Обкладка банной печи кирпичом своими руками: Обложить печь в бане кирпичом

Содержание

всё про ремонт и обустройство жилья

Чтобы протопить парилку, чаще всего используют стальную или чугунную печь. Она намного компактнее, легче, проста в обращении и не требует много времени для установки. Однако оставлять печку без защиты нельзя.

Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке
Расчет расхода материала
Инструменты и материалы для проведения работ
Каким кирпичом обложить железную печь
Процесс обкладки металлической печи кирпичом
Обустройство основания
Сооружение печного экрана
Способы обкладывания
Предварительная топка печи

Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке

У металла при всех его достоинствах есть ряд неподходящих для парилки качеств.

Сталь превосходно проводит тепло. В сауне металл раскаляется и представляет опасность для пользователей.
Выделяемое металлической поверхностью тепло не слишком приятно.
Металл обладает низкой теплоемкостью – сталь охлаждается так же быстро, как и нагревается, поэтому при прекращении отопления температура в парилке быстро упадет.
Из-за чрезмерно быстрого подъема температуры воздух в сауне или парной становится слишком сухим.
Чтобы получить пар в парилке, на стенки печки или на камни в каменке плещут воду. Пар, получаемый при соприкосновении воды и металла, жесткий и неприятный. Кроме того, он распространяется на большую дистанцию, содержит более крупные капельки и может обжечь.

Укладка кирпичами банной печки полностью решает все эти проблемы. Кирпич хранит тепло, не раскаляется слишком сильно, при случайном попадании воды на стенки, образующийся пар включает мелкие частички воды и не опасен.

Расчет расхода материала

Вычислить необходимое количество камня для кирпичной кладки возле печки в бане проще всего на практике. Для этого по периметру изделия нужно положить ряд на дистанции в 4–5 см от стенок корпуса. Таким образом получают квадрат 3*3 или 4*4 кирпича. То есть для 1 ряда кладки потребуется от 9 до 16 камней.

Затем высоту печки делят на высоту кирпича – обычно это 65 мм и делать расчет. В среднем требуется 11–12 рядов.

Нужно учесть не только число кирпичей, но и общий вес кладки и печки. Для этого суммируют массу изделий с массой кирпичного экрана. Если сумма превышает 700 кг, под печку нужно строить отдельный фундамент.

Инструменты и материалы для проведения работ

Чтобы обложить железную или чугунную печь в бане кирпичом своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

кирпич для отделки;
ингредиенты для раствора – огнеупорная глина, песок и вода;
компоненты для основания – щебень, песок, цемент марки М400;
лопата, киянка, шпатель;
строительный уровень и отвес.

Хотя кирпич и не раскаляется так сильно как металл, пол и стены вокруг печи лучше все же изолировать асбестовым или минеритным листом.

Каким кирпичом обложить железную печь

Для обкладки банной печи берут кирпич, способный выдерживать высокую температуру. Разновидности следующие.

Любой красный кирпич – лучше полнотелый, но подойдет и пустотелый. Кирпич изготавливается на базе глины и выдерживает нагрев до 1100 С.
Шамотный – огнеупорный вариант, однако облицовывать им только, если он остался после каких-то других работ. В противном случае облицовка печи оказывается слишком дорогой.
Известковый – вариант неудачный, так как он довольно пористый. В сауне его использовать можно, но в парной он быстро разрушается.

Помимо кирпича используют и натуральный камень, наподобие гранита, мрамора или минеритных плит. Однако самостоятельно нарезать такие плиты нельзя.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Как обложить печь в бане кирпичом своими руками со стороны парной и предбанника, описано на многих строительных форумах. Правильную технологию выбирают с учетом веса печки и обкладки, площади парной, собственных возможностей.

Обустройство основания

Даже если конструкция весит меньше 700 кг, ей требуется основание. Пошаговая инструкция такова.

Для котла с экраном закладывают общий фундамент. Для этого роют траншею глубиной в 30 см и размерами, совпадающими с габаритами обкладки.
Яму наполовину засыпают крупным щебнем, а затем заливают бетоном.
Если вес печки невелик, поставить ее можно прямо на лаги. Однако перед установкой следует проложить между ним и полом лист асбестового картона или стальной лист.

После застывания бетона выполняют кладку.

Сооружение печного экрана

Облицовывают по стандартной технологии. Рекомендации следующие:

кладку начинают с любого угла и выполняют по кругу;
во втором ряду оставляют отдушины, обеспечивающие циркуляцию воздуха между стенками корпуса и кожуха;
рекомендуемая толщина – в полкирпича, то есть камень кладут на ложок;
перевязка в полкирпича обязательна;
в каждый 3–4 ряд укладывают стальные прутья или арматурную сетку;

для кладки берут глинный раствор из пропорции глины и песка 1:1;
толщина шва везде 5 мм;
в верхнем ряду обкладки тоже оставляют вентиляционное отверстие;
проемы для поддувала и топочной камеры укрепляют металлическими уголками.

Рекомендуется сооружать печной экран в 2 этапа, чтобы нижняя часть обкладки окрепла.

Способы обкладывания

Отделка банной печи кирпичом со стороны предбанника и парной выполняется 3 способами.

Сплошная обшивка – декоративна, но несколько непрактична. Сплошной экран около печи обеспечивает быструю передачу тепла, но и впитывает слишком много тепла, что снижает эффективность котла.
Ограждение – стенка выполняется не на всю высоту отопителя, а только на определенную величину. Портал носит чисто защитный характер, предупреждая случайные ожоги.

Конвектор с продухами – оптимальный вариант. В обкладке оборудуют вентиляционные отверстия по всей высоте, чтобы тепло от металлического корпуса по стене попадало в помещение. При этом по окончании топки каменный экран продолжает излучать тепло и сауна остужается медленнее.

Между корпусом и экраном оставляют зазор. Его величина зависит от мощности печи. При показателях ниже 12 кВт, оставляют зазор в 3 см, при более высокой мощности он достигает 15–20 см.

Предварительная топка печи

Прежде чем эксплуатировать баню, стоит протестировать печь. Для этого выполняют 2–3 проверочные топки. В первый раз укладывают минимальное количество поленьев, не доводя до максимальной температуры. Затем поэтапно увеличивают интенсивность.

Протопка позволяет просушить кирпич и раствор, чтобы обкладка набрала прочность и лучше аккумулировала тепло.

Металлические печи – это удобные, надежные конструкции, которые часто устанавливают в парной. Однако, есть у них и недочеты. Металлические печи быстро остывают и пересушивают воздух. Кроме того, неосторожное прикосновение к раскаленной железной поверхности грозит серьезными ожогами. Снизить вероятность подобных проблем достаточно просто – нужно обложить печь в бане кирпичом.

Необходимость кирпичной облицовки

Железные печи отличаются массой положительных характеристик. Однако, их установка в парной грозит и определенными неудобствами:

Дискомфорт от теплового излучения, исходящего от нагретой железной поверхности;
Металл достаточно быстро нагревается, но и остывает с такой же скоростью. В связи с этим, печь приходится постоянно подтапливать для поддержки температуры;

Металлические поверхности легко накаляются и требуют обязательной изоляции.

