Отделка дверных откосов своими руками панелями мдф видео: отделка дверных проемов панелями, видео-инструкция по монтажу своими руками и фото

Содержание

материалы и их использование в дизайне

Смена входной двери не заканчивается обычной установкой. Чтобы полностью закончить данную процедуру, следует сделать откосы, вид которых портится в связи с демонтажем старой двери. Чаще всего дверные откосы приходится делать самостоятельно, даже если входные двери устанавливали специалисты. Но пугаться и хвататься за голову в растерянности не стоит: сделать откосы довольно просто, главное следовать некоторым правилам и инструкциям, тогда отделка дверных откосов своими руками покажется вам легкой задачей.

Содержание:

Общие рекомендации по отделке откосов
Варианты отделки откосов входных дверей
- Отделка откосов входной двери панелями МДФ
- Отделка откосов искусственным камнем
- Отделка откосов плиткой
- Отделка откосов входной двери ламинатом

Общие рекомендации по отделке откосов

Отделка откосов входной двери начинается с герметизации дверной коробки с обеих сторон (внутренней и внешней). Качественная герметизация поможет сохранить квартирное тепло, что так необходимо в холодное время года.

Зазор между стеной и дверной коробкой можно заделать монтажной пеной или цементом на клеящей основе. В первом случае необходимо очень тщательно проверять качество герметизации, поскольку часто случается, что пена не полностью заполняет зазор. Как следствие — из двери будет ощущаться дуновение холодного сквозняка. Чтобы избежать этого, рекомендуется нанести дополнительный слой монтажной пены. Когда она высохнет, ее необходимо срезать и только после этого приступать к отделке. Во втором же случае продувания практически исключены. После заполнения зазоров цементной смесью следует производить монтаж наличников.

Варианты отделки откосов входных дверей

Если после установки понадобилась отделка внутренних откосов входной двери, то можно использовать следующие материалы: гипсокартон, штукатурка, пластик, камень, плитка или дерево. Первый вариант хорош в случае значительного искривления стен. Штукатурка считается самым простым и дешевым способом изготовления откосов. Пластик используют в том случае, если внутренняя отделка самой двери сделана из пластика, искусственный камень придает оригинальности дверным откосам, плитка -очень практичный материал, который легко мыть. Деревянная отделка считается самой популярной и отлично вписывается в любой интерьер, одним из вариантов деревянной отделки является отделка панелями МДФ.

Отделка откосов входной двери мдф (фото)

Отделка откосов входной двери панелями МДФ

Наиболее распространенной считается отделка откосов входной двери мдф. В чем преимущество МДФ панелей? Во-первых, простота монтажа. Способ отделки откосов является стандартным, что позволяет сделать качественную работу всего за пару часов. Во-вторых, долговечность. В-третьих, панели МДФ не требуют особого ухода, поскольку имеют такую текстуру, на которой не видны пыль и прочие загрязнения. А это значит, что частое мытье дверных проемов не потребуется. К тому же цена на панели МДФ гораздо ниже, нежели на другие виды отделок. Для того, чтобы закрепить панели мдф, вам понадобится каркас из деревянных реек, к которому будут крепиться панели мдф.

Отделка откосов искусственным камнем

Пример отделки откосов входной двери искусственным камнем (фото)

Отделка откосов входных дверей камнем с каждым годом становится популярнее. Такой вид отделки придает интерьеру благородность и особый колорит. Косяки из камня, мозаики или плитки повышают прочность откосов. Но, выбирая этот вид, следует учитывать, что конечный результат должен хорошо гармонировать с общей обстановкой и дизайном жилья. Искусственный камень укладывается на оштукатуренную поверхность или приклеивается на откосы, которые предварительно были отделаны гипсокартоном.

Отделка откосов плиткой

Особого внимания заслуживает отделка откосов входной двери плиткой. Керамические элементы считаются самым практичным и долговечным материалом. Крепить плитку можно и на поверхность откоса, и на гипсокартон, используя специальную смесь на основе мастики или цемента. Задача отделки откосов керамической плиткой усложняется тем, что из-за горизонтального положения откосов материал будет отваливаться или сползать на нижние ряды. Но, используя специальные подпорки, этой проблемы можно избежать. К тому же следует учесть, что подобная отделка должна происходить в несколько этапов, сначала укладывается плитка, затем, когда плиточный клей затвердеет, швы затираются с помощью специальной затирки для плиточных швов.

