Обкладка железной печи кирпичом в бане своими руками: Обложить печь в бане кирпичом

Как обложить железную печь в бане кирпичом

SELENITIYA-ADM 11.02.2017 Печь для бани Leave a comment 1,476 Просмотров

Содержание статьи

Обкладка металлической печи кирпичом

Печь с незапамятных времён была и остается «сердцем» бани. Благодаря ей в небольшом пространстве удается сформировать уникальный микроклимат, при котором раскаленный жар филигранно сочетается с высокой влажностью. Но для обеспечения таких условий необходимо грамотно подобрать агрегат и знать, как обложить железную печь в бане кирпичом, дабы итоговая конструкция соответствовала требованиям теплотехники.

В современных банях традиционные кирпичные печи уже никто не возводит. Гораздо удобнее и эффективнее приобрести готовое металлическое изделие необходимой мощности, а затем покрыть его слоем кирпича. Декоративная облицовка не только улучшит эстетику помещения, но нивелирует отрицательное воздействие жесткого излучения, которое формируют металлические стенки агрегата. Этому вопросу и будет посвящена сегодняшняя статья.

Подготовительные мероприятия

Любая облицовка кирпичом начинается с детального изучения основания и будущего фундамента металлической печи. На этой стадии имеют место быть 3 ключевые проблемы, с которыми в равной степени сталкиваются как начинающие мастера, так и опытные.

1. Для обкладки используется термостойкий кирпич. В 98% случаев речь идёт о значительном весе, предполагающем сооружение фундамента. Если агрегат стоит не на каменной основе, а на обычном теплоизоляторе, следует безотлагательно приступать к реконструкции, суть которой сводится к подготовке фундаментного основания.

Последовательность кирпичной кладки

2. Чтобы исключить потери тепла пространство между грунтом и термо-агрегатом заполняют качественным теплоизолятором.
3. Обложенная кирпичом печь должна сохранять конструктивную устойчивость и прочность в течение продолжительного времени. Достигнуть этого достаточно сложно, учитывая, что в процессе интенсивного нагревания и последующего охлаждения кладочный раствор подвержен высыпанию, да и целостность кирпича очень часто нарушается.

Обратите внимание! Проводя расчёты нагрузки, рекомендуется делать запас прочности для несущих и опорных конструкций в 1.5 раза. Это позволит эффективно эксплуатировать изделия в условиях экстремальной нагрузки.

Расчёт и заливка фундамента под металлическую печь

С конструкционной точки зрения обкладка представляет собой аналог небольшого 4-х угольного колодца, с той лишь разницей, что он не закапывается в землю, а возвышается над полом. Высота соответствует размерам железной коробки. Обкладка печи в бане может осуществляться сплошным слоем, либо с небольшими отверстиями для усиленной вентиляции. Перед началом основного этапа работ, необходимо слегка вынести фундамент под обкладку и сам агрегат.

Подготовка монолитного основания под печь

Опытные специалисты утверждают, что деревянные балки, покрытые напольными досками, без проблем справляются с нагрузкой в 600-700 кг. Однако на современных предприятиях лаги делают по технологии, предполагающей максимальное воздействие в 400 кг на 1 м2. Облицовывать стальной агрегат без подготовки фундамента целесообразно при его небольшом весе и, как следствие, кладке, состоящей и 120-160 кирпичей.

Обратите внимание! Если у вас есть сомнения относительно надёжности деревянных балок, рекомендуем усилить их способом, представленным на рис.4.

Укрепление деревянных балок перекрытия

В большинстве своем печь для бани весит от 100 кг. Для формирования защитной прослойки потребуется не менее 220 кирпичей стандартного размера, а итоговый вес конструкции вплотную приближается к отметке в 850 кг. В основании пола необходимо вырезать квадрат подходящего размера и подготовить котлован с заглублением на 0.4-0.5 м. Затем последовательность работ будет следующей:

• дно покрывается слоем щебня;
• выполняется укладка гидроизоляционного материала;
• формируется опалубка под фундамент.

В каркас основания лучше уложить несколько элементов стеклопластика или стальную арматуру. Опалубку следует тщательно покрыть слоем мастичной гидроизоляции и залить бетонной смесью, выдерживая уровень 20 см над поверхностью грунта. Затем, используя обычный кирпич, необходимо вывести «подушку», где будет установлена металлическая печь.

Особенности приготовления бетонного раствора

Конструкция должна отстояться не менее 4-х недель. За этот период бетонное основание «набирает» оптимальную прочность. Если начать работы раньше указанного срока существует высокая вероятность образования трещин или же наклонения агрегата после его установки.

Какой кирпич использовать для обкладки металлической печи

Для начинающих мастеров, которые не могут похвастаться большим практическим опытом, не менее актуальным остается и вопрос о том, каким кирпичом обложить печь в бане, дабы конструкция получилась надёжной и долговечной. Профессионалы рекомендуют использовать традиционный красный керамический материал или же шамотный огнеупорный кирпич. Наиболее предпочтительным в современных реалиях является именно последний вариант.

Характеристики кирпичей

Чем обусловлен такой выбор? В первую очередь минимальным расстоянием между кирпичом и металлической конструкцией – не более 2 см. Во вторых – температура в этом пространстве достигает значений в 350-400^оС. А вот если пространство увеличить до 6-10 см, то стенки кирпича будут нагреваться лишь до 200^оС. Дополнив конструкцию вентиляционными окнами можно получить и более низкие значения температуры.

Обратите внимание! Металлическую печь в бане покрывают керамическим красным кирпичом и по экономическим соображениям. Его применение существенно удешевляет работы в целом.

Обкладка железной печи

Сколько существует мастеров печного дела, столько и разных мнений относительно состава раствора для кладочных работ. Некоторые из них действительно заслуживают самого пристального внимания, но в большинстве случаев речь идёт о чистой воды профанации. Любителю не стоит экспериментировать со столь ответственным этапом работ.

Оптимальный раствор под кирпичную кладку

Ключевой аспект при приготовлении раствора под обкладку кирпичом – в связующем составе должны присутствовать и глина и цемент в равных соотношениях. Из общего объема консистенции на речной песок выделяют от 10 до 30%. Глиняную массу перебивают на листе металла, добавляя в нее воду. Состав должен быть пластичным и мягким.

Затем в состав вносят цемент и песок до формирования сметанообразной консистенции. И только после этого его можно применять для обкладки стальной печи, а если быть точнее, то ее корпуса. Некоторые специалисты прибегают к 2-м составам в процессе выполнения работ. Рассмотренный выше вариант, подходит для обеспечения механической фиксации кирпичей в основании кладки.

Выполнение кирпичной кладки

Что касается второго состава, то он применяется преимущественно для заделки внутренних швов колодца. Его главные недостатки – низкая пластичность и меньшая прочность. В то же время он без проблем справляется с высокими температурами, чем не может похвастаться стандартный раствор.

Обратите внимание! Хороший 2-й раствор получают аналогичным образом, что и 1-й, но при этом дополняют состав 20% шамотного порошка.

Последовательность обкладки

Итак, как обложить печь в бане кирпичом? Технология не имеет никаких принципиальных отличий от техники кладки традиционной печи. Вначале необходимо аккуратно и предельно точно выровнять первый ряд. Обкладка ведется по направлению от углов с обязательной перевязкой соседних рядов в шахматном порядке.