Облицовка печи кирпичом позволит снизить негативные факторы и предоставит ряд преимуществ:

Экономию топлива, так как кирпич сохраняет тепло намного эффективнее;
Равномерное распределение тепла по помещению;
Более высокую безопасность для человека;
Создание благоприятного микроклимата в бане;
Привлекательный, эстетичный вид.

Выбор материала для облицовки

Для облицовки банной печи может быть использован не каждый кирпич. Абсолютно не пригоден силикатный, так как он слабо противостоит высокой температуре. Шамотный быстро остывает, да и цена у него немаленькая. Облицовочный – трескается.

Наиболее рентабельным вариантом станет использование огнеупорного кирпича. Конечно, можно приобрести и специальный материал, предназначенный для кладки каменных печей, но стоит он достаточно дорого.

В качестве альтернативы кирпичу можно взять огнеупорную плитку или жаропрочный искусственный гранит.

Фундамент

Работы начинают с оценки несущей способности пола. Массу будущей кладки рассчитывают, умножив число кирпичей в рядах на число этих рядов и массу одного кирпича. Полученное значение будет являться весом кирпичной конструкции. Его прибавляют к массе печи и емкости с водой.

Если итоговое значение будет меньше 700 кг, то достаточно просто усилить лаги: смонтировать и зафиксировать дополнительные брусья с главным каркасом. Если масса больше – придется изготовить под печь отдельное основание.

Если фундамент не был создан в процессе возведения бани, то нужно разобрать пол и выкопать котлован на 15-25 см шире параметров печного экрана.

Раствор

Качество замешанного раствора напрямую влияет на прочность всей конструкции. Для обеспечения требуемых характеристик облицовки рекомендуется использовать три разновидности раствора:

Смесь цемента и шамотной глины;
Песчано-глиняная смесь;
Цементно-клеевый раствор, предназначенный для фиксации керамогранита.

Кладка кирпича

Непосредственный процесс обкладки кирпичом банной печи включает несколько этапов:

Выполнить разметку расположения кирпичей в будущей кладке;
Рассчитать зазор между железным полотном печи и кирпичами, которое должно быть около 3-5 см;
По краям разметки установить металлические листы, которые будут защищать поверхность от перегревания;
Усилить надежность конструкции при помощи жаростойкого асбесткартона;
Смочить кирпичи водой и уложить 1-й сплошной ряд;
Нанести раствор на кирпичи;
Уложить арматурную сетку;
Стянуть нарезанные полосы сетки проволокой для усиления надежности;
Уложить второй ряд кирпичей (в шахматном порядке).

В процессе кладки необходимо следить за ровностью кирпичей и сразу выполнять затирку швов.

При выкладке топочного проема, рекомендуется укрепить его верхний ряд металлическим уголком, обеспечив, тем самым, более надежную кладку. Закрепленные кирпичи не должны мешать открытию топочной дверцы.

В предпоследнем ряду рекомендуется выполнить проем, который обеспечит циркуляцию воздуха возле конструкции. Один ряд кирпича уложить поперек предыдущего, организовав по 4 отверстия с каждой стороны: верхние необходимы для выхода нагретого воздуха, нижние – для поступления холодного.

Для создания финишного ряда можно использовать фактурный кирпич, камни, плитку или же выполнить стандартную кирпичную кладку.

Несколько рекомендаций

Кладка кирпича вокруг железной печи получится качественной, если следовать нескольким советам:

Перевязка кирпичей должна быть влажной;
Толщина швов – не более 3-5 мм;
Законченная облицовка просыхать в течение 2-3 дней;
Первый запуск топки выполнять аккуратно, без перегрева печи. Это позволит раствору окончательно высохнуть и приобрести требуемую прочность.

Заключение

Облицовка металлической печи в бане не вызовет особых затруднений, если четко следовать инструкциям, использовать качественные материалы и изучить ключевые нюансы работ.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Конструкция обкладки железной печи

Вес стальной или чугунной печи редко превышает 80-90 кг, еще от 40 до 100 кг может давать засыпка каменки. Без обкладки из кирпича конструкцию печи можно свободно устанавливать на жаростойкий прочный поддон без опасения повредить лаги или доски деревянного пола.

Для того чтобы выполнить обкладку железной печи, нужно в первую очередь определиться с основными параметрами конструкции:

Габариты и ширина обкладки. Экранирующую стенку печи можно выложить в полкирпича, или в четверть полуторного блока. В первом случае толщина обкладки составляет 12 см, во втором всего 8,8 см;
Величину зазора между стенкой обкладки и железным корпусом печи. В зависимости от заложенного в конструкцию параметра щели получается «холодный» или «горячий» экран из кирпича;
Выбрать способ усиления основания. Уложить обкладку непосредственно на пол парилки нельзя, по соображениям прочности деревянного основания и требованиям правил пожарной безопасности.

В первых двух рядах обкладки выполняют специальные воздухозаборные окна, через которые более холодный воздух у пола за счет теплового подсоса попадает в зазор между железной стенкой печи и кирпичным экраном, нагревается и выбрасывается через верхний слой каменки под потолок парилки. Таким образом, исключается перегрев кирпича обкладки, и одновременно обеспечивается хорошая теплоотдача печи.

Но не следует злоупотреблять количеством окон, достаточно выполнить по одному окну в нижнем ярусе обкладки и по одному в срединной части кладки для улучшения работы каменки. Чтобы улучшить отбор тепла, от нижних рядов камня в каменку устанавливают дополнительные стальные трубы — «паровозы».

Если плеснуть кипятку в трубу, то каменка практически «взрывается» огромным количеством горячего пара за счет резкого испарения воды и раскаленного воздуха, идущего через зазор между кирпичной обкладкой и железной стеной печи.

Важно! Практика показывает, что, если правильно обкладывать металлическую печь в бане, время прогрева помещения практически не меняется. В случае если для парилки выбрано угловое расположение, железную печь наглухо экранируют со стороны стен

Для нормального обдува закрытых в углу кирпичей оставляют санитарный зазор в 100-120 мм, окон для пара и забора воздуха с этой стороны обкладки не делают

В случае если для парилки выбрано угловое расположение, железную печь наглухо экранируют со стороны стен. Для нормального обдува закрытых в углу кирпичей оставляют санитарный зазор в 100-120 мм, окон для пара и забора воздуха с этой стороны обкладки не делают.

Кладочный раствор и его приготовление

Раствор, с помощью которого производится обкладка банной металлической печи кирпичом, может быть:

цементным с добавлением шамотной глины;
замешанным на песке и глине;
цементным с добавлением клея для керамогранита.

Если печь сделана из тонколистовой стали, раствор может не применяться вовсе. Металл таких печей может быстро прогорать, и печь может нуждаться в ремонте или замене. В подобных случаях верхняя часть кладки выполняется насухо без раствора. Это дает возможность при необходимости довольно легко разбирать ее.

В тех случаях, когда отделка банной печи кирпичом производится с помощью глиняного раствора, то его пластичность должна быть проверена до начала работы. Для этого из глины скатывают жгут, а затем сворачивают его в кольцо. Качество раствора считается приемлемым, если трещин на жгуте образуется немного.

Добавлением песка можно регулировать пластичность используемого раствора.

