоздями из оцинкованной стали 8d.	11) Измерьте боковые части и нижнюю планку. Обрежьте каждую по длине и установите с помощью оцинкованных гвоздей.	12) Закупорите все сопрягаемые поверхности, включая швы между окном и отделкой, отделкой и сайдингом, а также отделкой и стеной.

13) Выровняйте колодец из стального окна из стороны в сторону и используйте засыпанный грунт, чтобы временно прижать его к стене подвала.	14) Используйте сверло по камню, чтобы просверлить отверстия в бетонном блоке в местах отверстий фланца. Хорошо закрепите его винтами Tapcon.	15) Чтобы изолировать оконную коробку от оконной рамы, плотно заделайте зазор стекловолоконной изоляцией.	16) Чтобы расширить оконный косяк гипсокартоном, прибейте J-образную планку к коробке. Держите борт на расстоянии 1/16 дюйма от косяка.

17) Направляющие полоски 1/2 дюйма гипсокартона в канал J-образного борта и закрепить другой край планок на стеновом каркасе.	18) Для поддержания теплового барьера нанесите герметик в 1/16 дюйма.разрыв между J-образной планкой и оконным косяком.	19) После укладки гипсокартона на поверхности стен добавьте угловой валик вокруг оконного проема и нанесите состав.

Авторские права © Popular Mechanics 2001. Печатается с разрешения.

12 самых распространенных проблем со старыми мобильными домами — Mobile Home Friend

В этом посте мы собираемся изучить наиболее распространенных проблемных областей , которые мы видим при покупке старых мобильных домов.

Старые дома могут стать отличным вложением или местом по разумной цене , где можно построить дом. При хорошем уходе и содержании эти дома могут со временем расти в цене. Как и любой дом, построенный на месте, промышленный дом может со временем прийти в негодность, если его оставить на произвол судьбы или из-за неправильного обслуживания.

Краткий ответ

Наиболее распространенные проблемы, которые мы обнаруживаем с мобильными домами, можно резюмировать следующим образом:

• Фундаменты — опоры опускаются, наклоняются и отрываются от каркаса передвижного дома.Застегивающиеся ремни также ослабляются.
• Двери и окна не выровнены — Когда происходит оседание фундамента, двери и окна мобильных домов часто выходят из выравнивания, где они не закрываются или не фиксируются должным образом.
• Крыша — Крыши часто протекают. Это особенно верно в отношении старых мобильных домов с металлическими крышами.
• Утечки — Мобильные дома особенно чувствительны к повреждению водой в результате утечек. Утечки часто могут возникать по периметру крыши, окон и водопровода.Это особенно верно в отношении раковин, туалетов и душевых кабин. Повреждение чернового пола может происходить и часто.
• Потолки — Мобильные дома с акустическими панелями вместо гипсокартона могут быть особенно проблематичными в случае утечки. Часто бывает крайне сложно найти подходящие акустические панели. Их установка тоже может быть проблематичной.
• Сантехника — Во многих старых домах использовались полибутиленовые трубы, которые, как известно, разлагаются изнутри, а затем лопаются.
• Электропроводка — Электропроводка может быть проблематичной, если владелец дома добавил дополнения и функции, когда проводка была подключена к исходной электрической панели.
• Пристройки домовладельца — Очень часто владельцы домовладельцев строят себе комнату, веранду или сарай. Если они построены неправильно, они могут вызвать повреждение крыши, фундамента, стен и электрических систем дома.
• HVAC — Со временем предыдущие владельцы часто рекламировали оконные кондиционеры, потому что исходная система HVAC не охлаждала и не нагревала должным образом.Сортировка исходной системы может быть дорогостоящей, но это не сложно.
• Изоляция — Наиболее проблематично для утепления в передвижных домах под полом. В доме есть «обертка живота», которая удерживает изоляцию пола на месте. Это часто может привести к повреждению и возникновению проблем.
• Сливные отверстия стиральной машины и вентиляционные отверстия сушилки — Часто можно увидеть, как эти два элемента сливаются и выпускаются непосредственно под домом. Это может быть особенно проблематично для фундамента дома.
• Поврежденный плинтус — Плинтус предназначен для того, чтобы пространство под домом оставалось сухим и свободным от насекомых. Часто в плинтусе могут быть отверстия или панели отсутствуют. Это приводит к значительному хаосу, который может повредить многие системы мобильных домов.

Фундамент

Любая конструкция, будь то дом, построенный на месте, коммерческое здание или передвижной дом, хороший прочный фундамент придает прочности и устойчивости конструкции. Готовые дома строятся на заводе на прочном стальном каркасе.Колеса и оси прикреплены к этой раме для транспортировки дома от фактора к месту расположения дома. Мобильный дом Стальные опоры

Оказавшись на месте, стальная рама под домом требует фундамента –, надежно поддерживающего его и закрепить на земле . В большинстве произведенных домов используется система «опора и привязка» для закрепления дома на месте и соблюдение местных норм, обеспечивающих безопасность и соответствие нормам и разрешениям на строительство. Опоры для мобильных домов из шлакоблоков с анкерными ремнями

Устойчивость искусственно изготовленного дома зависит от того, на какую систему поддержки он опирается.Как показано на рисунках ниже, в хорошей безопасной промышленной домашней системе используется ряд опор и креплений для обеспечения безопасности.

Правильная подготовка участка является обязательным условием при первоначальном обустройстве дома. Участки передвижных домов должны быть градацией с небольшой уступом посередине с землей , слегка наклоненной наружу . Это заставляет любую воду, которая может попасть под дом, убегать из дома. Скопление воды под домом является основной причиной отказа опор и систем крепления.

ПИРС — Обычно это стальные домкраты , шлакоблоки или цементные пирамиды , которые опираются на цементную плиту определенного типа. Эти опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес передвижного дома, и иметь минимальное перемещение с течением времени.

СТЯЖКИ — Крепления представляют собой ремни серии , которые надежно прикрепляют мобильный дом к фундаменту. Они прикрепляются к раме мобильного дома, а также к закрепляются крючками в земле .Эти крепления придают конструкции способность противостоять сильным ветрам , которые могут оказывать давление на всю конструкцию. Если дом переместится после установки, крепления могут потерять свое натяжение и потерять эффективность. Когда это происходит, их необходимо повторно натянуть. Крепежные ремни мобильного дома

ПРОБЛЕМЫ — Мы часто видим, что опоры полностью опираются на голый грунт , а не на прочный и устойчивый цементный фундамент. Земля местами может быть мягкой, намокать, расширяться и сжиматься.Со временем опоры утонут или сдвинутся, что приведет к потере поддержки, которую они обеспечивают каркасу мобильного дома. Когда это происходит, передвижной дом начинает прогибаться в определенных областях, нивелироваться и вызывать всевозможные проблемы, о которых мы поговорим далее.

