Обшить входную дверь своими руками: Как обшить входную дверь изнутри своими руками?

снаружи и изнутри, инструменты и ход работы

Входная дверь защищает дом от постороннего вторжения и холода, поэтому она должна быть крепкой и надежной. Не стоит забывать и о декоративном оформлении, которое создает первое впечатление о хозяине жилища.

Содержание

1. Ассортимент отделочных материалов для отделки входной двери
2. Винилискожа
3. Вагонка
4. Искусственная кожа
5. Дерматин
6. ПВХ пленка
7. МДФ панели
8. Необходимые инструменты и материалы
9. Подготовительные работы
10. Процесс обивки входной двери своими руками снаружи и изнутри
11. Монтаж вагонки на деревянную дверь
12. Металлическая дверь
13. Монтаж дерматина на деревянную дверь
14. Как обшить дерматином металлическую дверь

Ассортимент отделочных материалов для отделки входной двери

Металлическая дверь, обшитая винилискожей

Изменить устаревший облик или придать стиль и индивидуальность новой двери поможет обивка. Наружное оформление имеет и практичную функцию, оно увеличивает тепло и звукоизоляцию. При выборе материала учитывается его размещение. Отделка входной двери снаружи должна быть устойчива к внешним факторам (морозу, влаге, колебаниям температуры, механическим повреждениям). Внутренняя облицовка выполняется в общем стиле с интерьером прихожей.

Винилискожа

Материал изготавливается из полимеров, чаще всего из поливилхлорида. Он применяется при изготовлении мебели, одежды, в качестве обивки дверного полотна. Винилискожа устойчива к ультрафиолету, низкой температуре, истиранию и влаге. Мягкий кожзам удачно имитирует натуральный аналог, но стоит значительно дешевле. Выбирая отделку железной двери, многие покупатели останавливаются на этом варианте. Виниловая кожа привлекает разнообразием оттенков и текстур, простотой ухода и долговечностью.

Вагонка

Натуральная древесина отличается низкой теплопроводностью, отличным шумопоглощением и экологической безопасностью. Вагонка имеет привлекательную текстуру, легко монтируется, после обработки антисептиком служит до 50 лет. Универсальный материал подойдет для отделки металлического и деревянного дверного полотна снаружи и изнутри. Важно покупать сухую вагонку, иначе во время эксплуатации обшивка деформируется.

Искусственная кожа

Под общим названием искусственная кожа объединяют несколько видов полимерных материалов, имитирующие натуральную кожу. Их основой служит текстиль или нетканое полотно. В полимерный состав добавляются смеси для повышения морозостойкости и прочности. На завершающем этапе поверхность шлифуют, придают ей текстуру, окрашивают. Обивочный материал получается износостойким, эластичным, устойчивым к погодным условиям. Он надолго сохраняет интенсивность окраски. Из минусов: возгорание от открытого огня, у дешевых изделий присутствует химический запах.

Дерматин

Разновидность искусственной кожи на основе хлопка с покрытием из нитроцеллюлозы появилась в 30-х годах XX века. Недорогой материал стал популярен благодаря эффектному внешнему виду. Современные технологии позволяют создавать изделия внешне не отличимые от натуральной кожи. К плюсам относится износостойкость, паропроницаемость, способность отталкивать влагу. Дерматин предлагается в широком ассортименте фактур и расцветок, он легко впишется в любой интерьер. Материал легко повреждается острыми предметами, в таком случае обивку придется менять.

Натуральная кожа для обивки используется редко и является предметом роскоши. Кожа привлекательна визуально, приятна на ощупь, прочна и долговечна. Производители предлагают материал с гладкой и тисненой фактурой, широким выбором цветов. Из минусов варианта стоит отметить высокую стоимость, чувствительность к перепадам температуры и солнечному свету.

ПВХ пленка

Практичный недорогой материал, выполняющий защитную и декоративную функцию. Пленка имеет клеящийся слой для фиксации на дверном полотне. Отделка устойчива к колебаниям температуры, может имитировать древесину, камень, текстиль. ПВХ пленка легко монтируется, позволяя быстро и дешево обновить декор входной двери.

МДФ панели

Древесно-стружечные панели с внешним слоем из натурального шпона или ламината обладают эстетичным внешним видом и долгим сроком службы. Разнообразие расцветок и вариантов имитации различных пород дерева позволяет найти оптимальное покрытие на любой вкус. Материал безопасен, не гниет, не разбухает от влаги. МДФ панели – практичная отделка металлической двери, они служат дополнительным барьером от потери тепла.

Необходимые инструменты и материалы

Обшить дверь можно своими руками, не тратя средства на оплату работы специалистов. В зависимости от выбранного отделочного материала потребуется определенный набор инструментов.