Обустройство основания для кирпичной кладки

Готовим основание

Прежде чем приступать к кладке, необходимо убедиться в прочности предусмотренного для нее основания

Это особенно важно в тех случаях, когда обложенная кирпичом металлическая банная печь обладает значительными размерами и весом. Чтобы рассчитать вес будущей конструкции, необходимо массу одного кирпича умножить на количество этих элементов в составе кладки

Если основание на рассчитанный вес не предусмотрено, то его необходимо укрепить. Для этого в месте возведения печи устанавливаются дополнительные половые лаги. Другим вариантом обустройства основания под кирпичный экран для банной металлической печи является оборудование специального фундамента. Естественно, фундамент должен быть подготовлен до начала кладки.

Этапы облицовки

Первой фазой работы является расчет потребности материала. Самый простой способ — выложить камни вокруг очага, подсчитать их количество и умножить на высоту кладки. Если нужно определить вес будущей конструкции, то нужно умножить число кирпичей на 3,4 кг, а к полученному результату приплюсовать 30% массы раствора.

Далее нужно подготовить такие инструменты:

мастерок;
уровень;
киянка;
рулетка;
кельма;
затирка для швов;
болгарка.

Если потребуется монтаж отдельного фундамента, потребуется лопата, ножовка и ручной бур для углубления ниже точки промерзания грунта. Плита отливается размером на 20 см шире, чем габариты будущего экрана. Ее толщина должна быть не менее 10 см при условии опирания на заглубленные сваи.

Если строительство проводится поверх монолитной плиты, задача довольно проста. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции, а на него огнеупорный материал — асбестовый картон, керамоволокно или силикат.

Затем следует подготовить рабочее место. Полы нужно закрыть картоном или фанерой, а котел обернуть плотным целлофаном для защиты от загрязнения раствором. Нужно обеспечить хорошее освещение и вентиляцию, приготовить табуретку и стремянку.

Смесь должна быть мягкой и однородной

Пошаговый процесс возведения экрана для очага:

Приготовление раствора. Здесь нужно учитывать скорость его твердения, чтобы успеть израсходовать.
Укладка кирпичей на основание. Камни размещаются насухую, проводится их подгонка по размерам, подрезание, примерка отверстий.
Раствор толщиной 1 см накладывается на основание. Выполняется монтаж и выравнивание первого ряда.
Строительство стенок. Перед тем, как их положить на раствор, рекомендуется провести предварительное замачивание, чтобы кирпичи не забирали воду из смеси.
Изготовление стального каркаса на верхнем ряду, чтобы уложить на него водогрейный бак или верхний щит из камней.

При монтаже на деревянном полу следует провести его усиление. Предварительно основание осматривается и проверяется на предмет отсутствия трещин и гнили. Если расстояние между лагами превышает 100 см, нужно установить дополнительные брусья, подперев их снизу столбиками из кирпича. Доски должны быть толщиной не менее 30 см. При необходимости старые половицы заменяются полностью или частично.

Довольно часто очаг располагается в двух смежных помещениях. В этих случаях сначала делается разметка и обустройство основания с обеих сторон. Затем в стене выпиливается отверстие больше топки с каждой стороны примерно на 20-25 см. Проем выравнивается, очищается от грязи и обрабатывается антисептиком. Затем его изолируют базальтовым картоном, керамотканью, алюминиевой фольгой или листами минерита. После установки котла щели заделываются глиной, а возведение экрана проводится по выбранной технологии.

Технология обкладки железной печи

Когда с приготовлением раствора уже покончено, можем рассмотреть, как железную печь обложить кирпичом.

Этап 1. Не стоит забывать, что конструкция должна располагаться в 30 сантиметрах от поверхности стены. Это не прихоть, а нормы противопожарной безопасности.

Обратите внимание! Для уменьшения этого расстояния можем наклеить на печь листы асбеста – нормы вполне это допускают. Этап 2. Используем для кладки исключительно высококачественный кирпич

Он не должен быть пустотелым, или сделанным из силиката – дело в том, что подобный кирпич достаточно плохо прогревается, из-за чего будет трудно получить нужную температуру в здании. Если у вас имеется старый кирпич в хорошем состоянии, то можете использовать и его, не забывая предварительно очистить от цемента

Используем для кладки исключительно высококачественный кирпич. Он не должен быть пустотелым, или сделанным из силиката – дело в том, что подобный кирпич достаточно плохо прогревается, из-за чего будет трудно получить нужную температуру в здании. Если у вас имеется старый кирпич в хорошем состоянии, то можете использовать и его, не забывая предварительно очистить от цемента

Этап 2. Используем для кладки исключительно высококачественный кирпич. Он не должен быть пустотелым, или сделанным из силиката – дело в том, что подобный кирпич достаточно плохо прогревается, из-за чего будет трудно получить нужную температуру в здании. Если у вас имеется старый кирпич в хорошем состоянии, то можете использовать и его, не забывая предварительно очистить от цемента.

Рекомендуется, чтобы у всех кирпичей была одинаковая высота.

Этап 3. Приступаем непосредственно к кладке. Ее толщина должна составлять не более половины кирпича – это идеальный вариант при отоплении. Производя кладку первого ряда, следует оставить пару отверстий, также в половину кирпича, они необходимы для вентиляции, следовательно, и для более качественного прогрева комнаты.

Этап 4. Начинать следует с угла, для первого ряда мы отбираем только целые кирпичи. Во втором ряду можно использовать кусочки по 3/4. Третий ряд опять целыми, и так далее. Это необходимо для того, чтобы получить максимально качественную кладку. Кирпич перед работой следует смачивать. Там, где будет положен кирпич, кладем раствор, затем сам кирпич. Используя кельму, усаживаем его. Тщательно заполняем каждый шов, а все излишки раствора аккуратно удаляем.

Этап 5. В обязательном порядке следует пользоваться отвесом, дабы углы не завалились. Проверять следует каждый выложенный ряд, а каждый последующий ряд следует начинать только после того, как предыдущий будет выровнен.

Этап 6. Все дополнительные составляющие печи необходимо устанавливать сразу же, непосредственно при кладке. Перед топочной дверкой оставляем еще одно отверстие с размерами, аналогичными предыдущим. Это нужно для того, чтобы удобно было ухаживать за печью.

Обратите внимание! Чтобы кладка получилась максимально надежной, по краям каждого отверстия необходимо устанавливать металлические уголки. Так стены кладки получатся более прочными, а все швы при этом скроются. Этап 7

Все стены следует укладывать до уровня каменки. Зазор между печью и кирпичами должен соблюдаться – так у конструкции получится хорошая вентиляция. Если по тем или иными причинам это невозможно, то стоит оставлять небольшие отверстия, такие же, как в ряду № 1

Этап 7. Все стены следует укладывать до уровня каменки. Зазор между печью и кирпичами должен соблюдаться – так у конструкции получится хорошая вентиляция. Если по тем или иными причинам это невозможно, то стоит оставлять небольшие отверстия, такие же, как в ряду № 1.

Если ваша печь чугунная, то ее обкладка происходит так же. Можем декорировать конструкцию плиткой, если есть желание, нанести штукатурку либо же попросту выкрасить.

Завершающий этап

Далее следует подождать, пока новая конструкция высохнет (обычно на это уходит не более 24 часов). Затем можем приступать к облагораживанию. Весь лишний раствор можно убрать посредством электродрели, используя для того щеточную насадку (конечно, ведь раствор уже затвердел). Всю грязь и пятна, оставшиеся после работы, смываем водой с мылом. Ну, все, вот мы и решили вопрос, как железную печь обложить кирпичом, украсив при этом помещение небольшим декором.