Отделка откосов входной двери ламинатом

Есть и другие варианты отделки откосов входной двери. Еще один не менее популярный вид отделки дверей — отделка откосов входной двери ламинатом. Процесс отделки практически не отличается от отделки откосов МДФ панелью. При монтаже ламината на стену будьте внимательны, если вы заденете поверхность ламината острым предметом, то может образоваться скол, который придется маскировать или менять поврежденный лист ламината на новый.

Следует отметить, что готовый вариант отделки откосов входной двери ламинатом выглядит очень привлекательно.

Установка откосов на входную дверь своими руками: оштукатуривание, отделка МДФ и пластиком (видео)

Содержание

Самые надежные откосы
Подготовка проема, материалов и инструментов
Приспособления для облегчения работы
Оштукатуривание
Отделка проема плитными материалами
Как установить пластиковые панели
Отделка проема панелями из МДФ

В том, что входные двери должны стать непреодолимой преградой для всякого рода незваных гостей, не должно вызывать сомнения. Неоспоримо и то, что отделке откосов входной двери нужно уделять особое внимание, ведь они дополнительно укрепляют связку коробки со стеной, скрывают элементы крепления, тепло- и шумоизоляцию, а также облагораживают внешний вид всей конструкции.

Откосы служат не только для красоты, но и для укрепления дверной конструкции в целом.

Из чего бы ни выполнялся монтаж откосов на входе в дом, основой для них должна быть оштукатуренная поверхность. В проемах внутренних перегородок оштукатуриванием откосов можно пренебречь, но на входной двери оно является залогом надежности всей конструкции.

Подготовка проема, материалов и инструментов

Многие боятся заняться оштукатуриванием, так как считают, что с этой работой могут справиться только профессионалы, однако, следуя рекомендациям, можно добиться высокого качества отделки дверного проема. Для начала необходимо подготовить для работы все необходимое. Чтобы не экспериментировать при приготовлении раствора с пропорциями цементно-песчаной смеси, можно купить в магазине готовую ЦПС, которую будет достаточно довести до необходимой консистенции добавлением воды. Еще понадобятся:

Схема приготовления цементного раствора.

грунтовка;
штукатурная сетка или подобная ей арматура;
дюбели с саморезами;
ровные деревянные планки или полосы МДФ или фанеры толщиной 10 мм.

Это расходные материалы и приспособления, с которыми можно работать, используя следующие инструменты:

перфоратор;
дрель-шуруповерт или отвертку;
мастерок или шпатель;
уровень и отвес;
полутерок;
измерительный инструмент;
кисть;
малку.

Конечно, необходимо убедиться, что коробка входной двери надежно зафиксирована. Поверхность перед оштукатуриванием должна быть очищена от пыли, жира, остатков краски и отслаивающихся фрагментов, а пространство между коробкой и стеной заполнено монтажной пеной или другими изоляторами. Затем следует подготовить плоскости проема для того, чтобы раствор контактировал со стеной как можно лучше. На поверхности наносится грунтовка. Потолок проема армируется штукатурной или стальной сеткой, которая крепится к нему саморезами, вкручиваемыми в дюбели. Установка сетки на вертикальные поверхности проема входной двери ведется таким же образом.

Приспособления для облегчения работы

Схема установки маяков на дверной проем.

Чтобы добиться абсолютно ровной поверхности откосов входной двери, нужно установить маяки. Эта задача будет возложена на деревянные планки. Сперва по уровню крепится горизонтальная рейка. Ее монтаж, как и последующая установка с помощью отвеса вертикальных планок, ведется параллельно плоскости дверной коробки. Рейки должны выступать за периметр проема на толщину предполагаемого штукатурного слоя. Планки можно прикрепить к стене гипсом, но более надежное сцепление со стеной обеспечат дюбели с саморезами.

На выступающие грани реек при оштукатуривании будет опираться малка. Прямоугольный вырез позволит этому самодельному инструменту выдерживать одинаковую ширину свободной от штукатурки поверхности коробки по всему периметру. Вы видите, что малка — своеобразное правило, чья длина должна немного превышать ширину откосов. Теперь оклейте малярным скотчем входную коробку, чтобы не оцарапать ее во время отделки. Приготовьте цементный раствор.

Оштукатуривание

Схема оштукатуривания дверного проема.

