Откосы из гипсокартона на окна внутренние своими руками видео: Сделать откосы из гипсокартона: пошаговая инструкция

Откосы из гипсокартона своими руками: видео

В современном мире всюду становятся популярны европейские стандарты. Это не обошло стороной и ремонт жилья. Хозяева недвижимости стремятся обустроить свои жилища по европейским меркам и, соответственно, самыми качественными и современными материалами. Так, меняя старые деревянные оконные и балконные рамы, предпочтение отдаётся металлопластиковым конструкциям. Но, вынимая старые окна, даже очень бережно, нельзя избежать порчи оконных проёмов. Как сделать откосы из гипсокартона своими руками, мы подробно расскажем в этой статье и приведём небольшой видеоурок.

Самостоятельно сделав откосы, Вы можете сэкономить определённую сумму денег. Работа это несложная. Под силу её выполнить будет каждому мужчине, который умеет обращаться с самым незаурядным инструментом. По времени рабочий процесс занимает совсем немного. Самый распространённый и удачный материал для откосов – гипсокартон. Лучше всего выбирать влагостойкий.

Мастера в своей практике используют несколько способов монтирования гипсокартона:

1. На металлический профиль.
2. Приклейка на монтажную пену.
3. На шпатлёвку или клей.
4. А иногда приходится комбинировать несколько способов.

Давайте разберёмся с каждым способом отдельно.

Итак, откосы из гипсокартона своими руками, используя металлический профиль.

Такой способ наиболее подходит, если вместе с установкой окон и отделкой откосов Вы решили зашить все стены в комнате. Тогда использование профиля наиболее целесообразно и гармонично вписывается в общую картину. Приведём краткое видео проделываемых работ:

Пошаговое описание действий:

• Для начала следует выставить профили по уровню (горизонтальному и вертикальному).

• Затем следует произвести замеры откоса и вырезать необходимый фрагмент гипсокартона специальным ножом, используемым в строительстве.

• Следующим этапом будет утепление. Для этого подкладываем слой минваты.

• После можно приступать к непосредственному монтажу фрагмента гипсокартона, для этого Вам понадобятся саморезы и шуруповёрт.

• Образовавшиеся стыки следует заклеить специальной лентой (серпянкой).

• Поверх ленты необходимо пройтись слоем шпатлёвки.

• Угол стенки и откоса следует закрыть специальным уголком. Его прикрепляют с помощью строительного стиплера или клеят на шпатлёвку.

• Окончательным этапом будет шпатлевание всей поверхности. После высыхания слой затирают до ровной поверхности, и можно приступать к покраске.

В некоторых случаях, например, если зазор остаётся небольшой, можно воспользоваться пеной. При этом не забудьте учесть свойства пены расширяться. Такой способ монтажа сочетают с креплением на металлический профиль и называют комбинированным.

Следующим давайте рассмотрим вариант с пеной при монтаже откосов из гипсокартона своими руками.

Наиболее подходящим такой вариант будет для владельцев частных деревянных домов. Также в случаях, когда оконный проём не позволяет использование профиля (слишком узкий), или плохое сцепление шпатлёвки с поверхностью, или же структура стены настолько пористая, что не держит дюбеля.

Этапы монтажа следующие:

1. Замерить и вырезать нужного размера кусок гипсокартона.
2. Заполняем пространство между стеной и гипсокартоном монтажной пеной.
3. На время высыхания пены гипсокартон следует скрепить саморезами.
4. После полного высыхания пены саморезы можно извлечь, они там не нужны. Гипсокартон и так будет прекрасно держаться.

Самым элементарным способом монтажа оконных откосов является приклеивание их на шпатлёвку или клей. С такой работой справится даже самый неопытный начинающий мастер. Порядок действий следующий:

• Для начала нужно хорошо очистить поверхность от старой отделки и обрезать монтажную пену.

• Потом грунтовкой нужно обработать поверхность для откосов. При необходимости можно пройтись и грунтовкой против грибка. Особенно полезно это будет для жителей в частных домах и в квартирах на первом этаже.

• Для приклейки гипсокартона Вам подойдёт абсолютно любая шпатлёвка (гипсовая) или же клей монтажный. В строительных магазинах чаще всего Вам будут советовать именно клей.

• Следующий этап – приступаем к отрезанию нужного размера листа гипсокартона. Сделать это очень легко. Следует провести ножом по отмеченной линии на бумажной части, а затем легко надавить на лист, он переломается строго по начерченному отрезку. Затем также аккуратно обрезать бумажную часть с другой стороны листа.

• Приклеивание откосов начинают сверху. На гипсокартон наносят слой шпатлёвки или клея.

• Намазанную заготовку прикладывают к верхнему участку откоса. При этом следует оставить в слое пены небольшой желоб (примерно 1 см).

• Для более удобной фиксации Вы можете использовать подпорку или саморезы и шуруповёрт.

• Дождитесь, пока клей/шпатлёвка высохнут.

• Так проделывают по всему периметру.

• Далее можно крепить перфорированные уголки, заделывать стыки специальной сеткой и переходить к шпатлёвке всей поверхности.

• Шпатлевание проделывают в три слоя перед покраской.

• Последний слой шпатлёвки необходимо обработать затиркой до ровной, гладкой поверхности.