Металлический агрегат должен обкладываться не за 1 подход, а в течение 2-х дней. На первом отрезке времени необходимо выровнять основание и обеспечить точную укладку первых 6 рядов. Уже к следующему дню можно будет проконтролировать осадку и уложить остальные ряды кирпича. Перед тем как обложить кирпичом печь, его погружают на 15 мин в солёную воду. Максимальная толщина раствора – 4-5 мм.

Металлическая печь обложенная кирпичом

В некоторых случаях конструкцию укрепляют проволокой из стали или стеклопластиком, которые размещают на каждом из рядов. Если речь идёт о «холодной кладке» допускается применение асбестовой набивки в сочетании со стеклопластиком. В остальных случаях лучше воспользоваться железными материалами.

Профессионалы прибегают к более «продвинутой» конструкции обкладки кирпичом в бане – колодец с 2-мя рядами окон. Проемы располагаются посредине и вверху колодца. Благодаря такому подходу удается активизировать движением воздушных потоков, а также понизить температурный режим на внутренней части колодца, при этом в самой парилке устанавливается вполне комфортная температура.

Обратите внимание! Перегретая до 400 градусов металлическая поверхность способствует сушке воздуха и насыщению его специфическими запахами, которые активно впитываются деревянными элементами, отделкой и теплоизоляцией.

Как видите, обложить железную печь кирпичом не так уж и сложно. Здесь основная задача заключается в чётком соблюдении последовательности действий. Не стоит делать на «авось» или «на глаз». Помните, что обкладка натуральным камнем способствует повышению температуры металлических элементов и их расширению. В связи с этим необходимо исключить наличие перемычек в воздушной прослойке между стенкой и самой кладкой.

Подводя итоги

Нет ничего сложного в том, чтобы облицевать печку. Но это ответственное задание, требующее максимальной аккуратности и внимания. Даже если вы приступаете к работам впервые, помните, что невозможно нет, а грамотно организованный кладочный процесс позволит эксплуатировать печь в течение долгих лет. Не экспериментируйте с баней и её «сердцем».

Предыдущая Дымоходы из нержавейки

Next Где применяется иглофильтр

обкладка железной печи, в бане, какой кирпич выбрать

О том, как обложить печь кирпичом, на практике вопрос возникает достаточно часто. Несмотря на многочисленные преимущества таких печей, у них обнаруживаются и недостатки, которые приходится устранять уже при их эксплуатации.

Это мероприятие потребует определенных трудозатрат и финансовых вложений, но полученный эффект быстро их компенсирует. Самостоятельная кладка кирпича позволяет снизить расходы.

Почему возникает необходимость отделки?

Железная печь достаточно эффективна, быстро разогревается и занимает мало места. Кроме того, она быстро монтируется, без дополнительных затрат. Все это привлекает владельцев загородных домов и бань. Однако в процессе эксплуатации выявляются серьезные недостатки, которые при частом использовании печей становятся существенным отрицательным фактором.

Необходимость внешней облицовки металлических печей вызывают следующие обстоятельства:

1. Металл очень быстро разогревается, но также быстро и остывает, что требует постоянной подтопки в процессе эксплуатации печи. Особенно неудобно это в банной парилке, когда при длительной процедуре не хватает закладки топлива. В результате отмечается чрезмерный расход топлива.
2. Металлический корпус сильно нагревается, что способно вызвать ожог при прикосновении. Обычно печи ограждаются для исключения этого, но риск достаточно велик.
3. Чрезмерно нагретый металл характеризуется жестким тепловым излучением со значительной инфракрасной составляющей. Такое излучение «сжигает» кислород воздуха и оказывает вредное воздействие на человека при длительном пребывании в непосредственной близости.
4. Перегретый металлический корпус имеет повышенную пожарную опасность. При случайном попадании на него легковоспламеняющихся веществ происходит возгорание.

Внешняя облицовка печи устраняет указанные недостатки. Для этой цели могут использоваться различные материалы (например, керамическая плитка). Наибольший эффект и привлекательный, эстетический вид обеспечивает кирпичная кладка.

Каким кирпичом обложить?

При планировании работ важно правильно выбрать основной материал – кирпич, а также раствор для его закрепления. Лучше всего удовлетворяет предъявляемым эксплуатационным требованиям огнеупорный, шамотный кирпич. Он выдерживает любые разогревы и резкие перепады температур. Однако его внешний вид недостаточно привлекателен, да и стоит он немало.

Оптимальный вариант – полнотелый, красный кирпич. Важное условие – он должен быть хорошо отожженным и обладать правильной геометрией. Другими словами, для обкладки металлической печи надо использовать высококачественный материал.

Степень отжига можно проверить по звуку. При легком стуке по кирпичу молоточком должен раздаваться звонкий звук. Цвет всех элементов должен быть равномерным.

Силикатный кирпич белого цвета хорош при отделке дома. Постоянный нагрев и перепады температур его известковый компонент не выдерживает, что приводит к быстрому разрушению материала. Использовать такой кирпич для печной облицовки не рекомендуется. При наличии финансовых возможностей можно использовать достаточно дорогой, облицовочный, керамический кирпич красного цвета.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Стандартные виды кирпича, его виды и применение[/stextbox]

Другой важный материал – раствор для кладки. По аналогии с печной кладкой многие мастера используют глиняно-песчаный состав.

Пропорции, чаще всего, подбираются опытным путем по пластичности массы, т.к. глина может иметь различную жирность.

Соотношение глины и песка может колебаться от 1:1 до 1:3. Для упрочнения кладки рекомендуется добавлять цемент. Наиболее распространенный состав – цемент и глина (по 1 части), песок (4 части).

Самый простой и надежный вариант – приобретение готового огнеупорного состава для печей, который реализуется в виде сухих смесей.

В качестве дополнительных материалов потребуется стальной уголок 40х40 мм, металлический лист, асбест. Уголок необходим для упрочнения конструкции. Металлический лист используется при обустройстве основания, а асбестовый лист необходим для защиты стен сооружения.

Какие нужны инструменты?

Для качественной кладки необходимо заранее приготовить следующий инструмент:

1. Мастерок (кельма).
   Это основной инструмент для кладки, с помощью которого накладывается раствор и убираются его излишки. При необходимости подправить элемент концом ручки его можно простукивать.
2. Молоток-кирочка. С его помощью корректируется положение кирпича и производится раскалывание на части нужного размера.
3. Расшивка. Предназначена для упорядочения швов и придания им привлекательного внешнего вида.
4. Порядовка. Представляет собой набор из рейки, держателя и клина. С ее помощью обеспечивается равнение кладки по высоте.
5. Правило. Инструмент нужен для выравнивания поверхности основания.
6. Шнур-причалка. С его помощью производится выравнивание рядов в горизонтальном направлении.
7. Измерительные и контролирующие инструменты – строительный уровень, отвес, рулетка, угольник, металлическая линейка.

При осуществлении кирпичной кладки важно качественно подготовить кирпичный элемент нужного размера.

Опытный мастер такую операцию аккуратно делает кирочкой. Для менее опытного человека лучше использовать болгарку, которая позволяет ровно разрезать кирпич по разметке.