Часто быстрое решение — это немного приподнять дом и установить деревянные прокладки, чтобы восстановить поддержку. Этот тип исправления просто накладывает небольшой лейкопластырь на гораздо более серьезную проблему . То, что заставило пирс двигаться или тонуть, не было исправлено, и это будет продолжаться в будущем.

Убедиться, что каждая опора должным образом поддерживается — это правильное решение. Правильная опора для опоры заключается в том, что она стоит на цементной колонне или плите, чтобы предотвратить дальнейшее опускание.

ОБНАРУЖЕНИЕ — Когда вы идете по мобильному дому, ваше чувство равновесия поможет вам определить, прогибается ли пол или нет его наклона. Если это так, то вы можете быть уверены, что под домом происходят фундаментальные проблемы. Всегда разумно пройти под домом и осмотреть опоры и примыкания, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии.

РЕШЕНИЯ — Если опоры металлические и сильно заржавели , их, вероятно, следует заменить. Если это цементные опоры или шлакоблоки, убедитесь, что они по-прежнему стоят прямо по вертикали . Если они наклонились, скорее всего, фундамент, на котором они сидят, начал оседать. В этом случае их необходимо удалить, а цементную опору заменить или отремонтировать. После этого можно переустановить опоры и выровнять с помощью прокладок. В зависимости от формы каждого компонента это может стоить от нескольких сотен долларов до 3000 долларов или 4000 долларов США за , если все они нуждаются в ремонте.

Обязательно проверьте стяжные ремни и анкеры и при необходимости подтяните их.

Двери и окна не совмещены

Это обычное явление , когда есть фундаментальные проблемы , как описано выше. Когда части каркаса начинают прогибаться из-за проседания фундамента, дом начинает немного скручиваться и вызывать всевозможные проблемы с выравниванием дверей и окон.

ОБНАРУЖЕНИЕ — Когда вы входите в дом, обратите внимание на то, как ощущается пол, и есть ли довольно много скрипов. Открыть и закрыть все внешние и внутренние двери и окна . Проверьте, все ли двери защелкиваются правильно и имеют ли они квадратную форму в рамах. При работе с окнами проверьте, двигаются ли они плавно без заедания. Дверные компоненты, подверженные несоосности

РЕШЕНИЕ — Если двери и окна кажутся не выровненными, первое, что нужно сделать для решения — это получить фундамент отремонтировал согласно обсуждению в этом разделе.После того, как дом был , повторно выровнен , затем снова проверьте двери и окна. Если проблемы не исчезнут, правильное выравнивание может быть достигнуто за счет сочетания нескольких вещей. Во-первых, вы можете приспособить петли к двери. Кроме того, вам может потребоваться снять обшивку вокруг двери или окна и использовать деревянные прокладки, чтобы отрегулировать дверь или окно до тех пор, пока они не защелкнутся или не будут двигаться плавно.

После ремонта фундамента регулировка дверей и окон — это относительно простой процесс, который может быть выполнен мастером и не должен стоить очень дорого.

Крыша

Крыша, как и любая конструкция, защищает от непогоды! Особенно это касается воды.

АСФАЛЬТНАЯ ПЛИТА — Большинство промышленных домов, построенных с 1980-х годов, имеют кровельные системы из асфальтовой черепицы. Они почти такие же, как и любой дом, построенный на месте. Кровельные системы из битумной черепицы отлично работают и служат от 20 до 30 лет.

ПРОБЛЕМЫ — Со временем черепица уступит место погодным условиям. Они высохнут и начнут закручиваться по краям.Когда это происходит, они больше не могут изолировать воду и часто протекают.

РЕШЕНИЕ — Осмотрите крышу, чтобы определить форму черепицы. Если они находятся в состоянии разрушения, их демонтаж и замена на новую крышу, вероятно, будет стоить от 4000 до 6000 долларов. «Кровля стальная рулонная». Это оцинкованные стальные листы, покрывающие верхнюю часть дома.У них есть свернутые швы, которые скрепляют листы друг с другом, а затем они прикрепляются к обеим сторонам дома и герметизируются, чтобы не допустить проникновения воды. Мобильный дом Оцинкованная металлическая крыша

ПРОБЛЕМЫ — Со временем эти листы стали могут образоваться ржаветь, даже если они оцинкованы. Швы между простынями тоже могут начать подтекать, как и по периметру жилища. Заберитесь на крышу и посмотрите. Ориентируйтесь на швы между листами и особенно по периметру.

РЕШЕНИЕ — Есть много типов эластичных кровельных покрытий и герметиков, которые можно купить в вашем любимом домашнем магазине. Их можно легко нанести кистями и валиками. Стоимость такого решения составит около 200 долларов.

Есть немало людей, которые также кладут на сталь «резиновую крышу». Это гораздо более дорогое решение и может стоить тысячи, но его рекомендуется использовать, если панели кровли из листовой стали сильно повреждены. Резиновая крыша над оцинкованной металлической крышей

Утечки

При проблемах с кровлей часто возникают утечки, вызывающие повреждение потолка водой. , стены и полы. Water в значительной степени враг номер один против любых сооружений, мобильных или построенных на месте. Каждый раз, когда обнаруживается утечка, важно немедленно устранить ее, прежде чем произойдет дальнейшее дорогостоящее повреждение.

Помимо протечки крыши, окна также могут протекать . Когда это происходит, стены и пол могут быть повреждены ; Проколотые шпильки стен передвижного дома и пол Прокрученные балки пола передвижного дома

ПРОБЛЕМА — Если протечки не устранить, может быстро произойти гниение древесины .Помните, что гниль проявляется в самой конструкции дома. Стеновые стойки и полы. Я видел дома, в которых было всего «разобранных» , потому что небольшие утечки не учитывались.

ОБНАРУЖЕНИЕ — Осмотрите каждое окно снаружи и изнутри . Присмотритесь к уплотнениям окон, чтобы увидеть , нет ли видимой гнили . Если есть повреждение поверхности или гниль, повреждения могут быть намного сильнее внутри стены . Пройдите через дом и сильно надавите на любую внешнюю стену.Вы проверяете движение. Если стена легко перемещается и покачивается, вероятно, внутри стены есть значительная гниль древесины.