Как только вы подготовили раствор, можно приступать к оштукатуриванию. Начинать его следует с горизонтали. Раствор не должен быть слишком жидким или излишне густым. Многие боятся штукатурить под потолком, но процесс пойдет без осыпания раствора, если его наносить на перекладину проема небольшими порциями. Смесь нужно вдавливать в сетку и слегка растирать мастерком. После подсыхания первичного слоя можно приступать к дальнейшему заполнению раствором пространства между планкой и коробкой. Не спешите, а лучше нанесите несколько тонких слоев, чем один толстый, который рискует отвалиться. Окончательное выравнивание горизонтали проводится малкой.

Верхний откос застыл. Приступайте к отделке вертикалей. Приготовьте жидкий (кефирообразный) раствор, набрызгайте его на стену. Он создаст дополнительный грунтующий слой. Пока он застывает, замесите ЦПС нормальной консистенции. Основной раствор наносится способом накидывания. Толстый слой штукатурки кладется в несколько этапов. Окончательное выравнивание поверхности ведется самодельным правилом. Через 2-3 дня планки демонтируются. Оштукатуренные откосы готовы к дальнейшей отделке.

Отделка проема плитными материалами

В качестве дверных откосов можно использовать плитку.

Сегодня чрезвычайно распространенными способами отделки откосов являются монтаж панелей МДФ, ПВХ и установка листов гипсокартона. На абсолютно ровную оштукатуренную поверхность все эти материалы укладываются легко, так как контактируют с ней всей плоскостью, без зазоров. Тем не менее установка откосов, кроме гипсокартоновых, проводится на предварительно прикрепленный к проему черновой слой из фанеры, МДФ или ламината. Сразу следует сказать, что монтаж плитного материала начинается с вертикалей, а горизонтальная панель устанавливается уже в завершение.

Ну а пока к откосам крепится подложка. На поверхность штукатурки наносится повышающий адгезию состав, а после его высыхания — жидкие гвозди. Отрезанные по необходимым размерам плиты чернового слоя прижимаются к стене. Можно улучшить надежность взаимного сцепления подложки и штукатурки, прикрепив каждую черновую плиту к стенке в 4-х точках. Для этого через плиту в стенке высверливаются отверстия. Для шляпок саморезов делается зенкование, чтобы они не выступали из плоскости. Обратите внимание, чтобы все плиты были одинаковой толщины, а на стыках между ними не было выступов.

Как установить пластиковые панели

Панели ПВХ для отделки дверей выбирают в первую очередь опираясь на низкую стоимость материала.

Монтаж пластика сегодня уже меньше используется для отделки откосов, его все чаще заменяет МДФ, однако ПВХ выбирают те, кто ставит во главу угла низкую цену материала. Монтируются панели очень легко. Вплотную к коробке крепится стартовый профиль. Его можно прикрутить к подложке саморезами или прикрепить степлером. Вырезая панели, учитывайте высоту и ширину проема, а также конфигурацию его откосов. В настоящее время в магазинах можно приобрести пластик разной ширины, но, возможно, откосы могут оказаться слишком широкими, поэтому добирать их придется несколькими панелями. Первая плита вставляется в профиль и крепится к подложке гвоздиками, саморезами или скобами. Следующая панель вставляется в паз предыдущей и т.д. Кромка последней пластиковой плиты и угловые стыки закрываются молдингами.

Отделка проема панелями из МДФ

Пожалуй, лучший вид входная дверь приобретает, когда ее откосы отделаны подобранными в ее тон плитами МДФ.

Проем выглядит «по-министерски», потому что поверхность древесно-волокнистой плиты напоминает структуру дорогой древесины. Если повезет, вы можете выбрать в магазине плиты, идеально подходящие по размерам для отделки проема. Их монтаж визуально превратит и коробку двери, и откосы в единый деревянный массив. Правда, как и в случае с пластиком, откосы приходится собирать из нескольких элементов. Главное, чтобы все плиты были тщательно подобраны по цвету, толщине и рисунку, имитирующему текстуру древесины.

Поскольку черновое основание надежно прикреплено к стене, то для укладки на него панелей из МДФ можно использовать только клей. Он наносится на подложку и вырезанные по габаритам проема панели. Плиты устанавливаются от коробки. Их следует прижимать на несколько секунд. При наборе откоса из нескольких панелей каждая следующая плита скрепляется с предыдущей «на замок». Наличники вырезаются с помощью стусла, чтобы выдержать 45-градусный угол, и ставятся только после окончания ремонта стены. Стыки лучше обработать подобранным по оттенку панелей герметиком.