Для обивки вагонкой нужны:

• рулетка и карандаш;
• уровень;
• ножовка или электролобзик;
• наждачная бумага;
• шуруповерт или молоток;
• гвозди или саморезы;
• кисточка;
• лак.

Чтобы как следует обшить железную дверь, придется собрать каркас, для него покупают деревянные бруски.

Для обивки дерматином понадобится:

• строительный нож или ножницы;
• рулетка;
• степлер;
• молоток;
• кисть;
• полимерный клей;
• строительные и декоративные гвозди;
• утеплитель.

При подготовке полотна к отделке необходимо его обезжирить уайт-спиритом или скипидаром. Для реставрации может понадобиться герметик и металлические уголки.

Подготовительные работы

Прежде чем обшить входные двери, их нужно снимать с петель. Это упростит работу по монтажу отделки, обеспечит качественный результат. Подготовка выполняется в несколько этапов:

1. С полотна демонтируют замок, ручку и глазок.
2. Удаляется старая обшивка.
3. Проводится ревизия уплотнительных резинок, изношенные полосы заменяются.
4. Видимые дефекты замазывают шпаклевкой или герметиком, деревянное полотно можно стянуть, набив металлические уголки.
5. Дверь очищают от загрязнений, железное полотно обезжиривают уайт-спиритом, деревянное скипидаром.

Если облицовкой служит вагонка, материал за сутки заносят в комнату, чтобы после монтажа элементы не деформировались.

Процесс обивки входной двери своими руками снаружи и изнутри

Особенности монтажа отделки зависят от материала полотна. С деревом работать проще, но часто на входе установлена металлическая дверь. Зная технологию обшивки, можно справиться работой самостоятельно.

Монтаж вагонки на деревянную дверь

Варианты расположения ламелей

Выбирая, чем отделать деревянную дверь изнутри своей квартиры, учитывают ее сочетание с декором коридора. На этапе отделки можно дополнительно утеплить полотно. Один из универсальных вариантов – деревянная вагонка. Материал благодаря особой фактуре смотрится респектабельно и создает уютную атмосферу. До начала работы мастеру нужно выбрать, как будут располагаться планки – горизонтально или вертикально.

Пошаговая инструкция:

1. Измерить дверное полотно, затем разметить панели и отпилить детали нужной длины.
2. Отшлифовать торцы планок наждачной бумагой.
3. Монтаж начинают с нижнего края двери. Первую планку укладывают с особой тщательностью, от этого зависит вся конструкция. Расположение выверяется строительным уровнем. Крепление осуществляется саморезами или финишными гвоздями.
4. Последующие элементы соединяются между собой пазо-гребневой замковой системой. К деревянному полотну они крепятся гвоздями.
5. Завершающий этап – вскрытие поверхности лаком, который придаст блеск и послужит защитой от влаги.

Монтаж снятых деталей и установка двери в проем выполняется после высыхания лакового слоя.

Металлическая дверь

Для монтажа вагонки дверь снимают с петель

Закрепить деревянные планки на металле гораздо сложнее, чем на древесине. При облицовке такого полотна используется техника сооружения каркаса.

• После подготовительных работ полотно измеряют.
• По размерам отпиливают бруски нужной длины. В них сверлятся отверстия по диаметру саморезов.
• Заготовки прикладываются к металлической поверхности для разметки.
• В нужных местах высверливаются отверстия под крепеж и фиксируют каркас на двери. При монтаже можно выполнить утепление, поместив поролон, изолон или ватин между обшивкой и полотном. Материалы приклеивают к железу.
• Вагонку набивают на рейки в соответствии с выбранным рисунком. Готовую отделку вскрывают лаком.

Монтаж облицовки одинаково выполняется изнутри и снаружи, утеплитель размещается с одной стороны.

Монтаж дерматина на деревянную дверь

Под дерматин модно положить слой утеплителя

Еще один распространенный способ отделки – обтянуть полотно искусственной кожей. Кроме обивочной ткани потребуется утеплитель. Используется несколько разновидностей:

• поролон;
• ватин;
• войлок;
• изолон.

Для защиты от сквозняков по периметру двери прибивается валик из утеплителя, обтянутого кожзамом. Потребуются отрезки дерматина шириной 10-15 см, набивку делают из свернутых остатков теплоизоляционного материала или покупают специальные жгуты. С наружной стороны двери валики крепятся к обшивке, с внутренней – к дверной коробке.