Кроме того, при подготовке раствора желательно применять строительный миксер, обеспечивающий равномерное перемешивание. При необходимости установки дополнительных крепежных деталей нужна электродрель.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как сделать бетономешалку своими руками?[/stextbox]

Подготовительный этап

Подготовка к отделке металлической печи начинается с подготовки места для ее капитальной установки и разработки проекта (чертежей) с порядовкой. При этом учитываются такие нормы и рекомендации:

1. Расстояние от топочной камеры до деревянных стен или перегородок должно быть не менее 40 см, а при условии наличия огнеупорной защиты (металлический или асбестовый лист) – не менее 30 см.
2. Между металлом печи и кирпичной кладкой необходимо оставлять зазор 4-10 см. Отсутствие зазора приводит к чрезмерному накаливанию металла.
3. Основание (фундамент) должен рассчитываться, исходя из общего веса всей установки с отделкой. Оно не должно соединяться с фундаментом сооружения. Минимальный зазор между фундаментами дома и печи составляет 5 см.

На подготовительном этапе важно обеспечить надежное основание для печи. Кирпичная кладка значительно утяжеляет всю конструкцию, что и обуславливает появлению повышенных требований. Прежде всего, производится расчет нагрузки. Он включает оценку веса кирпичной отделки.

Для этого определяется потребное количество кирпичей, которое умножается на вес одного элемента. Масса стандартного полнотелого, красного кирпича в среднем составляет 3450 г, но может колебаться в пределах – 3,3-3,6 кг; облицовочного кирпича – 1450 г.

Если расчетная нагрузка (кирпичная кладка, сама печь, бак с водой) не превышают 750 кг, то можно обойтись без фундамента, ограничившись упрочнением напольного перекрытия и установкой огнеупорной защиты. При больших расчетных нагрузках следует возводить фундамент.
[yvideo number=»R4YHWQe5ZP8″]
В зависимости от веса установки, фундамент заглубляется ниже уровня пола на 12-20 см и возвышается над его поверхностью на 8-12 см. Основание делается в форме плиты, причем ее размеры на 16-20 см превышают габариты кирпичной кладки во все стороны.

Фундамент возводится в таком порядке:

1. Разбирается напольное покрытие и вырезаются лаги на месте строительства. Оставшиеся лаги укрепляются путем связывания из перемычками.
2. Роется яма нужного размера глубиной 30-40 см. На ее дно засыпается подушка из песка и гравия толщиной 15-20 см с тщательным уплотнением. Сверху укладывается армирующая сетка.
3. Устанавливается опалубка. Заливается цементно-песчаный раствор. Толщина бетонного слоя составляет 20-30 см. Раствор готовится из цемента (не ниже М300) и песка в пропорции 1:3. Поверхность тщательно выравнивается с использованием правила, а горизонтальность проверяется уровнем.
4. На бетонное основание укладывается гидроизоляция из рубероида.
5. Поверх гидроизоляции кладется 2-3 ряда кирпичей так, чтобы они закрывали всю поверхность бетона. При этом ряды перевязываются, т.е. швы нижнего ряда приходятся на тело кирпича в верхнем ряду. Поверхность тщательно выравнивается по горизонтали.

На подготовительном этапе также проверяется герметичность дымохода. При необходимости стыки покрываются жаростойким герметиком, способным выдерживать нагрев до 1200 ºС. По периметру всего пола, примыкающего к подготовленному основанию, закрепляются экраны из огнестойкого материала.

Окончательно подготовительный этап завершается заготовкой нужного инструмента и приготовлением раствора для кладки.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как построить дымоход из кирпича своими руками?[/stextbox]

Полная или частичная обкладка

Отделка металлической печи может быть полной или частичной. В первом случае установка полностью закрывается кирпичным кожухом.

Стенки возводятся со всех сторон, поднимаются выше верхней площадки и перекрываются плитой, через которую выводится дымоход. По сути, создается кирпичная печь, «сердцем» которой является металлическая установка.

Частичная обкладка может производиться разными способами. Наиболее часто не возводится задняя стенка в промежутке между печью и стеной сооружения. Нередко кладка кирпичей завершается ниже верхней площадки печи, особенно когда имеет увеличенную высоту корпуса.

К категории частичной обкладки можно отнести и конструкцию с многочисленными окошками (решетчатая система). Такая обкладка защищает от прикосновения, но практически не ограничивает тепловые потоки.

Интерес представляет металлическая печь с выносной топкой. Такая установка монтируется в проеме стены между помещениями так, чтобы основная ее часть находилась в основном помещении (для бани – парилка), а дверца топки располагалась в смежной комнате ( в бане – предбанник).

Такая конструкция имеет определенные преимущества: экономия площади в основном помещении, вынос «грязной работы» и хранилища топлива в подсобку, возможность обслуживания печи, не нарушая условий в основном помещении.

Печь с выносной топкой также можно обложить кирпичом. С фронтальной стороны возводятся 3 стенки, примыкающих к основной стене сооружения.

С другой стороны возводится стенка, восстанавливающая ранее существовавшую перегородку, а для растопки формируется проем, через который открывается топочная дверца и обеспечивается доступ к окну для чистки печи.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как сложить печь из кирпича своими руками?[/stextbox]
[yvideo number=»XB_VfHHVWNg»]

Как обложить печь правильно?

При проведении работ по обкладке металлической печи кирпичом следует учитывать такие рекомендации:

1. Кирпичные стенки строятся с отступлением 5-7 см от печки. Сама печка прочно устанавливается на подготовленный фундамент, но с таким условием, что ее можно заменить без разборки кирпичной кладки.
2. Поверхность стены сооружения, расположенная наиболее близко к печи, закрывается асбестовым листом.
3. Оптимальная толщина кирпичной стенки составляет полкирпича. В редких случаях для упрочнения конструкцию кладка производится в один кирпич. Небольшую железную печь можно обложить стенками толщиной в четверть кирпича (ложковая кладка).
4. При полном обложении обязательно формируется минимум 2 отверстия (внизу и вверху) для циркуляции воздуха в промежутке между металлом и кирпичом.
5. Кладка начинается с формирования углов. Самый нижний ряд выкладывается из цельных кирпичей. Второй ряд ложится с увязкой по отношению к нижнему ряду, т.е. смещается на полкирпича. Все последующие ряды кладутся с перевязкой.
6. Перед укладкой каждый кирпич следует смочить водой. Раствор наносится сверху уже уложенного ряда. Новый элемент всаживается на свое место и выравнивается руками и ручкой мастерка. Ширина шва выдерживается одинаковой и составляет 4-5 мм. Вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняются раствором.
7. В процессе кладки используется порядовка для правильного формирования рядов и шнур-причалка, позволяющий выравнивать ряды по горизонтали. Контроль качества постоянно проверяется уровнем и отвесом.
8. Кладка осуществляется порядно, т.е. новый ряд начинает ложиться только после завершения укладки нижнего ряда по всему периметру.

При осуществлении кладки кирпича следует помнить, что она выполняет и декоративную функцию. Укладывать кирпич надо ровно, а швы сформировать с помощью расшивки. Приветствуются такие декорирующие элементы, как арки над топочным окном или каменкой.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как производится кирпичная кладка своими руками?[/stextbox]

[yvideo number=»iFCo2z3yRms»]
Железная печь имеет определенные плюсы, но для повышения комфортабельности в помещении нередко приходится обкладывать ее кирпичом. Такие работы можно осуществить своими руками, но для этого необходимы аккуратность и правильность действий. Кирпичная отделка поможет улучшить характеристики печи и обеспечит привлекательный внешний вид.