Как вариант, крепить древесно-волокнистые плиты можно и саморезами даже в доступных взгляду местах. В теле МДФ делаются и раззенковываются отверстия под крепеж. После ввинчивания саморезов они закрываются пластиковыми заглушками. Этот способ можно применять, если после монтажа откосов вы сомневаетесь в прочности соединений, но не хотите разбирать панели.

Как установить панели для стен в сарае

Делиться заботой!

Поделиться
Твит

Как установить обшивку на шпильки. Если вы хотите обойтись без гипсокартона, вот как мы установили обшивку непосредственно на стойки в переоборудованном сарае.

Выбор того, что использовать для внутренних стен моего сарая, был, вероятно, одним из самых сложных решений. У меня пока нет ни грузовика, ни прицепа, поэтому транспортировка гипсокартона домой из магазина была невозможна без аренды грузовика на день. Я мог бы заплатить кому-нибудь за гипсокартон и все покрасить, но это выглядело дорого. Однако я смог втиснуть панели в свой минивэн со всеми сиденьями. Он тонкий и гибкий, так что половину панелей я смог доставить домой за одну поездку, а другую половину — за другую.

Панели СЛЕДУЕТ устанавливаться поверх гипсокартона. Если вы устанавливаете его на гипсокартон, вы можете использовать ленту для гипсокартона и не использовать грязь. Это помогает сократить время, которое вы тратите на работу со стенами. Преимущество использования гипсокартона с панелями заключается в том, что на стену легче вешать полки, картины и другие предметы. С гипсокартоном вы можете использовать настенные анкеры, если у вас нет стойки за местом, где вы хотите разместить предмет.

При использовании исключительно панелей, как у меня, необходимо вешать картины и полки на стойку (2х4 за панелями). Это может быть непросто. Я добавил целую стену шкафов, чтобы знать, что мне не нужно будет много вешать на эту стену. Что касается других стен, я попытался найти способы обойти проблему «отсутствия крепления к стене».

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть видео, в котором я рассказывал о процессе установки бортовой панели без гипсокартона за ней, а также список расходных материалов, которые мы использовали. Начну с фото-урока.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые могут принести мне комиссионные, если вы перейдете по ним и выполните определенные действия. Являясь партнером Amazon, Cricut, xTool, Home Depot и других сайтов, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, сделай сам внимательно. Посмотреть мои полные юридические раскрытия здесь.

Пожалуйста, прочитайте весь пост, чтобы не пропустить важную информацию!

Первое, что я должен упомянуть, это то, что я решил использовать два разных типа досок для стен своего сарая. Белая доска для бисера была дешевле в расчете на один лист, и ее было легче совмещать друг с другом. Однако я также использовал кирпичную доску для одной короткой стены. Это было исключительно для целей фотографии; Мне нравится фотографировать на разных поверхностях, а наличие разных стен дает мне дополнительные фоны. Я обнаружил, что кирпичную доску было сложнее правильно выровнять и закрыть шов.

Ознакомьтесь с моей предыдущей публикацией, в которой анализируются ваши варианты стен внутри вашего сарая: Гипсокартон и альтернативы гипсокартону для вашего сарая. Прежде чем приступить к этому проекту, убедитесь, что все электрооборудование установлено, а изоляция установлена должным образом.

Расходные материалы

Ryobi Brad Nailer
Электролобзик
Панели:
- (13) 7/32″x48x96″ Грунтованная белая панель внахлест $27,97 каждая
- (3) 1/4″x4’x8′ Каменная стена каньона Панель 37,9 $8/каждая
Уровень
Защитное снаряжение: Качественная маска (небезопасно дышать кусочками МДФ, которые разбрасываются во время резки)
Прокладки
Угловая накладка: 205 1 дюйм x 1-дюймовый молдинг для наружного угла FEMDF: продается линейными футами, купите достаточно для каждого угла. Я также использовал немного, чтобы обрезать вокруг двери.
Решетчатый молдинг белого цвета (дополнительно)
Герметик, подходящий к вашим панелям
Шпильки 2×4 экстра-класса для внутренних работ: по одному на место, где встречаются две панели.
Лошадиные пилы
Циркулярная пила или настольная пила
Многоцелевой 10,1 эт. унция Белый силиконизированный акриловый латексный герметик для покрытия большого количества зазоров
Alex Fast Dry 5,5 унций. Белый акриловый латекс плюс силиконовый герметик, если вам просто нужно закрыть небольшие отверстия от гвоздей

Планирование размещения панелей

Хорошо бы начать с планирования размещения панелей. Для кирпичных панелей вы должны убедиться, что рисунок на панелях совпадает. Для белых панелей, которые я использовал, это было не так сложно, потому что они совпадают, если вы используете полные панели (кроме углов) и размещаете их вертикально.

