Обшить дверь металлическую своими руками: Как обшить входную дверь изнутри своими руками?

Делаем своими руками металлическую входную дверь — ВикиСтрой

Входная металлическая дверь давно перестала быть чем-то сверхъестественным. Сравнительно доступные цены, широкий выбор моделей, возможность дополнительной комплектации позволяют каждому владельцу дома или офиса установить ее у себя. Тем же, кто умеет обращаться с инструментами, может прийти мысль о самостоятельном изготовлении надежной металлической двери. Особенно остро этот вопрос будет стоять в том случае, если дверной проем нестандартного размера.

Подготовительный этап

В основном этот этап заключается в обеспечении мастерской необходимыми материалами и инструментами, а также тщательном замере дверного проема. По результатам замеров составляется чертеж двери, по которому определяется необходимое количество материалов.

Стандартные размеры дверной коробки — 2000х900 или 2000х800 мм. Если размеры вашего дверного проема им не соответствуют, не стоит расстраиваться, ведь вы можете сделать такие двери, какие вам нужны.

Если высота коробки больше 2000 мм, следует предусмотреть еще одну дополнительную раму сверху, или сбоку, если ширина проема больше 900 мм.

Также необходимо оставить зазор в несколько сантиметров с каждой стороны для заделки швов строительной пеной.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить металлическую дверь, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

Металлические уголки для коробки и самой двери.

Лист стали толщиной 1,5–2 мм.

Набор петель. Количество определяется их прочностью, весом двери и ее размерами.

Фурнитура (замок, ручка).

Строительная пена.

Крепеж, например, анкерные болты.

Сварочный аппарат.

Сварочный стол.

Болгарка для резки металла.

Дрель.

Материал для обшивки двери (шпон, доски, фанера).

Этот список является приблизительным и подлежит корректировке в зависимости от сложности конструкции изготовляемой двери и использования утеплителя — пенопласта или минеральной ваты.

Процесс изготовления двери

Нарезаем металлический уголок 50х25 или 40х20 мм в соответствии с размерами дверной коробки и самой двери. Уголок выкладывают на сварочный стол, проверяют углы и диагонали будущей коробки. Если расстояния между параллельными углами и диагонали одинаковые, можно приступать к процессу сварки.

С готовой коробки снимают размеры и с учетом зазора в 5–10 мм с каждой стороны периметра нарезают уголок 40х25 мм, который станет основой дверного полотна. Сразу же болгаркой в профиле проделывается прорезь на уровне будущего замка. В профиль можно вставить деревянные рейки для будущего утеплителя и облегчения процесса обшивки двери.

Для того чтобы дальнейшие сварочные работы были более удобными, на этом этапе к коробке и петлям приваривается петлевой профиль. Для этого нужно абсолютно точно измерить расстояние между петлями на раме и коробке. В таком случае навесить двери будет намного проще.

Проверяем параллельность профиля коробки и дверного полотна, после чего остальные профили вкладываются в дверную коробку и привариваются.

Далее привариваем лист металла. Полотно должно быть на 1,5 см больше со стороны замков и на 1 см больше с остальных сторон. Лист нужно отрезать по заданным размерам и установить сверху на конструкцию из уже сваренных профилей. С обратной стороны листа приваривают петлевую сторону, после чего происходит сварка по всему его периметру. Притворная полоса приваривается с внутренней стороны листа. Для укрепления всей дверной конструкции можно приварить еще несколько ребер жесткости. После проведения всех сварочных работ следует зачистить сварные швы.

Установка замка

Чтобы установить замок, в уголке дверной рамы нужно сделать вырез. Его размер должен быть таким, чтобы в него замок вошел без зазора. После установки замка отмечаются места и просверливаются крепежные отверстия и отверстия для ручки и ключа. Вырезы для защелок и щеколды стоит проделывать только после установки дверей.

Установка дверей

Для того чтобы установить дверную коробку в проем, нужен сильный помощник. При этом нужно уделить особое внимание точному положению короба по вертикали и горизонтали, для чего используется уровень, также важно надежно закрепить коробку и тщательно запенить зазоры между коробкой и стеной.

После монтажа коробки навешивается дверное полотно. Важно еще раз перепроверить, насколько надежно работают запорные механизмы.

Внешняя отделка двери

Вкусы домовладельцев различны и каждый вправе выбрать тот вариант внешнего декора, который ему по нраву, соответствует финансовому положению или эксплуатационным особенностям дверной конструкции.

Для внешнего декора могут подойти разные материалы: плита МДФ, шпон, отделка кожей или кожзаменителем, полимерная окраска или специальная антивандальная пленка. Как вариант можно наварить элементы художественной ковки.