Последовательность работы:

• Измерить дверь и отрезать дерматин с припуском 15 см с каждой стороны.
• Из обрезков дерматина и утеплителя сворачивают 4 валика – 2 для верха и низа, 2 для сторон ручки и петель. Полоски прибиваются, чтобы был выступающий край в 3 см.
• Между валиками укладывается утеплитель, материал закрепляется степлером.
• Дерматин монтируется сверху, с подгибов краев вовнутрь, обивка должна частично заходить на валики.
• Полотно натягивается и закрепляется декоративными гвоздями, начиная с верхних углов, затем по периметру. Шаг крепления 5-10 см. Вырезать необходимые отверстия: под замок, ручку, глазок.

Отделывать искусственную кожу можно декоративными гвоздями. Они бывают серебристого и золотистого цвета или обтягиваются дерматином в тон обшивки. Также для закрепления узора требуется декоративная тесьма или леска.

Как обшить дерматином металлическую дверь

Железное полотно можно украсить узором из мебельных пуговиц. Расположение элементов предварительно указывается на чертеже.

• Кожзам и утеплитель раскраивают по размерам двери.
• Теплоизоляционный материал фиксируют полимерным клеем.
• На утеплителе выполняется разметка расположения пуговиц.
• Сверху укладывается дерматин, на который переносится сделанная разметка.
• Торцы двери хорошо промазываются клеем, к ним крепится обивка. Фиксация начинается с верхнего края, материал хорошо натягивается. Не должно быть складок и перекосов.
• После высыхания клея пришивается фурнитура и вырезаются отверстия для замка и ручки. Утепляющие валики клеятся поверх обивки.

Не обязательно обшивать дверь с фактурным узором, гладко натянутый дерматин выглядит стильно и привлекательно.

Отделка входной двери – творческий процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии. Качественная работа, выполненная своими руками, станет предметом гордости на долгие годы.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Красивая и эстетичная входная дверь вашего дома – это просто незаменимая вещь в современном наружном декоре жилья. Ведь первое, что попадается на глаза людям, посещающим любое помещение, это входная дверь. Этот элемент должен соответствовать всем существующим параметрам в строительстве дома и надежно, и качественно служить своему хозяину не один десяток лет. При этом выглядеть на все сто процентов и являться непреступной преградой для непрошенных гостей или воров.

Отделка кожей

 В преддверии работы

Можно заказать металлическую дверь в нужной фирме, а можно своими руками усовершенствовать, имеющийся у вас в наличии, образец. Ведь обивка дверей своими руками выполняется достаточно просто, без лишних затрат и хлопот.

Для выполнения данной работы вам потребуются: строительные инструменты, которые имеются в наличие у любого хозяина и обивочный материал, который приобретается в строительном магазине. Также для этих целей нужно приобрести готовую заготовку для обшивки входной двери. В ее состав входят:

• дерматин или любой составляющий обивочный материал;
• определенное количество саморезов или декоративных гвоздей, необходимое для работы;
• поролон для основного утепления двери.

И как только все необходимое для ремонта будет приобретено, можно смело браться за выполнение поставленной задачи. Это займет у вас некоторое время. Учитывайте, что спешка и нетерпение здесь совсем неуместны. Даже не имея навыков в выполнении данной работы, можно удачно завершить начатое вами дело.

 Внешний вид нового образца

Какой образ придать новой двери или ее предшественнику можно определиться по фото или видео. Выбрав близкий вам вариант обшивки входной двери, можно показать данный образец исполнителям, если данную работу будут проводить специалисты. Но если обивать дверь вы решили своими силами и руками, тогда данное фото послужит вам наглядным образцом для предстоящих работ.

Предлагаем вам воспользоваться советами грамотных специалистов, тогда выполненная работа будет безукоризненно выполнена в кратчайшие сроки. Можете также посмотреть видео образец, который тоже вам пригодиться.

 Конкретная цель

Произвести декор входной двери можно в нескольких вариантах. Все зависит от финансового положения и рабочего настроя ее владельца.

Обшить входную дверь можно как мягким тканевым или кожаным покрытием, так и твердыми панелями. Все же самый распространенный и удобный способ, это обшивка двери обычным дерматином, который наиболее распространен среди различных слоев населения.

Твердыми панелями можно назвать искусственный или натуральный шпон, различные виды современного пластика, а также ламината, которые успешно применяются в данной работе. Многие люди просто напросто окрашивают дверь красками в нужный тон, этим самым обновляя декор своего жилья.

 Предвкушая работу

Просмотрев кучу нужного материала в интернете, определившись с интерьером входной двери, можно смело начинать. Вам не нужно обладать какими-то специальными знаниями или навыками, ведь видеоинформация вам поможет в этом нехитром деле.