Вертикальное размещение белых панелей внахлест означает, что они не в стиле корабельных внахлест, но мне было все равно. Я хотел простые белые стены.

Обрезка панелей

Обрезка по ширине

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПАНЕЛИ, которые вам нужно обрезать по ширине, это те, которые находятся на концах каждой стены. ВСЕГДА убедитесь, что необработанный край находится в углу, где он будет закрыт угловой накладкой.

У меня нет хороших фотографий, но мы резали наши панели на открытом воздухе на козлах. Мы использовали циркулярную пилу или настольную пилу, чтобы обрезать последние панели на каждой стене до нужной ширины. Ваша пила выплюнет ТОННУ грубой пыли, когда вы будете их резать, поэтому обязательно защитите свои легкие хорошей маской.

Вырезы для окон и розеток

Эта деталь была настоящей головной болью. Для каждой панели нам нужно было отмерить, где будет окно и розетка. Дважды. Мы выпиливали место на панели, использовали сверло, чтобы сделать отверстие в углу, затем использовали лобзик, чтобы вырезать прямоугольную форму.

Это. Является. Нет. Веселье.

На ВСЕХ этапах этого процесса мы проверяли и перепроверяли нашу работу. Мы все еще испортили одну панель, справа от длинного горизонтального окна. К счастью, мы смогли скрыть это с помощью отделки.

Мы делали одну панель за раз. Мы устанавливали первую панель, затем шли мерить и вырезали все для следующей панели.

Установка панелей

Мы начали с одной стороны стены и продвигались к другой стороне. Это позволило использовать меньшее количество панелей. Однако в идеале вы, вероятно, должны работать от центра стены и тренироваться. Этот метод придаст вашим стенам более симметричный вид. Вот мой муж прижимает первую панель к углу, чтобы убедиться, что вырез для розетки находится в правильном месте.

Высота наших стен 9 футов, поэтому я планировал сделать что-то другое над панелью. Я напишу об этом еще один пост!

Это работа для двух человек. Один из нас держал панель заподлицо с углом (или последней установленной панелью). Мы проверяли, чтобы она была ровной, при необходимости подкладывали прокладки, если стойки были не совсем ровными или если панель была неровной, а затем использовали Ryobi Brad Nailer, чтобы прибить панель на место (вы также можете использовать винты). ). Прикрепите панели НА ШПИЛЬКИ.

Какой бы тип гвоздей или шурупов вы ни использовали, после этого вы захотите закрыть отверстия небольшим количеством белого герметика.

Единственная проблема, с которой мы столкнулись довольно быстро, заключалась в том, что панели не всегда соприкасались у стойки. На изображении ниже вы можете видеть, что наша вторая панель заканчивается в середине отсека для стоек. Для этого мы использовали обрезки 2×4 по горизонтали, чтобы поддерживать панели и дать нам что-то, к чему можно прикрепить панели. Чем больше горизонтальных панелей мы добавили (3-4 было лучше, чем две, показанные ниже), тем крепче получилась стена.

Это сработало, но НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

Это было дешевле из-за древесины и хорошего использования обрезков, но мы обнаружили, что добавление новой вертикальной шпильки было просто более удобным. И хотя в то время 2×4 стоили 12 долларов за штуку, было НАМНОГО проще установить (1) вертикальную шпильку, чем вырезать 4+ небольших кусочка, чтобы прикрепить их горизонтально. Мы также использовали меньше винтов при установке вертикальной стойки.

Шурупы тоже стоят денег, и ваше время чего-то стоит. Вот как мы прикрепили 8 футов 2×4. Как видите, мы разместили его не как настоящую стойку, а большой стороной дерева, обращенной вперед. Это дало нам больше места для поддержки панелей в местах их соединения.

Все, что мы сделали, это прикрепили панели к каждой стойке с помощью нашего Airstrike.

Мы позаботились о том, чтобы края панелей были прикреплены к деревянной раме вокруг окна. Эти необработанные края в конечном итоге будут закрыты оконной рамой!