Затем пройдите по дому и ступите по каждому куску пола , насколько это возможно. Особенно вокруг любого внешнего окна или возле любого сантехнического оборудования . Вы ищете слабых места в полу . Утечки могут легко повредить деревянный черновой пол. Я купил дома на колесах, в которых моя нога провалилась через пол, когда я проводил этот осмотр.Мягкие пятна на полу почти всегда возникают из-за протечки воды.

РЕШЕНИЕ — Проблема с протечками окон может быть наиболее сложной. Почему? Если вы можете сказать, что утечка была значительной, вам нужно будет удалить поверхность стены изнутри или сайдинг снаружи, чтобы отремонтировать . После того, как будет обнажена конструкция вокруг окна, вы сможете оценить степень гниения древесины и то, что необходимо заменить, чтобы исправить повреждение.

Мягкие пятна на полу обычно легче исправить , чем раздирать стены.Ремонт чернового пола не так уж сложно и дорого. Существует множество видео и специальных сообщений о том, как исправить , как гниение из-за протекающих окон, так и мягкие пятна на полу. Оценивая покупку передвижного дома, вы должны знать, какой объем ремонта необходимо будет сделать.

Потолки

Как упоминалось в этом посте, вода может нанести любой ущерб любой части конструкции. Утечки, происходящие через крышу, могут вызвать повреждение потолка.Много лет назад многие старые дома были построены с длинными узкими акустическими плитками для потолков. Многие дома, построенные с 1980-х годов, часто имеют потолки из гипсокартона и . Акустические потолочные панели

ПРОБЛЕМА — Потолочные материалы — это просто косметика. Конструкции крыши нет. Если протечки в кровле останутся незамеченными, фермы над потолком могут повредить и деформироваться или сгнить . Потолочные материалы (гипсокартон или акустика) гораздо легче ремонтировать, чем покоробленные или сгнившие фермы.

ОБНАРУЖЕНИЕ — Пройдитесь по дому и осмотрите всю поверхность потолков. Обратите особое внимание на области, где потолки встречаются с внешними стенами . Если есть утечки, акустическая плитка обесцветится, и утечку будет легко обнаружить. Потолки из гипсокартона могут быть немного сложнее. С гипсокартоном посмотрите на состояние краски. Отслаивающаяся или пузырящаяся краска на гипсокартоне потолка часто является признаком протечки.

РЕШЕНИЕ — Как и все, ремонт можно произвести, но его стоимость может сильно различаться.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ФЕРМЫ ИЛИ ГНИЛИ — Если протечка потолка была долговременной проблемой и есть гниль или коробление ферм, вы, вероятно, захотите, чтобы на эту проблему обратил внимание специалист по кровельным работам. Я купил несколько домов с покоробленными стропилами крыш. В этих сценариях я снял гипсокартон или акустические панели, чтобы обнажить верхнюю конструкцию крыши. Деформированные или сгнившие части фермы можно отремонтировать , удалив и заменив поврежденные секции . Это может быть дорого, так как обычно вам понадобится фреймер для работы, если у вас нет опыта.Провисание фермы, вызванное протечкой крыши Разрушенный акустический потолок

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ — Эти панели могут иметь небольшие пятна от воды, и они недостаточно повреждены, чтобы их можно было заменить. Если это просто морилка, панели можно загрунтовать грунтовкой «Килс», а затем перекрасить.

Акустические панели обычно имеют ширину около 16 дюймов и ширину дома. Замена этих панелей может оказаться не только головной болью. Они могут быть настоящей головной болью.

• Во-первых, поиск подходящей панели может быть трудным, если не невозможным.
• Во-вторых, их установка может быть очень сложной. Эти панели устанавливаются во время строительства передвижного дома до того, как будут установлены внутренние стены.

Когда у меня были комнаты, в которых акустические панели были повреждены за счет грунтовки и краски , я удалил их , по всей комнате, и заменил потолок на гипсокартон вместо . Я обнаружил, что это более простое и менее затратное решение, чем работа с панелями.

DRYWALL — это гораздо более простое решение.Ремонт гипсокартона простой, недорогой, и есть много мастеров, которые могут сделать этот вид ремонта.

Сантехника

Проблемы с водопроводом являются обычным явлением в любой старой постройке, и мобильные дома не являются исключением. К счастью, установить сантехнику в передвижном доме намного проще, чем , чем в доме, построенном на месте. Одной из самых больших проблем с водопроводом было использование полибутиленового сантехнического материала. Полибутиленовые трубы

ПОЛИБУТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ

Этот материал также назывался «PB» среди продавцов человек.Он использовался для жилищного водопровода с начала 1980-х до середины 1990-х годов. При первом выпуске трубы этого типа считались «будущим» сантехники из-за их низкой стоимости и простоты установки. В то время трубы этого типа использовались повсюду в мире бытовой сантехники, но особенно распространены в мире мобильных домов.

ОБНАРУЖЕНИЕ — Трубопровод из полибутилена обычно серого цвета, но может быть синим или черным. У него также были перемычки медного цвета. Ищите штамп на трубе «PB2110».

ПРОБЛЕМА — Проблема с трубопроводами из полибутилена заключается в том, что хлор и минералы, обнаруженные в водопроводе, могут вызвать повреждение трубопровода изнутри . Если взглянуть на внешнюю часть трубопровода, все будет хорошо; хотя он мог распадаться изнутри.

В течение 1980-х годов произошли сотни, а затем тысяч повреждений трубопровода , что привело к материальному ущербу на миллионы долларов. Групповые иски были поданы с требованием дефектных материалов и установки.Производители никогда не признавали, что материал был дефектным. Тем не менее, согласились профинансировать коллективный иск для удовлетворения требований домовладельцев. Урегулирование было чуть меньше миллиарда долларов. Срок подачи претензии в рамках этого мирового соглашения истек в 2007 году.

Из-за известных проблем с полибутиленом любое имущество, все еще использующее этот материал для труб, будет упадет до своей рыночной стоимости . Это также может привести к увеличению страховых взносов или отказу от страховки вообще.

РЕШЕНИЕ — Мобильные дома строятся на каркасе, а под ним есть пространство для ползания. Они тоже всего одного уровня. Это значительно упрощает замену сантехники , чем это могло бы быть в доме, построенном на месте, который может быть многоэтажным или построен на плиточном фундаменте. Мы успешно смогли смонтировать весь мобильный дом с помощью современных трубопроводов Pex менее чем за 1000 долларов.