Жилье — Эко — English Wiki

Дома игроков в Эко служат для двух основных целей:

1. Большинство ремесленных станций для работы должны быть размещены в закрытом помещении.
2. Добавление мебели в дом даст игрокам пассивное повышение очков навыков.

В начале игры каждая комната может выполнять обе эти функции, поскольку ремесленные станции более низкого уровня могут делить место с мебелью. Однако некоторые ремесленные станции, такие как наковальня и сборочная линия, отключают получение очков навыков от мебели, требуя определенных комнат, если нужно сохранить бонусы мебели.

Содержимое

• 1 Комнаты и крафт
  • 1.1 Собственность
  • 1.2 Строительные материалы
    • 1.2.1 Уровень 0
    • 1.2.2 Уровень 1
    • 1.2.3 Уровень 2
    • 1.2.4 Уровень 3
    • 1.2.5 Уровень 4
• 2 очка мебели и навыков
  • 2.1 Убывающая отдача
    • 2. 1.1 Категория убывающей отдачи
    • 2.1.2 Материальная убывающая отдача
    • 2.1.3 Убывающая доходность помещения
  • 2.2 Повышение оценки жилья
    • 2.2.1 Гипотетические максимумы
  • 2.3 Мебель Стоимость
  • 2.4 Собственность
  • 2.5 Типы номеров
  • 2.6 Доступная мебель
    • 2.6.1 Мебель для ванной
    • 2.6.2 Мебель для спальни
    • 2.6.3 Кухонная мебель
    • 2.6.4 Общая мебель
    • 2.6.5 Промышленная мебель
  • 2.7 Максимальное количество точек корпуса
    • 2.7.1 Размер дома
    • 2.7.2 Мебель для спальни
    • 2.7.3 Мебель для гостиной
    • 2.7.4 Туалетная мебель
    • 2.7.5 Кухонная мебель
    • 2.7.6 Общая мебель
    • 2.7.7 Резюме

Комната — это пространство, полностью огороженное блоками. Проемы в стенах для окон и дверных проемов могут быть до 2 блоков в ширину и 1 блок в высоту или 2 блоков в высоту и 1 блок в ширину. Дверной проем не требует установки двери. Зазоры в потолке, например, для лестницы или лестницы, объединят комнату с комнатой над ней или полностью сделают комнату недействительной, если она будет открыта небу.

Проверка вкладки «Статус» ремесленной станции, размещенной в комнате, покажет все проблемы, препятствующие работе стола.

Все ремесленные станки и мебель занимают определенный объем комнаты, отличный от физического «отпечатка» объекта. Требования к объему крафтовой станции, как правило, намного выше, чем требования к объему мебели.

Собственность[править | править код]

По умолчанию ремесленная станция на частной собственности, заявленной с помощью земельного участка, может использоваться только владельцем собственности. Это можно изменить на вкладке «Аутентификация» крафтовой станции. Добавление имен игроков, демографических данных или Каждый в списке авторизации позволит другим использовать станцию ​​крафта.

Станции крафта, которые не находятся в захваченной собственности, может использовать любой, даже если они находятся в частично захваченной комнате.

См. также: Auth

Строительные материалы[править | править код]

Большинство ремесленных станций будут функционировать только в том случае, если они размещены внутри комнаты, состоящей из определенного количества блоков из определенного «уровня» строительных материалов.

Сырье, которое можно складывать, например грязь и камень, можно использовать для изготовления стен, потолков и полов, но они относятся к нулевому уровню и снижают уровень комнаты.

Ниже приведен список уровней блоков. Если у блока есть вариант, он может не отображаться в списке. Например, Mortared Granite — это вариант Mortared Stone, поэтому он не появится.

Дополнительная информация: Уровни блоков

Уровень 0[править | править код]

• Медный пруток
• Уголь
• Биодизель
• Влажные хвосты
• Вода
• Щебень базальтовый
• Щебень шлаковый
• Асфальтобетон
• Бревна
• Дробленый гнейс
• Гранитный щебень
• Железный концентрат
• Золотой концентрат
• Камень
• Березовое бревно
• Щебень песчаник
• Золотой слиток
• Грязь 9 0006
• Стальной стержень
• Дробленая медная руда
• Дубовое бревно
• Железная руда
• Песчаник
• Медная руда
• Базальт
• Бензин
• Медный концентрат
• Шлак
• Гранит
• Сточные воды
• Железный пруток
• Песок
• Сланец
• Мусор
• Каменная дорога
• Щебень железной руды
• Известняк
• Щебень
• Бревно Сейба 90 006
• Компост
• Измельченная золотая руда
• Нефть
• Известняковый щебень
• Бочка
• Гнейс
• Хвосты
• Кедровое бревно
• Пихтовое бревно
• Бревно Джошуа
• Пальмовое бревно
• Бревно красного дерева
• Бревно ели
• Сагуаро Ри б
• Угольный щебень
• Глина
• Золотая руда
• Древесные отходы
• Измельченный горючий сланец
• Нейлоновые шторы
• Щебень смешанный
9000 5 Хлопковые шторы
• Шерстяные шторы

Уровень 1[edit | править код]

• Камень с известковым раствором
• Тесаное бревно

Уровень 2[edit | править код]

• Кирпич
• Стекло
• Пиломатериалы
• Труба
• Пиломатериалы твердых пород
• Пиломатериалы хвойных пород

Уровень 3[править | править код]

• Гофрированная сталь
• Железобетон
• Труба

Уровень 4[edit | править код]

• Плоская сталь
• Стекло в рамке
• Ашлар Гранит
• Ашлар Гнейс
• Композитный пиломатериал
• Ашлар Известняк
• Ашлар Сланец
• Ашлар Базальт
• Ашлар Песчаник
• Шерстяной ковер
• Нейлоновый ковер
• Хлопковый ковер

Мебель и очки навыков[edit | изменить источник]

Круговая диаграмма справа отображает баланс стоимости 4 типов номеров. Этот игрок получает 80 очков навыков в день от своего жилищного бонуса.

Жилье — один из нескольких способов получения пассивных очков навыков. Чтобы начать получать SP, в комнатах должна быть расставлена ​​мебель. Каждая мебель имеет «Значение навыка», представляющее, сколько SP в день игрок получит, если эта мебель находится в его доме и активирована (это означает, что в верхнем левом углу графического интерфейса мебели загорается зеленый свет, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по ней. ) Обеспечение того, чтобы мебель была активирована, будет зависеть от рассматриваемой мебели: большая часть мебели должна быть размещена на твердой земле, большинство предметов, потребляющих топливо, должны быть заправлены топливом, предметы, требующие электрической или механической энергии, должны быть запитаны и т. д.

На самом базовом уровне вы можете предположить, что добавление мебели в комнаты на земле, которой вы владеете, увеличит ваш бонус SP от жилья, но математика может оказаться сложной.

Убывающая отдача[править | править исходный текст]

При определении того, сколько SP/день будет давать вам данный предмет мебели, вы должны учитывать три различных типа убывающей отдачи:

Категория Убывающая доходность[edit | править источник]

Первая — *категория* убывающей отдачи. Каждый предмет мебели принадлежит к определенной категории, и каждый предмет, следующий за первым в данной категории, имеет меньшую ценность, чем предыдущий. Например, и чучела ягуаров, и резные тыквы относятся к категории «декоративных», поэтому их размещение в комнате будет стоить меньше.