Можно обшить металлическую дверь, так же как деревянную, но это более трудоемкий процесс. Для обшивки металлическую дверь необходимо снять с петель, расположить в горизонтальном положении на полу, а только после этого приступить к нанесению желаемого материала.

На клей к корпусу двери прикрепите слой поролона, который играет роль утеплителя и уплотнителя данной конструкции. Дерматин на металлическую дверь можно также наклеить при помощи специального клея, а можно закрепить его обычными саморезами, пригодными к работе по металлу.

Начинать прикреплять обшивку к двери стоит с верхнего промежутка, медленно пройдясь по всему периметру площади. При необходимости потребуется закрепить дерматин по центру или боковым частям двери.

Намного проще обшивать деревянную входную дверь своими руками. Начинать данный процесс стоит так же, как при обшивке металлической двери, только крепление обивочной ткани или дерматина производится намного проще, с помощью обычных декоративных гвоздей.

Создание высокоэффективной наружной двери

Сводка: Строитель-натурщик Бен Грэм и столяр по индивидуальному заказу Майк Лэмп демонстрируют, как они недавно спроектировали и построили деревянную дверь R-10 толщиной 3-1/2 дюйма, используя спасенную вишню. пиломатериалы. Детали конструкции двери, выбор продукта и выбор дизайна подробно объясняются. Во второй половине статьи показано, как Грэхем и Лэмп установили 140-фунтовую машину. дверь и интегрировали ее в оболочку дома. На чертежах в разобранном виде показано, как устроена дверь и ее сборка, состоящая из двух частей.

---

Недавно мы завершили энергетическую модернизацию 80-летнего фермерского дома в Вермонте. Многие усовершенствования, которые мы сделали, включали новые окна, новые механические системы и добавление 4-дюймовой внешней изоляции из минеральной ваты. Неудивительно, что проект также требовал новых энергоэффективных наружных дверей, дополняющих высокоэффективную оболочку дома.

Для такого сверхэффективного дома, как этот, входные двери часто закупаются в Европе, где двери с высокими эксплуатационными характеристиками более распространены, чем в Соединенных Штатах. К сожалению, большинство европейских предложений имеют гладкий современный внешний вид, и наши клиенты хотели что-то, что соответствовало бы стилю их фермерского дома. Имея ограниченные возможности, мы решили создать пару привлекательных входных дверей, которые могли бы конкурировать по эффективности с лучшими устройствами на рынке. Кроме того, мы хотели сделать это, используя общедоступные строительные материалы.

Изготовленные нами двери R-10 толщиной 3,5 дюйма изготовлены из вишни, собранной на месте. Они заполнены 2-в. изоляция из жесткой минеральной ваты и трехслойное низкоэмиссионное стекло. Мы установили двери в изготовленные на заказ косяки с важной деталью двойного уплотнения, чтобы сделать вход герметичным. Наконец, мы оснастили каждую дверь самой лучшей фурнитурой, которую только смогли найти.

Эстетика и дизайн привода

Одним из первых решений, которое мы должны были принять, было создание вкладных или накладных дверей. В Соединенных Штатах практически все входные двери в жилых домах являются вкладными. Дверь врезается в раму и приземляется на упор. Высокоэффективные европейские двери, которые описываются как накладные, плотно прилегают к их раме. Сторонники накладных дверей говорят, что они плотнее закрываются и поэтому более эффективны. Однако для накладных дверей требуются петли с шпунтами или столбиками, которые дороги и их трудно найти в Соединенных Штатах. Вместо того, чтобы заказывать петли из Европы за несколько сотен долларов, мы решили сделать двери вкладными и добавить второй слой уплотнителя для повышения их герметичности. 9№ 0007

Для защиты от атмосферных воздействий мы решили использовать силиконовые уплотнители от Research Conservation Technology вдоль головы и боковых косяков. Эти мягкие силиконовые уплотнители легко сжимаются, чтобы приспособиться к сезонным движениям деревянной двери, и они облегчают закрытие двери. Полосы устанавливаются в один пропил, совпадающий с кромкой шпунта двери, и во второй пропил, врезанный в применяемый упор. В нижней части двери мы установили зачистку с щеткой, чтобы закрыть дверь до порога из голубого камня.

Возможно, самым сложным аспектом дизайна дверей был поиск подходящей фурнитуры. Для высокопроизводительных домов мы рекомендуем всем нашим клиентам выбирать многозапорные замки для своих дверей. Болты вверху и внизу могут помочь предотвратить деформацию деревянной двери, повысить герметичность, обеспечивая равномерное давление на уплотнитель двери, и повысить безопасность. Многозапорные замки относительно легко получить по специальному заказу, но найти установку, которая работает с дверью толщиной 3-1/2 дюйма, не так просто. Фактически, единицы, которые мы нашли, которые подходили бы, имеют отчетливо современный внешний вид. Учитывая варианты, наши клиенты решили отказаться от многозапорного замка и вместо него установить высококачественный традиционный врезной замок от Rocky Mountain Hardware, который соответствует толщине двери и соответствует стилю загородного дома.