Электропроводка

Как правило, панели электропроводки и электрические панели, установленные на заводе, обычно со временем хорошо выдерживают нагрузку.Проблема обычно не в оригинальной проводке, а в модификациях домовладельцев с течением времени.

ОБНАРУЖЕНИЕ — В мобильных домах владельцы часто строят дополнительные конструкции к первоначальному дому. Это может быть дополнительная комната или навес сбоку от дома. Если в мобильном доме, которым вы владеете или собираетесь приобрести, есть надстройки, посмотрите , насколько профессионально качество сборки? Многие из этих надстроек, включая электрооборудование, были сделаны предыдущим владельцем, сделанным самим предыдущим владельцем.Панель грязной проводки

ПРОБЛЕМА — Электропроводка, используемая для этих проектов, часто отличается от типа проводки, используемой в первоначальном доме. Кроме того, много раз проводка подводится к главной электрической панели дома. Эта проводка часто связана с исходной схемой , которая не была рассчитана на дополнительную электрическую нагрузку . Внимательно посмотрите на электрические панели дома, чтобы определить, правильно ли рассортирована электрика. Неисправность электрооборудования является основным источником пожаров в строениях .Вы должны убедиться, что все сделано правильно.

РЕШЕНИЕ — Если оригинальная электрическая панель подвергалась подделке на протяжении многих лет, будет разумно, чтобы профессиональный электрик разобрался с этим . Это может включать добавление второй панели для поддержки электричества любых модификаций домовладельцев, которые были сделаны за эти годы. Это может стоить от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов в зависимости от степени вмешательства.

Пристройки домовладельцев

Пристройки, построенные на месте, являются обычным явлением для конструкции передвижных домов. Это может быть что угодно, от навесов и веранд до надстроек и навесов . Многие из них построены профессионально, не доставляя никаких проблем мобильному дому. Тем не менее, другие — это проекты, сделанные своими руками на выходные, и, возможно, потребуется разобраться. Дополнительный модуль для мобильного дома

ОБНАРУЖЕНИЕ — Довольно просто, есть ли какие-либо дополнения, встроенные в мобильный дом? Помните, что сюда входят крытые навесы и веранды.

ПРОБЛЕМА — HUD очень специфичен в том, что рама и внешние стены мобильного дома были только , чтобы выдерживать нагрузку от собственного веса . Любая конструкция, которая увеличивает вес стен для каркаса мобильного дома, не будет соответствовать стандартам HUD.

Крытые навесы и веранды — самые распространенные дополнения, которые вы встретите в мобильных домах. Большинство профессионально устанавливаемых навесов изготавливаются из очень легкого алюминия.Обычно они прикрепляются к крыше мобильного дома с одной стороны и имеют собственные опорные стойки с другой. Эти материалы очень легкие и специально разработаны для использования с мобильным домом .

Проблемы возникают, когда более тяжелых конструкций строятся с использованием типичных конструкций палки 2 × 4, которые крепятся к внешней стене мобильного дома . Если эти конструкции увеличивают вес внешней стены, это создает дополнительную нагрузку на раму, которая может вызвать ее прогиб под весом .Такие конструкции, будь то навес, пристройка комнаты или конструкция крыльца, должны иметь собственную опорную систему, переносящую собственный вес на землю без использования конструкции передвижного дома.

РЕШЕНИЕ — Если есть надстройки, посмотрите, как переносится вес рядом с мобильным домом, как было задумано. Снаружи передвижного дома должны быть несущие опоры, чтобы нести вес конструкции на землю. Если надлежащая система передачи нагрузки отсутствует, ее необходимо построить для решения проблемы.

HVAC

Кажется, что каждый мобильный дом, который мы купили для инвестиций или иным образом , имел проблемы с системой HVAC . Чтобы сделать дом комфортным для жизни, необходима хорошая система, позволяющая сохранять в доме тепло зимой и прохладу в жаркое время года. Система отопления, вентиляции и кондиционирования в передвижном доме

ОБНАРУЖЕНИЕ — Когда я подхожу к передвижному дому, я, , всегда оглядываюсь вокруг, чтобы увидеть, нет ли каких-либо оконных кондиционеров . Часто я нахожу более одного из них.Это сразу же предупреждает меня, что либо в доме нет функционального центрального блока, либо, если он есть, он не работает должным образом.

ПРОБЛЕМА — Когда строятся промышленные дома, обычно в шкафу внутри дома встроены печь и кондиционер. Этот подает воздух под домом в центральную систему воздуховодов , которая распределяет воздух через вентиляционные отверстия в полу в каждой из комнат.

В домах, которые обычно старше 20 лет , я обнаружил, что исходная установка кондиционирования воздуха в доме в плохом состоянии, или вообще не работает.Я также обнаружил, что в воздуховодах из листового металла под домом образовалось утечек воздуха в соединительном узле с воздухообрабатывающим устройством, а также в различных вентиляционных отверстиях в полу по всему дому. Все это вызывает неэффективность для системы HVAC.

Чтобы попытаться заставить систему работать должным образом, домовладельцы часто просто устанавливают небольшой оконный кондиционер в комнатах, где возникают проблемы.

РЕШЕНИЕ — Часто воздуховод может нуждаться в ремонте или, в худшем случае, замене.Перейдите по этой ссылке к нашему сообщению в блоге «Сколько стоит замена воздуховодов в передвижном доме?».

Убедитесь, что воздуховоды находятся в хорошем состоянии и очищены от мусора. . С годами внутри воздуховодов может скапливаться мусор, препятствуя воздушному потоку. Очистить воздуховоды — это хорошая идея. Также проверьте состояние каждого вентиляционного регистра по всему дому. Они должны быть в хорошем состоянии, не должны быть изогнутыми или постоянно закрытыми. должны вызывать уменьшение потока воздуха в это помещение.

В большинстве случаев, мы заканчиваем заменой существующей системы полной внешней системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием оригинальных воздуховодов, ведущих к дому. Мы удаляем оригинальный воздухоочиститель, расположенный в шкафу (что на самом деле увеличивает пространство в шкафу в доме в качестве дополнительного преимущества). Мы покупаем комбинированный агрегат с тепловым насосом и воздухообрабатывающим агрегатом , который устанавливается на землю вне дома. Воздуховоды для этого проходят через плинтус и связываются с исходными воздуховодами под домом.

Причина, по которой мы делаем это, заключается в том, что мы можем получить отличное устройство, которое представляет собой либо отремонтированный , либо более новый отремонтированный от блок . Мы поддерживаем тесные связи с несколькими профессионалами в области HVAC, у которых обычно есть отличное устройство, которое мы можем купить и установить менее чем за 2000 долларов.