Вы можете рассчитать для себя убывающую отдачу следующим образом: Сначала возьмите все предметы в данной категории и поместите их в список, отсортированный так, чтобы предметы с наивысшей ценностью находились вверху, а предметы с наименьшей ценностью — внизу. Верхний элемент вносит свою полную стоимость. Каждый предмет под ним получает штраф, указанный в разделе «Повторения дают на X% меньше ценности каждый» один раз для *каждого* предмета над ним. Суммируйте элементы в списке, чтобы получить значение для категории. Суммируйте категории в комнате, чтобы получить общую стоимость комнаты.

Пример 1: В комнате есть два чучела ягуара, резная тыква и небольшой коврик. Мы создаем список всех предметов «Украшения» в комнате и упорядочиваем их по их стоимости: два чучела ягуара находятся вверху списка со значением три, а резная тыква — внизу со значением из 1. Первое чучело ягуара вносит свои полные 3. Второе чучело ягуара говорит: «Повторения дают на 90% меньше», поэтому его значение 3 уменьшается до 0,3. Резная тыква говорит: «Повторы дают на 60% меньше», и над ней в списке есть два предмета. Его значение 1 уменьшается на 60% для первого ягуара (оставляя его на уровне 0,4) и на 60% *снова* для второго ягуара (оставляя его на уровне 0,16). Маленький коврик, несмотря на то, что он декоративный, на самом деле принадлежит его собственная категория «ковров», поэтому он единственный в своем собственном списке и вносит свой полный вклад в 0,5. Общая стоимость номера 3,96.

Пример 2: Ставим в комнату третьего чучела ягуара. Теперь в списке три чучела ягуара, за которыми следует резная тыква. Как и прежде, первое чучело ягуара вносит свои полные 3, а второе чучело ягуара дает 0,3. Третий ягуар уменьшен еще на 90%, для .03. Резная тыква теперь имеет значение 1, уменьшенное на 60% *три раза*, доведя его до 0,064. Маленький коврик, относящийся к своей категории, не пострадал. Конечным результатом является то, что добавление третьего ягуара *понизило* стоимость комнаты с 3,9.6 к 3,89, показывая, что больше мебели не всегда лучше, если она «конфликтует» с другой мебелью с низкой убывающей отдачей.

Чтобы избежать снижения доходности категорий, постарайтесь наполнить свой дом мебелью различных категорий, которые при повторном использовании имеют низкий % штраф к доходности.

Обратите внимание, что существует *жесткий асимптотический предел* доходности мебели. Например, если вы спамите предмет мебели со скидкой 50%, то независимо от того, сколько повторений этой мебели у вас есть, вы никогда не получите более чем в 2 раза больше базовой стоимости этой мебели, рассылая этот предмет мебели.

Убывающая доходность материалов[edit | править исходный текст]

Второй тип убывающей отдачи — *материальная* убывающая отдача. Стоимость комнаты, рассчитанная выше, может быть снижена в зависимости от уровня комнаты. Как упоминалось выше в разделе «Строительные материалы», каждая комната имеет уровень в зависимости от того, какие материалы были использованы для ее строительства. Каждая комната может поддерживать только мебель стоимостью 5 на каждый уровень комнаты. (Например, комната уровня 3 может содержать мебель стоимостью 15 единиц.) Комнаты, сделанные из смешанных материалов, могут давать десятичные уровни, например, комната из кирпича / песчаника с известковым раствором имеет уровень 1,39.и поддержка мебели на сумму 6,95.

Любое значение *выше* того, что комната может поддерживать, зависит от убывающей отдачи, находящейся *вверху* категории убывающей отдачи, указанной выше. Это скидка на стоимость номера. Первые 100 % мягкого предела учитываются как 100 %, вторые 100 % мягкого предела считаются как 50 %, третьи 100 % мягкого предела считаются как 25 % и т. д. Таким образом, как и в случае категории убывающей доходности, является асимптотическим предельным значением стоимости любой комнаты: независимо от того, сколько мебели у вас есть в комнате, вы не можете получить более чем в два раза больше значения мягкого предела комнаты.

Комната Убывающая отдача[edit | править исходный код]

Уменьшение доходности комнаты работает так же, как уменьшение доходности категории, за исключением того, что оно применяется к комнатам, а не к предметам мебели.

Существует четыре «категории» комнат: кухни, ванные комнаты, спальни и общие комнаты. Чтобы определить, к какому типу относится данная комната, игра ищет любую мебель, относящуюся к данной категории. Например, уборная имеет «Категорию комнаты» «Ванная», поэтому включение ее в комнату превратит эту комнату в ванную. Исключение составляет мебель категории «Общая»; это можно добавить в любую комнату без изменения типа комнаты, и комната считается «обычной» комнатой, если в ней полностью отсутствует мебель для спальни, ванной или кухни. Если мебель конфликтует (например, уборная и деревянная соломенная кровать в одной комнате), то тип комнаты будет определяться тем, какая категория имеет наибольшую общую базовую стоимость. Вся мебель из другой категории комнат (например, мебель для ванной комнаты в спальне) будет отключена, а их доходность будет равна 0.

Существует одна особая категория комнат для мебели: «Промышленная». Любая промышленная мебель в комнате автоматически делает эту комнату промышленной, независимо от того, какая другая мебель находится в комнате. Все промышленные помещения приносят 0 очков комнаты, независимо от их содержимого. Таким образом, размещение цветка в вашей спальне полностью сведет на нет его выход SP.

Первая комната в каждой из четырех полезных категорий полностью соответствует бонусу жилья SP игрока. Каждый номер после первого в любой данной категории подлежит штрафу в размере 50%. Таким образом, если у вас есть две ванные комнаты, одна со значением 8 и одна со значением 6, ваш общий балл для ванных комнат будет равен 11 (8 + 50% от 6).

Общая SP игроков за жилье равна сумме четырех категорий комнат.

Повышение оценки жилья[править | изменить источник]

Подводя итог вышеизложенному: чтобы получить более высокую стоимость комнаты, вы должны улучшить качество своих комнат. Вы можете сделать это:

1. Добавление дополнительной мебели или замена уже имеющейся мебели на версии с более высокой стоимостью, чтобы увеличить базовый доход SP.
2. Добавление различных типов мебели в комнату, чтобы вы потеряли как можно меньше из-за убывающей доходности категории.
3. Сбалансируйте типы ваших комнат, чтобы вы потеряли как можно меньше из-за убывающей доходности комнаты.
4. Используйте строительные материалы более высокого уровня, чтобы вы потеряли как можно меньше из-за убывающей доходности материалов.
5. Обеспечение того, чтобы любые промышленные предметы мебели, такие как доменная печь или цветочная ферма, хранились в отдельной комнате.

Гипотетические максимумы[править | править код]

Теоретически, комната уровня 4 может поддерживать мебель стоимостью 20 единиц и асимптотически приближается к скорректированному значению 40. Игрок может иметь четыре таких комнаты с общей стоимостью 160, и, когда игрок строит дубликаты мебели в этих комнатах они асимптотически приближаются к общей сумме 320 SP/день.

Однако на практике природа асимптотического жесткого предела делает 320 недостижимым. Игроки никогда не смогут попасть туда; они могут только приблизиться произвольно. Игроки должны выбрать, в какой момент убывающая отдача станет достаточно сильной, чтобы улучшать свое жилье больше не стоило. Например, две копии комплекса из четырех комнат со скорректированной стоимостью 30/комната могут дать игроку 180 SP/день, что является очень приличной суммой и должно хватить даже для поздней игры.