Отделочные работы

После установки двери необходимо произвести работы по отделке. Заключительный этап включает заделку откосов внутри помещения и облагораживание проема снаружи. Качественно проведенные отделочные работы нужны не только для красоты, они обеспечивают шумоизоляцию, теплоизоляцию и устойчивость дверной коробки.

Перед облагораживанием откосов необходимо тщательно заделать все щели между дверной коробкой и стеной. Это обезопасит дом от проникновения внешнего шума и возможных сквозняков. Откосы можно заделать гипсокартоном, оштукатурить с последующей покраской, обшить декоративными панелями.

Снаружи обналичку окрашенных дверей можно сделать, используя приваренные к коробке стальные полосы аналогичного цвета. Если наружная часть двери декорирована деревом или МДФ, разумно использовать наличники из того же материала.

Андрей Бадовский, рмнт.ру

Возможно ли изготовление металлических дверей своими руками для коттеджа или загородного дома?

Оглавление статьи:

1. Проведение замеров
2. Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления металлической двери своими руками?
3. Этапы изготовления металлической двери

На рынке сегодня представлено достаточно много вариантов металлических входных дверей для загородных домов и коттеджей.

Поэтому такой вопрос, как изготовление металлических дверей своими руками, кажется совершенно не актуальным. Но надо сказать, что далеко не все образцы, которые можно купить в магазине, отвечают требованиям владельцев загородных домов.

Их может не устраивать как степень защиты двери, так и ее размеры, и тогда возникают два варианта выхода из ситуации — или заказать изготовление двери для коттеджа по индивидуальному проекту, или заняться изготовлением металлических дверей для дома своими руками, купив для этого все необходимые материалы.

Конечно, существует мнение, что профессионалы справятся с этой задачей гораздо лучше, но если подумать о том, что речь идет о входной двери для собственного загородного дома, то можно понять, что сам владелец более ответственно отнесется к выполнению этой задачи, и качество его работы во многих случаях будет более высоким, чем качество работы мастеров, работающих над изготовлением дверей в большом количестве.

Кроме того, нельзя выпускать из внимания и экономический фактор. Как известно, металлическая входная дверь — изделие, которое нельзя назвать дешевым (конечно, если речь не идет о продукции китайских «самоделкиных», но мало кто из владельцев частных домов отважится поставить в качестве входной двери результат подобного «творчества»).

При этом стоимость материалов, которые требуются для изготовления такой двери, в несколько раз меньше стоимости работы мастеров. Вот и получается, что, покупая готовую дверь, владельцы домов платят намного больше, чем заплатили бы за материалы, делая дверь своими руками.

Конечно, не станем утверждать, что изготовление металлической двери для коттеджа — это простой процесс, но выполнить всю работу самостоятельно вполне возможно. Для этого надо иметь под рукой необходимые инструменты и материалы, в точности соблюдать инструкции и, конечно, уметь работать руками.

Металлическая дверь — это изделие довольно большого размера, так что работать над ее изготовлением в стесненных условиях прихожей дома просто не получится. Так что лучше всего перенести всю деятельность по изготовлению двери в гараж или домашнюю мастерскую, где имеется достаточно свободного места.

Проведение замеров

Это самый первый этап работ, выполнения которых требует самостоятельное изготовление металлической двери. И проводить его надо еще до того, как Вы отправитесь на строительный рынок за материалами, так как материалы как раз и подбираются на основании сделанных замеров. Кстати, изготовление металлических дверей своими руками — это возможность сделать дверь такого размера, какой требуется, отойдя от имеющихся в этой отрасли стандартов.

В данном случае стандартными считаются металлические двери высотой в 2000 мм и шириной от 800 до 1000 мм. Устанавливать более узкие и более низкие двери, конечно, можно, но такой подход не является продуманным — ведь через входную дверь Вам придется не только проходить, но и вносить в дом всю мебель и бытовую технику, а это будет крайне затруднительно при более скромных размерах двери.

Если все же Вы решили сделать дверь со стандартными размерами, то и раму для дверного проема можно будет использовать стандартную. При наличии же большего дверного проема придется «наращивать» раму, приваривая дополнительные части по бокам (если дверь выше стандартной) или сверху и снизу (если она отличается от стандарта по ширине).

Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления металлической двери своими руками?

Список материалов для изготовления металлической двери своими руками не слишком обширен.