• Готовые откосы можно покрасить краской, обклеить обоями и выложить плиткой.

• В завершение, следует обработать шов между откосом и рамой герметиком. Это необходимо, чтобы шпатлёвка не шелушилась и оставалась длительное время в первоначальном состоянии.

Для тех, кому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать), приводим видео:

Теперь, хотелось бы рассказать о монтаже дверных откосов из гипсокартона своими руками:

1. При работе с дверными откосами наиболее подходящим способом монтажа будет приклеивание их клеем или шпатлёвкой.
2. Первым делом, следует заняться подготовкой поверхности.
3. Вначале берутся за установку бокового откоса. Ширину вырезаемой заготовки увеличивают, примерно на 1 см. Это делают, для того чтобы лист вошёл в специально оставленную борозду в пене. Высоту измеряют строго по высоте дверного проёма.
4. В борозду, оставленную в пене, заводят лист гипсокартона. Не вынимая заготовки, на неё наносят пену.
5. Выравнивают образовавшийся угол, заполняют пространство монтажной пеной.
6. Далее устанавливают следующий боковой откос, по такому же принципу.
7. После установки откосов на следующий день можно переходить к шпатлеванию, затиранию и оклейте или покраске откосов.

Из выше изложенного Вы видите, что сделать откосы из гипсокартона своими руками не так уж и сложно. Внимательно изучите наши практические рекомендации, а также видеопримеры, и приступайте к работе. Это позволит Вам не только сэкономить денежные средства, но и даст почувствовать себя настоящим мастером, хозяином дома.

Работа с гипсокартоном не так сложна, как кажется на первый взгляд. Кто знает, возможно, откосы – это только начало. В дальнейшем по такому же принципу Вы можете самостоятельно сделать и другие гипсокартонные элементы декора и внутренней отделки.

Как сделать откосы на окна своими руками

Чаще всего окна заказываются «под ключ». И это правильно, монтажники привезут нужное количество материала, всё установят быстро и чётко, включая отделку – оконные откосы. При этом действуют гарантийные обязательства на качество проведённых работ. Но случаются ситуации, когда в наличии только установленное окно и подоконник. Такое бывает по разным причинам, самые распространённые из них:

• Требуется установка одного или нескольких окон при сильно ограниченном бюджете. Тогда действительно есть смысл делать окна без отделки, чтоб получить возможность вести более актуальные на данный момент работы. Например, осенью, когда уже необходимо закрыть оконные проёмы, но запуск отопления тоже требует немедленного вложения средств.
• Или самое интересное – ремонт и устранение недостатков предыдущей установки. Когда из-под отделки окна сквозняк и сама она приходит в негодность.

При этом всегда требуется отделка откосов снаружи, но чаще всего к ней вопросов нет, так как обычно для окна устроена четверть, и оно примыкает к ней вплотную. Всё что требуется – устранить щель и установить отлив.

Содержание статьи

• 1 Критерии выбора материалов: ПВХ, штукатурка, гипсокартон
• 2 Устройство откосов
  • 2.1 Оштукатуривание
    • 2.1.1 Штукатурка откоса окна — видео
  • 2.2 Отделка гипсокартоном
    • 2.2.1 Откос из гипсокартона своими руками — видео
  • 2.3 Отделка пластиковыми материалами
    • 2. 3.1 Панель ПВХ
    • 2.3.2 Сэндвич-панель
    • 2.3.3 Откосы из сэндвич-панелей своими руками — видео
• 3 Итоги
  • 3.1 Похожие статьи

Критерии выбора материалов: ПВХ, штукатурка, гипсокартон

Из чего же сделать откосы с внутренней стороны помещения, какие есть варианты?

Иногда выбор всё же зависит от исходных данных, например, для железобетонного проёма наиболее подходящими будут именно пластиковые материалы, так как сам бетон легко накапливает и удерживает влажность. Или очень плохое качество укладки кирпича, что часто наблюдается в «хрущёвках» – иногда присутствует практически сквозное продувание стены, а промерзание вообще сплошь и рядом. Причём нередко всё это уже устранено ремонтом помещений и явные признаки отсутствуют. Тут-то и подстерегает опасность – сквозняки в проёмах, которые следует устранить. А для дополнительного эффекта откосы выполнить из утеплённого пластика.

Конечно можно обратиться к мастерам. Но если решено сделать откосы пластиковых окон своими руками, то по большому счёту всё зависит от Ваших предпочтений и навыков работы с материалами. Главные условия: качественная подготовка проёма – устранение всех щелей, и грамотная установка окна с подоконником. После этого уже не важно каким образом оформить откосы, любой удобный Вам материал обеспечит хороший результат. А технологий устройства откосов немного: оштукатуривание и отделка листовыми материалами.

Устройство откосов

Наиболее распространённые материалы для отделки пластиковых окон: штукатурка, гипсокартон, пластик. При этом откосы после установки пластиковых окон можно сделать любыми из них, но желательно стремиться к тому, чтоб срок службы откоса был сравним со сроком службы окна.