Стоимость мебели[edit | править код]

Информация скоро появится…

Собственность[править | править код]

Документы могут поддерживать нескольких жильцов и позволяют дублировать каждую комнату без штрафа за дублирование комнаты. IE: В доме с 2 жильцами может быть 8 комнат (2x кухня, 2x гостиная, 2x спальня, 2x ванная) без штрафа за комнату.

Добавление резидентов влечет за собой новый штраф, уменьшающий общий жилищный бонус (таблица скоро появится…). Хотя штраф намного меньше, чем дополнительные комнаты и вознаграждает больше жильцов. IE: 3 жильца получают 50% скидку на жилищный бонус, но разрешают в 3 раза больше комнат без штрафа; теоретически дом 1-го уровня с мягкой крышей и 12 комнатами даст бонус в размере 30, в то время как дом 1-го уровня с мягкой крышей из 4 комнат даст бонус в 20 в качестве единственного жителя.

Типы номеров[edit | править код]

Вы можете определить тип комнаты, только если вы владеете землей, на которой находится комната. В противном случае комната не будет распознана как тип комнаты, даже если в ней есть предмет, относящийся к комнате. Вам не обязательно владеть всей комнатой, достаточно только ее части.

Основная статья: Категория:Комната

Текущие комнаты в Эко:

• Ванная
• Спальня
• Общие
• Промышленные
• Кухня

Доступная мебель[edit | править источник]

Мебель для ванной[править | править код]

Ванная комната определяется как любая комната, содержащая любой из следующих предметов:

Ванна Маленькая раковина Туалет Деревянный туалет

Мебель для спальни[править | править код]

Спальня определяется как любая комната, содержащая любой из следующих предметов:

Комод Hewn
Тумбочка Hewn
Деревянная соломенная кровать

Комод для пиломатериалов

Деревянная кровать из ткани

Кухонная мебель[править | править код]

Кухня определяется как любая комната, содержащая любой из следующих предметов:

Холодильник
Кухня
Пекарня
Чугунная плита
Солонка

Общая мебель[edit | править код]

General — это комната, содержащая только мебель, которая не относится ни к одной из других комнат. Обычную мебель можно использовать в любой комнате, чтобы получить больше очков навыков. Ниже приведены общие элементы:

Промышленная мебель[править | править код]

Промышленные предметы удалят все Значение очков навыков комнаты до 0 и превратят комнату в Промышленную комнату независимо от любых других предметов. Все предметы в этом списке являются промышленными предметами:

Максимальное количество очков жилья[править | править код]

Начиная с текущей версии, обновление 9.7.6, можно получить каждые 30 баллов (что на самом деле меньше 40 баллов) для каждого типа 4 комнат (спальня, гостиная, туалет и кухня), комбинируя различные мебель каждого подкласса, чтобы минимизировать уменьшение и максимизировать очки.

Размер дома[править | править код]

Пример минимального размера дома для достижения 30 баллов каждой комнаты:

• Спальня: внутренний размер 12 x 8 x 4
• Гостиная: внутренний размер 11 x 8 x 4
• Унитаз: внутренний размер 15 x 8 x 4
• Кухня: внутренний размер 11 x 8 x 4

При размещении этих 4 комнат квадратом минимальный общий размер составит: Фундамент дома: 29 х 19 = 551 плитка Дополнительные плитки на этаж: 551 (крыша) + 540 (стена) = 1091 плитка на этаж (например, уровень 1: 1642, уровень 2: 2733, уровень 3: 3824 плитки и т. д.)

Мебель для спальни[править | править код]

• Кровать-футон: 1
• Кровать из ткани: 3
• Тумбочка: 7
• Комод для пиломатериалов: 6
• Кушетка: 1
• Крепление для животных: 1 (взаимозаменяемо с полкой или камином, если компонент «Жилая» максимален)

Мебель для гостиной[edit | править код]

• Полка: 5
• Украшенный камин (топливный): 2
• Мягкая кушетка: 3
• Мягкое кресло: 4
• Езда на животных: 3 (избегайте езды на волке)

Туалетная мебель[править | править код]

Туалет — самый простой способ набрать высокие баллы из-за низкого уменьшения.

• Туалет: 2
• Ванна: 1
• Большой туалетный коврик: 5 (не путать с обычным ковриком)
• Вешалка для полотенец: 2 шт.
• Промышленная раковина: 1 (нужны впускная и выпускная трубы, а также необходимость включения)
• Маленькая мойка: 8
• Стиральная машина: 1
• Стиральная доска: 4

Кухонная мебель[edit | править код]

• Металлическая печь: 1 (нужна выхлопная труба и топливо)
• Современная плита (на топливе), кухня, пекарня (на топливе), мельница (нужна ближайшая ветряная мельница): по 1 штуке
• Мясная лавка: 4
• Корзина для соли: 4
• Холодильник: 4 (холодильник на 10% хуже промышленного холодильника, поэтому в нем не нужно хранить продукты)

Примечание: Промышленный холодильник не дает очков жилья, но он на 10% лучше холодильника. Поместите вне помещений, чтобы сэкономить место.

Обычная мебель[edit | править код]

Разместите указанные ниже предметы в КАЖДОЙ комнате.

• Большой ковер: 2. В туалет нужно еще 3 больших коврика, в гостиную нужен еще 1.
• Стальной потолочный светильник: 3. Туалет еще 1.
• Статуя из известняка: бизон, волк, сова и выдра — по 1 шт. Для туалета нужны еще 4 маленькие статуэтки. Также замените известнякового бизона на чучела бизона.
• Посадка: 2 украшенных стола + 2 скамьи. Для туалета нужно еще 6 украшенных стульев
• Большой фонтан: 1. Туалет нужен еще 1.

Резюме[править | править код]

С приведенной выше настройкой вы можете получить 120 очков за «этаж» или до 225 очков, если вы построите 4 этажа. В текущем обновлении больше невозможно набрать более 264 очков (независимо от того, сколько копий комнат или мебели).

Открытие камина: стоимость, правила и инструкции

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено: Garden Trading)

Открытие камина должно быть одним из лучших способов добавить характер, очарование и ценность старинной собственности — в конце концов, открытый огонь занимает первое место в списках пожеланий многих людей.

Однако, прежде чем бить кувалдой по тому, что вы считаете забитым дымоходом или огневым отверстием, вы должны сначала убедиться, что вы ознакомились с соответствующими строительными нормами, затратами и тем, как сделать это безопасно, чтобы убедиться, что вы не закончите с большим беспорядком.

В некоторых случаях для того, чтобы открыть камин, нужно всего лишь оторвать лист старого картона, чтобы обнаружить спрятанный драгоценный камень. Но даже если вы не найдете давно забытый мраморный шедевр, вы все равно можете сделать многое, чтобы создать очаровательный фокус.

A Дровяная печь может стать хорошей альтернативой открытому огню, если открыто отверстие для огня. (Изображение предоставлено Garden Trading)

Требуется ли разрешение на планирование при открытии камина?

Когда дело доходит до разрешения на строительство, если здание не указано в списке, обычно вам не о чем беспокоиться.