На строительном рынке Вам придется купить некоторые инструменты, чтобы изготовление металлических дверей своими руками вам удалось:

• металлический уголок для изготовления коробки и рамы двери;
• металлические листы, минимальная толщина которых должна составлять 1,5 мм;
• дверные петли — их количество может быть любым (начиная, естественно, с 2), в данном случае все зависит от веса готовой двери и от прочностных возможностей петель;
• дверная фурнитура — дверные ручки, замки, а также декоративная фурнитура;
• крепежные элементы;
• монтажная пена;
• материалы для обшивки двери (это может быть вагонка, шпон, кожвинил или любые другие варианты).

Что касается инструментов, то Вам не обойтись без таких электроинструментов, как:

• электродрель;
• перфоратор;
• болгарка с диском по металлу;
• сварочный аппарат.

Также потребуется и ручной инструмент: отвертки, гаечные ключи, пассатижи, рулетка, строительный отвес.

Список необходимых материалов и инструментов может варьироваться в зависимости оттого, какую конструкцию двери Вы выбрали. Например, для изготовления входной двери Вам потребуется не один, а два металлических листа, между которыми необходимо поместить какой-либо утеплитель — например, пенопласт или минеральную вату.

Этапы изготовления металлической двери

• Прежде всего, изготовление металлических дверей своими руками начинается с выполнения замеров дверного проема, чтобы выяснить, каков должен быть размер дверной коробки. Размеры каждой стороны коробки проводите тоже своими руками, они должны быть на 1,5-2 см меньше размеров дверного проема — это расстояние необходимо оставить для того, чтобы можно было впоследствии, когда изготовленная дверь из металла будет готова, скорректировать положение двери. «Бояться» этих зазоров не стоит — они легко впоследствии уберутся с помощью монтажной пены, обладающей высокими гидро- и теплоизоляционными качествами.
• После проведения замеров вырезают из металлического уголка части будущей дверной коробки. Из вырезанных частей на ровной поверхности (например, на монтажной столе) собирают прямоугольник, соединяя его углы с помощью сварки. Самый распространенный размер уголка для изготовления дверной коробки — 50х25 мм.

Перед тем, как приступить к сварке, необходимо удостовериться в том, что углы полученного прямоугольника составляют 90 градусов. Для этого можно воспользоваться угольником, а можно измерить диагонали прямоугольника с помощью рулетки — если все углы действительно прямые, то диагонали будут равны друг другу.

• Следующим этапом следует изготовить дверную раму из металлического уголка (чаще всего, это уголок с размером 40х25 мм). Для этого надо замерить внутренние размеры коробки и изготовить из уголка прямоугольник, чьи параметры примерно на 5-10 мм меньше размеров коробки. На этом же этапе надо сделать в профиле прорезь для работы замка. Также, если планируется в дальнейшем обшивать дверь деревом, необходимо тут же прикрепить к раме двери деревянные рейки, к которым впоследствии будет крепиться обшивка.
• Следующим этапом работ необходимо установить дверные петли. Здесь следует очень тщательно определить местоположение петель как на дверной коробке, так и на раме двери — они должны точно соответствовать друг другу, в противном случае повесить дверь будет крайне затруднительно.

Все части дверной коробки должны быть строго параллельны соответствующим им частям рамы двери. Для того чтобы добиться этого, необходимо сначала сложить части рамы внутри лежащей на ровной поверхности готовой коробки, выложив из них прямоугольник. И только после того, как вы убедитесь в параллельности всех частей, можно приступать к сварке рамы.

• Далее к раме приваривается металлический лист. Размеры листа должны быть больше размеров рамы — со стороны, где будет располагаться замок, лист должен «нависать» примерно на 1,5 см, с трех остальных сторон — на 1 см. Сварка производится по всему периметру листа с его внутренней стороны. Осталось приварить полосу притвора и усилить всю получившуюся конструкция с помощью дополнительных отрезков уголка, приваренных изнутри, получив, таким образом, дополнительные ребра жесткости.
• Теперь можно приступать и к последнему этапу — «отделочным» работам и врезанию замка и дверного глазка. Если планируется произвести обшивку дверей деревянными панелями, планками или другими материалами, то выполнять эту финальную отделку следует только после того, как будет установлен замок и глазок.

Даже в том случае, если Вы планируете обшивать дверь дополнительными декоративными материалами, ее необходимо покрасить. Это позволит предотвратить появление коррозии на поверхности металлического листа и уголка.

Вот и вся технология изготовления металлической двери своими руками. Конечно, весь процесс требует определенных навыков от мастера, например, он должен обладать хорошим опытом сварщика, так как качество полученной двери во многом зависит от качества выполнения сварных швов.