Далее рассмотрим технологии и материалы, способы и порядок выполнения. А подготовительные работы одни и те же для монтажа любого вида откосов:

• По необходимости защитить окно и подоконник. Даже если с блока и створок окна не снята защитная плёнка их лучше оклеить малярным скотчем, перед демонтажем старого откоса, а также до начала оштукатуривания. Хорошо и стёкла заклеить полиэтиленом. Подоконник тоже нуждается в защите, для удобства можно снять торцевые заглушки.
• Если необходимо, сбить старые откосы окон внутри помещения. Так как довольно часто пластиковые окна устанавливаются вместо деревянных, коробка которых намного шире. Поэтому без особых проблем позволяет установить новое окно без полного демонтажа старых штукатуреных откосов.
• Сделать разметку. Для этого с краёв окна на подоконник отложить перпендикуляры, оценить на сколько можно развернуть не только боковины, но и вершняк. Выбрать оптимальное, одинаковое значение для всех сторон. Для боков – отметить на подоконнике, отложить вертикаль и сделать отметки вверху. Для верхней стороны откоса на стене тоже сделать горизонтальную разметку. Всё это значительно упростит последующий монтаж.

Устанавливать стороны откоса под прямым углом – без разворота, рекомендуется в крайнем случае. Например, если это связано с несоразмерными усилиями – по периметру всего окна требуется расширять проём. Однако и с прямым откосом конструктивно ничего не меняется, а угол разворота делается только из эстетических соображений: окно не выглядит амбразурой, пропускает в помещение чуть больше света, выглядит привлекательней. Но стоит помнить, что это один из показателей мастерства, признак хорошего тона. Далее монтаж откосов окон зависит от конкретного материала.

Оштукатуривание

Как это ни странно, но оштукатуривание откосов до сих пор востребовано. Большинство любителей – старшее поколение. Пластиковые окна завоевали их доверие своими эксплуатационными свойствами, но в качестве отделки для откосов штукатурка как-то привычней. Несмотря на трещинки, отслоения краски она создаёт ощущение надёжности, крепости. Однако, это самый трудоёмкий и продолжительный способ оформления окна. И только у профессионалов он не вызовет особых трудностей. Для остальных, штукатурка откосов своими руками достаточно сложна и потребует первоначальных навыков. Но есть несколько рекомендаций, следуя которым даже новичку реально сделать качественный штукатуренный откос как говориться «с нуля».

Однако сперва об основной «болячке» – штукатуренные откосы чувствительны к даже к незначительному проникновению холодного воздуха. При малейших, некритичных недостатках в проёме, а тем более некачественной теплоизоляции окна, штукатурка отсыреет, «зацветёт», начнёт разрушаться. При этом косметический ремонт бесполезен – необходимо устранить саму причину промерзания, иначе при следующем похолодании всё повториться. Поэтому, если есть даже незначительные признаки промерзания стен, то штукатуренные откосы на окна лучше не планировать.

Совсем иначе обстоят дела, когда проём заранее устроен или уже «по факту» сравнительно шире окна. Проблема легко решается, когда ширины достаточно для монтажа утеплителя, организации разворота сторон и нанесения штукатурного слоя – в целом когда есть 6-7 см запаса с каждой стороны, можно смело начинать работы:

• Проконтролировать проём на ровность плоскостей, сбить выступы, запенить щели.
• Нарезать утеплитель, лучшим будет пеноплэкс, но можно и пенопласт. Шириной не менее половины откоса – это самая уязвимая его часть.
• По всей площади листов утеплителя нанести небольшой слой монтажной пены, приклеить их в проём, зафиксировав тарельчатыми дюбелями. Запенить со стороны окна.
• После высыхания срезать излишки монтажной пены. Сверившись с разметкой можно чуть подрезать край утеплителя, если он выступает за плоскость, или подкорректировать саму разметку. После покрыть утеплитель, оставшуюся часть откоса грунтовкой «бетоконтакт».
• Очень желательно по всей площади раскрепить дюбелями штукатурную сетку. Небольшие провисы при этом некритичны, они «прокидаются» раствором.

Далее самое интересное – установка откосов своими руками, точнее их оштукатуривание.

Утепление, основа под штукатурку, разметка плоскостей готовы. По ней нужно оформить внешнюю сторону откоса – выставить углы, с учётом разворота. Если нет правила соответствующей длины можно использовать подручные материалы: металлопрофиль, ровные деревянные рейки.

Без опыта не стоит использовать песчаноцементные растворы. Время отвердения их очень велико – даже если раствор «захряс», он ещё легко отрывается от основания. И если с боковинами возможно получится справится, то верх станет настоящей проблемой. Для ускорения процесса в раствор подмешивают гипс или алебастр. Причём слишком малая порция не даст желаемого результата, а нормальное количество ускоряет схватывание на столько, что новичку нереально что-то успеть. Оптимальный, гарантирующий качество, «удобный» раствор – гипсовая штукатурная смесь, желательно пригодная для отделки влажных помещений. Идеальный вариант – «ротбанд», фирмы «Кнауф», но можно поискать и отечественные аналоги. Работа начинается с верхней части, после неё обе боковины можно делать одновременно:

• Нужно завести раствор и установить профиль по разметке, можно поклеить на «ляпки» этого же раствора, можно набить гвоздиками. Важный момент – необходимо контролировать не только соответствие разметке: горизонталь и вертикаль, но и соблюдать одинаковую ширину откоса – всех его сторон. При необходимости регулировать раствором или использовать проставки. 
• Примазывая профиль раствором, организовать наружный угол. Остатки использовать для предварительного выравнивания – разровнять в углублениях. Если чувствуйте, что легко справляетесь, для ускорения процесса в раствор можно добавить гипса, алебастра или цементного плиточного клея – пригоршню на ведро. Это позволит сделать откосы быстрее, но злоупотреблять не стоит, чтоб не навредить качеству смеси, даже с таким количеством работа пойдёт веселей.
• Обождав, пока раствор схватится, отделяем профиль от угла. Обычно отходит легко. Если испытываете трудности или просто не уверены, ему можно помочь, предварительно надрезав примыкание канцелярским ножом – критично угол не испортится.
• Далее поклеим на углы перфорированный металлический уголок. Он упрочнит их, и значительно облегчит оштукатуривание. Подогнав длину, торцы уголков лучше подрезать под 45 град.  Они легко режутся обычными ножницами, при этом даже случайным образом не помешают дальнейшим работам. Клеятся на небольшое количество той же штукатурной смеси.
• Пришло время на черновую выровнять плоскости каждой стороны. Для того чтоб сделать это легко и просто, нужен шаблон. Одним краем он будет ходить по наружному металлическому углу, другой край вырезать так, чтоб он двигался прямо по той плоскости оконного блока, куда забивается клин, в простонародье штапик, а рабочая часть находилась по краю блока. Для этого нужно распакетить окно – снять стекла и створки. После наносить на откос раствор и подрезать его шаблоном.
• Таким образом прокидаем и подрежем всю площадь. Главное правильные прямые плоскости.  Незаполненные примыкания: откосы-подоконник, верхние углы и раковины на плоскостях пусть Вас не волнуют, чуть позже после отвердения раствора прошпаклюем их «на сдир».

Весь процесс занимает немного времени: завести раствор, примерно оценив сколько нужно – снять стекло – протянуть боковину и часть верха, насколько возможно – установить стекло на место. Со створкой ещё проще, фурнитуру снимать не нужно – пропустить эти участки, после зашпаклевать вместе с раковинами. Поэтому всё легко делается даже в зимнее время, когда относительно тепло.

Существует и «конкретно зимний» вариант. Для этого придётся поставить металлические штукатурные маяки. Только не так, как указано в большинстве рекомендаций – где-то за половиной ширины откоса, а вплотную к блоку. Можно даже на пару миллиметров прорезать пену на примыкании к нему, и немного заглубить край маяка между блоком и пенным швом, а после подбить маяк раствором. Сильно усердствовать не нужно, маяки всё равно снимать, поэтому основательно заштукатуривать их не стоит. А штробы заполнить после, вместе с раковинами.

В любом случае даже у новичков получатся сравнительно ровные плоскости откоса. Опытный мастер сразу бы затёр их, загладил шпателем, а после заглянцевал. Но для этого нужен навык, привычка проводить операцию в определённое время процесса. Поэтому для новичков продолжение работ несколько иное:

• Необходимо на какое-то время свернуть работы, и дождаться пока штукатурка подсохнет.
• По сухой поверхности пройтись тёркой с очень крупной наждачной бумагой – сбить кочки. Крупным зерном это сделать легко, одновременно дополнительно подровняются плоскости. После загрунтовать откос пропиткой глубокого проникновения.
• Ошпаклевать финишной шпаклёвкой, можно несколько раз до удовлетворительного результата.
• Снова ошлифовать откос, зерно наждачки должно соответствовать финишному слою. После шлифовки – грунтование.
• Оклеить откос стеклообоями или малярным стекловолокном.
• Завершающий этап – окрашивание, минимум на 2 раза. Желательно использовать устойчивую к влажности краску. Можно конечно окрасить по шпаклёвке, не оклеивая стекловолокном, но постепенно может проявятся «паутинка» мелких трещин.

Практика показывает нормальную эксплуатацию откосов в течение многих лет. После поклейки обоев полезно сделать обрамление пластиковым уголком.

Однако, весь процесс оштукатуривания откосов предполагает сравнительно большой объём работ. Конечно мастер легко с ним справится, но своими руками сможет сделать только истинный ценитель. Поэтому далее рассмотрим, как сделать откосы на окнах не хуже, но чуть проще.

Штукатурка откоса окна — видео

Отделка гипсокартоном

Процесс можно значительно упростить, если после утепления использовать не штукатурную смесь, а влагостойкий гипсокартон и гипсовый монтажный клей. Порядок действий сначала похож на оштукатуривание, но после несколько изменится:

• Для начала так же не помешает выставить наружные углы с помощью профиля. Если есть возможность от готовой разметки следует отступить наружу примерно 1 см. – учесть толщину ГКЛ. Обратите внимание, что клей намного прочнее штукатурной смеси, поэтому профиль нужно снимать вовремя, именно в момент отвердения. Не критично, если останутся небольшие шероховатости, можно сбить их шпателем. Облицовывать металлическим перфорированным углом пока ненужно.
• Затем шаблоном на черновую выровнять плоскости откоса. Для того чтобы откосы из гипсокартона не «набегали» на окно, шаблон для подрезки клея следует немного видоизменить – сделать его так, чтоб возле окна тоже наносился более тонкий слой смеси, с вычетом толщины гипсокартона.
• Подготовим все три стороны откоса: вырежем с припуском в ширину 0.5-1 см. Подшлифуем примыкающие торцы. Стороны для приклеивания обработаем грунтовкой глубокого проникновения.
• Заведём монтажный клей и зубчатой гребёнкой равномерно нанесем на верхнюю часть откоса, одновременно заполнятся и раковины. Если гребёнка с мелким зубом нанесём клей и на гипсокартонную заготовку.
• Приклеим её на место, равномерно простукивая. Так как лист клеится на предварительно выровненную поверхность, добиться ровной плоскости откоса несложно.
• Таким же образом клеим боковые части. Прошпаклевать недостатки.
• После высыхания монтажного клея наружный край гипсокартона «пришкуривается» к плоскости стены и сама стена отмазывается под равномерную ширину откоса. Клеить или нет металлический перфорированный уголок – на своё усмотрение. В принципе будет достаточно прочности пластикового декоративного уголка поверх окраски и обоев.
• Завершающий этап – окраска. Красить можно сам гипсокартон, без оклейки малярным стекловолокном.

Сделанные таким образом гипсокартонные откосы практически ничем не уступают оштукатуренным, но проще и быстрее в изготовлении. Гарантия надёжности для них – качественное утепление, приклеивание без пустот.

Откос из гипсокартона своими руками — видео

Отделка пластиковыми материалами

Однако на данный момент самым прогрессивным материалом отделки откосов является пластик. И это вполне оправдано: привлекательный внешний вид, возможность быстрого монтажа, а главное срок эксплуатации окна и откоса почти уравниваются. При этом выполнить пластиковые откосы своими руками значительно проще, чем оштукатурить или выставить из ГКЛ, и в обновлении окраски они не нуждаются.

Панель ПВХ

Для откосов наружных окон использовать не рекомендуется, но для каких-либо окон внутри помещений возможен декоративный и бюджетный вариант – откосы окон из панелей ПВХ. Однако панели требуют тщательного подбора – образец нужно обязательно осмотреть «на свет», не проявляется ли с лицевой стороны структура внутренних рёбер жёсткости. А чтобы она не продавилась при разрезании поперёк, резать панель ножом лучше с изнаночной стороны.

Сэндвич-панель

Но наиболее популярны для изготовления откосов так называемые «сэндвич-панели», они конструктивно выполнены с теплоизолятором, поэтому рекомендованы для устройства откосов любых окон и являются бесспорным лидером. Примеров, где выполнены откосы пластиком и окон, оформленных сэндвич-панелью абсолютное большинство. Технологии устройства откосов из ПВХ и сэндвич панелей очень похожи. Поэтому рассмотрим всё сразу для обоих материалов.

Как уже говорилось разметка почти одинакова для любого вида откосов, но дальше монтаж возможен двумя способами:

• Стороны откоса заправлены за оконный блок. Делается, когда позволяет слой пены, а оконный проём достаточно широк, чтоб организовать разворот. При всей своей привлекательности способ имеет недостаток, приходится немного подрезать пену под панель. Для широкого блока это некритично, но с 50 мм нужно быть осторожным. 
• Когда откосы из сэндвич-панелей заправлены в стартовый профиль, закрепленный по периметру оконного блока, случается, что окно в проёме как говорится «впритирку», для панели места очень немного. Либо мешают анкерные пластины, причём отогнуть их невозможно.

Способ со стартовым профилем предполагает дополнительные материалы и «лишние телодвижения», но именно он наиболее прост и доступен для повторения людям без опыта. Всё дело в том, что стороны откосов надёжно удерживаются профилем во время работ. Далее будет разобран именно этот вид монтажа:

• Нарезаем и приворачиваем стартовый профиль саморезами, ориентируясь на край оконного блока. 
  
• Размечаем и вырезаем верхнюю панель откоса. Её можно «не точнить», а сделать с припуском в ширину. Рекомендуется заматовать наждачкой тыльную сторону, но это не критично, после увлажнения поверхностей пена и так нормально клеится. Вставляем панель в профиль, дополнительно запениваем возле окна. По горизонтальной разметке на стене выравниваем её и крепим к верху стены малярным скотчем, контролируя прямолинейность. 
• Размечаем и вырезаем боковые откосы из пластика. Процедура, словно индикатор ошибок – когда все предыдущие шаги: установка окна, подоконника, вершняка сделаны правильно, то и боковины абсолютно одинаковые. Обе стороны сразу установим на место и так же запеним возле окна и раскрепим скотчем, контролируя вертикаль.
• Выждав немного времени и дав пене расшириться дополнительно запениваем откос посередине, если необходимо, используйте трубку-удлинитель. И ближе к наружным углам. Но не у самого края, оставьте место для установки декоративного F-угла. Трёх сплошных контуров монтажной пены более чем достаточно.  

Важно: выполнив первое запенивание, нужно примерно оценить её расширение. Главное использовать её сколько необходимо, но «не переборщить», чтобы не выдавило панели.

Очевидно, что сэндвич-панель изначально «заточена», чтобы делать самые правильные откосы пластиковых окон. Осталось оформить откос декоративным пластиковым F-углом. Он съёмный, бесклеевое крепление выгодно – под него легко заводятся обои. Для каждой стороны уголки обрезаются с припуском. Чтоб подогнать стыки, углы можно установить на откос и подрезать все вместе. Но можно схитрить – срезать под 45 град. торцы вертикальных углов, после установить их внахлест на верхний угол.