Изоляция

В передвижном доме изоляция находится на чердаке , внешних стенах и под полом . Изоляция пола удерживается так называемой «оберткой для живота» .Стандарты изоляции в значительной степени отражают стандарты для домов, построенных на месте, с R-30 или выше в потолках и R-13 в стенах. Утеплитель полов обычно стоит от 15 до 30 долларов.

Многие старые передвижные дома до HUD имеют на меньшие значения сопротивления изоляции R, чем указанные выше. Часто в старых передвижных домах ограничивающим фактором для изоляции является толщины полости , которая удерживает изоляцию. Проколотая пленка для живота

ПРОБЛЕМА

Обертка для живота.Это то место, где чаще всего возникают проблемы с изоляцией . Изоляция под полом, как отмечалось выше, удерживается на месте оберткой для живота . Обычно это толстый пластиковый лист , который крепится скобами к балкам пола и предохраняет изоляцию от выпадения. Это помогает предотвратить проникновение влаги, а также насекомых и других грызунов.

Со временем обертка для живота часто повреждается . Ремонт сантехники часто требует вырезания отверстий в пластиковом покрытии.Часто эти отверстия никогда не закрываются повторно или просто заклеиваются лентой; что обычно происходит в течение короткого периода времени.

Когда это происходит, животных , которые могут попасть под дома через щели в пластике, часто попадают в изоляцию, чтобы использовать ее в качестве материала для гнезд. Они также могут просто провести полевой день, разбрасывая его под домом; просто для развлечения.

Кроме того, проверяет, не подвешены ли низкие точки . Это может быть признаком утечек в водопроводе .Изоляция становится тяжелой от воды и проседает.

РЕШЕНИЕ

Отремонтируйте любую недостающую изоляцию и обертку живота под домом. Это можно сделать, взяв новую пластиковую пленку и разложив ее на гораздо большей площади, чем поврежденная часть. Закрепите его скотчем.

Затем возьмите пиломатериал 1 x 2 и надежно прикрутите его к балкам пола поверх пластиковой пленки, где новая пленка перекрывает старую. Обведите периметр ремонтируемого участка новыми досками.Это будет гарантией того, что новая и старая области обертывания живота являются собственностью, прикрепленной друг к другу и к дому.

Слив стиральной машины и вентиляционные отверстия сушилки

Я часто вижу, как стиральные машины стекают прямо на землю под домом, а вентиляционные отверстия сушилки также просто выходят в ползунок. Слив стиральной машины правильно подключен к канализации

ПРОБЛЕМА

Если стиральная машина стекает в землю, это может привести к тому, что большое количество воды смягчит землю под домом.Это может привести к опоры фундамента опускаться , наклоняться и отодвигаться от дома. В таком случае дом может выйти из строя и вызвать все проблемы, указанные в разделе о фундаменте. Плесень также становится серьезной проблемой из-за постоянно влажной земли.

Точно так же и в сушилке ползунки будут насыщены влагой, что может вызвать появление плесени. Пространство также покроется ворсом, который может стать причиной возгорания.

РЕШЕНИЕ

Убедитесь, что водопровод шайбы привязан к основной канализационной линии .Отвод воздуха из осушителя должен проходить через плинтус наружу .

Поврежденный плинтус

Плинтус уступает только крыше при защите мобильного дома. Финансовые учреждения требуют, чтобы передвижной дом был полностью закрыт как условие для финансирования мобильного дома. Плинтус отсутствует

ПРОБЛЕМА

Плинтусы бывают всех типов: от цементных блоков до деревянных, алюминиевых или стеклопластиковых панелей . Плинтус удерживает элементы подальше от изнанки дома.

Животные быстро обнаруживают дыры в плинтусах и входят в ползун в гнездо или собирают материалы . Кроме того, влага может легко проникать в пространство под домом через щели в плинтусе. Как отмечалось ранее, это может вызвать проблемы с фундаментом.

РЕШЕНИЕ

Быстро отремонтируйте любой поврежденный плинтус, чтобы предотвратить проблемы, которые могут возникнуть с животными и элементами.

Связанные вопросы

На что следует обращать внимание при покупке бывшего в употреблении передвижного дома?

• Купите передвижной дом, построенный по стандартам HUD.15 июня 1976 года. Эти дома построены в соответствии с гораздо более высокими стандартами для всех уровней строительства от каркаса и изоляции до водопровода и электричества.
• Сделайте осмотр дома профессионалом, знакомым с мобильными домами. Это самая дешевая страховка, которую вы можете купить, чтобы убедиться, что вы знаете проблемы дома перед покупкой.
• Мобильный дом должен располагаться в удобном для вас месте, будь то парк или отдельный участок. Да, мобильные дома можно перемещать, но это ОЧЕНЬ дорого.

Могу ли я самостоятельно отремонтировать свой мобильный дом?

Одна из замечательных особенностей владения мобильным домом заключается в том, что есть много вещей, которые может делать типичный человек, ориентированный на DIY. В передвижном доме доступ к большей части всего проще; особенно водопровод под ним.

Имейте в виду, что часто детали мобильного дома могут быть уникальными для мобильных домов. Это особенно актуально, когда речь идет о сантехнике и электрике. В Интернете есть множество сайтов, специализирующихся на мобильных домах и запчастях.В большинстве крупных районов метро также есть витрины, специализирующиеся на запчастях, которые вам понадобятся.

Как укладывать строительную бумагу

Инструкция по установке 202220567-0418. Найти дилера Найти дверь Свяжитесь с нами Давайте оставаться на связи. Давай останемся на связи. Нажмите, чтобы добавить (?) Свяжитесь с нами. Обсуди с нами 888 …

24 августа 2011 г. · На прошлой неделе я поделился с читателями Crafts Unleashed о прогрессе, достигнутом мною в сборке набора для кукольного домика Victorian Farmhouse. На этой неделе я очень рад добавить в кукольный домик дверь, окна и ставни.Мне нравится выбранная мной цветовая комбинация. Зеленая дверь и зеленые ставни просто «хлопают» по желтой вагонке и … Подробнее о строительстве кукольного домика: содержание