В этом примере бревенчатый склад был встроен как часть конструкции открытого камина (Изображение предоставлено: Lifestyle Floors)

Однако из-за потенциального риска пожара и токсичных паров, даже если вы устанавливаете печь в существующем камине или облицовываете дымоход, работа должна выполняться в соответствии со Строительными нормами и правилами (Часть J посвящена приборам для сжигания). И любые структурные изменения, такие как удаление дымохода, также должны соответствовать требованиям.

Какие строительные нормы относятся к открытию камина?

Обеспечение достаточного количества кислорода как для жильцов, так и для сжигания огня или приборов является ключевой частью соблюдения действующих строительных норм и правил. Для этого может потребоваться установка вентиляционных отверстий рядом с огнем.

В деревянных полах вентиляционные отверстия  могут быть вставлены в половицы таким образом, чтобы при пожаре вытягивался воздух из-под пола (а не создавался сквозняк под дверью гостиной), что имеет положительный побочный эффект, улучшая вентиляцию подпола. В качестве альтернативы вентиляционные отверстия иногда размещают на наружных стенах прямо над плинтусом. Избыточные дымоходы также необходимо проветривать, чтобы предотвратить появление пятен на стенках дымохода из-за конденсации влажного воздуха внутри дымохода.

При необходимости a новая подача газа  может быть подведена к камину под деревянным полом или через медную трубу (обычно 22 мм), проложенную снаружи и закрепленную на внешней поверхности стены. Но когда дело доходит до установки газового оборудования, по закону эту задачу должен выполнять только зарегистрированный инженер газового сейфа (откроется в новой вкладке).

В качестве «компетентных лиц» утвержденные установщики могут «самостоятельно подтвердить», что работа была выполнена в соответствии со Строительными нормами и правилами, и выдать акты выполненных работ. HETAS (открывается в новой вкладке) – аналог тела для  9 0601 Приборы для сжигания твердого топлива .

Открытие заколоченного камина будет дешевле и менее разрушительным, чем открытие замурованного камина. Как вы решите завершить его, зависит от вас — этот чугунный камин и его окантовка хорошо подойдут для старинного дома. (Изображение предоставлено Garden Trading)

Сколько стоит открыть камин?

Это во многом зависит от того, как был заколочен ваш первоначальный камин. Очень редко часть старой окантовки или вставки остается. Чаще всего его полностью удаляют, а отверстие либо забивают досками, либо замуровывают.

Если отверстие заколочено, то открыть его будет проще, быстрее и дешевле, чем замуровать и заштукатурить.

Ориентировочно, новый дымоход размером шесть метров стоит от 150 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от качества и поставщика. Обычно требуется один или два.

Выбивание камина обычно занимает от половины до целого дня, в то время как подметание и установка облицовки может занять еще один день. Средняя дневная ставка для торговца, выполняющего эту работу, будет составлять около 150–250 фунтов стерлингов.

Как открыть старый камин

Прежде чем приступить к работе, рекомендуется перестраховаться и накрыть все, что находится в поле зрения, потому что существует вероятность того, что при открытии камина образуется огромное количество сажи и пыли, которые поглотят расположенную рядом мебель. , лица и домашние животные в густых, черных миазмах.

Также стоит помнить, что вибрация от строительных молотков Kango может быть очень эффективной при перестановке украшений соседей по другую сторону стены для вечеринок. Таким образом, валик и дубинка, вероятно, являются лучшим вариантом для локального сноса, где старые камины были замурованы. Обнажив первоначальный «строительный проем», вероятно, потребуется удалить большие отложения скопившейся сажи и щебня, прежде чем дымоход можно будет прочистить и выровнять.

В большинстве зданий, построенных в 19-м и начале 20-го веков, проем будет перекрыт несущей кирпичной аркой, поддерживаемой на изогнутом стальном каркасе. Открытая кирпичная кладка может выглядеть очень привлекательно, но если необходимо изменить размер проема, можно вставить бетонную перемычку и оштукатурить кладку.

Каким бы ни был ваш вкус в отношении пожаров, после того, как у вас будет чистое отверстие и свежий дымоход, следующая работа, как правило, – модернизация очага, традиционно сделанного из бетона, установленного заподлицо с полом. Чтобы соответствовать строительным нормам, его необходимо поднять над уровнем пола; это простая работа, чтобы сформировать новый прямо сверху из бетона на месте, или вы можете выбрать очаг из мрамора или сланца.

Новая облицовка для камина будет стоять на верхней части очага, привинчиваясь к стене с помощью небольших боковых проушин, которые можно вставить в стену и заштукатурить. Наконец, если вы предпочитаете традиционную викторианскую чугунную вставку, теперь ее можно расположить по центру, закрепив за ней массу слабого бетона.

Какой тип камина мне подходит?

После некоторых идей дизайна камина? Стиль камина, который вы выберете, будет зависеть от возраста дома и общего вида, который вы хотите создать. Например, большая угловая дуга может идеально подойти для дровяной печи.

Добавьте немного очарования Регентства с помощью многотопливной печи, такой как этот пример Malvern Classic из Печи ACR (открывается в новой вкладке) (Изображение предоставлено: Печи ACR)

Дымоходы занимают достаточно много места. Таким образом, в небольших домах с тесной планировкой может возникнуть соблазн удалить лишнюю дымоходную трубу, возможно, ближе к задней части дома на кухне или в ванной комнате. Однако, если предыдущий владелец уже вынул дымоход, а вы хотите открыть камин, должна быть возможность восстановить его без увеличения затрат (при условии, что дымовая труба все еще на месте).

В качестве альтернативы может быть проще установить прибор, предназначенный для работы через дымоход, проходящий через наружную стену.

Как устанавливается дымоход?

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ ДОМА

(Изображение предоставлено: Будущее)

Нужен совет или вдохновение для вашего проекта? Получите два бесплатных билета на выставку «Домашнее строительство и ремонт» (откроется в новой вкладке)

Закрытые дымоходом и кирпичной кладкой дымоходы предназначены для безопасного рассеивания дыма и дымовых газов. Часто несколько дымоходов размещаются в одном дымоходе с тонкими внутренними перегородками. Прежде чем использовать огонь, в большинстве случаев дымоход необходимо выровнять. В более старых домах дымоходы были покрыты известью внутри (так называемая «прочистка»), но с годами это может ослабнуть, а швы из раствора могут разъедать, позволяя дыму и испарениям выходить в соседний дымоход или комнату.

Футеровка обычно включает вставку гибкой стальной трубы сверху вниз — работа, которая может потребовать строительных лесов, что увеличивает стоимость задачи. Тип и диаметр футеровки дымохода, а также колпака или наконечника зависят от отдельных приборов и пожаров и указываются производителем и/или установщиком.

Одно из удовольствий от ремонта старинного дома — обнаружить его первоначальные черты (Изображение предоставлено Mae House Design)

Устранение неполадок при открытии камина

Если вы заметили влажные пятна и пятна на дымоходе или на стенах вокруг камина, это указывает на наличие скрытых проблем с влажностью. Двумя основными причинами сырости (помимо протечек на отливах крыш) являются дождевая вода, стекающая по дымоходам, и конденсат .

При горении топлива образуется водяной пар, который превращается во влагу при соприкосновении с холодными поверхностями, особенно если штабель очень высокий или расположен на холодной внешней стене. Топливо, такое как свежесрубленная древесина, особенно влажно и выделяет много водяного пара. После смешивания с сажей влага может просачиваться через штукатурку, оставляя некрасивые пятна.