Откосы из сэндвич-панелей своими руками — видео

Итоги

Подробно рассмотрев, как сделать откосы своими руками напрашивается вывод, что это вполне посильная задача, не требующая дефицитных материалов. Конечно, подходить нужно со всей ответственностью, окна и двери вообще не терпят небрежности. Но не исключается и творческий подход. Яркий пример – те же пластиковые окна бывают ламинированы под дерево, да и просто деревянным окнам тоже требуются откосы. Если есть навык или желание немного разобраться в деревообработке, то почему бы не изготовить к ним деревянные откосы?

Решения для мокрого подвала: как остановить протечки

В подвале есть вода?

Мокрый подвал — это больше, чем неприятность. Если в вашем подвале есть готовое жилое пространство, любая влага может испортить ковровое покрытие, гипсокартон и каркас. Даже если у вас есть подвальное помещение или вы просто используете подвал для хранения вещей, простой случай конденсата может деформировать паркет на уровне выше и породить вредную плесень.

Если у вас сырой подвал, вы не одиноки. По оценкам Американского общества домашних инспекторов, базирующегося в Дес-Плейнс, штат Иллинойс, 60 процентов домов в США имеют влажные подвалы, а 38 процентов подвержены риску появления плесени в подвале.

Что вызывает сырость в подвале?

Вода в подвал чаще всего попадает из-за дождя и таяния снега. Даже небольшой шторм может спровоцировать потоп. Например, дом с крышей площадью 1500 квадратных футов теряет 1000 галлонов воды на каждый дюйм падающего дождя. В более сложных случаях проблема заключается в подъеме грунтовых вод, которые могут питаться даже подземным источником. Как только вода скапливается вокруг фундамента, она проникает внутрь через трещины, швы и пористый материал.

Сколько стоит гидроизоляция подвала?

Наем профессионала может стоить от нескольких сотен долларов до многих тысяч. Но даже если вы по колено в воде, пока не звоните своему банкиру. Вы можете решить большинство проблем с мокрым подвалом самостоятельно за значительно меньшую сумму, чем вы заплатили бы профессионалу.

Ключ в том, чтобы определить, какая из трех основных проблем у вас есть: конденсация, сток или подпочвенное просачивание. Узнайте, как исправить мокрый подвал с помощью наших решений ниже.

1. Конденсация

Сухой колодец, питаемый 4-дюймовым. Трубы из ПВХ, идущие от водосточных труб, могут рассеивать воду, собранную с крыши. Он должен лежать на гравийном ложе и быть обернут ландшафтной тканью, удерживающей ил. Том Мур

Конденсат, также называемый потоотделением, проявляется в виде капель воды, влажных пятен или луж на полу и стенах подвала. Это происходит, когда влажный, теплый воздух попадает на прохладные стены фундамента или неизолированные трубы холодной воды, отсыревая ковры, ржавея приборы и делая подвал липким. В подпольях конденсат способствует гниению древесины и нападению насекомых, а также может коробить и расслаивать фанеру.

Проблема с конденсатом?

Конденсат легко спутать со стоком или грунтовыми водами. Чтобы отличить его от других, заклейте влажные места фольгой и проверьте через день. Если на внешней стороне фольги образуется влага, это означает, что вода конденсируется из воздуха. Если на нижней стороне фольги образуется влага, вода просачивается снаружи.

Как предотвратить образование конденсата

Начните с простого. Если у вас полноценный подвал, проветрите его, открыв окна и включив вентиляторы. Также рассмотрите возможность установки осушителя (около 230 долларов США за мощное устройство, которое будет обрабатывать 50 литров воды за 24 часа), в идеале в месте, близком к легкому дренажу. Некоторые эксперты утверждают, что понижение влажности в подвале приведет к втягиванию большего количества влаги, потому что влага естественным образом мигрирует от более высоких уровней влажности к более низким. Но, как объясняет Крис Картер из Ever-Dry в Форт-Уэйне, штат Индиана, «осушитель может всасывать на 10–20 процентов больше влаги, но он может легко обрабатывать ее». Итог: более сухой подвал.

В холодные месяцы включите отопление в подвале. Также изолируйте все трубы холодной воды пенопластовой изоляцией, чтобы влажный воздух не соприкасался с ними, и убедитесь, что вентиляция сушилки для белья выходит наружу без утечек. Наконец, не сушите одежду на веревке в подвале и не храните там мокрые дрова.

Другим эффективным решением является гидроизоляция стен водонепроницаемым покрытием, таким как UGL DryLok Waterproofer (около 20 долларов за галлон). Hi-Dry от Xypex (21 доллар за 5 фунтов) использует несколько иной подход. Это кристаллический пенетрант, закупоривающий поры бетона.

Если в вашем доме есть подвальное помещение, а не полноценный подвал, накройте землю в этом пространстве полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен толщиной 6 мил является наиболее прочным и имеет большое количество перекрывающихся швов. Вы также можете рассмотреть возможность увеличения количества вентиляционных отверстий в фундаменте, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, которая будет отводить влагу.

Контейнеры Extreme Condensation

Если вы продолжаете видеть влагу после применения этих средств, значит, вы не имеете дело с конденсатом.