«Окна и ставни»; Как разработать успешный подход к проектированию / строительству. Этот подход использует беспроигрышные решения, в том числе те, которые имеют лучший баланс стоимости, функции, эффективности, ремонтопригодности и доставки для конкретного проекта. На сегодняшнем конкурентном строительном рынке существует почти столько же методологий реализации проектов, сколько проектов.Убедитесь, что ваша крыша чистая и на ней нет мусора. Если вы используете капельную кромку (настоятельно рекомендуется), вам нужно сначала установить ее на карниз, а на передние кромки после того, как бумага будет уложена. Начиная с нижней части крыши, раскатайте бумагу от края до края, оставляя 1/2 дюйма перекрытия за краями и обрезкой. 11 октября 2018 г. · Изображение предоставлено: Аппалачская готическая архитектура Earthshipkirst, сделанная из переработанной древесины поддонов, никоим образом не означает единственный вариант жилья своими руками из вторичных материалов.Фактически, TreeHugger представил … Примеры подходящих органических материалов, которые могут обеспечить питательными веществами для роста плесени, включают: ковер, ткань, обивку, бумагу и бумажные изделия, картон, потолочную плитку, гипсокартон, дерево и изделия из дерева, пыль, краски и обои. В большинстве зданий недостающий ингредиент для роста плесени — это влага / вода. Для бумаги весом 24 фунта или выше правильный конверт должен иметь такой же вес, как и бумага. Правильный конверт для бумаги весом до 20 фунтов должен быть на одну ступень тяжелее бумаги.Например, подходящий конверт для 20-фунтовой бумаги будет сделан из 24-фунтовой бумаги.

Информация о радоновых трубах

Радоновая труба, отводящая газ радон из здания, является очень важным компонентом системы борьбы с выбросами радона. Система трубопроводов, снижающих уровень радона, должна быть полностью герметизирована, чтобы этот вызывающий рак газ не попадал обратно в дом. .

Следовательно, обычные воздуховоды не используются. Наиболее часто используемый материал — это трубы из ПВХ, подобные тем, которые используются для дренажных и вентиляционных труб для водопровода.Несмотря на то, что спецификации допускают использование ПВХ сортамента 20, , я настоятельно рекомендую использовать ПВХ сортамент 40, который намного прочнее и менее склонен к растрескиванию или разрыву . Труба Schedule 40 также лучше изолирует и поэтому работает тише.

При всасывании радона снизу домашние концентрации могут легко достигать сотен пКи / л или даже тысяч. Проще говоря, вы не хотите, чтобы в этой трубе образовалась дыра.

Другой причиной использования пластиковых труб является образование конденсата.Итак, радоновая труба должна быть наклонной, чтобы вода могла стекать обратно в почву . Если неправильный уклон не поддерживается, скопление воды в вентиляционном отверстии создаст нежелательный шум и может уменьшить или даже остановить воздушный поток.

Я недавно отремонтировал систему своими руками, на которую устанавливали оцинкованный круглый воздуховод диаметром 6 дюймов (очень негерметичный). До того, как домовладелец запустил по проекту уровень был 14 пКи / л, а затем уровень поднялся до 41 пКи / л!

Еще одним важным аспектом монтажа радоновых трубопроводов является то, что они должны выходить на 12 дюймов выше крыши здания. не самая высокая крыша или выше пика обязательна.Также труба должна быть не менее 10 футов от любых открываемых окон или световых люков, это можно не принимать во внимание, если труба находится на 2 фута выше отверстия. Обычное зло Практика заключается в том, чтобы установить трубу снаружи дома, как если бы вы вентилируйте печь или сушилку. Это позволило бы радон повторно проникает через подоконник или открытые окна.

А в правильно установленной системе вентилятор должен быть установлен вне жилое пространство. Гараж, чердак или сторона дома будут подходит для размещения вентилятора.

Пожалуйста, посетите наш магазин DIY радона для получения дополнительных технических рекомендаций.

Руководство по трубам радона

• Используйте спецификацию 20 или предпочтительно sch 40 DWV для прочности

• 3-дюймовая труба — это минимум, если вы не уверены, используйте 4-дюймовую

• Поддерживайте вентиляционное отверстие через каждые 8 ​​футов по вертикали и 6 футов по горизонтали

• Для обратного отвода конденсата необходимо поддерживать правильный уклон.

• Вентилятор должен располагаться за пределами жилого помещения

• Вентиляционная труба должна располагаться на расстоянии 10 футов от окон, если только 2 фута не выше окна

• Вентиляционная труба должна быть быть на 12 дюймов выше любой площади крыши, но не обязательно над пиком.

Это всего лишь несколько основных рекомендаций по эксплуатации вентиляционной трубы для радона.
Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной …

Если вы думаете об установке радона своими руками, пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией.

---

Магазин решений для здорового воздуха

---

---

Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

Сначала готовый сарай со скатной крышей. Наклонная крыша также известна как skillion, односкатная или односкатная .Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой. Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью. На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новое хранилище для всех моих вещей. У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое.Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

В этом посте я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

Шаг 1. Сбор требований

Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях. Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор.У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

Я спланировал свои требования; Мне не нужны были какие-то модные черты или слуховые окна. Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

Крыша :

• Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
• Что-то простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
• Легко монтируемые кровельные материалы.

Фундамент :

• Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
• Поднятый означает суше и прослужит дольше.

Сайдинг :

• Простая и дешевая установка.

Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных нормах и правилах:

• Мне нужно разрешение на строительство?
• Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
• Есть ли ограничения на стройматериалы?
• Есть неудачи?
• Есть ли максимальная высота сарая?
• Есть требования к ширине двери?

Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

Согласно правилам моего города, я мог построить сарай размером до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный департамент, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру фундамента или выступу крыши.

Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеренная от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько требований на будущее, посмотрел на свой бюджет и придумал размер. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли некоторые конкретные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

Размер

Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай размером 10 x 14 .

Сарай

Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на с наклонной крышей . Он похож на односкатную или односкатную крышу, или на клесторную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша — это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем для создания очень крутого склона.

Преимущества:

• Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, поскольку в крыше меньше материала.
• Нет утечек в гребнях или впадинах.
• Строить быстрее и проще. Никаких сложных углов или разрезов.
• Более высокая стена с одной стороны для лестниц или кладовых.
• Свободное пространство под крышей без ферм и стропил.
• Быстро проливает дождь и снег.

Недостатки:

• Дорогостоящее преобразование односкатной крыши в многоскатную, так как все стены должны быть одинаковой высоты.
• Снег может накапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
• Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

Шаг 4: Определите местоположение навеса

Следующий шаг — самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

Шаг 5: Подготовка строительной площадки

Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать всю рыхлую почву.