Установка панелей вокруг розеток, окон и дверей

Когда мы устанавливали накладки вокруг окон, они закрывали необработанные края панелей. Нам не нужно было ничего для этого делать.

Наша дверь была немного сложнее. Я попытался заполнить все щели, чтобы предотвратить попадание холодного или горячего воздуха (и насекомых). Но этот угол был немного странным.

Я обрезал угловую накладку: 205 1 дюйм x 1 дюйм. Наружный угловой молдинг FEMDF, чтобы обрезать дверную раму, закрывая необработанные края. Они просто были прибиты на место с помощью моего гвоздезабивателя.

Использование уголков из ПВХ вокруг дверной коробки, чтобы скрыть необработанные края панелей.

Вам нужно использовать только угловую накладку сверху и с двух сторон рамы.

В верхней части дверной рамы вам необходимо обрезать накладку под углом, чтобы она могла плавно стыковаться с боковыми частями. См. нижний левый угол двери.

Одна часть угловой накладки, прикрепленная к дверной раме. Обратите внимание, что верхняя часть левой части расположена под углом, поэтому она может соприкасаться с угловой частью отделки над дверью.

Заделка швов между панелями

Я думаю, что швы между панелями довольно легко увидеть. При установке панелей вы можете плотно прижать их друг к другу, но если присмотреться, то можно сказать, что это отдельные панели.

У вас есть два варианта: заполнить зазоры герметиком соответствующего цвета или закрыть швы решеткой. Решетка снова будет просто прикреплена гвоздями, и вы можете заполнить крошечные отверстия крупинкой герметика.

Если вы решили зашпаклевать каждый шов, вот инструкция, которую я написал о том, как зашпаклевать ванную комнату. Тот же метод, но для этого вы будете использовать другой тип герметика.

Я предлагаю:

Многоцелевой 10,1 эт. унция Белый силиконизированный акриловый латексный герметик для покрытия большого количества зазоров
Alex Fast Dry 5,5 унций. Белый акриловый латекс плюс силиконовый герметик, если вам просто нужно замазать небольшие отверстия от гвоздей

Закрытие углов

Углы были легкими. Я просто использую кусок моего углового молдинга: 205 1 дюйм x 1 дюйм FEMDF для наружного углового молдинга, чтобы покрыть их, используя гвоздодер, чтобы прикрепить их к панелям.

Я, вероятно, получу некоторые жалобы, но видео ниже — ТОЛЬКО тур и объяснение того, что мы сделали. Если вы хотите увидеть много видео о процессе, я не получил его, потому что в то время у нас обоих были заняты руки, а перемещение штатива отнимало много времени.

Заинтересованы в другом проекте DIY по переоборудованию «сарая» в жилое пространство? Взгляните на мой самодельный офис, который я сделал из хозяйственной комнаты в нашем сарае!

Пожалуйста, поделитесь и закрепите этот пост! Если вы делаете этот проект, поделитесь им в нашей группе Stuff Mama Makes на Facebook . У нас регулярно проводятся розыгрыши подарочных карт в магазинах ремесел. Вы также можете отметить меня в Instagram @doityourselfdaniell e; Мне нравится видеть все, что ты делаешь!

Делиться заботой!

Поделиться
Твит

Доска и обрешетка. Советы новичкам, которые вы могли не знать

За последние несколько лет я провел много времени, занимаясь различными акцентными стенами в стиле доски и обрешетки. От доски пола до потолка и обрешетки в моей главной спальне до приподнятой доски и обрешетки с добавлением отделки в гостевой спальне. Совсем недавно я сделала традиционную доску и обрешетку в детской комнате своих племянниц и поделилась несколькими советами в историях в Instagram, которые вы нашли очень полезными! Вот и решил выложить все свои знания! Вот 11 советов, как получить красивую доску и обрешетку, о которых вы, возможно, не знали!

1 – Выберите подходящий материал для помещения

Если вы планируете обшивать доской и вагонкой во влажных помещениях, таких как ванная или кухня, вам следует приобрести отделку из ПВХ или грунтованной сосны. ПВХ — лучший выбор, так как он на 100% водонепроницаем, но сосна — отличная альтернатива. Не стоит, повторяю, не пытаться экономить на стоимости и использовать МДФ во влажном помещении. МДФ — это, по сути, опилки, переработанные в кусок дерева. Красится хорошо, стоит очень недорого, но при намокании расширяется. После того, как он расширится, он никогда не вернется к своей первоначальной форме. Вы не можете отшлифовать его обратно. Он навсегда испортится и потребует замены. Так что сделайте себе одолжение и с самого начала выберите отделку из ПВХ.