Другим важным компонентом было остекление, так как конструкция каждой двери включала в себя окно, тепловое слабое место любой входной двери. Чтобы сохранить эффективность, мы выбрали трехслойные низкоэмиссионные стеклянные панели от Cardinal Glass. Изолированные окна толщиной 1-9/16 дюймов имеют U-фактор 0,24, что примерно эквивалентно R-4.

Производственные петли при установке

Мы собрали двери и косяки в мастерской, чтобы упростить установку. Двери устанавливаются так же, как и любой другой предварительно навесной блок, с некоторыми дополнительными сложностями из-за их веса в 140 фунтов. вес и их двухкомпонентные косяки, которые подходят для очень толстых стен дома.

Во время установки мы уделили изоляции и герметизации столько же внимания, сколько уделили конструкции дверей, чтобы утечка воздуха не повлияла на эффективность дверей. Мы начали с того, что вытащили шарнирные штифты и сняли дверь с косяка. Затем мы закрепили опору домкрата со стороны петель плоскими прокладками и прикрутили дверную раму к стойкам домкрата с помощью структурных винтов, стараясь разместить винты так, чтобы они позже были скрыты примененным стопором. Затем мы установили удлинители косяков, которые соединяются со структурными косяками с помощью соединения внахлест с пазами. Стык также спрятан за упором, что делает двухсекционный косяк похожим на цельный кусок дерева. Мы тщательно приклеили дверную раму к обертке дома воздухонепроницаемой лентой, а затем заполнили раму баллонной пеной перед установкой плоского наличника, соответствующего оконному наличнику дома.

Такие двери недешевы, но стоят примерно столько же, сколько дорогие входные двери из Европы. Цены на установленное нами оборудование колеблются от 500 до 1500 долларов. Каждая дверь требовала 100 часов индивидуальной работы по дереву, 60 футов досок из вишни 4/4, 15 бонд. футов 8/4 вишни и 8 бонд. футов красного дуба 4/4. Двери превосходно показали себя в холодную зимнюю погоду Вермонта, обеспечивая комфорт домовладельцев и экономя энергию. Но более того, мы все считаем, что двери выглядят великолепно, как и все остальные, кто посещает дом.

---

Высокопроизводительные компоненты

Сверхэффективная входная дверь зависит от долговечных высококачественных компонентов. Уплотнительные прокладки, стекло и изоляция способствуют тому, чтобы дверь выглядела хорошо, экономила энергию и легко управлялась.

	Изоляционное стекло Тройное низкоэмиссионное стекло с коэффициентом U 0,24
	Уплотнение Щетка WS64 Силиконовый уплотнитель WS15 Герметик из вспененного материала GG05
	Изоляция Минеральная вата Roxul ComfortBoard IS

---

Изоляционный сэндвич

После того, как все части двери были фрезерованы, компоненты внешней стороны были собраны путем захвата шпунтовых досок, составляющих нижнюю половину двери, в склеенной раме. Крайне важно, чтобы все детали были идеально выровнены, чтобы планки, соединяющие переднюю часть двери с задней частью, подходили без проблем. Остальная часть сборки была обусловлена ​​в основном ожиданием движения дерева и вниманием к воздухонепроницаемости.

Вставьте шипы. Когда клей на внешней панели высохнет, три планки вбиваются в скользящие ласточкины хвосты. Шипы изготовлены из двух слоев белого дуба с поперечным распилом толщиной 1 дюйм. Терморазрыв XPS-пены между ними. Они удерживаются вместе с потайной 1/4 дюйма. болты.

Добавить воздушный барьер. Шпунтованные доски, из которых состоят передняя и задняя панели, герметизированы прокладками для защиты от непогоды, а воздухопроницаемый барьер на внешней стороне двери обеспечивает вторую линию защиты. Он приклеен к дверной обшивке герметизирующей лентой.	Соберите заднюю часть. С уже утепленной серединой двери с 2-дюйм. жесткая минеральная вата, доски, из которых состоит внутренняя панель двери, надеваются на ласточкины хвосты по одной. Восковая паста облегчает процесс. Центральная доска имеет выступы на обоих краях для приема досок с обеих сторон.