2. Сток

Внутренние водосточные системы собирают воду из подвала и направляют ее в стоки в полу или в дренажный насос. Эпоксидная смола герметизирует канал к полу; тот же клей может создавать бордюры, направляющие поток к канализации. Том Мур

Дождевая вода или талый снег, которые не отводятся от дома, являются наиболее распространенной причиной сырости в подвале и подполье. Сток просачивается через пористый верхний слой почвы, а затем останавливается в плотной почве у основания фундамента. Гидростатическое давление выталкивает воду через щели или трещины в стенах и фундаментах. Вода также движется через пористые стенки под действием капиллярных сил.

У вас проблемы со стоком?

Влажное подвальное помещение или мокрые стены и полы подвала сразу после грозы или во время таяния снега являются явными признаками того, что проблема связана со стоком.

Ищите пути стока в ваш подвал или подполье. Убедитесь, что земля снаружи уклоняется от вашего дома не менее чем на 1 дюйм по вертикали на каждый 1 фут горизонтального перемещения. Затем убедитесь, что сток водосточной трубы не скапливается и не просачивается в почву возле фундамента во время шторма, и что швы водосточной трубы не протекают; установка водосточных труб без швов облегчает эту проверку.

Затем убедитесь, что бордюры направляют стоки на улицу. Ищите незакрытые трещины на поверхности проезжей части, через которые может скапливаться вода ниже уровня земли. У некоторых домов на холмистых участках есть болото: неглубокая траншея с пологими бортами и гравийное ложе, покрытое плодородным слоем почвы и травой. Болота улавливают стоки, направляя их мимо дома или в другие канализационные системы. К сожалению, впадина может в конечном итоге забиться илом, как и оригинальные подземные стоки фундамента, зарытые в основании вашего фундамента.

Как предотвратить сток

Заделка трещин и герметизация стен

Если вы имеете дело с полным подвалом, начните с латания трещин в фундаменте и герметизации стен подвала. Используйте полиуретановый герметик для кладки, такой как Sikaflex (7 долларов за тюбик) или заполнитель трещин в кладке UGL (около 5 долларов за тюбик).

Для трещин размером 1/4 дюйма или больше используйте гидравлический цемент, который расширяется при высыхании. Ведущие продукты на рынке включают Thoro Waterplug (около 16 долларов за 10 фунтов), Custom Plug от Custom Building Product (около 14 долларов за 12 фунтов) и Fast Plug от UGL (около 20 долларов за 10 фунтов).

Как для подвалов, так и для подвальных помещений, вам необходимо устранить внешние точки входа, заделав трещины на подъездной дорожке с помощью холодной смеси для ремонта асфальта. Для бетонного тротуара или подъездной дорожки используйте обычный цемент.

Очистка желобов

Также очистите желоба, чтобы они не переполнялись. (Если в вашем доме нет желобов, установите их.) И убедитесь, что почва вокруг фундамента имеет уклон от дома на 1 дюйм на фут на расстоянии 4 фута. И при необходимости добавьте удлинители водосточной трубы, чтобы желоба стекали на 4 фута от дома на брызговики.

Во многих домах есть подземная дренажная система. К сожалению, через несколько десятков лет система часто разрушается или заполняется илом. Вы можете вызвать подрядчика по очистке канализации, который будет использовать длинную силовую змею, чтобы попытаться очистить линии. Но часто их просто нужно закрыть на поверхности и оставить.

Вместо этого сливайте дождевую воду из желобов в сухой колодец: яму, выложенную или заполненную гравием, или резервуар, который позволяет стокам медленно впитываться в землю. Система Flo-Well (около 150 долларов США) с пластиковым резервуаром, обернутым полипропиленовой тканью для блокировки ила, представляет собой типичный сухой колодец для жилых помещений. Он может справиться со стоком с участка крыши площадью 500 квадратных футов. Установите сухой колодец не менее чем в 10 футах от дома в яме глубиной 3 фута. Затем засыпьте его почвой и поставьте сверху растение, чтобы отметить его местоположение, если система даст сбой. Посадка травы рядом с домом — еще один способ поглотить лишнюю воду. Но не сажайте деревья; их корни могут повредить фундамент и подземную дренажную систему.

Случаи экстремального стока

Если вода все еще течет в ваш подвал, вызовите специалиста. В противном случае рассмотрите внутренний желоб. Эта система плотин и каналов проходит по периметру цокольного этажа и собирает воду, которая стекает вниз или через стены или пол, направляя ее в слив в полу или в дренажный насос.

Система Squid-Gee Dry от Waterproof.com LLC может быть построена по размеру с использованием секций ПВХ длиной 4,5 фута (11,98 долл. США каждая), которые соединяются муфтами, как трубы из ПВХ (5,9 долл. США).9 за упаковку из 5 штук). Специальная эпоксидная смола удерживает желоба на полу. DryTrak от Basement Systems использует тот же принцип желоба для профессиональной установки (около 35 долларов за погонный фут), который включает в себя дренажный насос.

3. Подповерхностный сток

Для сильного просачивания: Внутренние дренажи фундамента, сделанные из перфорированной трубы, уложенной в гравий, подают воду к дренажному насосу, который откачивает ее из подвала. Том Мур

Если ваши симптомы мокрого подвала действуют как сток, но возникают постоянно, вы, вероятно, имеете дело с высокими грунтовыми водами.