Несколько слов о другом варианте

Бывает, что по тем или иным причинам кладка кирпичом невозможна в принципе. К примеру, если металл, использованный для печи, имеет низкое качество, и его постоянно нужно будет ремонтировать. Здесь мы можем обложить конструкцию кирпичами, но без какого-либо раствора, так сказать, «всухую». Также стоит добавить, что по качеству и прочности данная кладка лишь немногим будет уступать описанной выше.

Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки

Построенная по всем правилам русская баня всегда является предметом гордости для ее владельца. После посещения парилки и здоровье улучшается, и проблемы отходят на второй план – это место, где можно замечательно отдохнуть

«Сердцем» банной постройки считается печка, облицовка которой имеет немаловажное значение

Печь в бане

Основным помещением в банном строении является парилка, где во время принятия процедур должна быть высокая температура. Не менее важен и пар. Чтобы парная функционировала в нужном режиме, добиться необходимых параметров поможет печь – главный элемент всей бани.

При строительстве или покупке нагревательного агрегата необходимо обращать внимание на соответствие его функционала ряду требований:

быстрый прогрев комнаты;
устойчивость печной конструкции к высоким температурам;
наличие возможности работать в течение длительного периода;
красивый внешний вид.

Немаловажное значение для полноценного функционирования печи в дальнейшем имеет качество материалов, используемых для ее изготовления

Облицовка банных печей

Нагревательный агрегат, установленный в банной постройке, должен не только обеспечивать нужный температурный режим, но и иметь красивый вид. Одним из наилучших решений в этом случае заслуженно считается облицовка печки в бане.

При отделке печной конструкции чаще всего используют:

У каждого из вышеперечисленных материалов имеются свои качественные характеристики.

Использование плитки для отделки печей

Плитка относится к популярному виду материалов, которыми выполняется отделка печи в бане, по причине доступной цены и простоте укладки.

При облицовке печной конструкции применять можно следующие ее разновидности:

Плитка клинкерная. Для ее производства используют глину, добавляя в нее энергетические плавители, шамот и разнообразные красители.
Плитка «Майолика». Данные керамические изделия изготавливают из обожженной глины и покрывают глазурью. Готовая продукция обладает ярким и насыщенным цветом, что хорошо видно на фото. На такую плитку при желании наносят орнаменты и рисунки.
Плитка «Терракота». По компонентам, применяемым в процессе производства, у нее много общего с «Майоликой». Но подобная облицовка для банной печи не покрыта глазурью. Основное достоинство «Терракота» – высокая прочность. Изделие выпускается округлой формы.
Плитка мраморная. Печь с такой отделкой выглядит презентабельно, создавая в помещении обстановку уюта и комфорта. Эти мраморные изделия характеризуется прочностью и долговечностью. У данного вида плитки нет недостатков.

Отделка печи кирпичом

Такой вариант оформления нагревательного агрегата является не только экономным, но и простым в реализации.

Отделка печи в бане кирпичом имеет преимущества, среди которых:

быстрый нагрев до нужной температуры и сохранение его длительное время;
печная конструкция не разрушается под действием пара и воздействием влаги.

Камень в оформлении банных печей

Когда выполняется отделка печи в бане декоративным камнем (искусственным или натуральным), интерьер помещения приобретает благородный и эстетичный вид. Если в банной постройке нагревательный агрегат облицован таким материалом, она относится к строениям экстра-класса.

Применение стального футляра

При использовании данного вида отделки на поверхность печи помещают металлический каркас и закрывают его стальными щитами. Благодаря стальному футляру обеспечивается сохранение тепла и одновременно оптимальный уровень прогрева помещения. Но у данного вида облицовки имеется значительный недостаток – при нагреве печи материал также начинает раскаляться и прикосновение человека к нему чревато получением серьезных ожогов.

Оштукатуривание стенок печной конструкции

Если выбирается наиболее недорогой и простой вариант, чем отделать печь в бане, то использование штукатурки станет оптимальным решением.

Работу выполняют в два этапа:

Стенки печки штукатурят для удаления пыли и грязи.
Второй раз штукатурку применяют с целью выравнивания поверхностей, нивелирования сколов и вмятин.

После завершения работы печную конструкцию желательно побелить известью.

Изразцы для облицовки

Старинным способом облицовки является укладка изразцов. Такая отделка портала банной печи и ее поверхностей придает конструкции необычный и довольно оригинальный внешний вид. В результате облицовки изразцами печка в помещении становится отдельным элементом интерьера.

Выполнить данную надежную и прочную отделку может исключительно мастер. В итоге печная конструкция обладает более высокой степенью теплоотдачи по сравнению с применением других отделочных материалов.

Кладочный раствор

Внутренняя поверхность кирпичной облицовки печи может нагреваться до 350-400 градусов, поэтому обычный цементно-песчаный кладочный раствор пригоден только для экрана банной печи, отстоящего от ее корпуса не менее чем на 7-8 см. В прочих случаях нужно использовать глиняно-цементный раствор, т.к. печной глиняный непрочен и гигроскопичен.

Для приготовления раствора для обкладки печи кирпичом нужно вначале просеять сухую глину сквозь сито с ячеей 1,5 мм. Далее подгоняется жирность глиняного раствора:

Пробную порцию глины смешивают с горным или овражным песком фракции до 1 мм в пропорции 1:1 по объему.
Затворяют водой и вымешивают до густоты теста.
Скатывают в жгут (колбаску) толщиной ок. 2 см и длиной ок. 30 см.
Дают просохнуть не на прямом свету 1-3 часа при температуре 30-15 градусов соотв.
Сгибают жгут в кольцо.
Если жгут глубоко потрескался в нескольких местах или переломился – исходный (базовый) раствор тощий, нужно дать больше глины.
Жгут плавно согнулся или потрескалась только подсохшая корка – базовый р-р жирный, надо дать больше песка.
Жгут более-менее равномерно по длине потрескался не более чем на 1/4 толщины – жирность базового р-ра оптимальна.

Пробную порцию рабочего раствора готовят, заменив 1/8-1/3 глины цементом от М400; обычно для начала дают 1/5 часть. Сухую смесь постепенно затворяют водой, вымешивая до густоты сметаны. Затем проверяют раствор на текучесть: обмакивают в него чистую кельму и вынимают, держа носиком вниз. Тут возможны 3 случая:

Раствор стекает, оставляя на кельме пятна или полностью обнажая металл – воды много;
Р-р стекает, оставляя на кельме бугристый слой с комками – воды мало;
Р-р стекает, оставляя тонкий ровный слой – воды в меру.

Далее сухой кирпич опять кладут на раствор, пристукивают рукояткой кельмы и выдерживают 5-6 мин. Пробуют поднять, мокрый кирпич должен подняться вместе с ним. Если остается лежать или на весу постепенно отлипает – в базовом р-ре нужно дать больше глины и соотв. меньше цемента.