Отделку из ПВХ можно найти во всех местных крупных магазинах, хотя иногда ее можно найти в отделе внешней отделки. Он дороже, но его можно резать, прибивать гвоздями и шпаклевать, как обычную отделку, а также красить.

Обшивку из ПВХ можно установить где угодно, но это дороже.

Если вы живете во влажном климате, вы также должны держаться подальше от МДФ и выбрать грунтованную сосну. Я живу в Юте, и наш сухой климат позволяет мне использовать МДФ в наших спальнях и жилых помещениях. Я лично предпочитаю его сосне из-за его стоимости, гладкости и очень хорошей окраски.

2 – Текстурированные стены?

Вам нужно покрыть текстуру стены перед доской и обрешеткой? Да и нет. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, если ваши стены имеют среднюю или тяжелую текстуру, сделать одну из двух вещей перед любой акцентной стеной. Это будет выглядеть так, как будто это сделал профессионал, а не собранный своими руками. Пообещайте, что это шаг, который вы не захотите пропустить, если у вас средняя или тяжелая текстура.

1- Защитное покрытие. Шпаклевка – это нанесение на стену тонкого слоя шпаклевки. Шовный герметик — это материал, используемый для покрытия отверстий под винты и швов гипсокартона, чтобы стена выглядела как единое целое. Вот очень хороший урок по шубке от моей подруги Джен, @Makingprettyspaces.

Завершение такого проекта иногда может показаться ошеломляющим. Если вам нужна помощь в изучении основ не только инструментов, но и того, как точно резать дерево, герметизировать, заканчивать краской, как профессионал. Ознакомьтесь с Основами DIY для начинающих, вы можете идти в своем темпе с моим онлайн-курсом, который научит вас, как делать своими руками. Зайдите на сайт www.homeschoolwithtools.com и используйте код HONEYBUILT10, чтобы получить скидку 10 долларов.

2 — Крышка коричневой доской — Лично я этого никогда не делал, так как не было необходимости. Но если вы живете в доме с тяжелой текстурой, это быстрое решение, которое часто делает Линдси из @frills_and_drills. Просто не забудьте скрыть швы там, где будет проходить обрешетка, чтобы у вас не было длинного шва в середине одной из ваших коробок.

3 – Сначала покрасьте стену

Я сделал свою долю акцентных стен, и если вы не планируете замаскировать свою комнату и окрасить всю стену, лучше сначала покрасить стену, а затем установить обрешетку. ! Это сэкономит вам много времени, разрезая каждую доску. Обещай, сначала покрась стену.

4 – Плинтусы

При обработке досок и обрешетки необходимо убедиться, что обрешетка не выступает из плинтуса! Видите, как все рейки в моей главной спальне соединяются с плинтусами, и они находятся заподлицо? Этот. является. что. ты. хотеть.

Что делать, если плинтусы сверху очень тонкие? Есть несколько разных решений.

1- наклоните концы доски так, чтобы они касались тонкого плинтуса. Это не идеально, но это хороший обходной путь.

2- возьмите детализированную планку и соедините два узких конца вместе, оставив толстый выступ 1/2″ для ваших реек.

3- добавьте дополнительную горизонтальную рейку над существующим плинтусом той же толщины, что и ваши вертикальные рейки

5 – Измерение ваших коробов

Не нужно заниматься всякой сложной математикой! Уравнение довольно простое, но когда дело доходит до дробей, я вижу, где вы можете ошибиться на дюйм здесь или там. Вместо этого избавьте себя от всех разочарований и используйте этот калькулятор обшивки в приложении Renovate. Все, что вам нужно знать, это длина вашей стены, ширина каждой из ваших обрешеток (мои номинальные 1 × 3, поэтому на самом деле они имеют ширину 2,5 дюйма) и сколько ящиков вы хотите!

Вставьте их в этот калькулятор, и веб-сайт точно расскажет, куда пойдет каждая рейка! Отметьте эти размеры на стене и выровняйте рейки. У вас всегда будет на 1 рейку больше, чем квадратов, и вы купите дополнительную, если обрежете рейку не того размера. **СОВЕТ для традиционной доски и обрешетки: расстояние между обрешетками должно быть как можно меньше 16 дюймов. Это также помогает им выровняться с шипами!