В более старых домах стены из штабелей были построены без гидроизоляционного слоя (DPC), а разрушенные раствором швы могут позволить влаге проникать сквозь пористую кладку. Чтобы предотвратить это, современные дымовые трубы имеют DPC через дымоход на высоте примерно 150 мм над крышей и еще один у головы.

Конденсат внутри дымовой трубы обычно можно решить путем  установки подходящего вкладыша дымохода . Но иногда это может привести к проблемам, когда кастрюли и дымоходы подвергаются воздействию дождя, потому что дождевая вода не впитывается в каменную кладку, а направляется прямо по желобу, образуя лужи в камине.

Для предотвращения попадания дождя имеется широкий ассортимент крышек, кожухов и кожухов для защиты котлов и дымоходов. Даже если резервные камины запечатаны и вы не хотите их использовать, должен быть поток воздуха  , чтобы предотвратить конденсацию, когда кастрюли закрыты или закрыты крышками, а в стену штабеля вставлены воздушные кирпичи.

В тех случаях, когда влага просачивается сквозь пористую кладку дымохода, замена швов кирпичной кладки иногда может решить проблему, или можно установить новые более крупные накладки, которые проходят выше и глубже в кирпичную кладку.

Если вы обнаружите конденсат внутри дымохода, не беспокойтесь — обычно это можно решить, установив подходящую облицовку дымохода. (Изображение предоставлено Nedgis)

Вы открыли камин только для того, чтобы обнаружить, что дым не идет вверх по трубе, а вместо этого дует в комнату — или, может быть, вы обнаруживаете, что огонь задыхается и изо всех сил пытается гореть. Что делать?

Принцип работы каминов заключается в том, что теплый воздух поднимается вверх. Регулярно используемый дымоход помогает сохранять тепло выходящего дыма, способствуя его восхождению.

• Некоторые дымоходы просто слишком холодные, чтобы их можно было хорошо вытягивать, особенно на наружных стенах.
• Если дымоход слишком короткий или находится в тени высоких зданий или деревьев, это может привести к нисходящему потоку дыма, который будет сдуваться обратно вниз.
• Слишком большие дымоходы могут вызывать задымление, потому что им требуется много времени, чтобы нагреться настолько, чтобы помочь дыму подняться.
• Слишком маленькие дымоходы могут задушить огонь.

Даже небольшие дома могут извлечь выгоду из дровяной печи, встроенной в четкий камин в виде отверстия в стене (Изображение предоставлено Lifestyle Floors)

Вероятно, наиболее распространенной причиной задымленных пожаров является недостаток воздуха, особенно в домах, где сквозняки закрыты . Дым также может попасть в ловушку, потому что что-то блокирует дымоход — действительно, все, что препятствует потоку дыма и продуктов сгорания, например, плохо подогнанная кастрюля, может быть проблемой. Хотя существует несколько возможных причин дымных пожаров, иногда проблема может заключаться даже во временном изменении направления ветра, искажающем атмосферное давление.

Как устранить дымящий огонь

• Недостаток воздуха можно решить, увеличив подачу воздуха путем установки (закрываемых) вентиляционных отверстий или подпольной решетки рядом с огнем
• Слишком большие дымоходы можно модифицировать с помощью подходящего дымохода
• Дым будет более эффективно рассеиваться там, где внутренние стенки дымохода гладкие после облицовки
• Для очистки засоров – мусора, копоти, гнезд и т. д. – обеспечить что дымоход прочистили
• Для устранения тяги можно установить специальный кожух, создающий тягу, или круглый дефлектор, или увеличить высоту дымохода с помощью удлинителя горшка.

Дымовые газы просачиваются в другие комнаты — что делать?

Засоренный дымоход может отводить дым и пары в соседние помещения или соседние дымоходы. Утечка дыма и испарения могут вызвать сонливость, а вдыхание ядовитых паров может представлять очень серьезную опасность, а также риск возгорания. Приборы, работающие на газе или жидком топливе, особенно склонны к образованию смертоносных газов без запаха  окись углерода тоже.

Ищите признаки  проникновения птиц  и засорения, такие как перья, палки, солома и большое количество сажи в решетке. Чтобы предотвратить засорение, вызванное доступом птиц и гнездами, незащищенные дымоходы могут быть оснащены  защитой от птиц .

Газовые и жидкотопливные приборы нуждаются в специальных наконечниках для дымохода, чтобы предотвратить засорение и помочь рассеять газы.

Зазоры также могли образоваться там, где растворные швы со временем были разрушены кислотными химическими веществами из дымовых газов. Утечки иногда могут оставаться незамеченными, особенно на чердаках или в соседних домах. воздухонепроницаемость дымохода  может быть проверена  использованием дымовых шашек (доступны в магазинах товаров для дома). По возможности негерметичные швы раствором следует заделать до облицовки дымохода. Но даже там, где дымоход уже футерован, старые стальные футеровки со временем подвергаются коррозии.

Важно, чтобы вкладыши дымохода соответствовали типу камина или прибора. Гибкие одностенные вкладыши  используются в основном для газовых топок и котлов, работающих на жидком или газовом топливе , тогда как более прочные двухстенные вкладыши  требуются для сжигания твердого топлива (т. е. для дровяных печей).

Как предотвратить возгорание дымохода

Пожар в дымоходе может продолжаться незаметно до тех пор, пока не будут нанесены структурные повреждения или огонь не распространится на главный дом. Симптомы включают чрезмерно горячую трубу  и запах гари .

Со временем сажа и смола могут скапливаться внутри дымоходов и в конечном итоге могут воспламениться, вызывая скрытые пожары в дымоходах, которые трудно потушить. Пожар в дымоходе может гореть при температуре более 1000 ° C, что приводит к разрушению металлических вкладышей. Это более распространено, когда сжигается зеленая, необработанная древесина, поскольку она образует чрезмерное количество смолы. Но отложения сажи также могут быть результатом неэффективного сгорания, вызванного плохой подачей воздуха.

Дымоходы необходимо ежегодно чистить  для удаления отложений горючей сажи и засоров. Выберите трубочиста, одобренного Национальной ассоциацией трубочистов (откроется в новой вкладке) (NACS) или HETAS и, в идеале, членом Гильдии мастеров-трубочистов (откроется в новой вкладке).

Древесина и торф являются особенно агрессивными видами топлива и могут вызвать быстрое образование смолистых и смолистых отложений внутри дымохода. Но подметание гибких дымоходов может быть затруднено, поэтому один из приемов торговли состоит в том, чтобы время от времени сжигать бездымное топливо в очень горячем огне, который, как утверждается, плавит отложения.

Воплотите в жизнь дом своей мечты с помощью советов экспертов, практических руководств и вдохновения для дизайна прямо на вашу электронную почту.

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров. Сертифицированный геодезист

Ян Рок. MRICS является директором Rightsurvey.co.uk (открывается в новой вкладке) и автором восьми популярных руководств Haynes House, в том числе Руководства по расширению дома , Руководства по самостоятельной сборке и Руководства по собственности периода . .

Ян также является основателем Zennor Consultants. В дополнение к обследованию домов Zennor Consultants предоставляет профессиональные рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию недвижимости, а также консультирует по вопросам проектирования и строительства пристроек к дому и переоборудованию чердаков, включая планирование и соблюдение строительных норм и правил.