У вас проблемы с недрами?

Если фундамент не окружен почвой с высоким содержанием глины, которая может месяцами удерживать дождевую воду и талые воды, проблемы со стоком обычно возникают и исчезают по мере стока ливневых вод. Но если ваш подвал постоянно остается влажным после урагана, или если вода поднимается через цокольный этаж, течет через ваши стены или пузырится там, где стены соприкасаются с полом, у вас, вероятно, есть проблема с подземными водами. Узнайте в своем городе или населенном пункте, не является ли уровень грунтовых вод в вашем районе необычно высоким или распространены ли подземные источники.

Решение проблем с недрами

Вы можете обратиться к специалисту по этим проблемам. Решения варьируются от относительно простых (внесение абсорбирующей глины в почву и уретанового герметика в трещины, 500 долларов и выше) до более сложных (создание отстойника и установка отстойника, что стоит от 300 до 700 долларов).

Подрядчик также может предложить скомбинировать водоотливной насос с периметральными дренажами из 4-дюймовой перфорированной водосточной трубы из ПВХ, уложенной в гравий внутри фундамента. Эти внутренние системы, которые отводят воду до того, как она попадет внутрь, требуют серьезной работы отбойным молотком и стоят примерно от 3000 до 5000 долларов.

Наружные системы, которые работают у основания фундамента, еще более сложны; они требуют удаления ландшафта, выемки грунта для обнажения фундамента, покрытия его водонепроницаемой мембраной и укладки водостоков по периметру фундамента на подушку из гравия. Это может легко стоить до 10 000 долларов.

Учитывая высокую стоимость подавления подземных вод, очень важно сделать это правильно:

• Убедитесь, что подрядчик застрахован и предлагает гарантированную работу.
• Получите твердую или непревзойденную цену с подробными спецификациями.
• Спросите у трех бывших клиентов следующее: Воспользуетесь ли вы подрядчиком снова? Он решил проблему? И быстро ли он отвечал на обратные вызовы?

5 основных причин, почему ваше окно протекает

You are hereHomeWindowsОсновные 5 причин, по которым ваше окно протекает во время дождя

5 основных причин, по которым ваше окно протекает во время дождя

Вода может причинить любой вред дому. Хотя вода может попасть в ваш дом разными путями, пожалуй, ни один из них не является более неприятным для диагностики, чем протечка окон во время дождя. Если ваше окно протекает во время дождя, вы должны знать о возможных причинах этого. Таким образом, вы сможете со знанием дела обсудить проблему с мастером, который приедет к вам домой, чтобы отремонтировать протекающее окно. Вот 5 причин, по которым ваше окно протекает во время дождя от ProMaster:

5 основных причин, по которым ваше окно протекает во время дождя

1) Неправильная гидроизоляция

Гидроизоляция — это материал, используемый для создания водонепроницаемых переходов между различными элементами конструкции вашего дома. В случае с окнами оклад может быть гибким или жестким, и он «покрыт» (перекрывается) пленкой, которая находится под сайдингом или кирпичом вашего дома. Если эта планка отсутствует или неправильно установлена, ваш дом подвержен протечкам окон во время дождя. Любая вода, которая попадает за ваш сайдинг, может стекать по вашему дому и в отверстие, где установлено ваше окно. Эти утечки часто находятся в верхней части вашего окна, хотя они могут появиться и в другом месте.

2) Плохие углы

Большая часть борьбы с проникновением воды заключается в том, чтобы в первую очередь не допускать попадания воды на ваше окно. Вот почему вы часто будете видеть выступы над окнами или дверными рамами. По этой же причине подоконник должен иметь наклон в сторону от окна, а не быть плоским или наклоняться внутрь. Отсутствие достаточного выступа или неправильные углы на ваших подоконниках могут фактически направить воду к вашему окну. Кроме того, если лицевая панель над вашим окном наклонена внутрь, она также может направлять воду к вашим окнам. Это распространенные причины, по которым ваше окно протекает во время дождя.

3) Герметик

Одной из наиболее распространенных причин, по которой люди обнаруживают протекающие окна во время дождя, является повреждение или отсутствие герметика или герметика. Зачеканка – одна из самых простых и часто упускаемых из виду причин протечки окон. Любой поврежденный герметик вокруг внешней части окна должен быть очищен и заменен новым шариком силиконового герметика. Это гарантирует, что воздух и влага не смогут попасть в щели вокруг окна снаружи. В дополнение к остановке протечек окон, это также поможет снизить счета за отопление и кондиционирование воздуха в зимние и летние месяцы.

4) Конденсат

Иногда вода, которую вы видите на оконном стекле или подоконнике, на самом деле вовсе не дождь, а конденсат. Конденсат образуется на окнах, когда теплый воздух внутри вашего дома соприкасается с более холодным воздухом извне. Это обычно вызвано плохой изоляцией вокруг ваших окон. Кроме того, вы можете получить конденсат между стеклами, если уплотнение вокруг стекла повреждено. Это позволит газообразному аргону выйти между стеклами, удалив изоляцию с вашего окна. Несмотря на это, конденсат может нанести ущерб, как дождевая вода. Это также признак плохо изолированного или вентилируемого дома.

5) Протечки через стены

Это может вас удивить, но протечка вашего окна может быть вовсе не протечкой из окна.