Приклейте панель. Соединения врезки и шипа в месте соединения дверных поручней и стоек фиксируются водостойким клеем, а затем зажимаются трубными хомутами. Временные прокладки (карточки толщиной около 3⁄32 дюйма) обеспечивают равномерные зазоры между шпунтованными досками во время сборки.	Отрежьте арочный верх. Дверь имеет арочный верх, вырезанный в три прохода с помощью фрезера на рычаге трамвая. С изогнутой верхней частью двери в качестве отправной точки позже будут изготовлены изогнутые пластины из заготовки толщиной 3/16 дюйма для верхней кромки двери, косяка головки и изогнутых упоров.

---

Тяжелая дверь в толстой стене

Внешняя изоляция дома толщиной 4 дюйма означала, что дверные косяки должны были иметь ширину 11 дюймов, поэтому они были смонтированы из двух частей, а стык был скрыт приложенным стопором. . Ограничитель имеет два слоя мягкого силиконового уплотнителя, благодаря чему дверь герметична, но легко закрывается. Чтобы предотвратить дальнейшее проникновение воздуха, водонепроницаемый барьер дома был тщательно приклеен к косякам воздухонепроницаемой лентой.

Закрепите косяки и установите упор. После того, как боковые косяки установлены по отвесу и надежно закреплены структурными винтами, первый слой двухслойного упора крепится к головному косяку с помощью 1-дюйм. винты. Затем боковые упоры обхватываются головным упором и привинчиваются. Головки винтов будут скрыты вторым упором.	Повесить дверь. После установки упоров первого уровня дверь свешивается с петель и закрывается. Второй упор затем плотно прижимается к двери и крепится через раззенкованные отверстия, которые позже будут заполнены вишневыми пробками с соответствующей текстурой.
Вставить удлинитель косяка. После того, как оба стопорных слоя установлены, собранный трехсторонний удлинитель косяка крепится к основному косяку с помощью соединения внахлест с пазами. 1⁄4 дюйма. зазор в стыке между основным косяком и расширением косяка допускает сезонное расширение. Разрыв скрыт стопом.	Установите кожух. Косяки приклеиваются к гидроизоляционному барьеру дома с помощью герметизирующей ленты, а затем с помощью шурупов крепится обшивка. Отверстия для винтов расточены, чтобы их можно было заглушить позже.

---

A Взгляд внутрь деревянной двери с теплоизоляцией

Вертикальные доски, образующие переднюю и заднюю стороны двери, имеют непроклеенные шпунтовые соединения, которые позволяют двери двигаться при изменении температуры и влажности. Уплотнители в канавках и воздушный барьер на задней стороне передней панели обеспечивают герметичность и водонепроницаемость двери. Рельсы имеют заглушки, которые вклеены в рифленые стойки.

 

 

 

 

 

Дополнительные сведения см. по этой ссылке.

Загрузите модель этой наружной двери в SketchUp.

Для получения дополнительных фотографий, рисунков и деталей нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

Установка новой внешней двери

от Matt Weber

9000

9000 9000

9000

9000 9000

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

9000 9000

9000

 

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но там не было двери, чтобы попасть на нее изнутри.

Я решил установить дверь на кухне в углу дома, так как единственными двумя другими вариантами были главная спальня или ванная комната. Кухня создавала свои собственные проблемы: огромный набор дубовых шкафов оставлял нам только около 8 футов свободного места на стене, с которым можно было работать. Проект был определенно сложным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, переделать стену и установить дверь. Вот как это было.

Т-образный угольник — полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке стоек. Используйте Т-образный угольник, чтобы отметить потолочные балки рядом с местом временной распорки стены.

 

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную раскосную стену, чтобы выдержать верхнюю нагрузку. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже только с крышей над головой, которую легко поддерживать с помощью методов крепления, показанных здесь.

Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что опорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

 

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластинами и обрежьте временные шпильки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиты пола, каждая из которых сделана из 2 на 10. Защитите напольное покрытие и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте стену раскоса так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого места расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался, когда вы прорезаете существующую стену. Постройте его примерно в 3 футах от стены, в которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

Плотно вставьте шпильки. При необходимости используйте прокладки, а не забивайте их молотком, поскольку это может повредить пол или потолок.

Приятно, когда помощник держит верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, который представляет собой телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов потолочных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, найдите каждую стойку 2 на 4 под отметками для потолочных балок, чтобы перенести вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены отвесно с каждой стороны, и ввинтите их на место с носком.

При установке стоек не стучите по ним молотком, чтобы заклинить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «вставьте» их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, ввинчивая шпильки в каждую пластину, как только они будут установлены по отвесу.

Диагональные поперечины укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю распорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепляя их двумя винтами каждая к краю стоек 2 на 4. Я расположил поперечные скобы в форме буквы «А», чтобы при работе оставалось свободное пространство.