Шаг 6: Постройте фундамент навеса

Одно из важных решений при строительстве сарая — фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры для настила 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы упростить выравнивание.Я нашел их в продаже в местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

Почему я выбираю именно этот тип фундамента?

• Легко построить стабильное основание для сарая
• Недорогое основание, даже с подготовкой грунта и щебнем.
• Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
• Главное преимущество, очень легко выровнять основание во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

Вот план фундамента

Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемые опоры настила 4 × 4. Я хотел удостовериться, что ничто не заставит пол провисать… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

Если бы я сделал это снова , я бы уменьшил количество блоков и опор вдвое и добавил оцинкованные подвесы для балок для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

Вот шаги:

Изображение 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или смазки.
Изображение 3: Снимите опору.

Изображение 4: Я выбрал именно такой способ установки опор.
Изображение 5: При такой установке опор будет больше жесткости и поддержки.
Picture 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее скотчем.

Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок, чтобы он лучше сцепился с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте заклеенный лентой конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите уровень гравия .

Я выложил блоки настила по плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

Связано: Как построить навес с блоками

Шаг 7: Постройте пол под навес

А теперь самое интересное и работа начинается!

Что вам понадобится :

Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

Регулируемые опоры настила 4 × 4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Остатки от 2x6x16 пригодились.

Я обработал концевые надрезы консервантом для древесины CopperCoat Green.

Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал винты для настила № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется убедиться, что балочная конструкция имеет квадратную форму.

Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

Сетка, созданная блокировкой.

Прежде чем я начал прикреплять обработанную давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.

Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Также мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы затянуть регулируемые опоры 4х4.

Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части

и имеют доступ ко всем внутренним блокам.

Я использовал шурупы №8 × 2 дюйма для крепления фанеры. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, — это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.

Шаг 8: Строительство стен

Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план каркаса для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.

Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, а это может быть не то, что вы выбрали бы, если бы сделали это сами. Также может взиматься плата за доставку.

Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые лесные склады не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Однако большинство коробочных магазинов позволяют вам самостоятельно выбирать пиломатериалы. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.

Скручивания : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при гвоздях или привинчивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.

Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может прижать его прямо.

Pro Подсказка: Купите дополнительные пиломатериалы для блокировки (башмаков) стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от скручивания и дает древесину для обшивки гвоздями или гипсокартона. Также предусмотрены стеллажи между стойками.

Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.

Я удостоверился, что они были 14 футов в длину, затем, следуя моему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.

Я осторожно измерил одну шпильку и отрезал ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высоту стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.

Затем я разместил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и потянулся за молотком. Мой удобный гвоздезабиватель для денди быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.

Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забудьте обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

Стойки были той же длины, что и на задней стене. После того, как я сколотил его, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать квадрат. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я сдвинул его в сторону и прислонил к дереву.

Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.

Боковая стена с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s, я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.

Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шпилек и триммера на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является грубым проемом для окна высотой 27 ½ «x 27».

Не забудьте о заклепках между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных замеров и резки я повторил шаги, проделанные для другой торцевой стены.

Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе шпильки король и триммер двери и окна.

Это окно будет 27 ½ ”x 37 в высоту. Правила ограничивали размер двери максимум 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.

Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.

И внутренняя стойка поддерживала пластину двойного порога верхних окон, которая действовала как верхняя пластина для стоек. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над дверью и окном с вставленными между ними фанерными прокладками.

Использование конструкции крыши skillion означало, что у меня могли быть окна прямо у кануна.Я повернул верхнюю пластину большой стены по краю и использовал распорки ½ дюйма между двумя 2х4.

Это сделало 2×4 жаткой, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхнюю пластину. Я использовал двойные 2х4, чтобы поддерживать верхнюю пластину стены стойки и верхнюю пластину / балку стены.

Двойные опоры 2 × 4 были равномерно распределены по стене, создавая 5 проемов шириной 29 ¾ дюймов и высотой 14 дюймов. Когда я соорудил эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать ее квадратной.Теперь я был готов воздвигнуть стены.

Угол с четырьмя стойками: я использовал угол с четырьмя стойками для создания прочного угла и стойки для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для прибивания внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления гипсокартона внутри (при необходимости).

Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.

The Challenge: Как поднять тяжелую переднюю стену в одиночку (без помощника)?

Мое решение: с домкратом !

Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой был, возможно, не самым безопасным, но он был творческим и работал.Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте свои безопасные пути эвакуации!

В безветренный день я приподнял верхний край стены и положил под него несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко от пола, я вставил под него автомобильный домкрат.

Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не высовывалась, когда она поднимается. Я использовал отрезки от стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом автомобильным домкратом я проверяю, что он тоже не перекатится.

В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2 × 4 с внешней стороны обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту при подъеме стены.

По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.

Выровняв стену по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к кольям, вбитым в землю.

Когда большая стена выровнялась и закрепилась на месте, я прибил нижнюю пластину к полу.Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.

Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибивал по периметру блоки, чтобы он не упал с пола, и поднимал стену до тех пор, пока она не упиралась в две торцевые стены.

Я прикрепил блоки для гвоздей к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона пристраивались к торцевым стенам.

Связано: Направляющая по изоляции навеса

Шаг 9: Обшивка стены сарая

Я использовал 23/32 дюйма.x 4 фута x 8 футов. T&G OSB для обшивки стен с помощью 2-дюймовых шурупов для крепления на месте. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 x 8 футов подходит по горизонтали или вертикали к 16-дюймовым стенам с центральной стойкой.

Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не пришлось бы поднимать лист, чтобы сесть на другой лист; и меньшая вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.

Pro Совет: Прикрепите ровную доску или блок к периметру лицевой стороны платформы на высоте, на которой начнется обшивка.Это обеспечивает опору для обшивки и освобождает руку или две для установки T&G и крепления.

Pro Tip: Убедитесь, что канавка свободна и открыта, прежде чем положить лист; избавляет от многих разочарований.

Я использовал войлочную бумагу (гудрон) для обмотки стен по нескольким причинам. Дегтярная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Типар. Рулон фетровой бумаги №15 размером 3х72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон типара размером 3х100 футов стоит около 50 долларов в моем магазине. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.

Я начал обматывать сарай снизу и продвигался вверх; перекрытие верхнего слоя над нижним, чтобы удалить влагу с древесины.

Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз, когда я воспользуюсь молотковым степлером, это будет легче для рук.

Шаг 10: Постройте крышу Skillion

Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что не дает воде или талому снегу просачиваться в ваш сарай.Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждений насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение с большим выбором; асфальт, сталь, алюминий, глина, сланец или кедр.