6 – Сначала установите верхнюю часть

Для традиционной доски и обрешетки обычно используется более толстая доска размером 1×6″, которая проходит от стены к стене и устанавливается поверх вертикальных обрешеток. Установите этот уровень детали перед вертикальными рейками. Я объясню важность этого в совете № 8

7 – Косой шов

Если у вас есть стена, которая длиннее ваших досок, вам нужно объединить 2 доски в одну или сделать так, чтобы 2 доски выглядели как одна доска. Новичок может просто взять две доски и прибить их гвоздями рядом друг с другом, но профессионал возьмет концы и использует шарф, чтобы соединить доски вместе. Это довольно простой процесс, но он требует немного более точных измерений, чтобы получить плотную посадку. Каждая доска обрезается под углом 22,5 градуса. 22,5 градуса — это золотой стандарт для плотников, который позволяет наполнять доски древесиной и герметизировать для наиболее плавного перехода.

На изображении ниже вы можете видеть, что я добавил шарф к 1×6, а также к 1×2, который находится поверх него.

8 – Измерьте каждую планку отдельно, а затем отрежьте.

Было бы логично, если бы вы установили горизонтальную жатку, а затем обрезали все рейки одинаковой длины, верно? НЕПРАВИЛЬНЫЙ! В большинстве случаев ваши плинтусы не выровнены на 100%, что означает, что некоторые из ваших обрешеток могут быть слишком длинными или слишком короткими. Чтобы избежать этой ошибки, измерьте каждый из них и отрежьте соответствующим образом (мне нравится использовать мой лазерный измеритель, быстро и точно!). Это обеспечит НАИБОЛЕЕ ПЛОТНУЮ посадку. Пропуск этого шага может привести к тому, что стена будет выглядеть менее профессионально. Идеальная посадка — это когда вам нужно слегка наклонить доску, чтобы она встала на место, и она остается, даже если вы ее не держите.

9 – Наклоните гвозди под углом

Должны ли ваши доски совпадать со шпильками? Нет. Должны ли? Да, это было бы здорово, но это не нарушило бы сделку. Если вы выстрелите гвоздями в стену под углом, они пересекут стену и зафиксируют их на месте. Для этого слегка наклоните пистолет в разные стороны. Влево, вправо, влево, вправо. или вверх, вниз, вверх, вниз.

Использовать ли жидкие гвозди? Нет. Если у вас нет гипсовых/цементно-кирпичных стен… избегайте жидких гвоздей любой ценой! Как только вы нанесете клей любого типа, он разорвет ваш гипсокартон на части, если вы передумаете в отношении обработки стены. Герметик и несколько отверстий от гвоздей легко удалить и отремонтировать.

10 – Используйте разделительную доску

Вы использовали калькулятор досок и обрешетки и знаете, насколько большими будут ваши ящики. ОТРЕЗАТЬ ПРОСТАВКУ. используйте обрезки древесины и вырежьте прокладку по размеру вашей коробки. Используйте разделительную доску, чтобы выровнять ваши латы, избавив вас от измерения и выравнивания каждой рейки. Ваша доска и обрешетка мгновенно взлетят с прокладочной доской!

11 – Шпаклевка и шпаклевка

Этот процесс утомительный, но необходимый для достижения наилучшего результата. Мне нравится слегка заполнять отверстия от гвоздей шпатлевкой Dap Plastic Wood Filler. Он бывает разных цветов, но чаще всего я использую натуральный и белый. Пока он сохнет, я промазываю все швы герметиком. Не забудьте упаковать детские салфетки. Я обмотаю палец детской салфеткой и проведу пальцем по шарику герметика. Обязательно посмотрите это видео в Instagram, где я делюсь своими советами по герметику!

Список материалов для детской :

это ФАКТИЧЕСКИЕ размеры, а не номинальные. так что ваша рулетка читает, когда вы измеряете древесину.
МДФ 1/2″ x 2,5″ на вертикальных планках.
МДФ 1/2″ x 5,5″ для горизонтального плинтуса
МДФ 3/4″ x 5,5″ для горизонтальной верхней части
3/4″ x 1,5″ (1×2) Грунтованная сосна для верхней крышки.
Я сменил материал для верхней крышки, потому что хотел квадратный профиль со всех сторон.