Временная раскосная стена завершена.

 

Снести эту стену

Пока у вас есть опорная стена, вы также можете воспользоваться этой удобной рамой, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете все виды мусора, переносимого по воздуху.

Используйте раскосную стену в качестве рамы, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пыленепроницаемого барьера.

В настоящее время многие электронные искатели шпилек предлагают многофункциональность для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, которая проводилась через плиту пола.

Пила для гипсокартона помогает аккуратно снимать панели, не разбивая гипсокартон в пыль и крошку. Я использовал Rotozip с насадкой для резки заподлицо, чтобы прорезать панели гипсокартона по периметру.

Чрезвычайно удобным инструментом для аккуратного вскрытия стены является лобзик. В моем случае я использовал Rotozip с креплением заподлицо, которое я настоятельно рекомендую для этого типа, если оно работает. Я немного модифицировал приспособление для резки заподлицо, приклеив деревянную прокладку к направляющей, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона без проникновения в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще больше, оттянув ее от гвоздей, которые удерживали ее на шпильках, а затем приподняв гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком при сносе, поэтому снимайте его как можно аккуратнее, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте средства защиты рук, глаз и органов дыхания при снятии старых войлоков из стекловолокна.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может раздражать глаза и кожу, поэтому надевайте защитные средства и выбрасывайте старые батареи в полиэтиленовые пакеты.

Эта диагональная перекладина усложняла мне работу. Этот строительный метод был использован для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная скоба 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки представляли собой старый древесноволокнистый материал, используемый в основном в качестве изолятора, и он не обладает прочностью на сдвиг современной более прочной деревянной обшивки. Итак, мне пришлось заново обрамлять стену, используя нетипичный метод, чтобы приспособиться к отсутствию структурной обшивки, нарушая стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой диаграмме показан типичный метод обрамления одностворчатой ​​двери.

Следует отметить две важные вещи. Во-первых, смотрите схему выше, где подробно показано обрамление стандартного дверного проема. Вероятно, вы можете рассчитывать на то, что будете строить в соответствии с этим эскизом, а не по моему методу, в котором использовалась гигантская перемычка 4 на 12, несколько дополнительных двойных шпилек и металлические ремни для обрамления этой двери. Во-вторых, я не обязательно выступаю за обрамление вашей двери методом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, чтобы узнать об утвержденном методе, поскольку требования к стенам жесткости и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди сабельной пилой.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся теми же, что и для стандартных предварительно навесных дверей.

Стойки триммера должны быть обрезаны для поддержки коллектора снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

 

Обрамление двери

После вырезания поперечной скобы с помощью Rotozip я вырезал существующие стойки из стены дома, используя сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди в верхней и нижней части каждой стойки ( начинать сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — у меня было 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При переделке стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть срезаны, чтобы поддерживать верхнюю часть дверцы снизу. Коллектор рассчитан на нагрузку, которую выдержали бы удаляемые шпильки; он переносит вес на триммеры. В отличие от гигантской балки 12 на 4, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных подъездов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа № 2 размером 4 на 4 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем стандартный вход.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено. калеными шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше черновое отверстие было ровным, прямым и правильным.

Перемычка двери должна быть такой же толщины, как элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать еще сайдинг для замены обшивки, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не смог найти точного соответствия. Заменить сайдинг во всем доме не представлялось возможным. Мое решение состояло в том, чтобы зажать лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить термический разрыв) и установить перемычку не только над дверной коробкой, но и до угла дома. а также над вторым отсеком для шипов на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и над шпильками, оставив грубое отверстие высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил чертовски все и установил листовой металл шириной 4 дюйма, обвязывая каркас, идущий от верхней пластины, через коллектор и по внутренней поверхности новых шпилек. Я прошил обвязку гвоздями, вбитыми во все компоненты каркаса.

Крайне важно, чтобы черновой проем для двери был обрамлен полностью отвесно, сзади вперед и слева направо. В моем случае перемычка проходила от одного угла дома через дверную раму и над следующим отсеком для стоек. Это не типичная дверная рама, и этот метод может быть неприемлем в вашем регионе. Обратитесь к местному должностному лицу по коду.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы удерживать поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с ненесущей обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником о приемлемых методах.

Металлические обвязки, идущие от верхней пластины, над перемычкой и по лицевой стороне всех четырех двойных стоек, помогли увеличить прочность на сдвиг этой дверной раме. Опять же, это не типично.

Лучший способ обрамить дверь ненесущей обшивкой

EHT читатель и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из компании Engineered Foundation Solutions из Техаса предлагает общепринятый метод обрамления двери. дверь без структурной обшивки.