У всех кровельных материалов есть преимущества и недостатки, изучите их и примите решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет был приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, в которое выходил мой сарай, их мог видеть только мой сосед.

Преимущества :

• Дешево! Битумная черепица — один из наименее дорогих кровельных материалов.Они тоже часто поступают в продажу.
• Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или посмотрите видео в Интернете.
• Битумная черепица широко доступна в различных цветах и ​​фактурах.

Недостатки:

• Со временем деградирует; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется его замена.
• Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация является проблемой для окружающей среды и требует больших затрат.
• Чувствительность к ветру и высокой температуре.Они передают солнечную энергию в ваше здание.

Вентиляция

Если ваш сарай достаточно герметичен, вам потребуется вентиляция; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционные отверстия на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.

Это обеспечивает поперечную вентиляцию, а свес крыши добавляет некоторую защиту вентиляционным отверстиям. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется их проверить, чтобы не допустить ошибок и тварей.

Крыша

Я использовал сосну 2x6x16 футов для стропил.

Угол обрезал концы, сделал надрезы для стен, затем установил их с шагом 16 дюймов.

Ураганные стяжки 18-го калибра Simpson Strong-Tie для фиксации каждого стропила.

Я построил концы лестниц, чтобы перейти через фронтоны к выступу на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.

Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают чистую кромку.

Я обшил крышу плиткой T&G OSB размером 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов. Забавная задача — сделать это в одиночку. Я покрыл OSB битумной бумагой; начиная сначала через нижний край и работая в перекрывающихся слоях до верхнего края.

Я оставил достаточно, чтобы сложить облицовочные доски. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый отлив. Алюминиевая облицовка скользит вверх под отливной край и крепится к облицовке алюминиевыми гвоздями.Он часто висит на ½ дюйма ниже облицовки, а потолок располагается на нижней кромке.

Для правильной установки следуйте инструкциям на обертке черепицы. Для крепления черепицы я использовал гвозди с гальванической оцинковкой диаметром 1,5 дюйма.

Pro Tip: Прежде чем поднимать обшивку на крышу, соорудите себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2х4 или 2х6 к обшивке низкой стены; под углом от земли к крыше.

Прикрепите к двум доскам горизонтальную ступеньку, на которую будет опираться обшивка.Чем шире «ступенька», тем больше фигур она удержит. Положите на ступеньку несколько кусков обшивки так, чтобы выступ выступал над линией крыши. Затем вы можете встать на верхнюю плиту стены или стропила и при необходимости приподнять каждую деталь; меньше подниматься и спускаться по лестнице.

Pro Совет: Используйте пиломатериалы, обработанные давлением, для облицовочных досок и концевых стропил.

Шаг 11: Постройте двери двух навесов

Когда-нибудь царапали костяшками пальцев, пытаясь пронести что-то через дверь?

Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, так как она была самой большой, разрешенной Правилами.Я могу открыть один или оба. Помещать оборудование в сарай или из сарая намного проще.

Шахта открыта наружу, поэтому я не теряю места для хранения внутри. Кроме того, его легко защитить от непогоды и грызунов. И костяшками пальцев не царапаю.

Не забудьте вырезать порог из дверного проема.

Я решил построить свою дверь. Для двери я использовал узловатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и в будущем не должно иметь зазоров или деформаций. Крестовина и диагональные распорки на спине — это остатки пиломатериалов 2 × 4.Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.

Отрежьте сосну до нужной длины, склейте паз и сдвиньте вместе, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Я покрасил двери двумя слоями белой краски. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них станут заметны.

Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые тяжелые пружинные Т-образные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
Чтобы повысить безопасность сарая, я заменил по одному винту в каждом на болт.

Pro Tip: Диагональные распорки всегда направлены вниз и в косяк; никогда не прочь (кроме старых вестернов).

Связано: 31 Идеи и планы строительства двери сарая

Шаг 12: Рамка для Windows

В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если он открывается, он также может впустить свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой.Стиль Skillion Roof позволяет легко установить дополнительные окна высоко, чтобы пропускать свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.

Я разрезал фетровую бумагу по диагонали от угла до угла у окон и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил скобами.

Затем я использовал доски для забора размером 1 × 4, окрашенные двумя слоями белого цвета, для обрамления и обрезал окна и двери.

Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната.Переднее и боковые окна были вырезаны из листов прозрачного поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна сделаны из прозрачных панелей из многослойного поликарбоната толщиной 1/4 дюйма.

Я использовал диск для циркулярной пилы 7-1 / 4 дюйма с 40 зубьями, чтобы сделать пропилы. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны надрезы. Я прижал панели к рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая позволяла резать ровно.

Установил оконные элементы с помощью планок для гвоздей.Я добавил декоративные решетки на внутренней стороне нижних окон, которые также добавили жесткости пластиковому окну.

Шаг 13: Установите сайдинг

Местный строительный отдел предоставил мне список наружной обшивки, которую я мог бы использовать. Изначально я планировал использовать сосновые доски T&G. Подсчитав стоимость и учитывая хлопоты по окрашиванию сосны каждые 2-3 года, я выбрал виниловый сайдинг.

Преимущества:

• Дешево! Винил — недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, голубой или хаки.Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
• Долговечный! Винил — очень щадящий и гибкий материал. При правильной установке он может выдерживать удары и царапины и выдерживать практически любую погоду. Цвет также не тускнеет.
• Не требует обслуживания; после правильной установки сайдинг редко требует обслуживания. Может потребоваться промывание из шланга для удаления пыли или грязи, но без покраски или окрашивания каждые 2-3 года.
• Простая установка, практически не требующая навыков.Следуйте простым инструкциям и тщательно измеряйте, это быстро и легко.
• Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.

Недостатки:

• Экстремальные температуры — один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предварительного уведомления. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах.Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядеть ужасно.
• Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при чистке кистей и оборудования.
• При установке винила помните, что обрезанные края острые. Приготовьте пластыри.

Установка винилового сайдинга прошла легко. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я арендовал пробойник, чтобы проделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.

Начните со стартовой полосы внизу и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они ровные! Установите оклады и J-образные профили окон и дверей, а также обшивку под порогом.

Когда все было на месте, я установил сайдинговые панели.

Проект сайдинга занял у меня всего один уик-энд!

Стоимость постройки своими руками Хранилище 10 × 14

Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось.Около 3800 долларов.

Последние мысли

Пять лет спустя:

Строительство навеса с односкатной крышей было отличным учебным опытом.