Кроме того, от мастера требуется большая аккуратность и точность соблюдения всех размеров. Но в результате такой работы получится надежная и красивая металлическая дверь, изготовленная в точном соответствии с нуждами и требованиями владельца конкретного дома.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

• Порядок работ
• Порядок работы провидения
• Видео Установка металлических дверей своими руками

Входная дверь должна быть не только прочной, но и красивой. Все чаще в качестве входной двери используют металл, обеспечивающий наивысшую степень защиты. Чаще всего можно установить металлическую входную дверь и собственных особых навыков для этого не требуется. Это нужно сделать, чтобы подготовить дверной проем по размеру.

Порядок работ

Для начала установки входной двери необходимо подготовить дверной проем: отключить звонок, домофон (если они установлены на двери), демонтировать старые двери, подготовить дверной проем (расширить или). Далее необходимо подготовить все необходимые инструменты: торцевой ключ на 17, длиной не менее 20 см, набор отверток, молоток, молоток со сверлом на 14, пенополиуретан, уровень, малярный скотч, рулетка, машинное масло. Затем необходимо расстегнуть дверь и зафиксировать в ней набор необходимых для установки инструментов и деталей: анкеры, заглушки на технологические отверстия, крепежные детали, выводы.

После распаковки двери нужно «примерить» входную дверь в проем, подходит ли она по размеру. Двигайте дверь осторожно, чтобы не повредить ее. Если размер проема совпадает с входной дверью можно установить. В дверце коробки проклеена щель для предотвращения попадания пенопласта в полость отсеков ригелей и петель. Далее, используя набор дверного уровня, рамы должны плотно прилегать к наружной стене. Далее — с помощью технического дырокола сделать отверстия в стене, в которые забился анкер.

Начинать нужно с верхних якорей и спускаться вниз. забить 6 анкеров, после каждого забитого анкера следует проверять уровень, не сместилась ли дверь от исходного положения. Если смещено — отрегулируйте положение входной двери. Далее затяните гайку анкера торцевым ключом и проконтролируйте, не сдвинулась ли дверь. Затем закрывают ремонтный проем замка заглушками, петли и замки смазывают машинным маслом, зазор между рамой и стеной заполняют монтажной пеной. Заполнять пустоты пеной лучше, начиная снизу и продвигаясь вверх. Дверь установлена ​​и через 24 часа готова к штукатурке откосов.

Хороший инструмент — залог хорошо выполненной работы. Многие профессионалы знают, что иногда можно сэкономить на материалах, но никогда на инструменте. Качественный набор ручного инструмента, гаечные ключи, молоток и клещи всегда пригодятся мастеру на все руки, а в руках профессионалов этот инструмент способен творить чудеса. Более того, его можно использовать не только для решения строительных вопросов, он может быть полезен и в самом деле автослесарном.

Порядок выполнения работ

Обязательным инструментом является наличие минимального набора при монтаже двери: дрель, уровень, молоток, монтажная пена, крепеж, анкер. С этим инструментом можно начинать работать.

1 Установка новых дверей своими руками обычно начинается с демонтажа старых. Снимите его и подготовьте место для установки нового. Чтобы правильно установить его, вы можете расширить или сузить дверной проем. при расширении, если дверная коробка бетонная, используйте «болгарку» — она обеспечит гладкую поверхность. размер проема должен быть на 20-25 мм больше размера устанавливаемой дверной коробки.

2 При установке металлической двери для точной подгонки на место коробки используйте деревянные клинья. С помощью уровня следите за тем, чтобы дверь была установлена ​​вертикально. Закрепите коробку анкерными болтами, вставив их в предварительно просверленные отверстия в стенах. Убедившись, что коробка установлена ​​правильно, окончательно закрепите ее с помощью цементного раствора.

3 В том случае, если приходится сужать дверной проем, перегрузите лишнее пространство, залейте бетоном или кирпичной кладкой, установив почти до верха вертикальную деревянную опалубку. Бетон заливают через отверстие в верхней части опалубки. После застывания бетона опалубка разбирается, оставшаяся в верхней части незавершенная часть кладется кирпичом и штукатурится

Порядок установки входной двери

4 Перед заливкой бетона необходимо армировать места примыкания отрезков основной стены к арматуре, вставляемой в цементном растворе в просверленные отверстия. Если вы делаете кирпичную кладку, вставляйте арматуру через каждые три-четыре ряда кладки.

5 Установив дверную коробку, просверлите отверстия для калитки. Поместите приспособление на дверной замок. Проведите окончательную отделку мест сопряжения дверной коробки со стенами. Если дверь не имеет декоративной наружной отделки или имеющаяся вам не нравится, используйте двери для придания необходимых декоративных качеств из таких материалов, как ламинат, винил или натуральное дерево.