«Место, которое было доступно автору, было очень ограничено, поэтому вариантов было немного», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, а другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стального или фанерного материала необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и от пластины к пластине. С обеих сторон дверного проема должен быть установлен этот лист. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикрепить к стойкам и пластинам гвоздями 10p. Сталь должна быть калибра 14, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты № 10. Более быстрое приспособление — забивать бетонные гвозди с помощью порохового пистолета. Соблюдайте технику безопасности и средства индивидуальной защиты при использовании пистолета. Стальной лист 14 калибра можно приобрести у поставщиков стали примерно за 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы положить 1/4» гипсокартона поверх фанеры, чтобы соответствовать толщине соседнего гипсокартона. Если используется сталь, то ее толщина должна быть минимальной, отделка выполняется гипсокартоном нормальной толщины, для фиксации используйте строительный клей. Вышеупомянутый ремонт обеспечит такую ​​же устойчивость к сдвигу, как и встроенная распорка, но будет недостаточным для устойчивости к сейсмическим и ураганным опасностям».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся узнать о лучших методах обустройства дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Gerard J. Duhon, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

 

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я использовал Rotozip, чтобы срезать обшивку и изоляцию из пенопласта с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы прорезать контур дверной рамы через металлический сайдинг сверху и снизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить отвесные линии чернового отверстия, затем прорезал сайдинг с помощью аккумуляторной циркулярной пилы с самодельной направляющей. верхняя и нижняя часть дверного проема.

 

Мой следующий шаг был сделан снаружи дома, где я отметил отвесы по бокам дверной рамы, соединяющие мои верхние и нижние срезы. Я следовал своим разрезам с помощью легкой 18-вольтовой циркулярной пилы Makita, используя самодельную направляющую для кромок, которую я сделал пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро расправился с сайдингом, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я снял пластину пола между шпильками триммера, и грубое отверстие было готово к работе.

Я разрезал и оторвал плиту пола, чтобы освободить место для дверного порога. Нанесенный ущерб — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанесла серьезный ущерб дому.

В этот момент я почувствовал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это весело и волнующе, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Вау, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я забеспокоился: «Теперь нет пути назад — ты должен это исправить».

Зачеканите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно навешенную дверь в черновой проем. Временно закрепите его винтом через косяк. В этот момент не затягивайте его туго. Эта дверь изготовлена ​​компанией Therma-tru, любезно предоставленной Lowe’s (www.lowes.com). Оберните дверную раму атмосферостойким окладом. Я использовал самоклеящуюся планку для Cofair Products.

 

 

 

 

 

Установка дверцы

Я купил предварительно навешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www. lowes.com). Это дверь Therm-tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и поставляется с предварительно прорезанными отверстиями для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и у большинства других предварительно навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разрезным косяком, потому что они устанавливаются как внутри, так и снаружи дома, чтобы зажать стену между разрезным косяком.

После того, как сторона с петлями установлена ​​вертикально и надежно закреплена, сделайте то же самое со стороной с защелкой. Установите деревянные прокладки для плотного и точного прилегания. После того, как дверь закреплена на месте, вы можете отрезать лишний материал прокладок с помощью универсального ножа. Сначала установите дверь со стороны петель, используя прокладки по мере необходимости. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

 

В этой статье изображена одностворчатая дверь, которая откидывается в черновой проем снаружи. Мне предстояло решить, установить ли кирпичный молдинг новой двери в металлический сайдинг, чтобы сайдинг упирался в боковую часть наличника, или установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, скрывая разрезы. Я выбрал последний метод, чтобы кирпичная форма скрыла любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была немного выдвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном с внутренней стороны. Такое расположение усложнило работу по внутренней отделке — просто о чем стоит подумать, если вы попробуете это дома.

В комплект двери Therma-tru входит неустановленный шуруп № 10 x 2-1/2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и заперта. Вверните винт через открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную раму и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оберните черновой проем окладом. Для дверей на уровне земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я использовал непрерывный алюминиевый отлив под подоконником и использовал гибкую клейкую отливку от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и спрятав за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной рамы, а затем все загерметизировал.

Нанесите большие капли герметика на подоконник. Кроме того, нанесите полоску герметика для наружных работ на заднюю часть кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение небольшого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо с металлическим сайдингом и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удерживать его на месте. Сначала отвесьте шарнирную сторону косяка. Используя 4-футовый уровень, отвесьте и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. После установки вверните винты через косяк со стороны петель в шпильки с помощью 3-дюймовых винтов для наружных работ. Оставьте винты свободными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждой петлей.