Специалисты советуют для изготовления качественной смеси использовать мелкий горный песок, так он отличается высокой прочностью и жароустойчивостью. Сначала песок нужно пропустить через сито с ячейками размером 1,5 миллиметра- чем он будет мельче, тем тоньше и аккуратнее получатся швы между соседними кирпичами. Дело в том, что тонкие швы способствуют тому, что кладка дольше держит тепло.

Невозможно назвать точные пропорции песка и глины в растворе, поскольку каждый раз глина будет иметь разную жирность.

Чтобы определиться с нужным соотношением компонентов, поступают следующим образом:

Отмеряют 5 литровых банок глины, предварительно просеянной сквозь сито.
В первую банку ничего не добавляют, во вторую насыпают 1/10 часть песка, в третью – четверть литровой емкости песка, в четвертую – 3/4, а в пятую – целый литр.
В каждую смесь добавляют воду до получения раствора, имеющего пластилинообразную консистенцию и не прилипающего к рукам.
Потом делают 5 шариков с диаметром от 5 до 7 сантиметров и 5 небольших 3-миллиметровым блинчиков.
Поделки из глины оставляют сушиться в тени примерно на две недели.
Потом шарики и блинчики, чтобы не перепутать, нумеруют и бросают на землю с высоты 100 сантиметров. Для кладки подойдет не разбившийся вариант.

После того, как пропорция компонентов выяснена, приступают к приготовлению кладочной смеси. Сначала в большую емкость насыпают глину, заливают ее водой и оставляют киснуть на 3 суток, за это время она должна стать эластичной.

Как построить печь Кузнецова самостоятельно

Перед реализацией идеи сделать печь Кузнецова своими руками, вам нужно определиться с тем, какую функцию она должна выполнять. Кузнецовым разработано более 150 чертежей отопительных приборов, поэтому определиться и выбрать вариант, подходящий именно вам, не составит труда. Мы будем рассматривать вариант простой отопительной печи.

Изучите план помещения, в котором собираетесь ее устанавливать. Если дом еще не построен, планируйте размещение так, чтобы каждая комната была в равной степени обогрета. Встраивать отопление в готовый дом не желательно, но при необходимости возможно. В таком случае нужно учесть расположение балок и несущих конструкций во время организации места для дымохода.

Основные правила, которые надо знать

Огнеупорная оболочка внутри печи должна как бы висеть в воздухе, быть свободной со всех сторон. Это необходимо потому, что кирпич расширяется во время нагрева.
На чертежах не всегда видно, но внутренняя огнеупорная кладка делается обязательно на ребро. Это касается шамотного кирпича. Глиняный кирпич на столбиках и внутренних стенках кладется на усмотрение мастера.
Через каждые два ряда кирпича нужно усилить связку проложив проволоку.
Металлические элементы, дверцы и другие приборы нужно устанавливать, оставляя место на возможное расширение. Между кирпичом и металлическим элементом кладут специальную прокладку.
Желательно обработать кирпич по окончании постройки огнеупорным составом.
Первая растопка начинается с минимальной температуры и с дальнейшим постепенным подогревом.

Порядовка

Выкладка печи самостоятельно для человека с руками посильная задача. Принцип работы печи может понять любой человек, это нетрудно. Но для создания качественной печи следует все-таки беспрекословно пользоваться чертежами и порядовками. Порядовка — это комплекс чертежей, изображающих пошаговую выкладку печи, по каждому ряду кирпича в отдельности. Что-то изменять в чертежах произвольно не рекомендуется. И тем более не стоит этого делать, если вы беретесь за такую работу впервые. Кузнецов потратил многие годы усердной работы и кропотливого труда для создания сотен идеальных и проверенных чертежей. Вам остается только выбрать и приступать к делу.

Какие материалы вам понадобятся

Кирпич для внутренней кладки. Используется огнеупорный шамотный кирпич. Нужное количество его лучше всего посчитать самостоятельно по чертежу. Его надо для простой конструкции не так уж и много. Некоторые, по причине ограниченных финансовых возможностей, не используют шамотный кирпич. Это допустимо.
Кирпич для наружной кладки. То есть обычный глиняный кирпич, допустимая марка — М150. Кирпич более низкого качества для постройки тепловых приборов лучше не использовать.
Глина (100−130 кг). Ее желательно приобрести хорошего качества, тем более в магазинах сейчас широкий ассортимент достойного материала. Выбор некачественных материалов может негативно отразиться при первом же обжиге готовой печи. Такой раствор запросто растрескается.
Очищенный песок. Обычно песка берут вдвое больше чем глины. Можно купить готовый глинопесчаный раствор в магазине. Так вы не прогадаете с пропорцией. Смеси глины и песка на 500 кирпичей нужно около 0,2 куб. м.
Металлическая фурнитура. Это задвижка, дверки топочная и поддувальная, колосник, 5 метров проволоки и два стальных уголка.

Образец порядовки

Здесь представлен вариант порядовки «колпаковой» печи Кузнецова. Его можно использовать для самостоятельной выкладки бытовой отопительной печи в домашних условиях без специальной подготовки. Каждый ряд кирпичей нужно выкладывать в соответствии с изображениями в пронумерованном порядке. При этом не стоит забывать о ранее описанных правилах. Эта печь одна из самых несложных в исполнении и универсальна в ежедневном домашнем использовании.

Особенностей для построения именно этого проекта немного. Здесь канал между первым и вторым ярусом делается в четверть кирпича, для удлинения топки. А на 21 ряду нужно оставить два нешироких прохода по бокам внутренних стенок. Они нужны для розжига печи. Вот и все, что нужно знать начинающему мастеру. А сделав свою первую работу, вы поймете, что это просто и понятно. Главное — не бояться приступить, и дело пойдет само собой.

Потом вы сможете сделать более усложненную конструкцию самостоятельно. Кузнецов разработал такое количество разнообразных интересных вариантов, что вы непременно захотите воплотить в жизнь не один из них.

Как построить СОВЕРШЕННУЮ деревянную гидромассажную ванну своими руками

Создание собственной деревянной гидромассажной ванны своими руками, возможно, является одним из замечательных проектов, которые вы можете предпринять. Это требует мастерства. Он требует внимания к деталям. Однако конечный результат просто великолепен! Нет ничего более приятного, чем сидеть в собственной самодельной деревянной джакузи.

Если вы регулярно читаете мой блог, то знаете, что я сделал гидромассажную ванну своими руками. Не из дерева, а на самом деле из кирпича и бетона. Вы можете прочитать об этом здесь. В этом посте я хотел собрать все, что я прочитал в Интернете, и объединить это со своими знаниями.

Затем я добавлял свой собственный вариант дизайна, добавляя свои знания в области сантехники для джакузи своими руками, и придумывал руководство по сборке идеальной деревянной джакузи своими руками.

Деревянная гидромассажная ванна «сделай сам» Рекомендации по проектированию

Рекомендации по сборке собственной деревянной гидромассажной ванны на самом деле ничем не отличаются от обычной гидромассажной ванны. Вам нужно подумать о том, где вы собираетесь разместить деревянную ванну. Как будет выглядеть база? Может ли основание выдержать вес ванны?

Помните, что вода тяжелая, когда вы наполняете ею большой сосуд — мы наверняка говорим о тонне.

Сколько человек здесь будет сидеть? Как я собираюсь нагреть это до умеренного? Этот момент является своего рода ключевым, поскольку чем больше водоем, тем больше энергии требуется, чтобы довести его до нужной температуры и поддерживать ее.