Помните, что надежность двери определяется надежностью самого слабого ее элемента. Плохое или некачественное замковое крепление дверной коробки может свести на нет все защитные свойства двери. Квартирные воры часто проникают в помещение, вдавливая дверное полотно в месте крепления замка. В качественной двери не должно быть зазоров между рамой и дверью, что позволяет вставить в нее лом или другой инструмент. Теперь вы знаете, как правильно и безопасно вставить дверь. Удачи.

Видео Установка металлических дверей своими руками

Видео:

Видео:

Видео:

Видео :

Установка сайдинга своими руками

Если вы хотите отделать фасад своего дома быстро, красиво и недорого, то скорее всего, вы придёте к решению использовать сайдинг. Это уже далеко не те откровенно пластиковые тонкие платы с неприятным блеском. Современный сайдинг имитирует разные фактуры традиционных отделочных материалов: камня, кирпича, дерева. Все поверхности выглядят достаточно надежно. Если рваный камень, то цвет и поверхность очень похожи. В панелях под кирпич есть даже естественные для этого материала цветовые неровности, трещины и сколы продавлены и прорисованы. Фактура дерева также достаточно точно передана. Не все материалы, но многие. Сегодня он производится с использованием как минимум пяти различных материалов и множества технологий. Еще одним важным преимуществом этого материала является то, что монтаж сайдинга своими руками не является сверхсложной задачей, доступной каждому, кто умеет держать в руках молоток.

Этот дом также обшит сайдингом

Содержание артикула

• 1 Виды сайдинга для обшивки дома
  • 1.1 Полимерный
  • 1.2 Металлический сайдинг
  9000 3 1.3 Фиброцементный сайдинг
  • 1. 4 ДПК-сайдинг — древесно-полимерный композит
• 2 Как выбрать сайдинг для обшивки дома
• 3 Инструкция по монтажу своими руками
  • 3.1 Порядок действий
  9000 3 3.2 Обрешетка
  • 3.3 Монтаж сайдинга с утеплением своими руками
• 4 Как крепится сайдинг
• 5 Видео инструкция по монтажу

Виды сайдинга для обшивки дома

Начнем с того, что производят его из разных материалов: на основе полимеров, дерева, металла и их комбинаций. Вот основные виды, используемые для облицовки домов:

• Полимер:
  • винил;
  • акрил;
• Металлический сайдинг:
  • алюминий;
  • оцинкованное железо;
• Фиброцемент;
• ДПК — древесно-полимерный композит.

Полимерный

Первым из появившихся у нас полимерных является виниловый сайдинг — изготовленный из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Сегодня он тоже существует и имеет самые низкие цены, но внешне уже значительно отличается от первых образцов. Он стал намного привлекательнее, есть не только гладкий — с имитацией поверхности дерева — его еще называют «бревенчатый сайдинг». Это если он полукруглый в сечении. Есть такой, который повторяет профиль бруска. Так можно обшить дом деревянным сайдингом. Некоторые профили и цвета можно увидеть в фотогалерее.

Всем известно, как выглядит виниловый и акриловый сайдинг, но варианты оформления могут быть разными

Имитация светлого дерева выигрывает с темной кровлей

Этот дом отделан бревенчатым сайдингом (акриловым или виниловым — неизвестно)

Вот так выглядит имитация сборки бревна

Это виниловый сайдинг для бара — разные цвета

Издалека выглядит как бревно, вблизи, конечно, не очень

Сайдинг ПВХ – имитация бревна

Это виниловый сайдинг, получивший название «елочка» за свой характерный профиль. Его поверхность может имитировать дерево, причем практически любого цвета. Просто некоторые трудно найти

Это просто ровный цвет — малая часть палитры

Второй полимерный сайдинг — акриловый. Стоит он примерно на 50% дороже винила, но это оправдано: у него лучше характеристики, многим внешне он нравится больше. Каковы его преимущества? Он более пластичен, за счет чего выдерживает большие нагрузки, меньше трескается на морозе (винил становится ломким при минусовой температуре). Диапазон рабочих температур акрила от -50°С до +50°С, акрил можно нагревать до +85°С без потери эксплуатационных качеств. И еще: акрил меньше линяет, хотя все зависит от качества пигмента. Все эти особенности отражаются в гарантийном сроке: производители на импортный виниловый сайдинг дают гарантию 25 лет (на наш 5-7), на акриловый — 50 лет (на наш около 10). Внешне акрил почти не отличается от винила, поэтому подобные рисунки публиковать нет смысла.

Речь шла о традиционном сайдинге, который производится в виде длинных полос (толщина полимерной стенки, кстати, от 0,8 до 1,2 мм). Но есть и цокольный вариант, который выглядит как листы с неровными краями (для лучшей стыковки). Его еще называют фасадными панелями. Он очень точно имитирует каменную или кирпичную кладку, а также некоторые виды деревянных поверхностей — например, щепу. Некоторые примеры цокольного сайдинга смотрите в фотогалерее.

Сразу и не догадаешься, что этот дом отделан сайдингом

Этот дом обшит фасадным сайдингом из двух разных коллекций.

Простая геометрия дома подчеркивает «натуральную» отделку

Облицовка цоколя сайдингом всего дома — быстрый способ отделки

Имитируется разный кирпич – от клинкерного до керамического обожженного.

Стена будет выглядеть как камень

даже трещины видны

Клинкерная плитка с расшивкой – при желании можно и это сделать

Оттенки – от светлых, почти белых, до темных

Этот вид сайдинга дороже, но прочнее — толщина стенки 2-3 мм в зависимости от производителя. Некоторые усиливают плиты, чтобы придать большую жесткость: сделать отделку более прочной. Гарантия дается от 25 до 50 лет, диапазон температур зависит от материала, ведь эти фасадные плиты также изготавливаются из винила или акрила. В любом случае в них добавлено больше титана, что делает его более пластичным, а потому не ломается даже на морозе. Во многом на цену влияет именно титан: чем его больше, тем прочнее становится полимер.

При декорировании важно помнить, что полимеры имеют разные размеры при разных температурах. Поэтому при установке садинга обязательно нужно оставлять зазоры, компенсирующие эти изменения.

О монтаже цокольного сайдинга вы можете прочитать в статье «Облицовка цоколя дома своими руками«. На лист стали толщиной 0,4-0,5 мм для защиты от ржавчины накатывают финишные слои, основной из которых – цинк.Последнее – лакокрасочное или полимерное покрытие.Металлические бортики с полимерным покрытием дороже, но и имеют больший срок службы и меньше выцветают.

Последовательность слоев металлического сайдинга

Некоторые профили металлического сайдинга

Дополнительные элементы для декорирования окон, крыш, дверей, углов и т.д.

Понятно, что металл долговечнее пластика, но только если защитное покрытие не нарушено. Поэтому при резке сайдинга на металлической основе нельзя использовать болгарку: место реза сильно нагревается, защитные пленки выгорают. Впоследствии именно здесь начинается коррозия. По той же причине при монтаже он крепится на оцинкованные саморезы: они гарантированно не поцарапают покрытие.

Из особенностей — металлический сайдинг имеет значительный вес, поэтому при расчете фундамента его необходимо учитывать. Если вы хотели обшить старый дом металлосайдингом, это возможно только в том случае, если фундамент имеет запас прочности. Если нет, то вам придется усилить его. Еще один важный нюанс: поскольку металл хорошо проводит тепло, дом нужно хорошо утеплить (устанавливать только с утеплителем).

Фиброцементный сайдинг

Этот отделочный материал изготавливается из смеси песка и цемента, в который для армирования добавляется стекловолокно. Из этого состава формируют сайдинг или плиты. Технология изобретена в Японии, поэтому этот сайдинг еще называют «японским».

К достоинствам этого материала можно отнести его негорючесть или пониженную горючесть, если лицевая сторона окрашена. Этот материал не реагирует на перепады температуры, не боится ультрафиолета (сам материал, а не покрытие), не меняет своих свойств при замерзании. Но так как он состоит из цемента, то впитывает воду, а также имеет солидный вес. Поэтому, если вы собираетесь обшивать дом снаружи фиброцементным сайдингом, при расчете фундамента необходимо учитывать и его вес. При оформлении стенового пирога необходимо позаботиться о том, чтобы фасад был вентилируемым: между облицовкой и стеной дома должен быть воздушный зазор.

Красиво и, главное, натурально

Можно заполнить вот так, имитируя доску

Цветовая гамма широкая, как хочешь так и делай

Этот дом обшит фиброцементными панелями

Поверхность фиброцементного сайдинга хорошо имитирует различные натуральные отделочные материалы

Стена очень похожа на хорошо отделанный брус

Еще один вид кирпича на фиброцементном сайдинге

Кирпичная кладка — один из моих любимых узоров: кладка сайдинга идет гораздо быстрее, а результат отличный

Разные фактуры и поверхности открывают широкие возможности для украшения дома

Еще одной особенностью этого материала является то, что цвета, которые вы видите на фото выше, являются результатом окрашивания. Наносится после формирования досок. Краска проникает достаточно глубоко и производители гарантируют стойкость краски 10 лет. Но потом его придется обновить: взять кисть или валик и покрасить.