Худшее, что вы можете сделать, это спроектировать что-то слишком большое, чтобы когда-либо нагреться до температуры. В какой-то момент я подумал, что это будет иметь место в моей собственной сборке. К счастью, у меня был наставник «бассейнера Джона», который правил моими ожиданиями по размеру. Этот совет я сейчас даю своим клиентам.

Да, у вас может быть большая гидромассажная ванна, но вам нужно убедиться, что вы правильно спланировали и спроектировали ее, чтобы ее действительно можно было нагреть!

Не хотите построить деревянную купель с нуля? Без проблем! Мы можем предоставить его в форме комплекта.

Воспользуйтесь нашим инструментом конфигурации ниже, чтобы собрать деревянную баню вашей мечты. Выберите размер ванны, способ ее питания, хотите ли вы ступеньки или форсунки. Мы рассчитаем стоимость пакета и даже покажем вам, как будет выглядеть ваша гидромассажная ванна.

Какое дерево использовать для джакузи своими руками?

Кедр

Кедр — красивая древесина, и, безусловно, мой фаворит. На самом деле я сделал свой собственный настил из Cedar Timber. Самая трудная часть джакузи из кедра своими руками — найти доступный источник чистых кедровых пиломатериалов. Вам не нужен кедр с сучками для вашей гидромассажной ванны, так как они могут взорваться и вызвать серьезную утечку! Тем не менее, чистый кедр (сорт № 1) стоит дорого, и на большинстве лесопилок его нет, поэтому его можно найти довольно редко.

Вам нужно будет финансировать склад пиломатериалов, на котором, вероятно, хранится кедр 2-го класса. Вам также понадобится найти тот, который позволит вам сортировать древесину самостоятельно. Их довольно сложно найти по соображениям безопасности, так что, вероятно, это случай звонка.

Лиственница, бук, дуб, сосна

Все это более дешевые варианты сборки деревянной гидромассажной ванны своими руками. Древесина намного дешевле, чем кедр, поэтому, если вы пытаетесь сделать это с ограниченным бюджетом, мы настоятельно рекомендуем вам использовать один из вышеперечисленных.

Как сделать гидромассажную ванну цилиндрической формы?

Чтобы сделать цилиндрическую кадку из дерева, вам понадобятся столярные изделия с выступами и пазами. Используя маршрутизатор, вам нужно будет сделать края похожими на изображение ниже. Это не то, с чем может успешно справиться столяр-новичок. Особенно, если вы раскошелились на дорогую кедровую древесину, это приведет к очень дорогим дровам, если вы ошибетесь и не знаете, что делаете.

Затем вам нужно будет привязать его вместе к цилиндрической основе. Чтобы скрепить ванну, используйте трос 3/16″ с виниловым покрытием, который не должен повредить древесину. Вам понадобится два набора зажимов для каждого кабеля, чтобы придать концам красивый вид. Затем вам нужно соединить два конца поворотной пряжкой из нержавеющей стали

Ваша ванна набухнет, когда древесина впитает воду, и она также будет протекать при первом наполнении. Это совершенно нормально, и может потребоваться несколько дней, чтобы он набух настолько, чтобы закрыть все утечки. Что вы также должны учитывать, так это то, что если вы оставите его незаполненным и на солнце, древесина сожмется. Опять же, это нормально.

Bead & Cove

Нужна ли мне цилиндрическая гидромассажная ванна?

Абсолютно нет. Создание идеальной деревянной гидромассажной ванны не означает, что она должна быть цилиндрической. И наоборот, на самом деле проще сделать купель кубической или квадратной формы. Да, для постройки любого деревянного джакузи по-прежнему требуются определенные навыки, но, возможно, гораздо проще сделать квадратную ванну.

Эта ванна ниже строится (в то время, когда я пишу этот пост) одним из моих клиентов Брэндоном в США. На самом деле он намеревался сделать джакузи Stock Tank, но не смог найти необходимое количество бака, поэтому решил сделать его из дерева.

В качестве примечания: существуют различные способы гидроизоляции деревянной гидромассажной ванны.

Как сделать деревянную гидромассажную ванну водонепроницаемой?

В цилиндрическом варианте, о котором мы говорили выше, конструкция этой ванны такова, что она является «самоизолирующей». Стыки, которые вы делаете, спроектированы таким образом, что когда ванна впитывает воду, древесина набухает, стыки становятся более плотными и, таким образом, настолько плотными, что становятся водонепроницаемыми.

Вариант, который Брэндон собирается использовать выше, представляет собой вкладыш для бассейна внутри его деревянного корпуса. Нет никаких причин, почему этот вариант нежизнеспособен. Это на самом деле работает очень хорошо и намного проще сделать.

Как нагреть деревянную гидромассажную ванну своими руками?

Гидромассажная ванна на дровах своими руками

Нельзя спорить с тем фактом, что гидромассажные ванны на дровах просто выглядят круто. Не обращайте внимания на тот факт, что они не будут стоить вам целое состояние. Приманка джакузи, которая не повредит вам в кошельке, безусловно, является тем, к чему некоторые стремятся.

Существует два различных типа нагревателей для гидромассажных ванн на дровах. Есть обогреватели, которые находятся в ванне с вами, а огонь в основном находится по другую сторону металлической стены. Обычно на нем есть крышка, чтобы вы не касались его. С другой стороны, эти нагреватели занимают некоторое место в вашей ванне, которое может быть использовано, например, для другого человека.

Другие дровяные нагреватели для джакузи являются внешними. Если бы я собирался построить один из них, я бы выбрал именно этот стиль. Разожги огонь снаружи и дай теплу течь в ванну.

Наконец, есть стиль «варочный котел», в котором джакузи стоит над огнем. Мне просто не нравится эта идея, и для меня это больше похоже на ведьмин котел, готовящий человека, чем на горячую ванну. Не для меня. Но каждому свое конечно.

Пропан или природный газ

Нагреватели на пропане или природном газе не являются чем-то новым в мире плавательных бассейнов. Они больше подходят для плавательного бассейна из-за огромной мощности, которую они могут генерировать. Чтобы дать вам представление, мой нагреватель для джакузи имеет мощность 3 кВт. В США я разрабатываю системы, работающие на нагревателях мощностью 5 кВт.

Нет недостатка в пропановых нагревателях, которые производят колоссальные 32 кВт тепла. Это серьезный утеплитель!

Я думаю, аргумент тот же, что и с электричеством, вам понадобится источник питания для вашей ванны, чтобы это работало. На самом деле это зависит от многих вещей, но прокладка газовой трубы — это не то, что вы можете сделать сами, будучи мастером-сделай сам, вам нужно привлечь кого-то (или вы рискуете аннулировать свой страховой полис!)

В зависимости от расположения вашей ванны это может быть несколько проблематично. Тем не менее, если вам понадобится нагреватель «большой мальчик», поскольку вы в основном строите что-то размером с бассейн, то это может быть вариантом для вас.

Электрический

Назовите меня предсказуемым, но я бы выбрал именно этот вариант. Да, в эксплуатации дороже, зато надежность есть. Есть предсказуемость. Просто хлопот меньше. Мысль о том, что мне придется выйти и разжечь огонь, зажечь его, а затем ждать, пока ванна нагреется, прежде чем я смогу использовать ее, кажется мне слишком тяжелой работой.