Сайдинг ДПК — древесно-полимерный композит

Сайдинг под дерево или ДПК производится из древесной муки, смешанной с полимером. Он не только выглядит как дерево, но и пахнет деревом. Тактильные ощущения очень похожи. В отличие от фиброцемента, ДПК окрашивается на всю глубину: пигмент добавляется из массы перед формованием. Тепловое расширение есть — около 3 мм на метр, цвет столбов, прочность высокая — настил — террасная доска из того же материала, поэтому ее годами топтают. Ей, кстати, можно и дом обшить.

Среди недостатков этого материала: довольно высокая цена — от 850 до 2000 рублей за квадратный метр, не очень большая палитра цветов, отсутствие дополнительных элементов и отработанная технология монтажа. Материал новый, все недостатки от этого. Но они забываются, когда материал видишь вживую: он выглядит очень привлекательно и очень похож на дерево. В фотогалерее представлены фотографии дач и строящихся домов, а не рекламные. Так вы сможете оценить реальный вид.

Доска WPC с близкого расстояния

В этом доме только часть отделана сайдингом ДПК

Другой угол. Вы можете видеть, как они крепятся — к обрешетке перфорированной лентой толщиной не менее 0,8 мм.

Как видите, стенки сайдинга ДПК толстые. Но доска прибита не с той стороны — задняя больше понравилась владельцу. А спереди — три узкие доски «под вагонку»

Это один из самых светлых оттенков

Цвет кажется темным, но на самом деле он намного светлее. Поверхность слегка ворсистая, потому цвет передается со значительными искажениями

Сайдинг из ДПК очень похож на дерево

Так как материал новый, отзывов немного, но те что есть положительные. Например, такой: «Прошло два года, цвет держится, трещин нет, деформаций нет». Регион — Москва и Самара.

Чем еще можно обшить дом снаружи, читайте здесь.

Как выбрать сайдинг для обшивки дома

После того, как вы определились с видом сайдинга, которым будете обшивать дом, нельзя ошибиться с производителем. Вам нужно будет внимательно осмотреть продукцию и проверить следующие моменты:

• Однородность цвета. Если цвет ровный, то не должно быть никаких изменений или посторонних вкраплений на изнанке или на лицевой стороне.
• Равномерная толщина стенки. Осмотрите несколько досок в профиль. Толщина перегородок должна быть одинаковой. Провисания или ямки даже с внутренней стороны – признак некачественности.
• Осмотрите отверстия для оборудования. У них должны быть ровные края, без задиров.
• Ровные продольные кромки замков, без деформации в любой плоскости.

Если все ок, можно покупать.

Инструкция по монтажу своими руками

Несмотря на то, что сайдинг изготавливается из разных материалов, принцип его монтажа одинаков: на ровную поверхность. В некоторых случаях это может быть ровная стена, но в основном на обрешетке.

Процедура

Монтаж сайдинга своими руками начинается с проверки состояния стен. Если дом новый, особых действий не требуется. Если она старая, уберите все, что впоследствии может разрушиться: плохо приклеенную плитку, кусочки штукатурки. Если есть старая отделка, которую можно легко удалить, желательно ее демонтировать. Также снимаются декоративные элементы – светильники, обшивка окон и дверей и т. д., разбираются свесы крыши. После окончания отделочных работ их устанавливают на место.

После этого сайдинг монтируется самостоятельно в такой последовательности:

Собственно все сайдинг дома готов. Некоторые моменты требуют уточнения. О них — ниже с фото и видео пояснениями и инструкциями.

Обрешетка

Для любого типа можно использовать деревянные бруски 50*50 мм или оцинкованный профиль для наружных работ. Для более тяжелых материалов, таких как фиброцемент или ДПК, можно использовать фасадные крепления. Это, конечно, дорого, но с ним удобно работать.

Если обрешетка под сайдинг из дерева, бруски необходимо обработать биозащитными пропитками: чтобы не размножались грибки и плесень. Подобным составом перед отделкой обрабатывают стены деревянного или каркасного дома.

Шаг обрешетки указывается производителем, но часто он определяется и геометрией дома: если ломаных много, то обрешетку придется делать чаще. Необходимо установить:

По способу монтажа виниловый, акриловый и металлический сайдинг может быть горизонтальным и вертикальным. В зависимости от направления укладки отделочной доски обрешетку набивают в перпендикулярном направлении: если доски прибивают вертикально, то обрешетку прибивают горизонтально и наоборот.

Как уже было сказано, стандартом деревянной обрешетки под сайдинг является брус 50*50 мм. Но если предполагается монтаж с утеплителем, толщина бруса должна быть больше: это зависит от необходимой толщины утеплителя. При этом брусок должен быть на 2-3 см шире утеплителя. Это вентиляционный зазор, который поможет поддерживать нормальную влажность в доме и во всех слоях отделки.

Монтаж сайдинга с изоляцией своими руками

Используется традиционный сайдинговый утеплитель: пенопласт, пенополистирол (экструдированный или нет), минеральная вата. Для деревянных домов чаще всего используют минеральную вату: при небольшой стоимости она имеет хорошие характеристики и не препятствует выведению лишней влаги из дома, а это немаловажно, если деревянный дом собирается обшивать. При обшивке кирпичного дома или дома из пеноблоков или строительных блоков сайдингом можно использовать и пенопласт: стены не очень «дышащие» и тот же утеплитель в паре с ними вполне подойдет.

Деревянный дом нежелательно обшивать сайдингом без обрешетки. Даже если стены ровные. На внутренней поверхности обшивки будет образовываться конденсат: пар проходит через деревянную стенку, оседает на более прохладной поверхности. Влажность в этом интервале будет высокой: вентиляционного зазора нет, испарение слабое. Создаются условия для быстрого разрушения древесины.

При наличии утеплителя обрешетка упаковывается иначе

Поэтому обрешетка в любом случае набивается на деревянную поверхность. Если обшивка с изоляцией, ее устанавливают и закрепляют между ее планками. Их укладывают очень плотно, с усилием, чтобы возле реек обрешетки не было щелей – мостиков холода. При наличии более одного слоя его укладывают так, чтобы швы нижнего ряда закрывались верхним, можно — в разные стороны (см. рисунок).

Верхняя ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Обратите внимание на этот материал: от него зависит, как долго «проживет» ваш утеплитель. Не полиэтиленовая пленка, а мембрана, которая не запирает водяной пар внутри (водяной пар может выходить из утеплителя), при этом защищает его от влаги снаружи (осадки и конденсат не могут попасть внутрь). Поверх нее идет контробрешетка, которая создаст шпонированный зазор. Доски или панели уже прикреплены к контробрешетке.

При этом, как вы понимаете, контробрешетка должна располагаться перпендикулярно направлению укладки сайдинга. Поэтому первый набивают в том же направлении, что и садку.

Как строить дом кирпичом описано здесь.

Как крепится сайдинг

Основные проблемы при наружной отделке дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Поэтому нужно относиться к этому очень внимательно и строго следовать рекомендациям. У производителей может быть разный набор дополнительных элементов — профилей для соединения планок и декорирования проемов — но монтаж одинаков:

1. Стартовый профиль закрепить строго горизонтально.
2. Для надежного крепления сайдинга необходимо вставить его в замок по всей длине. Для этого можно слегка постучать по ней сверху (только слегка).
3. После установки планки не тяните ее вверх, а монтируйте в «естественном» состоянии.
4. При монтаже сайдинга своими руками важно правильно закрепить планки: посередине монтажного отверстия. Их специально делают продолговатыми, чтобы при изменении размеров ламелей из-за теплового расширения они могли двигаться. Также важно немного подточить саморез, оставив свободным хотя бы 1 мм ножки – чтобы панель могла двигаться.
5. При стыковке с доборными элементами (углы, окантовка окон и дверей) необходимо обрезать доски так, чтобы они не доходили до упора на 5-6 мм. Это тоже допуск на расширение.

   Монтаж винилового (акрилового, металлического) сайдинга своими руками требует соблюдения настоящих правил

Имеются требования к типу и размеру крепежа:

• Допускается использование саморезов или гвоздей.
• Головка крепежа должна быть размером не менее 8 мм (4 мм в диаметре). У саморезов он должен быть круглым, а не плоским.
• Толщина прутка — 3 мм.

При монтаже металлических креплений рекомендуется использовать оцинкованные крепежные детали: они не повредят цинковое защитное покрытие. Для других видов саморезов лучше использовать белые, а не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто срывается шляпка).

Это справедливо для любого материала: нужно правильно закрепить и винил, и акрил, и металл. Посмотрите на видео, к чему приводят нарушения при установке.

Видео инструкция по монтажу

Технология облицовки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно описан процесс обшивки окна сайдингом.

Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве что клетка требуется «в клетку». В остальном все аналогично: шурупы устанавливаем по центру крепежных отверстий, не затягиваем.

Выглядит как обрешетка под цокольный сайдинг (под камень, кирпич или плитку)

Есть небольшие отличия в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей имеются упоры, препятствующие дальнейшему смещению панели.