Используйте панель управления. Установите температуру и позвольте технологии сделать все остальное.

Для меня это то, к чему я стремлюсь при разработке идеальной деревянной гидромассажной ванны своими руками.

Нужны ли форсунки в моей деревянной гидромассажной ванне?

«Традиционные» гидромассажные ванны «сделай сам» на дровах или на дровах обычно не имеют форсунок. На мой взгляд, такой дизайн больше похож на ванну, чем на джакузи. Поэтому, когда я собирался спроектировать деревянную гидромассажную ванну Ultimate DIY, в ней просто должны были быть форсунки. На мой взгляд, это должно было быть точно так же, как если бы я проектировал джакузи со стоковым резервуаром или бетонную ванну.

Перья, хотя и нужны немного другие детали, остаются довольно постоянными. В моей идеальной деревянной гидромассажной ванне должны были быть форсунки. Он должен был иметь нагреватель, фильтр и насос. Это должна была быть настоящая (опять же, конечно, это субъективно, но, на мой взгляд, правильно) джакузи.

Чтобы ответить на вопрос, да, вам нужны форсунки в деревянной джакузи.

Нужен ли фильтр?

Есть много ванн, которые вы можете найти в Интернете, как я описал выше, просто деревянные ванны. Если не поставить фильтр и помпу, то это ванна. Опять же, это по моему скромному мнению.

Если вы фильтруете воду, добавляете в нее химикаты, а не меняете ее каждый раз, когда вам нужно ее использовать, то это подходящая гидромассажная ванна. Баня просто так. Это одноразовое использование, а затем вы его опорожняете.

Для чего-то, что, возможно, намного больше, чем домашняя ванна, нет смысла использовать ее только как одноразовую ванну. Во-первых, это пустая трата воды, а во-вторых, вы будете нагревать довольно большой водоем, чтобы потом его выбросить. Не имеет смысла.

Итак, отвечая на вопрос, да, вам нужен фильтр, если вы строите деревянную купель.

Что такое идеальная деревянная гидромассажная ванна «сделай сам»?

На мой взгляд, деревянная гидромассажная ванна Ultimate DIY состоит из кедровой ванны в сочетании с «модными минусами»: форсунками, фильтром, двухскоростным насосом, электрическим нагревателем и воздуходувкой.

Это будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже.

Мы можем поставить вам комплект деревянной гидромассажной ванны «сделай сам» — все, что вам нужно для вашей собственной деревянной гидромассажной ванны «сделай сам»

Используйте наш инструмент конфигурации ниже, чтобы собрать деревянную баню вашей мечты. Выберите размер ванны, способ ее питания, хотите ли вы ступеньки или форсунки. Мы рассчитаем стоимость пакета и даже покажем вам, как будет выглядеть ваша гидромассажная ванна.

Как собрать комплект деревянной гидромассажной ванны своими руками?

Все наши деревянные комплекты для гидромассажных ванн поставляются с инструкциями по сборке, и их можно собрать за выходные. Обычно вам требуются только обычные бытовые инструменты, такие как отвертка, электрическая дрель, сверло по дереву 1/8″, резиновый молоток, 2 разводных ключа, пила или универсальный нож.

Это определенно работа для двоих, так что вам нужно будет попросить друга!

Сборка комплекта состоит из шести шагов. Шаг 1 вы можете сделать до прибытия вашего комплекта.

Шаг 1 – Подготовка основания / фундамента

Очень важно иметь прочное плоское основание, способное выдержать вес ванны. Вы можете подготовить бетонную плиту, уложить плиты, засыпать гравием, вариантов масса. Общее правило заключается в том, что он должен быть плоским и выдерживать вес не менее тонны. Вода тяжелая, помните!

Шаг 2. Размещение основания

Основание, поставляемое вместе с комплектом, предварительно изготовлено. Это необходимо для того, чтобы вы отлично начали работу с гидромассажной ванной своими руками. Расположите основание там, где вы собираетесь установить последнюю ванну. Помните, что ванна сама по себе довольно тяжелая после того, как вы собрали все части, поэтому вам не нужно перемещать ее после сборки.

Шаг 3. Установка клепки

Все клепки фрезерованы и фрезерованы, поэтому их можно вставить на место с помощью деревянного молотка. Углы идеально обработаны, так что планки встанут на место и создадут водонепроницаемое уплотнение, необходимое для деревянной гидромассажной ванны «сделай сам». Использование только 100% чистого западного красного кедра! Нет узлов! Наши ванны имеют высоту 48 дюймов с 47-дюймовыми стойками (боками), что обеспечивает почти 43-дюймовую внутреннюю глубину, что дает максимальный опыт отмокания!

Когда посохи будут на месте, вы добавите ремни. Мы используем только ленты и винты из нержавеющей стали марки 304L, чтобы исключить любую ржавчину или окисление.

Шаг 4. Установка сидений

Добавление сидений — это просто привинчивание предварительно вырезанных деталей на место. Это действительно не могло быть легче. Двухуровневая конструкция сиденья с шестигранной головкой позволяет использовать его на разной высоте и уровне погружения, что отлично подходит для детей! Верхнее сиденье облегчает вход в ванну.

Шаг 5. Установка сантехники

Все отверстия предварительно прорезаны для форсунок, и предоставляются полные схемы сантехники. Сантехника привинчена и зацементирована на место. Это очень похоже на выполнение набора инструкций от нашего любимого конструктора детских блоков — лего! Регулируемые промышленные кедровые форсунки, разработанные специально для деревянных джакузи, обеспечивают долговечность и включают 1-дюймовый воздушный клапан для максимального регулируемого давления струи. Двойное управление воздухом позволяет индивидуально регулировать давление струи.

Шаг 6. Завершите сборку, залейте водой и наслаждайтесь!

Нет ничего более приятного, чем залезть в деревянную купель, которую ты сам смастерил! У них просто гораздо больше характера, чем у пластиковых ванночек, представленных на рынке. С опциями сжигания дров вы также можете полностью отключиться от сети, если хотите.

Технические характеристики

7 918 1 6 80184 175 10018182 10 7 19 90 1825 825 2P-40A 0GFD 18245 Chofu Wood
APRX Время нагрева
Время нагрева APRX (часы)

	Маленький	Средний	Большой	X-большой 917	917 9017 64	Максимальное количество пользователей	4	6	8	10
Количество мест	3	8		6
Диаметр	56″	65″	74″	84″
Высота над уровнем земли	48″	48″	41″ 908
Количество стандартных форсунок	4	4	4	4
Максимальное количество форсунок	6	8	8	8
галлонов (ИМП)	294	400	523	687
Галлоны (США)	352	480	628	Литры	1334	1819	2378	3124
Типоразмер насоса л. с. 2
Нагреватель	5,5 кВт/Чофу	5,5 кВт/Чофу	5,5 кВт/газ	5,5 кВт/газ
ElectRequired Требуется обслуживание	2P-40A GFD	2P-40A 0GFD	2	2P-40A ГГД
Вес (включая бак)	3300 фунтов	4400 фунтов	5750 фунтов	7700 фунтов 907989	3-4	5	6	9
Электрический Время нагрева APRX (часы)	9	11	15	19
4
2	3	4	5

Могу ли я вам помочь?

Если я могу чем-то вам помочь, я буду рад услышать от вас. Вы можете связаться с нами, используя форму ниже.

Спасибо — Энди

Привет, это Энди. Я владею Buildahottub.com, а также пишу все статьи и информационные страницы на сайте. Несколько лет назад я построил собственную гидромассажную ванну, но изо всех сил пытался найти нужную мне информацию. Итак, как только моя ванна была завершена, я запустил этот веб-сайт, чтобы помочь другим в их стремлении получить информацию о строительстве джакузи и небольших бассейнов своими руками.

Сегодня я помог более чем 700 покупателям-сделай сам, таким же, как и вы, по всему миру построить гидромассажные ванны и бассейны. Посмотрите внимательно на сайт, здесь много ресурсов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если я могу вам помочь. — Cheers, Andi

Как установить тонкий кирпич простым способом

Укладка акцентной стены из тонкого кирпича может быть пугающей. Другие могут привести к плитке или краске, потому что идея установки кирпича кажется слишком сложной, но, увы, я здесь, чтобы сказать вам, что установка кирпича не так сложна, как можно подумать.

Полное руководство по сборке этих скамеек нажмите здесь, а советы о том, как освежить гостиную с минимальными затратами, нажмите здесь.

Существует несколько различных типов кирпича, но кирпич, о котором я говорю, представляет собой тонкий кирпич, состоящий из кусков кирпича толщиной 1/2″.

Где купить тонкий кирпич

Где можно купить тонкий кирпич или облицовочный кирпич продается в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot или Lowes. Большинство из них нужно заказывать по специальному заказу или заказывать онлайн, но можно также посетить местный магазин кирпича или заказать онлайн у производителя кирпича. Old Mill Brick — это онлайн-дистрибьютор кирпичей, который продает не только отдельные кирпичи, но и кирпичи на листе из стекловолокна под названием BrickWebb.

Какой кирпич вы использовали?

Я использовал тонкий кирпич McNear цвета Embarcadero для камина и кафе Mocha Old Mill Brick для арки в подвале и кухни. Угловые элементы продаются в расчете на погонный фут, поэтому просто измерьте высоту стены и получите столько футов, сколько вам нужно. Плоские асфальтоукладчики продаются квадратными футами, поэтому измерьте длину и высоту в футах и умножьте.

Доступны все варианты McNear Thin Brick.

Необходимые материалы:

Кирпич
Кирпич на Webb
Угловой кирпич
Угловой кирпич на Webb
Клей для плитки, 1 ведро
Loctite Power Grip
Узкий зубчатый шпатель, 1 шт. 9 Варианты прокладок (выберите 1)
Гибочная доска
Прокладка для плитки
Деревянный дюбель
Веревка

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Установка тонкого кирпича

Измерьте расстояние между кирпичами, разложив их у стены, чтобы убедиться, все кусочки подойдут без маленького кусочка на конце. При необходимости начните с кирпича размером 1/2 и чередуйте так, чтобы швы сходились в середине кирпича под ним и над ним.
Нанесите разбавитель зубчатым шпателем, создавая линейный рисунок на обратной стороне кирпича. Наличие линий на обратной стороне помогает предотвратить появление пузырьков воздуха и гарантирует, что вы нанесете одинаковое количество на каждый кирпич.
Начните укладывать кирпичи на ровной поверхности (при необходимости установите временную линейку с небольшим количеством обрезков/дерева).
Вставьте кирпич на место, нанесите акриловый раствор на следующий кирпич, используйте прокладку, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между кирпичами, и установите 2-й кирпич, , если вы используете листы кирпичной кладки, интервалы сделаны за вас, а волокнистая ткань помогает удерживать кирпичи на месте, устраняя необходимость в прокладке. Если есть одиночные кирпичи, которые скользят, используйте силовые захваты loctite, чтобы удерживать их на месте.
Выполните этот процесс для всей строки.
Поместите прокладку над рядом и начните второй ряд, чередуя швы, поэтому, если вы начали с 1/2 кирпича, начните с полного кирпича для этого ряда.
Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем снимать распорки и наносить раствор.

Завершение такого проекта иногда может показаться ошеломляющим. Если вам нужна помощь в изучении основ не только инструментов, но и того, как точно резать дерево, герметизировать, заканчивать краской, как профессионал. Ознакомьтесь с Основами DIY для начинающих, вы можете идти в своем темпе с моим онлайн-курсом, который научит вас, как делать своими руками. Зайдите на сайт www.homeschoolwithtools.com и используйте код HONEYBUILT10, чтобы получить скидку 10 долларов.

Резка кирпича

Проще всего резать кирпич с помощью ручного плиткореза. Отметьте кирпич, где его нужно разрезать. Совместите отметку с подрезным лезвием плиткореза. Плотно надавите на кирпич лезвием. Затем прижмите плоскую часть к кирпичу, и он должен защелкнуться на отмеченной вами линии.

Этот метод отлично подходит для прямых пропилов, но если размер пропила составляет менее 1″, ручной пиле иногда трудно выполнить надрезы и защелкнуть правильно, но любые пропилы большего размера работают просто великолепно.

Используйте мокрую пилу, чтобы разрезать кирпичи по линии. Если у вас нет мокрой пилы, вы можете пометить эти кирпичи и отнести их в Home Depot, где вам их бесплатно нарежут!

Вырезание угловых вырезов

Самый простой способ вырезать углы или углы, который я обнаружил, — это сделать шаблон из бумаги.

След кирпича на куске макулатуры
Вырежьте прямоугольник из бумаги
Расположите на стене в том месте, куда пойдет кирпич (включая место, где будет стоять ваша распорка).
Сложите бумагу по углу.
Возьмите сложенную бумагу и обведите ее на кирпиче
Разрежьте кирпич по линии (мокрой пилой).

Затирка

После того, как все кирпичи высохнут, наступает время затирки. Чтобы смешать раствор, добавьте менее 1 дюйма воды в 5-галлонное ведро. Медленно добавляйте порошкообразный раствор в ведро и используйте электродрель и лопатку для смешивания раствора, чтобы перемешать смесь, пока она не станет густой, как блин. Слишком жидкий будет везде беспорядок, а слишком густой не выдавится из мешка с затиркой. Как только смесь станет нужной консистенции, зачерпните ее в мешок для затирки, убедившись, что кончик перегнут.

Теперь вы нанесете раствор на кирпичи, как глазурь на швы. Нанесите щедро, чтобы он торчал дальше, чем кирпич. Дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, прежде чем взять конец кисти (или палец в перчатках), чтобы раздавить раствор между кирпичами, а также выбить любой доступ. Вы должны заклеить пространство скотчем и накрыть его тряпкой, потому что этот процесс ЧРЕЗВЫЧАЙНО грязный. Слово предупреждения. не используйте голые пальцы, чтобы вдавить раствор, иначе ваши пальцы будут сырыми! При необходимости нанесите больше раствора на места, которые слишком низкие или сколы. Чтобы создать более светлый оттенок, вы также можете использовать губку и нанести немного раствора на кирпичи, чтобы создать эффект смазывания.

Герметизация

В зависимости от того, где вы размещаете акцентную кирпичную стену, вам может потребоваться герметизация кирпича и раствора.